Утепление фасадов пенопластом — как правильно утеплить фасад

Утепление фасадов пенопластом – один из лучших вариантов, если вы хотите сэкономить на электроэнергии и газе для отопления своего жилья. Пенопласт идеально подходит для утепления, как для частных домов, так и для многоэтажек.

Пенопласт (пенополистирол) — это целая группа материалов, которая представляет собой вспененные пластические массы. Все пенопласты обладают хорошими, а лучше сказать, прекрасными теплоизолирующими характеристиками, но при одном важном условии: температура, в которой он будет использоваться, не должна быть выше температуры при котором он разрушается или частично теряет свои свойства.

Это значит, что можно активно использовать пенополистирол для утепления стен и фасадов, однако не стоит утеплять им высокотемпературные трубопроводы или производить утепление в котельной.

Пенопласты, которые используют в строительстве и для упаковок всяческих продуктов, являются нетоксичными. Следует учесть то, что многие технические жидкости, такие как бензол, ацетон и даже их пары легко разрушают структуру пенополистирола. Но, в тоже время, он абсолютно не подвержен воздействию микроорганизмов и не будет благоприятным местом для роста грибов.

Но из-за своей шероховатой поверхности может создать условия для того, что бы на нем закрепились колонии водорослей, также пенопласт может стать теплым белым домиком для мышек и даже крыс.

Характеристики пенопласта

Перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом, надо узнать, почему же все-таки стоит выбирать именно этот высокоэффективный утеплитель? Итак:

• у него замечательные показатели теплопроводности;
• пенопласт не впитывает влагу и не требует дополнительных работ по пароизоляции;
• в нем не могут жить всевозможные микроогранизмы и плесень;
• вес материала небольшой, а значит, фундамент не придется усиливать;
• утепление фасадов пенопластом – процесс относительно простой, для этого не нужны какие то особые навыки, справиться с работой можно и самостоятельно;
• пенопласт не поддается деформации со временем и не впитывает влагу в себя;
• является очень долговечным материалом;
• главное достоинство – небольшая цена.

Конечно же, недостатки у него тоже есть. И самый главный – это его чрезвычайно сильная горючесть, которая к тому же сопровождается выделением токсического дыма.

У людей, которые живут в частных домах возле поля или леса, может быть еще одна проблема — это грызуны. Они любят селиться в пенопласте. Но, эта проблема сходит на нет, если дом утеплить по всем правилам, соблюдая все меры и советы специалистов, если вы решили делать утепление фасадов пенопластом своими руками.

Выбор фасадного пенопласта

Само собой, перед тем как идти покупать материал для утепления, нам нужно определиться, каким пенопластом лучше утеплять фасад.

Пенопласт должен содержать в себе антипирены. Если они есть, в конце аббревиатуры будет буква «С».

При выборе пенопласта важна его толщина и плотность. Какой плотности пенопласт для фасада? Для утепления фасадов обычно выбирают пенопласт толщиной не менее 5 сантиметров. Плотность же его должна быть в пределах 15 -45 единиц, где 15 – это число, обозначающее плотность в килограммах на кубический метр. Все эти данные есть на упаковке пенопласта, например, ПСБ-С-15 значит, что в пенопласте присутствуют антипирены и его показатель плотности равен 15.

Утепление фасадов пенопластом – технология и монтаж

Чтобы правильно утеплить фасад пенопластом, следует соблюдать технологию утепления, проводить работы на стенах дома последовательно. При этом достаточное внимание уделять подготовительным процессам, от исполнения которых зависит результат всего комплекса работ.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом своими руками – процесс относительно несложный, потому можно делать все самостоятельно, внимательно прочитав руководство к действию.

Приступив к подготовительным работам, первым делом следует сбить все бугорки, плохую штукатурку и неровности. Ржавые пятна, жировые загрязнения и все остальное должно быть удалено со стены, потому что из-за них клей может плохо закрепиться, что повлечет за собой отслоение пенопласта. Оставшаяся краска также подлежит удалению.

Качество очистки стены довольно легко проверить, просто проведите рукой по стене, если песок все еще продолжает сыпаться, работы по очистке необходимо продолжить. На следующем этапе следует обработать фасад грунтовкой.

Крепление стартового профиля

Далее по всему периметру предполагаемого фасада следует закрепить нижнюю «стартовую» профильную планку, обязательно на том уровне, откуда вы начнете утеплять фасад пенопластом собственноручно.

Это будет превосходная опора для самого нижнего ряда пенопласта и к тому же, будет отлично защищать его от проникновения грызунов и прочих вредителей.

Нанесение клея

Если перепады стен не превышают 1 сантиметр, то клей для пенопласта накладывают под гребенку. При разнице больше 1 сантиметра рекомендуется использовать технологию «ляпух». Её метод заключается в накладывании клеящего раствора не на лист пенопласта, а непосредственно на стену. Это даст хорошую возможность для корректировки поверхности.

Не стоит наносить клей ровным слоем на пенопласт, это только увеличит его вес и затруднит монтаж. Монтажную смесь размазывают гребенкой, только когда стена дома ровная. Если же поверхность кривая, наносится приблизительно 9 ляпух, количество необходимо будет определить в зависимости от степени кривизны.

Основное что вам надо – это заполнить впадины, а выпуклые части желательно сбить.

В теории крепить листы на гвоздики нужно только после того, как смесь окончательно застынет.

Но, к сожалению, это невозможно по нескольким причинам:

• работы не «закреплены» то есть, они могут проводиться то с подмостей, то с земли;
• яркие солнечные лучи разрушают пенопласт;
• если проводить работы во время дождя, пенопласт может впитать лишнюю влагу.

Поэтому работы по утеплению фасада лучше проводить частями, выполняя все работы до нанесения выравнивающего слоя.

Монтаж листов на фасадные дюбели

Минимум через 3 дня, когда раствор уже довольно хорошо застыл, можно приступать к прибивке листов пенопласта. Нельзя сверлить по только что приклеенному листу, пенопласт может просто отойти от стены, а если в его углубление попадет раствор, края листа могу подняться.

Для креплений используют дюбели-грибки. Можно выбрать пластмассовые гвоздики. Не используйте металлические гвозди, они только будут дополнительными «мостами холода».

Глубина отверстия должна быть на 2 сантиметра больше чем сам грибок. Мастера отделки фасадов советуют делать так: один грибок вы располагаете в центре листа и пять-шесть по его краям, в стыках пенопластовых листов.

Первым делом в отверстия вы забиваете грибки, после этого забиваете гвоздики. Торчащие гвоздики необходимо обрезать кусачками. После того, как вы это сделали, все стыки, шляпки грибков и прочее заделываются шпаклевкой.

Запениваем стыки

После отделки у вас, возможно, останутся стыки, небольшие можно запенить монтажной пенкой, более широкие же швы желательно заполнить кусками пенопласта. Элементы, которые выпирают, лучше всего обработать теркой для пенопласта, или же обычным ножом. Лучше при себе иметь и то и другое.

Крепление фасадной сетки

Приступая к креплению сетки, помните, что лучше начинать с углов дома. Далее двигайтесь по периметру фасада. Но учтите, вам необходимо будет клеить только небольшие кусочки сетки, все потому, что клей быстро сохнет в жаркую погоду. Сетку необходимо немного «утопить» в растворе, который вы будете добавлять по мере её разглаживания. Итогом этих работ стане слегка заметное присутствие сетки.

Вот собственно и все, что нужно знать, как правильно утеплить фасад пенопластом. После того, как утепление фасада дома пенопластом завершено и сетка готова под штукатурку, можно приступать к отделочным работам. Статьи по отделке по пенопласту – смотрите на нашем сайте.

Несколько советов, которые помогут избежать вам распространенных проблем со смесями и последующим их использованием:

• следует использовать только продукты одного производителя, так как составы могут меняться, что может повлиять на последующий результат и качество приклейки.
• обязательно читайте надписи на коробках, вы должны знать то, что вам необходимо. Например, «для приклейки плит» и прочие. Не ленитесь, это поможет вам избежать лишних затрат.

К тому же есть универсальные смеси, которые предназначены для нескольких работ, в тоже время специальные предназначены только для определенного вида работ и для других они не подойдут.

Несоблюдение этого правила только повлечет за собой лишние затраты, а возможен и последующий демонтаж всех плит.

---

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

Содержание статьи

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

 

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

  Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

  Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Утепление стен снаружи пенопластом — самая подробная пошаговая инструкция!

Хотите получить уютное и теплое жилье, температура в котором не зависит от капризов погоды? Тогда вам следует сделать утепление стен снаружи пенопластом. Не знаете, с чего начать и как приступить к этой работе? В таком случае изучите эту статью – она даст вам ответы на интересующие вопросы.

Утепление стен снаружи пенопластом

Пенопласт, его достоинства и недостатки

Для начала ознакомимся с материалом, о котором пойдет речь в статье. Пенопласт представляет собой полимерный утеплитель, выпускаемый в виде плит белого цвета. Материал имеет выраженную зернистую структуру, причем каждое отдельное зерно содержит в себе множество пустот, заполненных газом. Именно их наличие и придает пенопласту отличные теплоизоляционные качества. С другими свойствами материала вы можете ознакомиться из таблицы.

Плиты пенопласта

Таблица. Пенопласт – основные характеристики.

Характеристика	Значение
Плотность	От 15 до 40 кг/м3, в зависимости от марки материала
Показатель теплопроводности	От 0,038 до 0,042 Вт/м*К
Коэффициент водопоглощения	0,02
Коэффициент паропроницаемости	0,05
Диапазон допустимых температур	От -50°С до +75°С
Средний срок службы	60 лет

Важно! Покупая пенопласт, обращайте внимание на то, чтобы он имел антипиреновые добавки, а поры в зернах содержали в себе негорючий углекислый газ.

Утепление фасада пенопластом

К достоинствам пенопласта относят:

• низкую стоимость;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• малую массу;
• удобство в обработке и монтаже;
• непривлекательность для бактерий и грибка;
• высокую долговечность.

Что касается недостатков пенопласта, то таковых можно выделить два. Первый — горючесть материала. Второй – малая паропроницаемость, которая в случае ошибки проектирования или монтажа утеплителя может привести к появлению плесени на основной стене.

Пенопласт как утеплитель

Основная задача, выполняемая утеплением – сдвигание точки росы наружу. Рассмотрим три варианта строений.

1. В первом случае имеется только стена без какого-либо утепления. Точка росы располагается внутри материала, между его внешней и внутренней сторонами имеется существенный перепад температуры. В результате через стену уходит много тепла, в доме образуется конденсат, а срок службы материала существенно падает из-за отсыревания.
2. Во втором случае утеплитель располагается изнутри. Точка росы смещается в зону между ним и стеной. Теплопотери существенно сокращаются, но при этом отсыревание остается. Также возникает риск появления плесени между утеплителем и стеной.
3. В третьем случае утеплитель располагается снаружи, точка росы смещается за стену дома. Последняя теперь не подвержена отсыреванию и не теряет тепло.

Расположение точки росы

Устройство утепления наружных стен пенопластом. Все составляющие системы выделены и подписаны

Цены на пенопласт

Пенопласт

Подготовка наружных стен к утеплению

Строительные работы, связанные с утеплением фасада дома пенопластом, начинаются с подготовки стен. Их необходимо очистить, выровнять, загрунтовать и т. д. Более подробно все эти действия описаны в пошаговой инструкции ниже.

Шаг 1. Для работы на высоте, превышающей человеческий рост, соорудите строительные леса. Можно сделать их самостоятельно из имеющихся на участке бруса и досок, но безопаснее воспользоваться изделиями фабричного производства.

