Как забивать правильно вагонку: Как правильно прибивать вагонку к стене, потолку, в парилке и бане + видео

Разное
alexxlab

Содержание

Как правильно прибивать вагонку к стене, потолку, в парилке и бане + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать  уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Внимание: шаг между закрепленными брусками (50*50) должен быть – 40 см, если планируется утепление стены, то расстояние будет равно слою утеплителя.

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

  • Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
  • Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
  • Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

  • С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
  • В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
  • Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Важно: на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

  • Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
  • Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Облицовываем вагонкой парильное помещение

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

Внимание: при таком креплении паз должен быть обязательно направлен вниз!

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями).  Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

Как прибить вагонку правильно гвоздями: технология прибивания вагонки и евровагонки с видео и фото инструкцией

Время чтения ≈ 5 минут

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

  1. Подготовительные работы.
  2. Сооружение каркаса.
  3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал Рекомендации по выбору
Вагонка Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов
Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

  • Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;
Молоток есть почти в каждом доме
  • Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Самодельный добойник делается за несколько минут
  • Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
  • Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

  • Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;
Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть
  • По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.
С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

  • Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.
Загоняем гвоздь несильными ударами молотка
  • Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.
Следующая планка прибивается аналогично
  • Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.
Горизонтальная отделка смотрится отлично
  • Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.
Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Этот вариант тоже можно использовать

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку  и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

 

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
  • крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Инструкция как правильно прибивать вагонку гвоздями на видео

В наши дни вагонка самый популярный материал для отделки домов и бань. Для людей, которые выбирают натуральное дерево, ценят теплоту и экологичность материала. В облицовке поверхности данными планками нет ничего сложного. В этой статье мы разберемся, как правильно прибивать евровагонку.

Процесс крепления с помощью гвоздей

Делаем обрешетку

Для правильного и надежного возведения профильных планок является крепление к специальной обрешетке. Данная конструкция создает воздушное пространство между стеной и деревом, формируется вентиляция с тыльной стороны вагонки, срок службы продлевается. Допускается прибивать отделочные планки непосредственно к стене, если поверхность идеально ровная.

Брус (50*50) для обрешетки обязательно должен быть просушен, прибивают его дюбель-гвоздями к бетонным стенам. Если дачный дом деревянный, то монтаж обрешеточной конструкции должен быть скользящим (уголки с вертикальными отверстиями), чтобы не препятствовать усадке. Как видно на фото шаг между закрепленными брусками – 40 см, если утепляете стену, то расстояние шага равно размеру минеральной ваты (утеплителя).

Схема

Прежде чем прибивать обрешетку нужно каждый брусок проверить по строительному уровню. Ровность крепления проверяется как горизонтально, так и вертикально. Насколько прямолинейно будет возведена конструкция обрешетки, зависит и качество отделки вагонкой.

Подготовка материала перед обшивкой

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Крепление отделочной доски гвоздями

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

  1. 1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
  2. Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
  3. Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
  4. Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
  5. Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
  6. Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
  7. Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

  1. Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
  2. Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
  3. Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
  4. Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
  5. В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
  6. Остальная профильная доска крепится аналогично.
  7. Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
  8. При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
  9. Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.

После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.

Смотрите также:

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

 Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

 

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

 

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень. 

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

 

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

 

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане 

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры. 

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

Настоящая статья посвящена не самой сложной работе по самостоятельному монтажу вагонки на стеновые, потолочные и напольные поверхности. Следует сказать, что сама вагонка может быть выполнена из пластика, МДФ или дерева.

Как прибить вагонку?

Речь пойдет о деревянной вагонке и этапах работы с ней, но лишь в качестве примера. Работа с остальными материалами не менее важна и имеет свою специфику, однако общие принципы остаются неизменными.

Всегда нужно начинать с направления монтажа, которое может быть либо вертикальным (от потолка к полу), что сделает помещение визуально более высоким, либо горизонтальным (от стены к стене), при котором площадь заметно сузится, либо диагональным, то есть выполненным под наклонным углом. Последний способ требует навыков и большего количества расходных материалов.

Укладывая вагонку, не запрещено комбинировать названные способы между собой. А для тех случаев, когда поверхность идеально ровная и вертикальная, что, в принципе, невозможно, то вагонку можно крепить непосредственно к стене. Сначала нужно сделать обрешетку, стандартный шаг которой – 500 мм.

Установка обрешетки

Предположим, был выбран вертикальный способ монтажа вагонки. Конечно же, сразу изготавливается обрешетка, для которой применяются ровные и сухие сосновые рейки, предварительно обработанные антисептиком, имеющие сечение 20х40 мм. Начиная с угла помещения и используя шаг в 50 см, шурупами и дюбелями, вертикально крепится самая первая рейка, точность ее расположения проверяется отвесом.

Аналогично монтируется следующая рейка, вторая по счету, но уже в противоположном углу площади. Между рейками устанавливаются «маяки» – натянутые веревочные шнуры, по которым будут крепиться верхняя и нижняя горизонтальные рейки.

Если от последней отступить полметра, то получится еще одна рейка, за которой последовательно натянуться и все остальные. Воспользовавшись теми же шнурами, предстоит проверить правильность их монтажа.

Как запасной вариант – рейку можно опереть между верхом и низом обрешетки. По такой же схеме обрешетка устанавливается на всех имеющихся стенах. Когда вагонка будет располагаться горизонтально, рейки станут вертикально, а при диагональном способе – под углом в 90 градусов относительно вагонки.

Установка вагонки

И снова речь пойдет о вертикальной установке. Как прибить вагонку гвоздями, чтобы она получилась вертикальной? Начиная работу от левого угла стены, необходимо отпилить такую длину панели, чтобы ее высота была меньше высоты помещения на 5-10 мм, после чего поставить первую полосу, повернув ее гребнем в сторону угла.

Желательно использовать финишные гвозди, у которых шляпка небольшого размера, причем можно применить один из нескольких вариантов: крепить вагонку в середине полосы, прибивая ее к каждой рейке обрешетки, предварительно удалив шляпки с гвоздей и утопив их в древесную породу (зашпаклевать их), либо устанавливать крепления по гребню. При этом если он не достаточно толстый, лучше отверстия сверлить, иначе произойдет растрескивание.

На местах, называемых пазами, шурупы или гвозди будут скрыты от глаз следующей полосой вагонки, что очень удобно. Чтобы вагонку прибить правильно, необходимо соблюдать определенный угол наклона гвоздей и не забивать их полностью, во избежание повреждений внешней стороны.

Оптимальным решением в этом случае может стать использование кляммеров, которыми принято называть скобы, изготовленные из металла. Они насаживаются на низ паза и крепятся к обрешетке. Правда, они не очень приемлемы по цене, но достаточно удобны, чтобы позволить себе на них не экономить. Тем более, что они будут монтироваться обычными крепежами: гвоздями, шурупами или скобами, наполняющими степлер.

Единственное, что нужно учитывать, применяя кляммеры, это высокая вероятность повреждения пазовых отверстий. Оставить их в сохранности можно лишь одним способом: когда вагонка добивается, необходимо брать куски, у которых пазы обрезаны, тогда их не трудно вставить гребнем в паз и ударить молотком.

Все оставшиеся полосы монтируются по аналогии с предложенным механизмом. Вертикальность установленный полос все также проверяется отвесом, а если есть такая необходимость, она обязательно корректируется, от этого зависит качество всей работы. Итоговая полоса обрезается по размеру и затем монтируется на обрешетку по краю справа.

Горизонтальный способ монтажа вагонки

Вагонку важно правильно прибить не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. Как это сделать, чтобы хорошо получилось? Используя обычные способы установки, полосы могут быть заметны под потолком при их обрезке по ширине, естественно, это испортит внешний вид появившимися щелями.

А если речь идет о стенах, например, в сауне, то в эти щели неизбежно будет проникать влага, которая разрушит поверхность вагонки. Поэтому начинать монтаж нужно сверху, закрепив первую полосу горизонтально под потолком.

Последующие полосы вставляются в пазы гребнями вниз и прибиваются гвоздями. Заключительную полосу необходимо обрезать по ширине и закрепит в пазу у предыдущей, используя примитивную монтировку (гвоздодер). Внизу (у самого пола) щели нужно закрыть плинтусами.

Расположение вагонки по диагонали

Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

Этап, завершающий монтаж

Когда плоскости потолка и стен будут полностью подготовлены, нужно воспользоваться декорирование всевозможных углов (внутри, снаружи, горизонтально и вертикально), используя специальные деревянные уголки, прибитые гвоздями.

Внутри все узлы можно закрыть канатиком (джутовым или пеньковым, а также галтелью). Подробнее о том, как прибить вагонку, можно узнать из видео, последовательно излагающего шаги, которые необходимо пройти.

Как можно закрепить вагонку | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимое количество досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Что такое обрешетка для вагонки

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, обычно берут 50х50, если утепляем и 40х30, если без утепления, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Утеплитель и пароизоляция

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция или утепление, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Если укладываем утеплитель, то его нужно защитить от продуктов жизнедеятельности человека, проще говоря от влажности. Для этого поверх утеплителя натягиваем пароизоляцию и проклеиваем ее стыки специальным пароизоляционным скотчем.

Далее из тонкой деревянной рейки делается контрольная обрешетка, которая создает зазор между пароизоляцией и вагонкой и прижимает мембрану.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то лучше их выбрать для пневмоинструмента, а не работать молотком. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем пневмоинструмент и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать пневмоинструментом. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин «ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.


Посмотрите, как мы можем

Чем отличается гипсокартон от обычного молотка?

У вас может сложиться впечатление, что молоток довольно прост, что это тяжелый инструмент, используемый для разбивания предметов или забивания гвоздей в стены. Но, когда дело доходит до штукатурных работ или работ по гипсокартону, важно знать , в чем разница между гипсокартоном и обычным молотком , поскольку на самом деле есть довольно существенные различия и способы их использования.

Молоток для гипсокартона, как и его название, специально используется для установки или снятия гипсокартона.В отличие от стандартного молотка, он часто имеет зубчатую переднюю поверхность, что делает его более подходящим для соединения с гвоздями и правильного забивания их на место.

Он также имеет заднюю часть в форме топора для черновых пропилов в гипсокартоне, если вы хотите освободить место для таких вещей, как розетки. Вот почему молоток для гипсокартона иногда называют топором для гипсокартона. Часть топора также можно использовать для вытаскивания гвоздей, если они установлены неправильно, и их можно забить правильным образом.

В отличие от обычного молотка, молоток для гипсокартона часто имеет квадратную головку. И иногда он обладает магнитными свойствами, чтобы удерживать гвозди на месте, может быть разного веса и уменьшать эффект отдачи. Фактически, он очень сильно отличается от стандартного молотка по внешнему виду, ощущениям и дизайну в целом.

Это не означает, что обычный молоток бесполезен при штукатурке, просто стандартный молоток используется не только для гипсокартона, но и для осторожного удаления старой штукатурки с кирпичной кладки в подготовительной части вначале.

Когда следует использовать молоток для гипсокартона?

Молоток для гипсокартона специально разработан для забивания гвоздей через гипсокартон в стену за ним, оставляя углубление в панели для гипсокартона, где головка гвоздя находится под поверхностью. Таким образом, при штукатурке гипсокартона легче покрыть штукатуркой те места, где забиты гвозди, и в итоге получить более безупречный вид.

Это инструмент, разработанный специально для работы с гипсокартоном и позволяющий получить наилучшие результаты, поэтому стоит отметить, когда следует использовать молоток для гипсокартона, и разницу между временем, когда обычный молоток справится с этой задачей.

В наличии молотки для гипсокартона

В компании Gypsumtools есть молотки для гипсокартона, которые идеально подходят для выполнения работы, будь то укладка гипсокартона или его демонтаж. Но если вам нужен молоток для чего-то другого, кроме гипсокартона, то, возможно, вам стоит проверить наш простой в использовании магнитный молоток для гвоздей, который плотно захватит гвозди и доставит вас в труднодоступные места с минимальными хлопотами.

Важно понимать разницу, когда речь идет об использовании правильных инструментов при штукатурных работах.Итак, если вы не уверены, что лучше всего подходит для вашей работы, не стесняйтесь заглядывать к нам или звонить нам для получения дополнительной информации. Мы всегда рады помочь.