Разобранные строительные леса

Сборка фабричных строительных лесов

Цены на строительные леса

Строительные леса

Расстояние от стен до строительных лесов должно быть равно толщине слоя утеплителя (в данном случае это 20 см) плюс еще 30-40 см для рабочего пространства

Возводя строительные леса, обязательно проверяйте правильность их положения по вертикали и по горизонтали с помощью уровня

Шаг 2. Осмотрите стены на предмет различных дефектов. Трещины и отверстия замажьте, наплывы строительного раствора сколите. Подготовьте отверстия для водо- и газопровода и прочих инженерных коммуникаций.

Удаление наплывов раствора

Шаг 3. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения стены. Так как дом в примере сложен из газобетонных блоков, то потребуется нанесение двух слоев. В первый раз грунтовку необходимо разбавить, долив воды от трети до половины от общего объема.

Вначале грунтовку нужно разбавить водой

Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения

Важно! Обработка грунтовкой в два слоя необходима не только для газобетона, но и для других пористых материалов, таких как пеноблоки и силикатный кирпич.

Шаг 4. Нанесите второй слой грунтовки, но уже не разбавленной водой.

Нанесение второго слоя грунтовки

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

После завершения подготовки приступите к укладке пенополистирольных плит. В данном случае их крепление на стене будет комбинированным – применяется и клей, и дюбели с «зонтиками».

Сам процесс будет включать в себя:

• укладку пенополистирола для утепления на обычные стены дома;
• на оконные и дверные проемы;
• на углы;
• на пространство под крышей коттеджа.

Для всех процессов из этого списка составлены отдельные пошаговые инструкции, ознакомиться с которыми можно в подразделах статьи, представленных ниже.

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Проверяется ровность стен

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Внизу выставляется отметка

Проводится линия, по которой будет укладываться первый ряд

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Вначале наливается вода

Затем добавляется сухая смесь

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Блок из первого ряда пенопластового утепления обозначен красной стрелкой

Резка пенопласта раскаленной нихромовой нитью

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Как наносить клеевой раствор

Нанесение первого тонкого слоя клея по периметру блока

Нанесение второго слоя, более объемного. В процессе работы с ним соблюдайте аккуратность — клей не должен попасть на торцы пенопластового блока

Клеевые точки в центре блока обозначены стрелками

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Шаг 6. Выполните тестовую укладку пенополистирольного блока. Цель мероприятия – выяснить, какую долю от общей площади занимает клей. Для этого прислоните блок к стене, а затем отставьте обратно. В зависимости от толщины слоя утеплителя, площадь клеевого контакта должна составлять 40-60% от общей.

Тестовая укладка утеплителя

Шаг 7. На бумаге или прямо на стене подготовьте отметки, по которым будут выставляться блоки пенополистирола. Укладывайте плиты по такому же принципу, что и кирпичную кладку – верхний ряд смещается в сторону относительно нижнего таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Допустимое расстояние – от 15 см, в противном случае швы станут «мостиками холода». Ознакомиться со схемой расположения пенопластовых блоков можно на изображениях, приведенных ниже.

Схема расположения пенопластовых блоков

То же, но указаны расстояния

Шаг 8. Приступите к укладке первого блока – нанесите на него клеевой состав так, как было показано ранее, прислоните к отмеченному месту и прислоните. Затем выровняйте положение изделия. В этом вам поможет нить, натянутая по верхнему краю первого ряда блоков, и обычный строительный уровень.

Укладка первого блока

Выравнивание первого блока

Важно! В качестве подкладок, играющих роль опоры для первого ряда блоков, используйте небольшие куски пенопласта.

Кусок пенопласта в качестве подкладки

Шаг 9. По тому же принципу, что и в предыдущем шаге, произведите укладку второго, третьего и последующих блоков первого ряда.

Укладка последующих блоков первого ряда

Шаг 10. Затем произведите укладку остальных рядов пенопластового утеплителя. О том, как это сделать на углах и проемах, вы можете прочитать в следующих подразделах статьи. Стыкуйте блоки друг с другом плотно, зазоры заполняйте клеем для пенополистирола, монтажной пеной или тонкими кусками материала.

Заполнение зазоров

Шаг 11. После высыхания клея или монтажной пены, которой вы заполнили стыки между блоками, срежьте лишнее строительным ножом.

Удаление излишков клея

Шаг 12. Определите при помощи правила, насколько ровным получился слой утеплителя. Выступающие участки прошлифуйте специальной теркой.

Шлифовка выступающих участков

Утепление углов

Установка утеплителя на углы происходит по следующей схеме – с одной из сторон блок выходит за границу стены на расстояние, равное толщине блока, устанавливаемого на второй стороне. На следующем ряду порядок расположения элементов утепления из пенопласта меняется на строго противоположный. По схожему принципу производится установка блоков и на внутренних углах. Для лучшего представления ознакомьтесь с изображениями, приведенными ниже.

Расположение блока с одной стороны угла с выходом за границу стены

Установка блока с другой стороны впритык с тем, что выходит за границу стены. Излишек срезается пилой

Первый блок второго ряда

Последующие блоки

Установка блоков пенопласта на втором ряду угла – стороны меняются

Схема нанесения клея на угловой блок. Та часть, которая выходит за границу стены, должна оставаться чистой – раствор на нее наносить нельзя

Схема укладки пенополистирольных плит на внутренних углах

Теперь рассмотрим, как происходит на деле установка пенопластовых блоков на углы здания.

Шаг 1. Произведите разметку одного из пенопластовых блоков. Выделите ту часть, которая будет выходить за границу стены на углу, и ту, которая будет приклеена к поверхности.

Разметка плиты утеплителя

Еще одно фото процесса

Шаг 2. На ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу, нанесите замешанный ранее раствор. Выполняйте эту операцию аккуратно – клей не должен попасть на другую часть изделия, которую вы ранее отделили при помощи разметки.

Нанесение раствора на ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу

Раствор нанесен

Шаг 3. Прислоните блок к стене, чтобы клей схватился с поверхностью. Выровняйте по горизонтали и вертикали, при этом обязательно используйте строительный уровень.

Блок прикладывается к стене

Выравнивание блока

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 4. Измерьте, блок какой длины вам понадобится для установки на другой части угла. Срежьте лишнее ножовкой с мелкими зубцами.

Нанесение линии среза

Обрезка блока

Шаг 5. Нанесите на тыльную поверхность пенопласта клей и установите блок с другой стороны угла. Плотно состыкуйте его с тем изделием, которое вы установили несколько операций назад.

Установка блока

Шаг 6. Срежьте выступающую часть первого блока при помощи ножовки. В конце у вас должен получиться прямой угол без каких-либо дефектов. Если между блоками есть зазор, то замажьте его специальным клеем для пенопласта или монтажной пеной. По тому же принципу, что был изложен в этой инструкции, работайте с остальными внешними и внутренними углами здания.

Выступающая часть срезается

Утепление оконных/дверных проемов и стен рядом с ними

Для начала рассмотрим, по какому принципу выполняется утепление стен возле дверного проема. Здесь главной задачей для вас будет обеспечение достаточного пространства для открытия и закрытия. Есть два варианта установки рамы и двери.

1. Дверь устанавливается на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя. В таком случае вам необходим особый крепеж для нее и опоры в виде швеллеров. Со схемами их установки вы можете ознакомиться на изображении ниже.
2. Дверь устанавливается на одном уровне с основной стеной. В результате она получается «утопленной» в утеплителе. Чтобы обеспечить нормальное открытие двери, пенополистирол по краям проема приходится подпиливать.

Установка двери на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя, вид сверху

По сторонам от дверной коробки можно заметить крепежи

Так как дверь при креплении на одном уровне с утеплителем сильно выдается вперед, то в качестве опоры для нее выступает не цоколь, а два хорошо зафиксированных швеллера

Установка двери на одном уровне с основной стеной. Сам процесс монтажа рамы и полотна происходит как обычно, но утеплитель в проеме необходимо подпиливать. В противном случае дверь при открытии постоянно будет тереться об него, царапаться и портить сам утеплитель

Представим процесс укладки утеплителя возле дверного проема в виде пошаговой инструкции. В данном случае рассматривается вариант с установкой рамы и самой двери на уровне с основной стеной.

Шаг 1. Подберите нужное количество блоков и подпилите их с края обычной ножовкой с мелкими зубцами.

Край блока подпиливается

Шаг 2. Установите в дверной проем раму, если это не было сделано ранее.

Шаг 3. Обезжирьте поверхность дверной рамы.

Обезжиривание поверхности дверной рамы

Шаг 4. Подготовьте нужное количество профилей для теплоизоляции проемов. Распакуйте их, отмерьте и отрежьте. При этом края профиля, примыкающие к углам проемов, должны быть обрезаны под углом 45°.

Подготовка профилей для теплоизоляции проемов

Примерка

Обрезка профиля

Шаг 5. Снимите защитную ленту с клеящего слоя профиля и закрепите его на одной из сторон проема. Удостоверьтесь, что профиль плотно прилегает к поверхности.

Крепление профиля

Шаг 6. По тому же принципу приклейте профили и на остальные стороны проема. В углах плотно состыкуйте их друг к другу срезами, выполненными под углом 45° на одном из предыдущих этапов работы.

Установка профилей на остальные стороны проема

Шаг 7. Подготовьте полосы из стеклосетки. Их ширина должна быть равна толщине слоя утеплителя плюс 10 см на закрепление на основной стене. В данном случае полоса отрезается от цельного рулона сетки.

Резка рулона стеклосетки

Шаг 8. По периметру проема нанесите на стену полосу клеевой смеси шириной 10 см.

Полоса клеевой смеси

Шаг 9. Прислоните полосу стеклосетки одним из краев на нанесенный в предыдущем шаге клей. Прижмите материал к нему, буквально «утопите».

Край стеклосетки прижимается к клею

Шаг 10. Сверху нанесите на прислоненную к стене часть сетки еще один слой клея.

Сверху наносится клеевой раствор

Шаг 11. Повторите предыдущие операции с сеткой для других сторон дверного проема.

То же проделывается с другими сторонами

Шаг 12. Произведите установку блоков пенопласта с обрезанными краями по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Ситуация с оконными проемами примерно похожа – сам блок с рамой и стеклом можно установить как в глубине проема, так и на его краю. В первом случае между наружным слоем утеплителя и окном возникает зазор, который закрывается узкими полосками пенопласта. Они укладываются на клей во внутренних поверхностях проема.

Установка оконного блока «в глубине» проема. Можно заметить зазор между рамой и слоем утеплителя

Та же установка окна, но вид сверху. Добавлена узкая полоска пенопласта на внутренней поверхности проема. Она перекрывает собой образовавшийся зазор, который в противном случае мог бы стать «мостиком холода»

Во втором варианте окно крепится на краю проема, прилегая рамой к слою утеплителя на внешней стене. Подобный способ с точки зрения теплоизоляции эффективнее.

Вне зависимости от способа установки, слой пенопласта на внешних стенах должен немного перекрывать оконный блок, чтобы не допустить вымораживания дома через него в холодное время года

Схема установки оконного блока с прилеганием к слою утеплителя

Также стоит сказать, что стыки блоков пенополистирола не должны совпадать со стыком оконного блока с проемом. Потому по периметру утеплитель устанавливается в виде изделий с Г-образными вырезами. Есть два варианта, как это сделать, и они представлены на изображениях ниже.

Первый вариант

Второй вариант

Процесс утепления стен пенопластом возле оконных проемов во многом напоминает таковой для дверного проема. Приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Установите оконный блок, придвиньте его ближе к краю проема и хорошо закрепите там.