Правильное использование молотка | Искусство мужественности

Многие мужчины сегодня ничего не знают об инструментах. Рост благосостояния за последние 50 лет побудил многих мужчин отдать на аутсорсинг работу разнорабочих вместо того, чтобы самостоятельно ремонтировать и улучшать дом. И давайте посмотрим правде в глаза. Сегодняшние мужчины могут быть чертовски ленивыми. Они скорее будут играть в свои Xbox, чем работать над созданием чего-либо собственными руками.

Но умение обращаться с инструментами - важный навык, которым должен владеть каждый мужчина. Вы станете более самостоятельными, вы сэкономите деньги и получите в высшей степени мужское удовлетворение от работы руками. Чтобы помочь поколению мужчин, которые так и не научились пользоваться инструментами, мы напишем серию постов по основам владения инструментами.

Чтобы начать нашу серию статей об использовании инструментов, мы начнем с простого молотка. Для неквалифицированных людей стучать молотком означает просто изо всех сил стараться изо всех сил, пока работа не будет сделана.Конечно, мог бы это сделать и , но в итоге вы получите ужасные результаты и усталую руку в придачу. Мудрый мастер знает, как пользоваться молотком безопасно, эффективно и рационально.

Типы молотков

Правильная обработка молотком начинается с выбора правильного молотка для работы. Использование молотка для задач, для которых он не подходит, может привести к травмам и плохой работе. Ниже мы расскажем о различных типах молотков, из которых может выбирать мужчина.

Молоток 16 унций. Если вы использовали в своей жизни только один вид молотка, то, вероятно, это именно этот. Изогнутая спинка делает его идеальным для выдергивания ногтей. Это необходимо для любого мужского инструментария.

Отбойный молоток емкостью 16 унций. Если у вас есть небольшая работа по сносу, это ваш лучший молоток. В отличие от молотка, задняя часть молотка прямая. Его используют для тяжелых столярных работ, каркасных домов и, конечно же, для разборки мусора.

Резиновый молоток. Используйте резиновый молоток для удара по металлической поверхности.

Деревянный молоток. Плотники ударяют деревянными молотками долото во время столярных работ. Не пытайтесь делать гипсокартон деревянным молотком. После того, как голова разобьется на миллион осколков, вы получите кучу осколков на лице.

Молоток с мягкой головкой. При сборке мебели или работе над другим декоративным деревянным проектом вам понадобится молоток, который забьет гвоздь, не повредив поверхность дерева.Используйте молоток с мягкой головкой для этой работы. Поверхности молотков с мягким бойком обычно изготавливаются из пластика или резины.

Молоток с шаровой опорой. Перфораторы с шаровой головкой используются в таких областях металлообработки, как пробивка отверстий по центру и обработка мягкого металла.

Молоток каменщика. Используйте молоток каменщика, чтобы разрезать и укладывать кирпичи при укладке новой дорожки.

Молоток для обивки или прихватки. Лицевая сторона меньшего размера предназначена для забивания прихваток при обивочных работах.

Молоток для гипсокартона. Зазубренная поверхность молотка с соответствующим названием позволяет лучше удерживать гвоздь при установке гипсокартона. Для резки гипсокартона можно использовать его спину в форме топора.

Огромная кувалда задница. Для крупных работ по сносу используйте крупное орудие. Бетонные, стеновые и фарфоровые ванны не сравнятся с 10-фунтовой кувалдой. Он также пригодится на государственных ярмарках, когда вы пытаетесь выиграть вашей девушке гигантского плюшевого мишку.

Части молотка

Hammer Safety

Используйте правильный молоток для работы. Не обивайте кушетку кувалдой и не забивайте гвозди по гипсокартону с помощью молотка. Вы не сделаете работу правильно, и в конечном итоге можете пораниться.

Не ударяйте стальным молотком по закаленной стальной поверхности. Летящая металлическая стружка может травмировать вас или окружающих.

Никогда не используйте молоток с ослабленной или сломанной ручкой.Головка молота может отлететь во время использования. Если вы не хотите объяснять жене, почему бабушкин фарфоровый шкафчик состоит из миллиона частей, замените ручку, если она болтается или треснула.

Никогда не используйте молоток с треснувшей или треснутой головкой. Это несчастный случай, ожидающий своего часа.

Как обращаться с молотком

Где держать молоток. Держите молоток, как если бы вы пожали кому-то руку. Когда вам нужно больше контролировать молоток, например, когда вы забиваете гвоздь, возьмите молоток ближе к головке молотка.Когда вам понадобится сила, возьмитесь за молоток около конца рукоятки.

Запуск гвоздя. Поместите гвоздь в то место, куда вы хотите вбить его, и удерживайте его между большим и указательным пальцами не доминирующей руки. Держа ноготь, приложите пальцы к верхней части ногтя. Если вы будете держать гвоздь близко к основанию, при промахе молотком ваши пальцы раздавятся между деревом и молотком. Не из приятных ощущений.

Возьмитесь за молоток около середины рукоятки. Слегка постучите по гвоздю, пока гвоздь не войдет в дерево настолько, что сможет стоять самостоятельно.

Если вы забиваете гвозди, которые слишком малы, чтобы их можно было зажать между большим и указательным пальцами, воспользуйтесь этим советом мастера: возьмите кусок тонкого картона или толстой бумаги и протолкните гвоздь через него. Вместо того чтобы держаться за гвоздь, вы держитесь за картон. Удалите картон, прежде чем закончить забивать гвоздь.

Для некоторых пород древесины рекомендуется просверлить пилотное отверстие, прежде чем забивать гвоздь. Это облегчает работу и предотвращает раскалывание древесины. Это подводит нас к следующему пункту -

Предотвращение раскалывания древесины. Помимо создания пилотного отверстия, смазка гвоздя пчелиным воском и притупление гвоздя также предотвратит раскалывание дерева. Чтобы затупить гвоздь, просто ударьте по острию гвоздя молотком. Также не забивайте гвоздь в древесине.

Качание от локтя для мощности; качели от запястья для контроля. Для максимальной мощности и эффективности качайте от локтя. Когда вам нужно больше контроля и изящества, махайте от запястья. Многие новички в молоточках пытаются забивать одним движением запястья.