Установка оконного блока

Крепление оконного блока

Шаг 2. Снимите защитную пленку с рамы и обезжирьте последнюю.

Обезжиривание рамы

Шаг 3. Наклейте по периметру рамы специальный профиль.

По периметру наклеивается профиль

Шаг 4. По периметру профиля на стену нанесите полосу клея шириной 10 мм.

Нанесение клея

Шаг 5. На клей, нанесенный на предыдущем шаге, закрепите полосу стеклосетки по тем же принципам, что и для дверного проема.

Крепление полосы стеклосетки

Шаг 6. Выпилите блоки в соответствии со схемами, изложенными на изображениях в этом разделе статьи. Закрепите по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Важно! Фиксируя пенопласт под оконным проемом, сделайте небольшой наклон, необходимый для установки отлива.

Небольшой наклон, необходимый для установки отлива

Что касается пространства под крышей, то здесь отличие от работы с обычными стенами состоит в том, что необходимо предварительно вырезать из пенопласта блоки с разной и сложной формой.

Установка блоков под крышей

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Для более надежного соединения слоя утеплителя с основной стеной применяют крепежные «зонтики», также известные как тарельчатые дюбели.

Шаг 1. Определите длину тарельчатого дюбеля, который вам необходим. Она складывается из толщины слоя утеплителя (в данном случае это 200 мм), клеевого слоя (15 мм), длины распорной части дюбеля (60 мм) и еще 20 мм резерва. Также решите, по какой из схем, представленных на изображении ниже, вы будете монтировать крепежные элементы.

Тарельчатый дюбель

Схемы крепления дюбелей

Шаг 2. Распакуйте тарельчатые дюбели, проверьте, соответствуют ли параметры изделия тем, которые вам нужны.

Распаковка дюбелей

Шаг 3. Подготовьте дрель с ограничителем глубины отверстия, отрегулируйте последний до необходимого вам значения.

Подготовка дрели

Шаг 4. Наметьте точки расположения тарельчатых дюбелей и просверлите там отверстия.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте ножку тарельчатого дюбеля в отверстие так, чтобы шляпка была на одном уровне с поверхностью пенопласта. Затем воспользуйтесь специальной насадкой на дрель и закрутите распорную часть крепежа, после чего закройте ее защитной крышечкой.

Ножка дюбеля вставляется в отверстие

Закручивание распорной части

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается. Пример того, как с ними следует работать, вы можете увидеть на изображениях ниже.

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается

Забивание распорного элемента

Некоторые строители считают, что тарельчатые дюбели в утеплителе из пенопласта являются «мостиками холодами». С этой проблемой они борются следующим образом: с помощью специальной фрезы вырезают в пенополистироле цилиндрическую выемку, вставляют туда крепеж и фиксируют его. Затем тарельчатый дюбель закрывают пенопластовой крышкой, вырезанной ранее.

Вырезается цилиндрическая выемка

Дюбель закрывается вырезанным ранее пенопластом

Готово

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Видео — Утепление фасада коттеджа пенополистиролом

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Процесс приготовления смеси

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Нанесение тонкого слоя смеси

Выравнивание слоя

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Сетка утапливается в смеси

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Прижимается сетка установленного ранее профиля

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

То же, но с другими сторонами проема

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

«Косынка»

Заглаживание армирующей сетки

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Обрезка профиля

Нанесение клеевой смеси

Выравнивание профиля

Заглаживание сетки

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

То же, но на других поверхностях оконного проема

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Сетка прикладывается к внутреннему углу

Заглаживание сетки смесью

Почти готово

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Нанесение раствора по периметру дома на нижнюю часть утепления

Прикладывается профиль-капельник

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Заглаживание прямоугольной кельмой

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Клеевой слой наносится на угол

Прикладывается профиль

Сетка заглаживается

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Резка армирующей сетки

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Нанесение штукатурно-клеевой смеси поверх пенопласта

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Укладка армирующей сетки

Сетка заглаживается раствором

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Нахлест должен составлять не менее 100 мм

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Соскабливаются неровности

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Поиск вогнутостей с помощью правила

Выравнивание неровностей

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Шпаклевание

Штукатурка по пенопласту фасадная

Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Детальнее читайте здесь.

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Утепление фасада дома пенопластом: технология и рекомендации

В данной статье Вы узнаете о том, как утеплить дом снаружи при помощи пенопласта. Представлена характеристика материала как одного из самых недорогих и практичных. Даны рекомендации по утеплению деревянных и каркасных домов. Подробно описана технология утепления.

Оглавление:

1. Можно ли утеплять дом пенопластом
2. Как утеплить фасад дома пенопластом + видео
3. Как утеплить деревянный и каркасный дом пенопластом снаружи
4. Технология утепления фасада дома пенопластом

Можно ли утеплять дом пенопластом

Этот материал славится своей невысокой ценой и относительно неплохими параметрами теплоизоляции. Существует мнение, что он неэффективен и даже опасен. Аргументируют это тем, что он горюч, недолговечен, экологически небезопасен, а также не дает тепла. Стоит ли утеплять пенопластом дом — попробуем разобраться.

О пожарной безопасности

Стало модно утверждать, что пенопласт — горючий материал. Полимерные добавки на самом деле обладают таким свойством. Но пенопласт может угрожать пожарной безопасности только в случае, когда были неправильно произведены монтажные работы. Несоблюдение правил эксплуатации и элементарных правил техники безопасности также может стать причиной возгорания. Но этот материал успешно применяется в строительстве и остается одним из актуальных способов утепления фасада дома.

Температура возгорания составляет 491 градус — почти в 2 раза выше, чем у древесины или бумаги. Он не более опасен, чем мебель, деревянные вставки, линолеум и другие материалы — при правильной эксплуатации.

Вопрос долговечности

Пенопласт — сравнительно молодой материал и о его долговечности объективно судить сложно. Всё зависит от его качества и производства. Производители гарантируют срок эксплуатации до 80 лет, при условии соблюдения всех требований и колебаниях температуры от -40 до +40 градусов. Возможно, в средней части России он прослужит установленный срок. Факторы разрушения — УФ-излучение и механическое воздействие.

Экологичность

Пенопласт не является токсичным или ядовитым материалом. Не наблюдалось случаев, когда строители, постоянно работающие с ним, имели какие-то заболевания из-за него. Пенополистирол биологически нейтрален. Вряд ли вызовет аллергию. При работе с ним не требуется соблюдение особых мер безопасности, не требуются респираторы, специальные перчатки.

Способность «дышать»

Плотность пенопласта позволяет ему пропускать пар, обеспечивая тот самый эффект «дыхания». Именно поэтому его используют для утепления бани. Материал способствует поддержанию оптимального уровня влажности в доме. Причиной же повышенной влажности может стать неправильная вентиляция.

Тепловые свойства

Противники пенопласта высказываются о нем, как о материале, препятствующем приросту тепла. Как такового особого прироста тепла утепление не даст. Но не стоит забывать, что пенопласт способен удерживать тепло в помещении. Утепление им даст возможность сохранить до 30% тепла, которое просто было бы «подарено» улице. А значит — это способствует экономии в отношении отопительной системы. Важно также просчитать, какой толщиной пенопласта утеплять дом.

Пенопласт — недорогой и довольно практичный материал. Если использовать его в правильном сочетании с другими стройматериалами и пользоваться правилами по ТБ — он прослужит долгие годы. Поэтому предлагаем перейти к практике.

Как утеплить фасад дома пенопластом

В первую очередь определитесь, каким пенопластом утеплить дом снаружи. Из соображений экономии можно выбрать пенополистирол (ППС). Утеплитель будет иметь достаточную прочность при образовании замкнутой коробки. Если Вы располагаете средствами и планируете нанести декоративную штукатурку — приобретайте экструдированный ППС. Он более прочен и хорош в стыках.

Чтобы утеплить фасад пенопластом, работать нужно в конце весны или летом, в сухую погоду, без сильного ветра и дождей. Это позволит сохранить свойства изделия, качественно его установить. Так можно достигнуть максимальной эффективности утеплителя.

Как утеплить деревянный и каркасный дом пенопластом снаружи
В целом, технологии утепления схожи. В деревянном каркасном доме могут образовываться щели, куда проникает ветер. Утепление каркасно-щитового дома осуществляется, исходя из целей: если это дачный дом для проживания весной и летом — утепление может не потребоваться. А если жить в нем постоянно — просто необходимо. И желательно осуществить его на этапе строительства.

Технология утепления фасада дома пенопластом

Утепление дома должно производиться в четком соответствии с технологией. Её можно разделить на несколько этапов. Если утеплять дом с помощью пенопласта при четком соблюдении инструкции — можно обеспечить долговечность материала и сохранить нужные свойства.

Начальная стадия: подготовка к утеплению

Приготовьте всё необходимое для свободного доступа к стенам дома. Понадобится стремянка, подмостки, если дом высокий. Проверьте наличие всех необходимых инструментов и стройматериалов. Удостоверьтесь, что стена чистая, не имеет механических повреждений. Удалите грязь и пыль. Проверьте также ровность утепляемой поверхности. Перепады по уровню плоскости не должны быть более 50 мм.

Грунтование

Вам потребуется смесь глубокого проникновения. Грунтование может осуществляться как с помощью кисти, валика так и распылителя. Смесь выбирается на Ваше усмотрение, можно проконсультироваться в строительном магазине. Не занимайтесь грунтованием, если стена влажная.

Установка маяков

Маяки важны для исключения малейших отклонений при установке. Натяните отбивочные шнуры от одного угла стены к другому. Учитывайте отступ от отделываемой плоскости (толщина утеплителя, клеящий материал). Листы должны будут поочередно укладываться рядами в соответствии с разметкой.

Готовим клеящее вещество

Клеящий раствор приготавливается весьма простым способом. Добавьте клеящий состав в воду, тщательно перемешайте. Делайте это в небольшой емкости. Перемешивайте до тех пор, пока не получится однородная масса сметанообразной консистенции. Слишком жидкий раствор плохо приклеит пенопласт, который может отходить от поверхности, утепление при этом будет неэффективным.

Устанавливаем листы

Предупреждаем: занимайтесь утеплением и устанавливайте пенопласт только в сухую погоду, желательно без ветра. Иначе клеящее вещество будет терять свои свойства. Монтаж будет выполнен верно, если следовать данным рекомендациям:

• Нанесите клеящее вещество на поверхность плиты из пенопласта. Делается это по всей поверхности небольшими бугорками. Это обеспечивает лучший стык, особенно, если поверхность стены неровная.
• Напоминаем про маяки: выкладывайте плиты в строгом соответствии с разметкой.
• Если образуются зазоры — воспользуйтесь монтажной пеной.
• Плиты второго ряда укладываются со смещением относительно первого.
• Для лучшего стыка соприкасающихся панелей делайте напуск в углах сооружения и в местах откосов.
• Устанавливайте более тонкие листы с южной стороны дома, более толстые — с северной.

После проведения данных процедур дождитесь застывания клея. Через 1–3 дня можно приступать к дальнейшим, не менее важным действиям.

Фиксация пенопласта

Долговечность утеплителя будет обеспечена при дополнительном механическом закреплении. Делается это с помощью грибков. Их длина высчитывается следующим образом: толщина слоя пенопласта + толщина клеящего слоя + 40 мм. Делается это так:

• Делаем углубление с помощью перфоратора в местах установки грибка.
• Устанавливаем грибки до соприкосновения шляпки с поверхностью пенопласта.
• Забиваем гвоздь в технологическое отверстие.