Сосредоточьтесь на гвозде, а не на молотке. Избегайте боковых и скользящих ударов при ударе молотком. Чтобы каждый раз наносить прямой удар, сосредотачивайтесь на шляпке гвоздя, а не на молотке.

Пусть вес молотка сделает большую часть работы. Вам не нужно использовать каждую унцию силы вашего тела при ударе молотком. Это приведет только к резким колебаниям и гнутым ногтям. Вес молота и ваш плавный ход обеспечивают достаточную силу для выполнения работы.

Продвинутая техника молотков

Заклинивающие ногти. Допустим, вы забили гвоздь через 2 × 4. Гвоздь длиннее, чем толстая доска, поэтому, когда вы забиваете гвоздь, острие гвоздя проходит сквозь доску. Не стоит оставлять эти точки торчащими, чтобы они цеплялись за одежду людей или царапали их кожу. Так что вам захочется забить гвоздь. Просто ударьте кончиком гвоздя под углом и легкими постукиваниями вдавите его в доску. Опустите кончик под поверхность доски с резким стуком.Когда вы забиваете гвоздь, всегда беритесь за шерсть. Помимо предотвращения разорванных рубашек, клинч также придает ногтю большую прочность и устойчивость.

Пример ношения ног

Toenailing. Когда вам нужно прибить одну доску перпендикулярно другой, как при работе по обрамлению, используйте технику ногтя на ноге. Ноготь на пальцах ног заключается в том, чтобы вбить гвоздь под углом через конец доски, чтобы закрепить его на другой доске. Для ногтей поместите один конец доски перпендикулярно доске, к которой вы хотите его прибить.Забейте гвоздь под углом 60 градусов. Забить гвоздь под углом может быть непросто, поэтому для начала проделайте пилотное отверстие, вставив острие гвоздя прямо в доску. Сделав отверстие, наклоните острие гвоздя под правильным углом, чтобы закончить его вбивание. Во время удара держите ногу за доской, чтобы доска не сдвинулась с места. Нанесите второй гвоздь на ту же сторону и еще два гвоздя на противоположную сторону.

Удаление гвоздей

Гвоздодеры предназначены для удаления гвоздей.Просто вставьте коготь под шляпку гвоздя. Потяните ручку молотка на себя, чтобы извлечь гвоздь. Вот старый дедушкаский трюк, который поможет вам вытаскивать гвозди: остановите первое движение назад до того, как затылок молотка коснется поверхности дерева. Поместите деревянный брусок под головку молотка, чтобы обеспечить некоторое усилие. Использование блока снижает нагрузку на ручку молотка и позволяет поднимать гвоздь прямо вверх, не сгибая его.

Поместите блок под молот после первого оттягивания

Некоторые шляпки гвоздей слишком малы, чтобы их можно было ухватить клещами молотка.Чтобы справиться с такими гвоздями, иногда делают молотки с небольшой V-образной выемкой на одном из зубцов. Если у вас нет этой функции, вы можете просто подпилить V-образную выемку на одной из лапок металлическим напильником.

Дополнительная литература:
Инструменты: гаечные ключи
Инструменты: отвертка
Инструменты: ручная пила
Инструменты: молоток

Есть еще насадки для молотка? Делитесь ими с нами в комментариях.

Как забивать лады | stewmac.com

Основы: долбление ладов

Как забивать лады

Ладовый молоток - это самый простой инструмент для установки ладов, но для этого есть определенная техника.Это не похоже на забивание гвоздя! Вот несколько коммерческих секретов Джина Имбоди из United Lutherie в Джексонвилле, штат Огайо. Джин - опытный гитарный мастер по ремонту, и его советы по ковке молотком помогут вам начать хорошее дело:

Не используйте неправильный молоток.

Фреттинг-молоток должен удобно лежать в руке и иметь прочную поверхность, не оставляющую царапин. Важен вес: головка молотка должна быть достаточно тяжелой, чтобы надежно удерживать лад (постукивание легким молотком не годится).Плотницкий молоток слишком тверд - это верный способ повредить лады.

Обратите внимание на наш фреттинг-молот: выпуклая латунная головка делает ударную поверхность очень точной, особенно в верхнем диапазоне доски, где лады расположены близко друг к другу.

Есть также амортизирующий Deadblow Hammer: заполненная дробью голова не будет отскакивать, как обычный молоток, поэтому она передает больше энергии прямо на лад. Это помогает закрепить провод более плотно, с меньшим количеством ударов молотком и меньшей вероятностью отскока лада.

У обоих корпус из латуни, он твердый, но не такой твердый, как лада, поэтому он обеспечивает отличную ударную нагрузку, не вмятин на коронке лада. Другой размер молотка - пластик, который идеально подходит для тонкой работы (например, небольшая мандолиновая проволока). Некоторые люди предпочитают менее живую пластиковую головку любой резьбе.

Должно быть слово получше, чем «забивать»

Первое, что нужно понять, это то, что молоток - не лучший способ описать эту работу.Ошибочно забивать лад, как гвоздь. Думайте о ударе молота как о единственном точном ударе по ладу без отдачи. Головка молота должна плотно прилегать к ладу, удерживая его одним ударом. Повторяющиеся удары молотком производят эффект пружинения на гриф, и этот отскок приводит к тому, что лады ложатся плохо. Отскок / удары также могут повредить инструмент. Идея точного удара состоит в том, чтобы создать твердую положительную силу, чтобы протолкнуть лад в прорезь.

Найдите подходящее место на рабочем столе

Другая сторона этого уравнения - твердая поверхность под шеей, которая поглощает силу удара и поддерживает шею. Хорошая опора для шеи имеет решающее значение. Сделайте или купите один из твердых пород дерева с прочным, но щадящим покрытием, чтобы защитить отделку задней части шеи (кожа хороша, и пробка тоже популярна). Остальная часть не должна шататься или раскачиваться, и она должна удерживать гриф на одном уровне со столешницей. Некоторые мастера предпочитают тяжелую сумку с дробью, а не деревянную подставку для шеи.Поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что вам больше подходит В любом случае убедитесь, что на вашей скамейке есть устойчивое место для подголовника. Отойдите от упругой середины скамьи и поработайте над одной из ног.

Возможно, вы захотите поставить пятую ногу на свой верстак: добавление стойки 4 "x4", соединяющей столешницу с полом, обеспечивает отличное усиление для удара молотком.

Успокойся

После того, как вы сказали, чтобы вы ударили по этому ладу одним ударом, а не тук-тук-тук, теперь я скажу вам и не хлопать его! Если у вас слишком тяжелая рука, можно переборщить с ладом, что приведет к тому, что лад будет низким.Я считаю, что эргономика важна: займите удобное положение над инструментом и твердо поставьте ноги на пол. Ваша рука должна быть прижата к телу и наносить плавные контролируемые удары, в то время как ваша свободная рука держит шею.

Не забывайте важный момент: носите беруши. Ударьте по грифу целиком, и в ушах будет звенеть, как будто вы только что закончили тренировку с оркестром!

Слегка изогнуть лад сначала

Последний совет изображен выше: слегка изогните лад и сначала постучите его концами вниз.Если затем вы переместите лад вниз от центра к противоположным краям, зазубрины лада будут слегка двигаться вбок, помогая зафиксировать лад на месте.

Так же можно использовать ладдиный пресс

Многие люди избегают возможных ловушек, связанных с молотком, нажимая лады. Прессование - отличный способ выполнить работу, но требует больших вложений в инструменты. Даже когда у вас есть инструменты, вы не всегда можете нажимать на каждый лад каждый раз. Некоторые инструменты лучше реагируют на удары молотком, и прижимать лады к корпусу многих инструментов сложно или невозможно.Вам всегда понадобится хорошая молотковая техника и хороший молоток.

Золотое правило: тест на металлолом!

Неплохая идея - взять запасной гриф и дополнительный провод, чтобы попрактиковаться в технике, прежде чем переходить к инструменту.

Выравнивание текстур - Сообщество разработчиков Valve

Hammer имеет несколько режимов проецирования текстур на поверхности кисти.

Мировое выравнивание

Выравнивание мира - это опция в диалоговом окне редактирования лица молотка.Когда он включен, это означает, что текстура проецируется по глобальной оси x, y или z (в зависимости от того, что ближе всего к ориентации лица).

Иллюстрация мировоззрения на лице. Обратите внимание на искажение на скошенном лице.

Выравнивание лица

При выравнивании лица текстура проецируется прямо на лицо, в каком бы направлении она ни указывала.

Обратите внимание, что довольно часто грань уже указывает в том же направлении, что и сетка Hammer. В этом случае и "мир", и "лицо" будут отмечены в диалоговом окне редактирования лица, и их нельзя будет снять.Это не ошибка; он просто указывает, что обе проекции текстуры применяются к выбранной грани. Так же часто лицо указывает в направлении , противоположном направлению , как и мировое выравнивание. В этом случае существует разница между выравниванием «Мира» и «Лица».

Иллюстрация выравнивания лица на лице.

Произвольное выравнивание

Текстуры можно проецировать в любом направлении. Когда ни «мир», ни «лицо» не отмечены в диалоговом окне редактирования лица, выравнивание текстуры можно считать произвольным.

Alt + щелчок правой кнопкой мыши

Выберите одну грань на кисти, а затем щелкните правой кнопкой мыши смежную грань, удерживая нажатой клавишу alt. Текстура на второй грани будет выровнена и сдвинута, чтобы плавно совпадать с общим краем. Эффект такой, как если бы вы «свернули» текстуру по краю. Этот метод полезен для выравнивания текстур на нескольких гранях.

Синяя рамка показывает новую текстурную проекцию лица слева.

Выровнять по виду

Часто упускается из виду функция Align to View: возможность проецировать текстуры с использованием углов камеры.Полезность этой функции ограничена, но она показывает, насколько гибко можно выравнивать текстуры.

Искажение поля обзора камеры Hammer по умолчанию здесь очевидно, но отодвигая вид назад, можно увидеть, как эти текстуры идеально выровнены.

Подробное руководство по встраиваемым снимкам | Журнал Seamwork

Застежки для одежды - это детали, которые мы часто принимаем как должное. Мы не считаем, что такие детали, как кнопки и молнии, являются современными изобретениями, созданными за последние два столетия.Может быть, это потому, что мы, как шитьи, часто боимся устанавливать эти застежки. Snap не являются исключением из списка современных швейных изобретений, на которые мы иногда смотрим с ужасом. Snap не были изобретены до конца 19 века. Они завоевали популярность благодаря простоте использования, а также долговечности. Сегодня щелчки - обычное дело в наших шкафах.

Дело в том, что защелки легко установить, особенно если у вас есть ноу-хау и подходящие инструменты! Как и раньше, они просты в использовании и прочны, но теперь они доступны в различных вариантах отделки и размеров, чтобы удовлетворить индивидуальные вкусы и проекты.

Анатомия оснастки

Встраиваемые защелки состоят из четырех частей, которые работают вместе, чтобы создать надежное закрытие.

Розетка

Гнездо - это охватывающая часть защелки. Розетка круглая с небольшим отверстием в центре. Одна сторона гнезда немного приподнята; это сторона, которая прикрепляется к крышке с защелкой.


Колпачок с защелкой

Колпачок кнопки - это декоративная часть кнопки. Он прикреплен к самому внешнему слою проекта.Защелкивающиеся колпачки бывают разных видов, с различной металлической отделкой, крашеными, с внутренней или пластиковой вставкой. Хотя большинство кнопок круглые, некоторые новинки могут быть разных форм.


Шпилька

Шпилька, которую иногда называют шариком, является охватываемым компонентом защелки. Гнездо и шпилька сцепляются вместе, образуя прочную, но простую в использовании застежку. Заклепка прикрепляется к ткани с помощью открытого зубца.


Открытый зубец

Открытый зубец используется для крепления гнездовой части защелки.Кольцо с зубцами является самой внутренней частью защелки и имеет гладкую поверхность. Это обеспечивает комфорт, так как это устройство находится ближе всего к телу.