При этом:

• Применяйте грибки с металлическими гвоздями.
• Каждый лист закрепляется в 5 местах (по периметру, в центре).
• Желательно утапливать шляпку в пенопласте на 1–2 мм.

Затираем швы

Для затирки швов потребуется специальная терка. Необходимо убрать все выступы для обеспечения ровной поверхности и последующей отделки.

Армирование

Данная процедура выполняется с помощью малярной сетки. Сначала поверхность утеплителя покрывается грунтовкой. После полного высыхания начинаем армировать.

• Нужно начинать от углов здания и линии примыкания откосов.
• Раствор для отделочных работ равномерно наносится на пенопласт (слой 1–2 мм).
• Сетка укладывается, прижимается к базовой поверхности шпателем.
• Раствор должен покрыть всю сетку.
• Укладка производится небольшими участками.
• Не допускаются выпирания материала.
• Соседние участки укладываются наложением (1–2 мм).

Финальная отделка

Спустя сутки после армирования, выполняется затирка раствора. Далее поверхность покрывается грунтовкой. Широким шпателем отделывается выравнивающей смесью. Стараемся добиться идеального качества поверхности с целью последующей облицовки камнем, мозаикой, декоративной штукатуркой. Если речь идет об отделке сайдингом или профнастилом — промежуточная процедура может не требоваться. Панели будут крепиться за счет грибков.

Таким образом, мы детально рассмотрели, как утеплить деревянные дома пенопластом снаружи. Эффекта можно добиться, если следовать всем рекомендациям. Желаем удачи в утеплении фасада.

ᐅ Как утеплить дом – Утепление фасадов пенопластом

15 февраля 2021

share.in Facebook share.in Telegram share.in Viber share.in Twitter

Содержание:

Внешнее утепление дома – задача трудоемкая, и отнимает несколько дней. Но при этом в ней нет ничего сложного, а потому с работой справится даже человек с минимальным опытом в ремонте или строительстве.

Сделать утепление стен пенопластом снаружи в случае с многоэтажками практически невозможно самому. Обязательно придется вызывать специалистов со сложным оборудованием. А вот частный дом можно без проблем утеплить своими руками, причем никаких специфических инструментов не понадобится, а цена вопроса вполне доступна. Так Вы не только сэкономите, но и будете знать, что работа проведена действительно правильно.

Из этой статьи Вы узнаете основные принципы утепления фасадов домов и получите ответы на вопрос, чем утеплить дом снаружи недорого и другие основные вопросы. Утепляем дом правильно!

Зачем утеплять дом

1. Утепление дома – главное средство от неприятных зимних квитанций коммунальных служб. Использование правильных материалов и соблюдение технологии позволит экономить на отоплении до 30%. При этом вам будет не только теплее зимой, но прохладнее летом, ведь теплоизоляционный слой позволяет поддерживать любую температуру внутри жилой конструкции.
2. Установка утепления очень поможет тем, кто живет в домах с плохим отоплением или на последних этажах. Так Вы сможете поддерживать комфортную температуру при любой погоде.

Почему пенопласт

Чаще всего для внешнего утепления используется именно пенопласт. Его главными конкурентами являются:

• пенополиуретан;
• минеральная вата;
• стекловата;
• ленточная пакля (используется для домов из бруса).

Преимущества

Почему же стоит купить пенопласт? Он обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не впитывает воду. Использование присадок поднимает температуру воспламенения до 220°С, благодаря чему он менее пожароопасен, чем древесина.

К другим преимуществам пенопласта относятся:

1. Цена пенопласта. Этот материал гораздо дешевле многих альтернативных утеплителей. При этом он обладает целым перечнем уникальных свойств, что делает его подходящим для утепления стен, потолков, цокольных профилей и т.д.
2. Хорошая теплоизоляция. Этот материал имеет гораздо лучшие теплоизоляционные свойства, чем бетон, кирпич или минеральная вата, благодаря чему не требуется большая толщина пенопласта для утепления.
3. Небольшой вес. Благодаря большому количеству воздушных пузырьков внутри пенопласта он является одним из самых легких видов материалов. В результате такого утепления фундамент не будет испытывать больших нагрузок.
4. Длительный срок службы. В условиях правильного монтажа и надежной защите от внешних факторов пенопласт прослужит долгие годы. Средний срок службы пенопласта — около 30 лет.
5. Невосприимчивость к плесени. Материал имеет искусственное происхождение, благодаря чему он не разрушается под воздействием плесени, грибка или микроорганизмов.
6. Легкое использование. Пенопласт легко поддается манипуляциям. Его легко разрезать и придать нужную форму.

Недостатки

1. Не лучший вариант для использования внутри помещений, поскольку утепление стен изнутри уменьшает полезную площадь. Кроме того, при нагреве утеплитель пенопласт выделяет вредные вещества.
2. Плохая пропускная способность. Учтите, что если в доме плохая вентиляция, то конденсат не сможет пройти через пенопласт. Это может привести к сырости в помещении.

Технология утепления пенопластом

Как утеплить дом пенопластом? Возможно наружное утепление стен и внутреннее. И хотя утепление стен внутри не рекомендуется, все же самым эффективным будет одновременное использование и первого, и второго вариантов.

Утепление фасада пенопластом подходит для кирпичных, деревянных, шлакоблочных домов. Зашивать стены нужно сразу по всему периметру. Оставлять пробелы нельзя. Если сделать частичное утепление пенопластом, то на стыке «теплой» и «холодной» стены начнут образовываться трещины. Это связано с температурной деформацией: утепленная часть расширяется сильнее чем холодная, из-за чего появляются микротрещины. В них попадает вода, замерзает и расширяет щель. В первые года проблема не проявляет себя, но вскоре может привести к разрывам.

Утепление снаружи (фасад)

Утепление фасада квартиры или дома имеет свои преимущества и недостатки. Материалы для утепления дома снаружи должны предотвращать образование плесени и грибка и, как правило, включают в себя четыре слоя: клеевой, теплоизоляционный, армирующий и декоративный защитный слой.

Преимущества

• не влияет на общую площадь помещения;
• стены подвержены меньшим колебаниям температуры, так как все негативные факторы осадков приходятся на утеплитель фасад;
• улучшается звукоизоляция;
• отсутствие строительного мусора внутри помещения.

Недостатки

• наружное утепление стен не всегда имеет эстетичный вид;
• нельзя сделать, если дом относится к памятникам архитектуры;
• в случае утепления многоэтажки потребуются услуги промышленных альпинистов.

Утепление внутри

Чем утеплить стены внутри дома? Для этой цели лучше всего подойдет именно пенопласт. Он вобрал в себя все необходимые для качественного утепления свойства. При этом цена на пенопласт гораздо доступнее, чем на ряд других материалов.

Преимущества

К числу преимуществ внутреннего утепления стен можно отнести:

• высокий уровень теплоизоляции – экономия тепла зимой и сохранение прохлады летом;
• монтаж пенопласта можно выполнить самостоятельно;
• утепление дома изнутри можно выполнять в любое время года;
• цена пенопласта ниже других альтернативных вариантов.

Недостатки

• утепление стен внутри дома снижает полезную площадь помещения;
• токсичность и горючесть;
• может накапливаться конденсат и образовываться плесень.

Подготовительные этапы

Как утеплить дом изнутри или снаружи? Перед тем как утеплять стены частных домов пенопластом, необходимо подготовить поверхность.

1. Для начала ее очищают от штукатурки или шубы. В этом очень поможет перфоратор с плоским зубилом.
2. Если есть трещины, то их нужно заделать. Не должно быть швов.
3. При помощи строительного уровня проверьте ровность стен. Перепады больше 1 см необходимо выравнивать. При этом лучше использовать широкий фасадный шпатель.
4. После высыхания шпатлевки проводится грунтование. Если этого не сделать, то клеевая смесь будет плохо держаться.
5. На нижней линии утепления прикручивается стартовый профиль. Профиль также выставляется по уровню.

Иногда наружное утепление стен пенопластом производится прямо по старой штукатурке. При этом для крепления листов делают обрешетку из дерева. Такой способ крепления увеличивает теплоотдачу, так как тепло уходит через зазоры и стыки направляющих балок и термоизоляции. Поэтому лучше не стараться сэкономить время, а сделать все по правильной технологии.

Материалы

Количество материалов и затраты на них зависят от типа клея, вида и плотности пенопласта для утепления, площади фасада, а также желаемого дизайна. В целом, их стоимость может варьироваться. Количество шпатлевки зависит от состояния стены перед началом работ: если есть трещины и неровности, то ее понадобится больше. Меньше всего штукатурки уйдет на недавно построенные здания.

Помните, что здесь нет конкретной системы. Нужно определить количество по фронту работ. От этого будет формироваться окончательный прайс.

Из материалов для фасадного утепления дома понадобится:

• грунтовка глубокого проникновения;
• цокольный профиль;
• клеевой раствор для пенопласта;
• армирующая сетка;
• клей для армирующего слоя сетки;
• финишная грунтовка;
• отделочные материалы для облицовки.

Для крепления профиля и листов пенопласта понадобятся дюбеля. Профиль должен иметь от двух точек крепления на метр. Листы утеплителя прикручивают в центре и по углам, причем используются при этом специальные дюбели-зонтики.

Какие инструменты понадобятся?

Для того, чтобы самому утеплить дом пенопластом, понадобится ряд инструментов. Причем нужны как ручные, так и электроинструменты. Из измерительных приборов используется строительный уровень и рулетка.

Из ручных инструментов нужны:

• широкий шпатель;
• валик для нанесения грунта и покраски;
• строительный нож для резки пенопласта и армирующей сетки.

Из электроинструментов пригодится перфоратор или ударная дрель, а также расходники к ним. При этом особое внимание уделяется длине буров. Длина будет составлять от 10 см (4-5 см утеплителя и клея + 5 см углубления в стену).

Если Вы будете облицовывать фасад плиткой, то сложно будет обойтись без электрического плиткореза.

Раздобыть все эти инструменты в Киеве не сложно.

Утепление фасада пошагово

Фасадные работы требуют следующих шагов:

1. Первый ряд пенопласта укладывается на профиль. Работу начинают с угла (дома, двери, окна).
2. В плитах пенопласта делаются отверстия для вывода коммуникаций. Пенопласт режут под углом 45° на углах стен.
3. Клей наносится зубчатым шпателем. Его наносят по площади всего листа пенопласта, на плоскость стыка отдельных листов, а также ставят маяки в центре.
4. Пенопласт фасадный плотно прижимают и держат около 1 минуты.
5. Клей, который выдавливается в местах стыков, убирают.
6. После первичного застывания клея, делаются отверстия под дюбеля.

Важно! Следующий ряд нужно укладывать со смещением. То есть вертикальные стыки у соседних рядов не должны совпадать, как у кирпичной кладки.

7. После монтажа пенопласта его грунтуют. Наносят слой клея.
8. На клей укладывается малярная стеклопластиковая сетка (на углах специальный уголок). Сверху снова наносят клей.
9. Далее производится шпатлевка (чаще всего — короед).
10. Последний этап – финальная отделка. Ее проводят после высыхания штукатурки.

Облицовка

На финальном этапе производится отделка стен. Для этого вида работ используется штукатурка, которая наносится на армирующую сетку. Если использовать декоративную штукатурку, то последующая обработка не понадобится. В большинстве же случаев производится покраска. Быстрее всего это сделать при помощи воздушного компрессора и краскопульта.

Альтернативным вариантом является использование фасадной плитки. Резать ее вручную проблематично, а потому здесь вам понадобится либо специализированный плиткорез, либо угловая шлифмашинка с алмазным диском по камню.