Подготовка вашего проекта

Snaps часто являются одним из самых последних шагов в швейном проекте, но ранняя подготовка является абсолютно ключевым моментом. Примите во внимание вес вашей ткани и через сколько слоев будут проходить штыри с защелкой. Если ваша ткань средней плотности или легче, вы захотите соединить область, где будут наложены защелки.Защелки лучше всего использовать в тех местах, где зубцы будут проходить как минимум через три слоя ткани или сопряжения. Вшивные или плавкие вставки могут быть использованы для усиления вашего проекта. Использование тканых прокладок повысит прочность и качество вашего готового продукта, поскольку нетканые прокладочные материалы имеют тенденцию легко рваться и терять свою целостность после нескольких стирок.


Отметка места установки привязки обеспечит точность. Размечая места для защелок, обязательно отметьте переднюю и заднюю часть каждой детали.Используйте водорастворимый инструмент для маркировки, чтобы убедиться, что вы не оставите стойких следов на вашем проекте. Центральное положение защелки - это самая важная точка для отметки. Может быть полезно отметить это знаком «x», где каждый сегмент «x» обозначает диаметр используемой защелки. Этот метод маркировки позволяет быть более точным, используя две формы регистрации для размещения привязки.

Выбор инструмента и установка защелок

При установке защелок дома у вас есть два основных инструмента: плоскогубцы или молоток и наковальня.Часто инструмент настройки зависит от марки и размера оснастки. Убедитесь, что ваши снимки совместимы с выбранным вами установщиком снимков.

Установка с помощью плоскогубцев для защелок

Разметив ткань и надавив на нее, чтобы убрать складки или складки, начните с установки кнопки со стороны колпачка / гнезда.

Шаг |
01

Поместите защелкивающийся колпачок лицевой стороной вниз на пластиковую платформу металлическими выступами вверх.Затем поместите гнездо в противоположное пластиковое кольцо. Поднятая сторона гнезда должна быть обращена к крышке с защелкой. Плотно нажмите на гнездо, чтобы надежно зафиксировать его плоскогубцами.


Шаг |
02

Поместите ткань в губки плоскогубцев так, чтобы правая сторона проекта была обращена к крышке с защелкой, совместив защелку с метками на выступе, и сожмите ее медленно и сильно.


Шаг |
03

Этот же метод используется для установки противоположной привязки.Чтобы установить застежку со стороны кнопки, поместите ее на пластиковую платформу лицевой стороной вниз. Поместите открытый штырь напротив штырей по направлению к штифту. Плотно прижмите.


Шаг |
04

Поместите ткань в губки плоскогубцев так, чтобы изнаночная сторона проекта была обращена к открытым выступам, совместив защелку с метками размещения. Медленно и сильно сожмите плоскогубцы.


Порядок установки с помощью установочного устройства с молотком и наковальней

Второй вариант для установки защелок в домашних условиях - это молоток и наковальня.Для этого метода требуются три инструмента: металлическая чашка, используемая для удержания устройства на месте во время установки; металлическая наковальня, используемая для соединения двух компонентов; и резиновый молоток, используемый для создания необходимой силы. Металлическую чашку и наковальню можно приобрести в комплекте, в зависимости от размера кнопки.

Шаг |
01

Начните с закрепления крышки с защелкой и стороны гнезда. Поместите колпачок с защелкой лицевой стороной вниз в металлическую чашку и положите внешнюю ткань лицевой стороной вниз на выступы, следя за тем, чтобы метки размещения совпадали с защелкой.Нажмите, чтобы протолкнуть зубцы сквозь ткань.


Шаг |
02

Поместите розетку на штыри так, чтобы утопленная сторона была направлена ​​вверх.


Шаг |
03

Закройте гнездо наковальней и молотком забейте защелку на место.


Шаг |
04

Теперь закрепите защелку со стороны шпильки и кольца. Поместите кольцо с открытым зубцом на металлическую чашку.Убедитесь, что штыри обращены вверх. Используя метку размещения, выровняйте и поместите внутреннюю ткань изнаночной стороной вниз над выступами, надавливая для фиксации. Положите шпильку на выступы лицевой стороной вверх. Накройте наковальней и молотком сколотите компоненты вместе.


Удостоверьтесь, что сила, прилагаемая к молотку, одинакова, чтобы ваши защелки застегивались равномерно и полностью. При ударе наковальней плоская поверхность молотка должна быть параллельна вашей рабочей поверхности.

Настройка привязок

Как установить кедровую вагонку в шкаф, шаг за шагом

Благодаря натуральному аромату кедра, на протяжении веков в одежде не было дыр и пахло свежестью. И он не только отпугивает вредителей, таких как моль и тараканы, но также противостоит плесени, которая может испортить ткани.

Отпугивают ли кедровые шкафы моль?

Несмотря на то, что существует множество видов кедра, красный кедр восточный, также известный как ароматный красный кедр, является единственным видом, который источает знакомый запах, отпугивающий моль и насекомых.Красный кедр восточный продается как в крупнопанельном картоне, так и в пазогребне. Панели упрощают установку, их можно разрезать по размеру, но они имеют грубую текстуру, которая может зацепить одежду. Доски с пазом и пазом, показанные в этой инсталляции, требуют большего количества разрезов, но придают шкафу гладкий вид с индивидуальной отделкой.

Чтобы использовать кедр в полной мере, вы должны выложить им весь шкаф. Установка проста, когда она выполняется с использованием досок с пазом и пазом, и в результате получается практичный и красивый результат.Как показывает ниже старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, - это тележка, чтобы прибить дерево. Тогда вы сможете оставить в памяти запах нафталина, которому он и принадлежит.

Как установить кедровую вагонку в шкаф?

Иллюстрация Грегори Немека

Необязательно выстилать весь шкаф, чтобы кедр был эффективным, но чем больше кедра, тем лучше.Чтобы установить облицовку из кедра, как правило, выровняйте три внутренние стены, но вы также можете рассмотреть возможность продолжения облицовки задней стороны двери и потолка. Если в вашем шкафу есть плинтус, его можно оставить на месте, если плинтус толще кедра. Но вы также можете снять обшивку до пола, сначала осторожно сняв плинтус с помощью монтировки.

Затем вы можете использовать бухточку напротив пола, чтобы скрыть края среза. Эта же бухта может идти вверху стены, чтобы скрыть небольшую щель над последним ходом.Необработанные концы досок будут пересекаться в углах шкафа, но если вы начнете установку на задней стене и обрежете боковые панели, чтобы они плотно прилегали, шов спереди будет аккуратным. Однако, если у вас возникнут проблемы с плотной посадкой, чтобы сделать ровное пересечение спинки и боковины, вы всегда можете скрыть это с помощью угловой планки.

Как получить кедр для стен?

Есть несколько способов украсить стены кедром. Вы можете прибить его к шпилькам или приклеить строительным клеем. This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва использует двусторонний подход, удерживая доски на месте с помощью клея перед тем, как прибить их гвоздями. «Мне нравится прибивать язык под углом 45 градусов, чтобы скрыть ногти», - говорит он. Забивание гвоздями можно производить с помощью пневматического гвоздезабивателя или старого доброго молотка и гвоздей 5d, хотя без пневматического гвоздезабивателя вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы избежать раскалывания тонкой древесины. Или, если вы не против увидеть шляпки гвоздей, вы можете забить гвоздь лицом, чтобы упростить установку.Затем, когда кедр будет на месте, он прослужит долгие годы, и потребуется всего лишь быстрая легкая шлифовка, чтобы мгновенно омолодить его и вернуть его ароматические эффекты.

Сколько это стоит?

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Разрезать и прикрепить доски легко, но подгонка деталей может быть утомительной.

Стоимость

От 2 до 3 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Укладка облицовки шкафов из кедра за 6 этапов

Шаг 1

Найдите шпильки

Фото Колина Смита

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки вдоль стен туалета.Или, начиная с угла туалета, где обычно есть стойка, измерьте стены с шагом в 16 дюймов, чтобы приблизительно определить положение остальных стоек. Используя дрель / отвертку с небольшой битой, сделайте небольшое отверстие на каждой отметке, чтобы проверить, действительно ли в этой точке есть шпилька.

Когда вы узнаете, где находятся все стойки, и отметите их, используйте уровень, повернутый вертикально, чтобы провести отвесные линии на каждой отметке. Отметьте каждую позицию гвоздя от пола до потолка, чтобы показать вам, куда ставить гвозди при установке кедра.

Шаг 2

Начертить первую доску

Фото Колина Смита

Начните с задней стены. Если плинтус или пол в нижней части стены имеют уклон, вам нужно будет разметить первую кедровую доску на этом наклоне, чтобы все последующие ряды оставались ровными. Держите кедровую доску язычком вверх внизу стены. Поместите уровень на язычок и выровняйте кедр.

Откройте циркуль или разметку, чтобы сопоставить самый большой зазор между кедровой доской и плинтусом или полом, затем зафиксируйте его на месте. Проведите кончиком писца по плинтусу, позволяя карандашу рисовать на кедровой доске.

Это перенесет откос на лес. Надежно закрепите доску на рабочей поверхности. Лобзиком разорвите доску по линии разметки. Установите доску на сухую, чтобы проверить разрез.

Шаг 3

Гвоздь на первом курсе

Фото Колина Смита

Нанесите зигзагообразную полоску строительного клея на обратную сторону доски.Прижмите его от центра к краям, чтобы клей равномерно распределился.

Используя пневматический гвоздезабиватель, проденьте гвоздь в шпунт в каждом месте шпильки, наклоняя крепеж примерно на 45 градусов вниз, чтобы они не мешали пазу следующей доски, когда вы закрепите его на шпунте. Начните с одного конца доски и равномерно двигайтесь по языку, проверяя уровень по мере продвижения.

Шаг 4

Заверши поле

Фото Колина Смита

После того, как первый слой будет уложен, измерьте длину стены перед установкой каждого ряда и, используя угловую коробку и ножовку, отрежьте доски по размеру.У многих досок с обоих концов есть пазы, чтобы они могли сцепляться со следующей доской в ​​ряду. Если возможно, используйте обрезок одной доски, чтобы начать следующий ряд, чтобы две доски сцепились. Перед установкой просушите каждый ряд.

Нанесите зигзагообразную полоску клея на обратную сторону доски. Наклоните паз доски над шпунтом последнего ряда, чтобы они совпали. Пока клей еще влажный, проверьте уровень доски и при необходимости отрегулируйте. Прибейте доску на место.

Продолжайте устанавливать доски таким образом, пока задняя стенка не будет закрыта.Затем установите кедр на боковины так, чтобы задний край досок прикрывал обрезанные концы по углам. Убедитесь, что ряды боковых стенок совпадают с рядами на задней стенке, иначе несовпадающие швы будут выглядеть искривленными по углам.

Шаг 5

Установите верхнюю плату

Фото Колина Смита

Если вы дойдете до верхнего ряда, а оставшийся зазор больше 1⁄4 дюйма (который можно закрыть лепкой), но меньше ширины доски, разорвите доски, чтобы они поместились.Найдите высоту пространства на каждом конце и вычтите 1⁄8 дюйма, чтобы обрезанная доска легко встала на место. Перенесите мерки на доску и лобзиком надрежьте ее по язычку.

Наклоните доску на язычок предыдущего ряда. Гвоздем через лицевую поверхность доски вплотную к верхней части стены

Шаг 6

Обработка краев лепкой

Фото Колина Смита

Используя угловую коробку и ножовку, обрежьте концы куска карниза так, чтобы он совпал с верхней частью задней стены.Если вам нужны две детали, чтобы перекрыть стену, соедините их шарфом, наклонив концы под углом 45 градусов, чтобы они перекрывали друг друга. Используя гвоздезабиватель, прикрепите молдинг через его центр к верхней части каркаса стены.

Отрежьте кусок бухты со скосом под 45 градусов на конце, который войдет в угол. Расположите митру так, чтобы длинная вершина находилась на тыльной стороне молдинга. Используя копировальную пилу, обрежьте передний край скоса по профилю фасада, открытому под углом, наклонив пилу под углом примерно 5 градусов, чтобы сделать небольшой обратный надрез.Если лезвие заедает, вытащите пилу и прорежьте от края, чтобы сделать резкий пропил, затем начните снова. Когда весь профиль будет разрезан, проверьте, чтобы срезанный кусок соприкасался с молдингом на задней стенке, чтобы убедиться, что он плотно стыкуется. Затем отрежьте кусок до нужной длины и прибейте его на месте. Повторите этот процесс с другой стеной.

При необходимости таким же образом уложите молдинги вдоль дна стены.