Частые вопросы

Можно ли утеплить фундамент пенопластом?

Фундамент утепляют специальным пенопластом, который не впитывает воду. Делается это для того, чтобы предотвратить промерзание и деформирование.

Можно ли утеплить крышу пенопластом?

Этот материал используют для утепления крыши, но лучше для этого подходит пеноизол.

Можно ли утеплить потолок?

Пенопласт используют для утепления всех поверхностей. При внутреннем утеплении потолка вместо клея можно использовать стартовую штукатурку. Отделка при этом осуществляется также пенопластом, а именно плитами для навесного потолка.

В частных домах лучше проводить внешнее утепление, чтобы сэкономить пространство. Технология при этом такая же, как при утеплении пола (об этом ниже).

Можно ли утеплить пол пенопластом?

Пенопласт плохо переносит механическое воздействие, а потому технология укладки здесь особая. Предварительно на пол по ширине листов выставляются бруски. В пространство между ними укладывают пенопласт, после чего сверху застилают доской. Доски при этом опираются на брус, а потому пенопласт не деформируется.

Можно ли деревянный дом утеплить пенопластом?

Этот материал подходит для любых домов. Но для работы нужно будет подобрать подходящую грунтовку и клей.

Как утеплить пенопластом откосы?

Пенополистирол используется для внешнего и внутреннего утепления откосов. Технология при этом не отличается от описанной выше. При внутреннем утеплении можно вместо клея использовать монтажную пену.

Ошибки при утеплении

Утепление дома пенопластом своими руками сопряжено с рядом ошибок, которые допускают новички.

1. Самой распространенной является поклейка пенопласта на неподготовленную поверхность. Из-за этого утеплитель со временем начинает отслаиваться: образуются вздутия, или и вовсе отваливаются целые листы.
2. Из-за некачественно проделанной работы в зимний период утепленные стены могут отсыревать. Это сигнализирует о щелях между листами или пенопластом и стеной. Временным решением может стать задувка монтажной пеной, но для полного устранения проблемы придется переделать проблемные участки.
3. Не стоит экономить на материалах. Выбирайте пенопласт с высокой плотность и толщиной листа от 3 см. Плохие утеплители для фасада дома хуже сохраняют температуру, что снижает эффективность.

Утепление дома пенопластом снаружи (100 фото)

Сезонные похолодания связаны у владельцев частных домов с увеличением расходов на установку обогревательных систем и значительными тратами семейного бюджета на отопление жилья для повышения уровня комфорта проживания. Эффективное и практичное, наружное утепление дома своими руками и отделка стен качественными стройматериалами, с низким коэффициентом теплоотдачи помогает изолировать значительные поверхности стен, снизив теплопотери.

Повышение продуктивность современных систем обогрева и защитив стены от возможных перепадов температуры и влажности можно обеспечить значительную экономию затрат, необходимых на закупку и оплату энергоресурсов.

Такие мероприятия положительно сказываются на увеличении срока эксплуатации жилых домов и хозяйственных помещений, для их проведения необходимо тщательно подобрать теплоизоляционные материалы с комплексом отличных эксплуатационных характеристик.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества наружного утепления пенопластом

Среди большого разнообразия утеплителей и отделочных материалов пенопласт представляет собой структуру вспененной массы и выделяется особой популярностью за счет простоты монтажа и легкого веса готовых для установки панелей.

Тщательно изучив фото утепления дома пенопластом и его эксплуатационные характеристики можно подобрать лучший проект для реализации с учетом преимуществ, которые ощутимы при использовании этого типа утеплителя:

• пенопласт любой плотности не впитывает влагу, препятствуя размножению грибков и возникновения конденсата;
• отличается повышенными показателями термоизоляции защищая наружные стены от лишних теплопотерь;
• материал легко режется, раскраивается и монтируется без необходимости привлекать к работе с ним специалистов;
• легкий вес листов обеспечивает удобство транспортировки и перевозки закупленных стройматериалов к месту установки;
• физико-механические характеристики материала гарантирует длительный срок его эксплуатации в качестве утеплителя;
• утепление из пенопласта может выдерживать резкие перепады температуры, и отлично обеспечивает звукоизоляцию;
• не нуждается в дополнительных мероприятиях по гидроизоляции уберегая стены от замерзания и увлажнения.

Для экономии внутреннего пространства жилья специалисты рекомендуют использовать листы из пенопласта для обустройства наружного утепления, с использованием специальной технологии крепления данного материала на вертикальных поверхностях.

Подготовительные работы к предстоящему утеплению необходимо начинать с выбора пенопласта для утепления, представленные на рынке материалы необходимо тщательно изучить и подобрать лучший вариант.

Виды пенопласта для проведения утеплительных мероприятий

Все разновидности пенопласта, предлагаемого производителями изготавливаются различными способами, готовая продукция отличается не только по названию, но и по таким показателям как внешний вид и физико-механические характеристики.

Определяя какой пенопласт лучше для утепления необходимо рассмотреть все предлагаемые варианты и ориентироваться на эксплуатационные параметры материалов, наибольшей популярностью среди строителей пользуются:

• полистирольный пенопласт. Бывает прессовым и беспрессовым, внешне представляя собой совокупность мелких шариков, которые плотно скреплены между собой;
• экструзионный материал. Более плотная структура обеспечивает возможность оптимальной влагоизоляции и не пропускает влажный или сухой воздух в изоляционные слои;
• полиуретановый пенопласт. Чаще применяется в изготовлении мебели и по внешнему виду похож на обычный поролон, уступая по качеству первым двум видам утеплителя.

К современным видам утеплителя относится особый вид материала с применением которого осуществляется утепление жидким пенопластом, имеющий свои преимущества по сравнению с листовыми стройматериалами.

Приобретаемый пенопласт должен соответствовать общепринятым стандартам качества, подтвержденным специальным сертификационной документацией, где указана спецификация и маркировка по свойствам, обязательно соблюдать необходимый режим хранения.

Подбор расходного материала исходя из его физико-механических параметров

Выбирая пенопласт важно обращать внимание на его состояние и особенно гранулы материала, которые должны быть одинакового размера, равномерно распределяться по структуре, размеры листов не могут быть разными и существенно отличаться.

При подборе можно ориентироваться на общие характеристики и визуально определить качественные параметры сравнивая несколько листов, которые необходимо учесть при закупке, во избежание лишних трат и расходов:

• абсолютное совпадение толщины;
• одинаковая плотность и структура;
• ровная обрезка всех сторон и углов;
• идентичность цвета или оттенка.

Хороший пенопласт, обладающий отличными эксплуатационными параметрами, не теряет в процессе длительного использования физико-механических свойств и повышает эффективность проведенных утеплительных процедур, сохраняя в доме тепло и уют.

В процессе его хранения, до предстоящего проведения монтажных работ важно поддерживать в хозяйственном или бытовом помещении определенный температурный режим и периодически осуществлять проветривание.

Технологические этапы утеплительного процесса

Самостоятельное утепление дома пенопластом снаружи осуществляется поэтапно, согласно несложному технологическому процессу с минимальным задействованием сложных работ и ограниченным набором инструментов:

• подготовка фасада и поверхностей и обработка стен грунтовкой;
• закрепление пенопласта на фасаде или приклеивание листов;
• дополнительное крепление дюбелей, предотвращающих смещение;
• шпаклевка полученной поверхности с целью ее выравнивания;
• нанесение декоративного покрытия любого выбранного вида.

Для оформления углов жилого здания со сложной архитектурой обязательно применяется армирующий уголок, позволяющий сохранить форму листов и обеспечивающий длительный срок эксплуатации готовой конструкции.

В ходе проведения всех работ используются небольшой набор специальных инструментов, применение которых требует обязательного соблюдения техники безопасности, для процесса наклеивания закупается специальный клей с различной длительностью высыхания.

Эффективная толщина утепления дома пенопластом зависит от множества факторов, к которым относится площадь утепляемой поверхности и необходимые параметры теплосбережения и поддержания комфортного микроклимата в жилье.

Грамотно подобранное защитно-декоративное покрытие обеспечит формирование разнообразной фактуры, штукатурка прекрасно смотрится на больших поверхностях и дает возможность создать привлекательную композицию с ландшафтным дизайном.

Простая и недорогая технология утепления дома пенопластом не требует привлечения к реализации проекта квалифицированных специалистов, работа которых может обойтись дороже, чем закупка необходимых материалов и аксессуаров.

Фото утепления дома пенопластом

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Утепление фасада пенополистиролом (пенопластом) – цена 450 ₽ за м2 стены многоквартирного дома

Подготовка стен для утепления фасада пенополистиролом

Приступать к отделке фасада нужно только после выполнения подготовительных работ. Окна, двери, отливы и откосы должны быть установлены или отремонтированы.

Сначала необходимо оценить состояние поверхности стен. Они должны быть ровными, без впадин, трещин и прочих повреждений. Все кабели и металлические элементы нужно убрать.

Утепление дома снаружи включает в себя заделывание перепадов, превышающих 1,5 см. При наличии грязи ее следуют устранить. Чем больше проблем с текущим состоянием поверхности, тем дороже цена работ по утеплению.

Устранив неровности, стены грунтуют при помощи валика. Грунтовочный состав должен надежно защищать поверхность от плесени и влаги. Рекомендуется наносить два слоя. Для удобства лучше использовать распылитель. После грунтования можно приступать непосредственно к утеплению кирпичных стен.

Крепление стартового профиля

Монтаж начинается с установки нижнего стартового профиля. Он будет служить опорой для плит экструдированного пенополистирола. Такие профили продаются в большинстве строительных магазинов. Их ширина должна соответствовать толщине плит утеплителя.

Последовательность действий:

• Сначала нужно отметить точное расположение профиля на стене. Для этого используют строительный уровень и малярный шнур. Отмеченная на стене линия должна быть идеально горизонтальной.
• Профиль закрепляют при помощи дюбель-гвоздей, перфоратора и молотка.
• Между элементами профиля необходимо оставлять небольшой зазор (на случай расширения или сжатия металла под воздействием перепадов температуры).

Чтобы облегчить задачу, рекомендуется использовать перфорированный профиль, так как работать с ним значительно проще.

Крепление плит утеплителя

Утепление фасада пеноплексом подразумевает два варианта:

1. Крепление плит при помощи клея.
2. Крепление при помощи пластиковых дюбелей.

Для лучшего качества целесообразно совместить оба этих способа. Дюбели должны иметь широкие шляпки, чтобы плиты прочно держались на стене.

Стоимость утепления фасада также зависит от состояния пенополистирола, так как работы по теплоизоляции можно выполнять с использованием готовых плит или методом напыления при помощи специального оборудования.

В последнем случае выгодно заказать утепление фасада под ключ у профессионалов, так как вряд ли вы сможете справиться с такой работой своими силами.

Как выбрать правильную толщину плит пенополистирола для утепления дома?

Нужно исходить из толщины стен. Обычно руководствуются следующими правилами:

• Для стены толщиной в 1 кирпич, нужно крепить плиты толщиной 5 см.
• При толщине в полтора кирпича, пенополистирол должен иметь толщину 4 см.
• Для стен в два кирпича для обеспечения требуемых теплоизоляционных свойств достаточно плит толщиной 3 см.

Выбор клея

Монтаж плит при помощи клея — достаточно простая процедура. На рынке имеется большое количество сухих смесей от компаний Кнауф, Церезит и т. д. Приготовление раствора ничем не отличается от работы с плиточным клеем.

Сухую смесь засыпают в чистую пластиковую емкость с водой и размешивают при помощи миксера до полугустого состояния. Затем дают немного времени настояться, снова размешивают, и раствор можно считать готовым к употреблению.

Чтобы утепление многоэтажного здания было качественным, при выборе клея обращайте внимание на следующие характеристики:

• Морозоустойчивость;
• Долговечность;
• Безопасность для здоровья;
• Влагоустойчивость;
• Время выработки.

Процесс монтажа плит состоит из следующих этапов:

• Поверхность плит экструдированного пенополистирола прокатывают металлическим валиком с шипами (со стороны нанесения клея).
• Заранее приготовленный клеевой состав наносят на плиту гребенчатым шпателем.
• Первый ряд приклеивают, начиная от стартового профиля, прикрепленного внизу стены.
• Плиты должны иметь отступ от окон и дверей 1-2 см.
• Следующий ряд плит наклеивают так, чтобы вертикальные швы не совпадали с нижним рядом. Важно, чтобы клей не выступал наружу в местах стыков.
• Во время процесса отделки фасада кирпичного дома за ровностью плит следят при помощи строительного уровня и натянутых капроновых нитей.
• Примерно через час после наклеивания плиты дополнительно закрепляют пластиковыми дюбелями. Для этого в плите сверлят отверстия по углам и в центре. Затем в них вбивают дюбели с широкой шляпкой.

Нанесение штукатурного состава

Работы по утеплению под ключ обязательно включают в себя финишную отделку. Одним из самых доступных по цене вариантов считается нанесение штукатурки.

Сначала необходимо проверить качество укладки плит. При наличии щелей в местах стыков их нужно заполнить монтажной пеной. Обратите внимание, что для нанесения фасадной штукатурки плиты должны быть закреплены не только клеем, но и дюбелями.

На поверхность плит экструдированного пенополистирола наносят грунтовку, а затем прикрепляют армирующую сетку, соблюдая нахлест 10-15 см.

Цена утепления фасада сильно зависит от финишной отделки. Не обязательно покупать слишком дорогие штукатурные составы. Вы без труда найдете приемлемые по цене материалы, такие как Церезит, Экомикс или Столит.

Сначала наносят выравнивающий основной слой штукатурки, а затем финишный. Используя популярный штукатурный состав «Короед», вы действительно в итоге получите невысокую стоимость утепления фасада.

Как отделать фасад с пенополиуретаном?

Вы решили утеплить свой дом пенополиуретаном, но не знаете, какой тип фасада теперь можно применить? Не волнуйтесь, вы не ограничиваетесь только черновой штукатуркой, наносимой распылением. Фактически, у вас есть неограниченные возможности с так называемым вентилируемым фасадом, который может быть изготовлен из дерева, клинкерного кирпича, керамической плитки, сайдинга, стальных и алюминиевых плит, древесноволокнистых плит или плит HPL. Также можно применить гладкую лепнину на основе цементных плит.

Вентилируемый фасад

Этот термин используется для обозначения типа внешней стены, которая содержит воздушный зазор под самой внешней облицовкой. Минимальная толщина зазора — 2 см. Воздухозаборники могут быть равномерно распределены или располагаться внизу или вверху стены. Конструкция внешней стены является самонесущей и в определенных точках прикреплена к внутренней конструкции.

Что дает такое решение? Прежде всего, это дает нам больше возможностей для обустройства фасада — подразделения фасада не зависят от структурных подразделений. К тому же на рынке огромный выбор фасадной продукции. С изоляцией из пенополиуретана вы можете использовать практически каждый из этих продуктов: от крупноформатных фиброцементных плит или желобчатых листов до каменных плит и керамической облицовки.

Для теплоизоляции здания не требуется гладкая поверхность или сопротивление сжатию.Стены здания с вентилируемым воздушным зазором в меньшей степени подвержены увлажнению или промерзанию.

Пенополиуретан с закрытыми порами особенно рекомендуется, потому что такой фасад легко наносить (распылением), он обеспечивает очень хороший коэффициент теплопроводности, имеет низкое водопоглощение и может обеспечить герметизацию вокруг точек соединения — анкеры идут через слой утеплителя.

Фасад из дерева и древесных материалов

Фасад — это то, что выделяет ваш дом.Дизайнеры все чаще выбирают нестандартные решения фасадов, отходя от классической лепнины. Древесина и изделия, имитирующие внешний вид и структуру древесины, охотно используют архитекторы.

Однако древесина имеет некоторые ограничения. Он постоянно «работает» под воздействием погодных условий, меняя тем самым свои размеры. Однако преимущество состоит в том, что деревянные фасады гармонируют с окружающей средой.

Использование досок из натуральной древесины или композитных плит (популярный материал для настилов) или фасадных плит на древесной основе (например,г. HPL) для вентилируемого фасада, вы получаете полную свободу дизайна. Вы можете расположить его во многих направлениях: вертикально, горизонтально, под углом, попеременно. Единственное, что вас ограничивает, — это ваше воображение.

Объединив преимущества обоих решений, вы можете построить прочный пассивный дом с фасадом из деревянных панелей, идеально гармонирующий с лесной средой, или современный сервисный или коммерческий объект с дизайнерским фасадом.

Если вы решите изготовить фасад из натурального дерева, вы должны быть уверены, что материал хорошо подготовлен и устойчив к погодным условиям, возникающим в наших широтах.Поэтому вам нужны панели из скандинавской сосны, сибирской лиственницы или канадского кедра, но, прежде всего, вы должны обеспечить регулярный ремонт и обслуживание.

Клинкерный кирпич, керамическая плитка

Клинкерный фасад всегда в моде.Однако жаль, что сегодня, когда теплоизоляция стала такой популярной, многие из таких фасадов были спрятаны за пенополистиролом. Фасад из этого материала очень прочный и устойчивый к перепадам температур. Он также сохраняет свой привлекательный внешний вид на долгие годы — он не очень легко теряет цвет и его легко чистить.

Если речь идет о вентилируемом фасаде с воздушным зазором, у нас есть два варианта: традиционная стена из клинкерного кирпича и современная керамическая плитка (которая тоньше, больше и требует особого каркаса — это более дорогое решение).

Выбирая клинкерный кирпич, обратите внимание на параметр, называемый коэффициентом водопоглощения. Чем ниже коэффициент водопоглощения (близкий к 0%), тем прочнее кирпич. В зависимости от вашего вкуса, вы можете выбрать глазированные или окрашенные продукты. Стоит вложиться в качественный товар от популярного производителя, чтобы ваш фасад сохранял свой внешний вид долгие годы.

Полезный совет: если вы решили сделать фасад из клинкерного кирпича, планируйте его еще на этапе проектирования конструкции здания, так как этот фасадный материал достаточно тяжелый.

Цементные плиты и фиброцементные плиты

Эти материалы рекомендуются, если вы хотите, чтобы здание было похоже на лепные (например, если вы не хотите, чтобы фасад сильно отличался от соседних зданий).

Доски могут быть закреплены как видимым, так и невидимым образом. Последний метод требует более плотной субструктуры. Цементные плиты требуют лепнины и покраски (в качестве альтернативы можно установить керамическую плитку, имитирующую кирпич). С другой стороны, фиброцементные плиты имеют законченную поверхность. Предлагаются они разных размеров. По сравнению со стандартными системами или штукатуркой, наносимой непосредственно на изоляционные плиты, такие вентилируемые стены лучше стареют и меньше подвержены увлажнению и замерзанию.

Американский сайдинг, гофрированный лист и гофрированный лист

Наиболее экономичным решением для вентилируемой стены является: система виниловых профилей, ПВХ (сайдинг), профнастила или профнастила.Такая система быстро устанавливается с использованием достаточно больших панелей с готовыми к обработке элементами. Продукция представлена ​​в широкой цветовой гамме.

Преимущество этого решения — универсальность и небольшой вес материалов. Сайдинг, рифленый или гофрированный лист — решения, готовые к использованию в большинстве случаев. Панели устойчивы к изменчивым погодным условиям и защищают изоляцию от влаги. Такой фасад пригодится, когда нельзя использовать тяжелые доски или в районах с частыми проливными дождями.

Общественные здания — каменные плиты, архитектурный бетон, стальная и алюминиевая облицовка, декоративные панели из пластика, керамические, стеклянные панели на основе алюминия

С другой стороны медали — очень прочные фасады представительных зданий.На таких конструкциях чаще всего устанавливают фасады с вентилируемым воздушным зазором. Почему? Потому что отделение конструкции от внешнего слоя дает только преимущества: возможность в будущем заменить облицовку совершенно другим решением или заменить одну доску без необходимости перекрашивать весь фасад. И что самое главное — такое решение долговечное! Без особого вмешательства фасад из каменных досок может прослужить в неизменном состоянии несколько десятков лет.

Вы когда-нибудь задумывались, что находится под фасадом монументальных, представительных зданий? Тот же изоляционный материал, что и в случае индивидуального дома. К нему применимы те же критерии — во многих случаях лучшим изоляционным материалом является пенополиуретан.

Как утеплить внешние стены старого кирпичного дома — Руководство по эффективности дома

Многие кирпичные дома, построенные до 1980-х годов, и особенно раньше, не были построены в соответствии с текущими стандартами теплоизоляции.Обычно внешние кирпичные стены, построенные до этого времени, практически не имеют теплоизоляции или вообще не имеют ее (источник). Я столкнулся с этим со старым домом, который мы ремонтировали несколько лет назад.

Способы утепления наружных стен старого кирпичного дома зависят от того, имеет ли дом каменные стены или облицован кирпичом. Массивные каменные стены, подобные тем, которые встречаются в очень старых домах, часто требуют создания каркаса 2х4 внутри и заполнения его изоляцией из стекловолокна или аэрозольной пены.

Поскольку внешние стены составляют огромную часть оболочки здания, имеет смысл сделать все возможное для повышения энергоэффективности вашего дома путем добавления теплоизоляции. Полная изоляция вашего дома может снизить затраты на электроэнергию на 50% (источник).

В этой статье подробно рассказывается, как утеплить внешние стены старого кирпичного дома, а также обсуждаются плюсы и минусы этого. Изучив передовые методы теплоизоляции кирпича и объем работ, вы можете решить, сколько стоит затратить, а что нет.пособие не гарантирует работу. Читай дальше что бы узнать.

Как строятся кирпичные стены?

Кирпичные стены могут иметь множество названий, включая сплошную кладку, полнотелый кирпич, двойной кирпич, а также кирпич и блок. Чтобы понять эти названия, будет достаточно быстрого урока строительства кирпичной стены.

Сплошная каменная стена обычно состоит из внешнего слоя из кирпича и внутреннего слоя из кирпича, бетона или шлакоблока — отсюда и названия. Стена состоит из двух слоев, которые профессионалы называют слоями.

Сплошная кладка фактически является структурным элементом дома, несущим вес, поддерживающий крышу .

Сегодня кирпичные дома строятся с помощью одинарной стены, часто называемой кирпичной фанерой, которая крепится к деревянному каркасу. В этом стиле типичный деревянный каркас является структурным, а кирпич — только декоративным.

Кирпичная шпонированная стена в моем доме. Это чисто декоративный элемент, не имеющий структурной поддержки.

Эти различия очень много значат, когда дело касается изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из цельной кладки, нет полости для изоляции. , тогда как в более новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, который заполнен изоляцией, как любой дом из палки.

Этот тип строительства очень редок в наши дни, хотя я встречался с ним пару раз, включая старый дом, построенный в 1910 году.