Необходимые инструменты и материалы

Изобразите это | Жизнь и стиль

Да ладно, скажете вы, даже самый начинающий домашний мастер может поставить картину.Конечно, мы говорим, давай, забей гвоздь в стену, если хочешь - только не беги к нам, когда (1) картина падает через неделю, разбивая стеклянную раму; (2) ваша стена начинает напоминать лунную поверхность со всеми кратерами осыпающейся штукатурки, которые вы сделали, когда гвозди не врезались; или (3) вы забиваете себе дорогу в газовую трубу, проходящую через ваш дом, до котла на чердаке.

Если вы готовы выбрать более долгосрочный вариант и действительно думаете о том, как лучше всего повесить картину или зеркало, сначала подумайте, с каким типом стены вы работаете: это кладка (цельный камень или кирпич) или полость ( т.е. гораздо более тонкая стенка с полостью для труб и проводов позади нее.

Каменные стены

Ключевой проблемой здесь является то, что стена очень твердая и, следовательно, невосприимчива к гвоздям, которые, надеюсь, забиваются молотком или винтами, в которых не было предварительно создано пилотное отверстие. Ваш единственный вариант - мощная дрель. Для самых твердых стен это означает, что стена будет с молотком (как мы отметили в разделе инструментов этого руководства, если у вас есть приличный набор инструментов, мир мгновенно становится намного более счастливым местом).

Выкопайте одну из этих ярких пластиковых дюбелей и винт, достаточно большой, чтобы выдержать вес вашей картины, затем просверлите в стене отверстие соответствующего размера.Вставьте дюбель, убедитесь, что он находится заподлицо со стеной и плотно заделан (не дребезжит в отверстии), затем вставьте винт. Легкий.

Примечание: Никогда не сверлить над или под выключателями света или розетками, где могут быть скрыты электрические кабели. Используйте электронный тестер для проверки перед сверлением.

Стены пустот

Проблема понимания того, что вы просверливаете, особенно важна при работе с пустотелыми стенами, которые могут скрывать всевозможные трубы и электрические кабели.Чтобы не ударить что-то, что может повредить вам или вашему дому, подумайте, подходит ли то место, где вы хотите повесить картину. Есть несколько очевидных подсказок: если вы имеете дело с кусочком гипсокартона, заполняющим пространство, которое вы не можете объяснить (например, необычной ширины, выступающей из стены), то, вероятно, он скрывает трубу. Не сверлить здесь!

Также, как уже отмечалось, не сверлите отверстия непосредственно над или под выключателями света или розетками (кабели по традиции проходят вертикально вверх от выключателей света и вниз от розеток).На самом деле, вместо того, чтобы рисковать, купите себе многоцелевой электронный тестер, который, если поставить его у стены, будет сигнализировать, есть ли электрический ток за стеной или металлом трубы.

Стены пустот в старых домах сделаны из оштукатурки (тонкие горизонтальные деревянные полоски, которые затем заштукатуриваются). Повесить картину прямо на планки - не лучшая идея, хотя это можно сделать, если вы будете осторожны. В последнее время на смену «l&p» пришел гипсокартон («сухая облицовка»).В обоих случаях тонкие стены прикреплены к решетке из вертикальных балок (называемых «шпильками») и горизонтальных балок («шпильки»). Найдите один из них, чтобы ввинтить, и, бинго, у вас будет прочная фиксация для вашего винта или гвоздя.

Поиск бруса

1. Постучите по полой стене - между бревнами будет более глухой звук. Также обратите внимание, что вертикальные брусья расположены равномерно, начиная с двух краев каждой стены.

2. Затем, проверив с помощью электронного тестера все в безопасности, просверлите небольшое отверстие в том месте, где вы хотите повесить картинку.Если сверло выходит со стружкой по всей длине сверла, вы сверляете древесину (в противном случае вы можете почувствовать, как сверло выходит с другой стороны гипсокартона / планки и гипса).

Верхний наконечник

Если вы разместили две соседние вертикальные балки, но хотите повесить картину между ними, закрепите горизонтальную деревянную рейку от одной стойки к другой - это даст вам отличный прочный фиксатор.

Как ...

Повесить картины на гипсокартон

Гипсокартон очень мягкий, обычно делается из бумаги и гипса, и тонкий (обычно полдюйма).Это означает, что тяжелые предметы в подвешенном состоянии могут легко выдернуть гвозди и шурупы. Однако есть несколько оригинальных (и устрашающих на вид) устройств, связанных с винтами, чтобы обойти эту проблему. Однако одно предупреждение: однажды этих маленьких хулиганов будет трудно снова выбраться, поэтому убедитесь, что вы поместили их именно там, где хотите.

Спиральное крепление (или заглушка ротора): Пластиковые или металлические, эти зловещие предметы держатся очень сильно, пока вы не откручиваете их - в этом случае вы можете разрушить гипсокартон.После ввинчивания (с помощью дрели) просто вставьте винт внутрь. Примечание: Используйте винт с полукруглой головкой или острием, на котором можно повесить изображение, а не винт с зенковкой.

Пружинный переключатель: не вкручивается; вместо этого вам нужно просверлить отверстие в гипсокартоне (скажем, диаметром 8-10 мм) и вставить его (сначала переставить конец). После этого конец переключателя выскочит за гипсокартон, а это значит, что его нельзя будет вытащить. Затем вы тянете назад, чтобы рычаг захватил стену, и затяните болт (вам может понадобиться шайба на головке болта).

Анкер для пустотелых стен: при ввинчивании в предварительно просверленное отверстие центральная область крепления полости сжимается вверх с каждой стороны, создавая неподвижную пластину, поскольку она раздавливается посередине.

... и прикрепите держатель рулона туалетной бумаги к плитке

Сама мысль о сверлении отверстий в хрупкой керамической плитке может вызвать содрогание у любого начинающего мастера по дому, но это не так сложно, как вы думаете. Чтобы установить держатель для рулона туалетной бумаги или установить новый прибор на плитку, лучше всего подобрать сверло для керамической плитки, форма которого позволяет быстро пробить глазурь, чтобы на плиточной поверхности не было скольжения и трещин.Тем не менее, обычная насадка для кирпичной кладки тоже подойдет.

Related Post

2021 © Все права защищены.