Если вы не уверены, есть ли у вас массивные каменные стены, вы можете проверить, измерив толщина стены у дверного проема или окна .Если толщина стены меньше 10 дюймов, вероятно, она твердая (источник).

Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как устроены современные кирпичные стены:

Внешняя изоляция и внутренняя изоляция

Хотя модернизация здания с внешней изоляцией обычно является лучшим решением для обеспечения долговечности, энергоэффективности и комфорта, это Это не относится к домам из массивной кирпичной кладки.

Существует множество препятствий для внешней изоляции, в том числе:

• Отсутствие доступа
• Нет места для изоляции в полости стены
• Необходимо закрывать кирпич для надлежащей изоляции
• Может быть невозможно в исторических домах в целях сохранения
• Дорого

Если вы решите пойти этим путем, внешняя изоляция массивных стен должна выполняться только обученным профессионалом.Однако добавление теплоизоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособным самостоятельным занятием.

Есть много преимуществ добавления внутренней изоляции, таких как:

• Менее дорого
• Легче установить
• Не меняет внешний вид дома
• Повышает тепловые характеристики
• Возможность герметизации и контроля влажности
• Возможность модернизации электрических и воздуховодных систем

Как видите, есть веские причины для изоляции кирпичной стены изнутри.Давайте рассмотрим шаги и советы по добавлению внутренней теплоизоляции.

Как изолировать внешнюю кирпичную стену изнутри

Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на наличие признаков повреждения водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и производительность массивных каменных стен, о чем мы поговорим позже.

Метод 1: Постройте внутреннюю деревянную каркасную стену

Один из распространенных методов внутренней изоляции массивных каменных стен — это построить каркасную стену 2×4 перед кирпичом и заполнить ее изоляцией.Вот шаги:

1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она историческая.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу. Заполните дренажные трубки.
3. Установите жесткую пенопластовую обшивку прямо над кирпичной стеной с помощью крепежа или планок обрешетки. Убедитесь в отсутствии воздушных зазоров. *
4. Закупоривайте или распыляйте пену все утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание участкам, которые потенциально могут вызвать тепловые разрывы или концентрацию влаги.
5. Постройте каркасную стену 2х4 перед кирпичной стеной и пеной.
6. Обрамляйте окна и двери в стене, чтобы учесть дополнительную глубину.
7. Добавьте оконные планки, чтобы вода не проникала сквозь кирпич в этих местах.
8. Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
9. Отделайте стену гипсокартоном и снова прикрепите отделочные работы.

* Добавлять слой пенопласта не обязательно; тем не менее, таким образом вы можете значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.

Метод 2: Используйте аэрозольную пену

В качестве альтернативы вы можете покрыть всю внутреннюю стену воздухонепроницаемой изоляционной пеной . Спрей действует как барьер для влаги и контролирует утечку воздуха. Чтобы утеплить таким образом, сделайте следующее:

1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она историческая.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу.Заполните дренажные трубки.
3. Установите волокнистый дренажный мат напротив кирпича.
4. Распылите краску на всю стену от пола до балки потолка, полностью покрыв каждый дюйм пространства.
5. Постройте каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
6. Отделайте стену гипсокартоном и прикрепите накладку.

Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:

Метод 3: Выдувание изоляции

Предполагая, что вы имеете дело с конструкцией из кирпичного шпона, стены и гипсокартон уже на месте, есть еще один вариант: стоит учесть.

Это включает в себя вырезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание стекловолоконной изоляции. Мы применили этот подход к старому дому 1910 года постройки. Отверстия были примерно 1,5 дюйма каждое, вырезаны кольцевой пилой. Размер отверстия должен соответствовать размеру шланга нагнетателя.

После этого можно заполнить полости изоляцией, не вырывая всю гипсокартон. Это может быть лучше всего выполнено профессионалами в области изоляции (мы ее арендовали), но это может быть проект DIY, поскольку многие хозяйственные магазины берут в аренду воздуходувки для изоляции.

Затем нужно просто отремонтировать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Лучше всего это сделать как часть переделки дома , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с дизайном из кирпичного шпона, а не с массивными каменными стенами.

Понимание тепловой массы

У старых домов и домовладельцев не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас. Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.

Кирпичные стены обеспечивают высокую тепловую массу. Термическая масса — это способность тяжелого плотного материала эффективно удерживать тепло, а затем медленно выделять его с течением времени.

Когда мы изолируем здание, все, что находится за изоляцией, зимой становится холоднее. Таким образом, утепляя кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Передача тепла происходит по-другому, что может привести к проблемам.

Проблемы с изоляционным кирпичом

Основные проблемы, связанные с изоляцией внутренней части кирпичной стены, связаны с повреждением из-за влаги.Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).

Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена ​​изоляцией, внешний вид никак не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода так же, как и раньше.

Однако, поскольку поток воздуха уменьшился, внешняя стена будет дольше находиться в более влажных условиях и может замерзнуть.Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания / оттаивания.

Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому необходимы отверстия для просачивания. Без современных пароизоляционных материалов и утеплителей это обычно не проблема, так как кирпич может высохнуть.

Однако при добавлении изоляции и герметизации к кирпичной стене воздух и влага не могут свободно перемещаться. Такое накопление влаги может привести к множеству проблем:

• Повреждение от замерзания / оттаивания
• Повреждение плесенью и гнилью на закладных элементах, таких как деревянные балки
• Конденсация от теплового моста при утечке воздуха
• Рост плесени на намокающей изоляции
• Отсутствие видимости повреждений, нанесенных водой в стене

Эти проблемы усиливаются в зависимости от воздействия воды / дождя на стену, типичных температур в помещении и качества / состояния самих кирпичей.

Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену изнутри:

• Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
• Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
• Оконные и дверные рамы потребуют расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
• Может потребоваться удалить и обновить старую проводку, если она представляет опасность пожара.
• Вы потеряете часть общей площади интерьера.
• Это разрушительная грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
• Может повредить исторические элементы.

Возможно, самое главное, экономия энергии при утеплении старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Выполнение обновлений, таких как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и других возможных утечек воздуха, а также замена старой печи, могут обеспечить желаемую экономию энергии с гораздо меньшими проблемами.

Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о подходах к утеплению стен из сплошной кирпичной кладки:

Заключение

Взвесив все за и против утепления внешней кирпичной стены, вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно изолировать старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянную раму в интерьер дома и модернизировав поверхность стены.

Особенно, если вы живете в холодной и влажной среде, следует проявлять особую осторожность, чтобы не допустить замерзания / оттаивания и других повреждений, вызванных влажностью из-за изменения тепловой массы кирпичной стены.

Проведите полный БЕСПЛАТНЫЙ энергетический аудит дома «сделай сам» и найдите области, в которых вы можете повысить энергоэффективность своего дома.

Теплоизоляция фасадов. Способы и материалы для утепления стен

Здание теряет тепло через окна и двери, крышу, фундамент, подвал и пол первого этажа и стены. Поэтому в доме нужно утеплить все конструкции, и в первую очередь — фасады. Ведь на них приходится 30% теплопотерь.

Прежде чем думать об утеплении фасадов дома, нужно понимать, что в дополнительном утеплении стен нет необходимости. Во многих случаях использование утеплителя определяется значением коэффициента сопротивления теплопередаче (R) стен дома. Согласно строительным нормам дом нельзя утеплить, если коэффициент R равен R = 3,3 м2 × K / Вт (для первой температурной зоны Украины, к которой относится большая часть страны) или R = 2. .8 м2 × К / Вт (для второй температурной зоны, включающей южные прибрежные районы и Закарпатье). Например, можно не утеплять дома, построенные по каркасной технологии, пенобетоном (толщиной более 35 см) или керамическими блоками (толщиной более 44 см). Однако часто решение об утеплении стен принимается даже в таких случаях. Действительно, увеличение коэффициента R наружных стен и других конструкций дома дает возможность снизить затраты на отопление коттеджа.

Требуемая толщина изоляции

При строительстве домов по классическим технологиям (например, при возведении кирпичных коттеджей) толщина утеплителя также определяется значением коэффициента R.Если брать средний показатель, то толщина слоя теплоизоляции для фасадов домов, построенных в температурных зонах Украины , должна составлять 50-150 мм , что зависит от типа утеплителя.

Варианты утепления стен

Стены зданий можно утеплять снаружи, изнутри и в зазоре между стеновыми материалами (так называемые трехслойные стены). Лучшим способом утепления является внешняя теплоизоляция фасада.Этот способ рекомендуется не только потому, что он не уменьшает площадь помещения дома, но и потому, что он оптимален для сохранения структурных характеристик стен. Размещая утеплитель снаружи , мы смещаем т.н. точку росы (температура конденсации) на внешнюю сторону стены или в теплоизоляционное пространство, при этом стены практически не подвергаются воздействию отрицательных температур и влаги.

Подбор утеплителя

Для утепления стен обычно используются минеральная вата и пенополистирол.Реже используются пенополистирол и экструдированный пенополистирол . Этот материал отличается более высокой пожароопасностью, меньшей экологичностью, минимальной паропроницаемостью и плохой звукоизоляцией. Тем не менее невысокая стоимость пенополистирола и отличные теплоизоляционные характеристики позволяют использовать его при утеплении фасадов. Это делается «мокрым» способом, когда утеплитель покрывается снаружи слоем штукатурки, и при организации трехслойных стен, когда утеплитель помещается в зазор между материалами стен (например, между несущая стена из кирпича и передняя стена из клинкера).

Минеральная вата на основе стеклянных или базальтовых волокон гораздо чаще используется для утепления стен. Этот материал превосходит пенополистирол по экологичности, пожарной безопасности и звукоизоляции. Кроме того, минеральная вата обладает достаточной для климатических условий Украины теплоизоляционной способностью и отличается высокой паропроницаемостью. Последнее очень важно для многослойных стен, где способность материалов пропускать пар должна увеличиваться изнутри наружу.Виды минеральной ваты отличаются эластичностью и жесткостью. Более мягкие материалы поставляются в виде рулонов и используются для утепления крыши или пола там, где нет нагрузки на слой теплоизоляции. А для утепления наружных фасадов зданий, подверженных ветровым нагрузкам, применяются более жесткие и эластичные листовые материалы.

О навесных вентилируемых фасадах

Сфера применения минеральной ваты включает не только «мокрый» метод утепления фасадов и трехслойных стен, но и широко распространенный «сухой» метод утепления стен.В этом случае утеплитель снаружи покрывается не штукатуркой, а специальными панелями или плитами (например, сайдингом, блокхаусом и т. Д.).

Способ наружного утепления стен называется «навесной вентилируемый фасад», когда устанавливается вентиляционный зазор между утеплителем и декоративной внешней поверхностью . Этот способ утепления наиболее эффективен, так как воздушный зазор способствует удалению влаги из утеплителя и обеспечивает стенам дополнительный буфер теплоизоляции.

Как убить дом

В лесу всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

В немецких домах с балками и столбами используется заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурка на основе извести в качестве облицовки и герметичного уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро.Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. домов, построенных до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивка и полости в стенах, но при обогреве домов древесина иссушалась.Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и ничего не делать для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушает этот цикл.

M.O. Добавить изоляцию из войлока достаточно плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для большого количества воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. Теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить гидроизоляцию, должным образом интегрированную с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив изоляцию. дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.

Добавление теплоизоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результата и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки обода и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи — отлично, но не изолируйте стены!

Теплоизоляция фасадов — пеной | Клеи.Изоляционные материалы

Владельцам современного жилья стоит задуматься о все более эффективных системах утепления стен, полов, крыш, поскольку в последнее время значительно выросли цены на базовую энергию. Как снаружи, так и внутри утепление стен снижает теплопотери, так как утеплитель увеличивает тепловое сопротивление стен и, конечно же, сохраняет тепло, накопленное внутри здания.

Пенопласт для стен

Как и большинство дешевых технологий аккумулирования тепла, стены могут предложить пену для утепления.Этот материал недорогой и практически безвреден для здоровья человека, к тому же достаточно легкий, то есть не создаст дополнительной нагрузки на фасад здания.

Пенопласт — это жесткий пенополистирол, который получают путем полимеризации. Он легко переносит щелочную среду, устойчив к кислотам, индустриальным маслам, глицерину, что немаловажно в постоянно ухудшающихся условиях окружающей среды в наших городах, где выпадают кислотные осадки. Несмотря на то, что его качество существенно не меняет пену в течение нескольких десятилетий, ее долговечность по-прежнему зависит от качества продукции.Исследования показали, что процесс разрушения, ухудшающего изоляционные свойства материала, начинается при 60 градусах, но химическое взаимодействие некачественной пены со штукатуркой, краской, клеем практически ускоряет ее разложение пылью.

Стоит отметить несколько слабых мест варианта утепления стен пенопластом. Плохо проветриваемое помещение внутри может способствовать скоплению влаги между стеной и пеной, а так как оно имеет низкую паропроницаемость, стены, утепленные ими, «не дышат», а микроклимат в помещении ухудшается, может появиться грибок, плесень.Поэтому из помещения требуется устраивать пароизоляцию.

Как утеплить фасад дома пеной?

Как и любой другой утеплитель стен и изоляционную пену на поверхности необходимо подготовить. Основная цель тренировки — сделать стену максимально прямой. Если в стене останется хотя бы небольшой участок вогнутой поверхности, то в последствии изоляция образуется под вакуумом. Пена не слишком устойчива к механическим повреждениям, поэтому в этот момент при ударе может сломаться.То же самое могло произойти с выпуклыми неровностями на стенах. Далее нужно учесть стены возможных дефектов предыдущей отделки, ведь со временем краска на окрашенных стенах может растекаться буквально слоями. В этом случае стена должна быть чистой. После устранения всех неровностей и дефектов стен грунт. Теперь вы можете приступить к измерению тоннажа площади стен и получению пенопласта.

Второй этап технологии теплоизоляции — это приготовление клеевой смеси и нанесение ее на поверхность стены.Листовой пенопласт прикладывают к стене и прижимают. Так, с помощью молотка и специальной фурнитуры (грибовидной формы) лист за листом обшили весь фасад дома. Нельзя допустить, чтобы при соединении листов пенопласта образовался шов по всей длине стены, то есть ряды лучшего материала сместить. Вся конструкция должна тщательно просохнуть, для этого оставьте ее на 3-4 дня.

Для защиты от растрескивания из-за теплового расширения, а также неразрушающего перехода в процессе затвердевания раствора используется армировочная сетка.Сетка приклеивается минимально тонким слоем клея по краям и фиксируется специальными анкерами.

В качестве декоративного и защитного слоя пенопласта используется гипсовый состав, светлая плитка или искусственный камень. Если штукатурка минерального типа, для защиты от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков поверхность после полного высыхания штукатурки должна быть окрашена. При этом фасадная краска придает красивый внешний вид и практичность в использовании. В том случае, если нанести силиконовую или акриловую штукатурку на стены, необходимость в цвете отпадет.Кроме того, нанесение силиконовой штукатурки на фасад дома самоочищается под воздействием атмосферных осадков за счет антистатичности.

Распространенные ошибочные мнения о пенопласте фасадов

Некоторые потребители считают, что тем теплее в доме будет, чем выше плотность пенопласта на фасаде. Однако теплопроводность пенопласта с меньшей плотностью только снижается, хотя материал и менее прочен. Но для армирования применяются и декоративные и защитные слои, для армирования слоя пенопласта.

Выбирая утеплитель дешево, можно обнаружить, что теплый фасад с минеральной ватой обойдется дешевле. Но для фасада необходимо применять не рулонную минеральную вату, а минеральную вату, которые стоят дороже плит из пенопласта.

Известно, что фасад, утепленный пенопластом, практически не пропускает воздух. Однако структура утепления такова, что без стыковых соединений и верхнего края воздушного зазора между стеной и пенопластом не обойтись, а если у вас в помещении хорошая внутренняя вентиляция и влага не скапливается из-за конденсации, это система обеспечит приток воздуха и свежий воздух будет & NBSP; прекрасно циркулирует по фасадным стенам.

Кому-то может показаться, что утепление фасада не увеличивает тепло внутри дома. Можно сказать одно: теплый фасад принесет тепло в ваш дом, но он на 40% эффективнее его утеплителя, который можно потерять без утепления, то есть, отапливая дом с утеплителем, мы не обогреваем улицу.

У кого-то поролон вызывает сомнения в безопасности материала. Однако нельзя использовать вспенивающие наполнители и химические добавки из полистирола. В процессе эксплуатации не выявлено ни вредного излучения, ни паров.Сегодня пенопласт — самый безопасный и экологически чистый изоляционный материал из когда-либо известных.

На первый взгляд утепление фасада может показаться дорогим. Да, я думаю, теплый фасад, вам не избежать затрат на приобретение материалов и оплату работ. Но при этом вы утепляете свое жилище, украшаете фасад и укрепляете стены. А вот утепленный фасад принесет в вашу жизнь и комфорт, здоровье вашей семьи. К тому же потраченные деньги вернутся к вам за счет экономии энергии через несколько лет, а потом утеплются так, что фасад «зарабатывает».

Считается, что декоративную штукатурку поверх пенопласта не обязательно достаточно просто покрасить. Но краска защищает от химического, термического и радиационного воздействия не так эффективно, как штукатурка, которая все же защищает и армирующий слой. Таким образом, оштукатуренный фасад приобретает более эстетичный вид, а срок его службы увеличивается вдвое.

И напоследок нужно отметить, что больше всего ошибаются те домовладельцы, которые не придают значения качеству материалов, выбирая их просто из-за невысокой цены.Неправильны те, кто поручает работы по утеплению фасада случайным, неквалифицированным рабочим, потому что при недобросовестной работе могут сразу возникнуть незаметные для глаза процессы разрушения. А через несколько месяцев начнется отслоение пенопласта от стены, значительно сократится весь срок эксплуатации системы утепления.

Утепление фасадов дома :: Реставрация и обновление

Процесс, получивший название реновация дома , предполагает выполнение ряда взаимосвязанных строительных работ.Это полная реконструкция помещений, а также их дальнейшая адаптация под любые современные нужды. К преимуществам процедуры можно отнести следующие пункты:

• Очень старые дома, срок эксплуатации которых уже истек, многие из них находятся на грани обрушения, и их все еще необходимо заменить;
• современные коммуникации, отличная тепло- и звукоизоляция в новых квартирах позволяет сэкономить на ремонте жилого сектора;
• возможность обустройства зданий вне электросети с инженерными коммуникациями;
В новых жилых комплексах обычно планируется
• парковочных места, что избавит жителей от проблемы, где сегодня оставить машину;
• после ремонта корпуса значительно снижены ставки на капитальный ремонт;
• новых, современных здания положительно скажутся на внешнем виде улиц и городов;
• масштабное строительство дает новые рабочие места.

Есть недостатки у ремонта здания . Ведь некоторые дома, пришедшие в негодность, наряду с полуавтоматическими, еще могут служить долгие годы. Также параллельно с ростом плотности застройки будет увеличиваться нагрузка на общественный транспорт, больницы, школы, магазины, а избыток населения может привести к бытовым проблемам и неудобствам.

Утепление фасада: основные этапы

Быстрый рост цен на энергоносители и коммунальных услуг повысил актуальность утепления фасадов.Эта процедура помогает сэкономить деньги и более эффективно использовать тепловые ресурсы. Как еще можно сэкономить? Для этого требуется:

• установить двухзонный электросчетчик;
• использовать местное освещение;
• использовать светодиодные лампы;
• регулировать температуру на водонагревателях котла, но не снижая комфорт обитателей дома;
• контроль температуры теплого пола.

Также утепление дома должно включать не только фасад, но также потолок и пол.Пенополистирол идеально подходит для утепления фасадов из кирпича, дерева и шлакоблоков. В простонародье этот материал обычно называют пеной. К его достоинствам можно отнести прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства, а также он не впитывает воду. Порядок утепления дома пенопластом состоит из нескольких этапов. Это:

• подготовка фасада дома. Поверхность стены, на которую будет наклеиваться пенопласт, должна быть чистой, без выступающих элементов. Допустимая разница в высоте составляет 10-15 мм.Следовательно, перед утеплением фасадов необходимо очистить поверхность от краски, загрязнений, а также устранить имеющиеся дефекты с помощью штукатурки. Затем в процессе утепления фасадов на подготовленную стену наносится грунтовка, которая увеличивает сцепление поверхности и снижает вероятность появления грибка;
• установка стартового профиля. Необходимость данного этапа утепления фасадов заключается в упрощении монтажа первого ряда пенопластовых листов, а также для минимизации отклонения ряда по горизонтали.Кроме того, по словам мастеров — это надежная защита профиля от грызунов;
• нанесение клеевого состава на пенопласт. Этот этап утепления дома можно выполнить двумя способами, это зависит от того, насколько ровная поверхность стены. Первый способ применяется при перепадах не более 10 мм. Нанесение клея при утеплении фасадов осуществляется с помощью гребенчатого шпателя по всей поверхности плиты. Второй актуален для перепадов более 10 мм.В этом случае клеевой состав наносится небольшими «пятнами», а лист пенопласта при укладке прижимается к стене с небольшими сдвигами. Таким образом клей заполняет пустое пространство под листом, а его остатки удаляются шпателем;
• установка пенопласта на фасад. Новичков часто интересует, с чего начать утеплитель фасада ? Грамотный монтаж на плоскости стены начинается с нижнего угла и выполняется со смещением на половину листа, т.е. пенопласт укладывается в шахматном порядке.Это исключает «мостики холода».

Завершающий этап утепления фасадов — крепление пенопласта дюбелями. Крепление возможно только после полного застывания клея. Обычно это занимает 1-2 дня, в зависимости от погоды. На этом этапе утепление фасада завершено с последующими косметическими работами — заполнением щелей, швов и отделкой стен.

Что такое изоляция фасада — изоляция внешних стен

Пример — потеря тепла через стену

Основным источником потерь тепла от дома являются стены.Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м ² ). Стена толщиной 15 см (L ₁ ) сделана из кирпича с теплопроводностью k ₁ = 1,0 Вт / м · К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи составляет 22 ° C и -8 ° C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах равны h ₁ = 10 Вт / м ² K и h ₂ = 30 Вт / м ² К соответственно.Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, в частности, от внешних и внутренних условий (ветер, влажность и т. Д.).

1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
2. Теперь предположим, что теплоизоляция на внешней стороне этой стены. Используйте пенополистироловую изоляцию толщиной 10 см (L ₂ ) с теплопроводностью k ₂ = 0,03 Вт / м · К и рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было написано, многие процессы теплопередачи включают композитные системы и даже включают комбинацию как теплопроводности, так и конвекции. С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии задачи.

1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стену и не принимая во внимание излучение, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0,15 / 1 + 1/30) = 3,53 Вт / м ² K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт / м ² К] x 30 [К] = 105.9 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q Потери = q. A = 105,9 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 3177W

2. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую композитную стену, отсутствие теплового контактного сопротивления и без учета излучения общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.