Установка входной двери

Обстановка каждой квартиры или дома всегда индивидуальна — каждый из нас выбирает разные комплекты мебели, различные наборы техники и других элементов интерьера. Однако невозможно представить себе жилище без входной двери. Казалось бы, это чисто утилитарный элемент, который защищает наши дома от проникновения злоумышленников, шума и потерь тепла — однако он требует значительного внимания к себе. Причем важно не только правильно выбрать входную дверь, но и грамотно ее установить — и здесь-то многие допускают множество ошибок. И расплачиваться за них потом придется как минимум существенными теплопотерями — изоляционные свойства дверей только на 20% обусловливаются выбором той или иной модели и на 80% зависят от точности установки. О том, как правильно монтировать входную дверь, читайте в нашем новом материале.

Требования к дверным проемам

Монтаж входной металлической двери в железобетонные и кирпичные проемы допускается в том случае, если толщина стены составляет не менее 160 мм. В этом случае обеспечивается надежность крепления всей конструкции и ее долгий срок службы.

В домах из газобетона и других материалов, чья плотность ниже, чем у кирпичной стены, установка металлических дверей также возможна. Однако здесь потребуется дополнительная оценка проема и в соответствии с ее результатами выбор того или иного метода монтажа. Если проем недостаточно прочный, его необходимо укрепить. Для этого можно использовать швеллер, металлическую арматуру и т.д.

Когда монтаж начинается с демонтажа

Если новая дверь устанавливается взамен старой, то последнюю нужно максимально аккуратно демонтировать. Самое главное здесь — не деформировать проем, чтобы не пришлось тратить время на его реставрацию.v

Снимаем полотно старой двери. Если оно посажено на разъемные петли, то особых проблем это не составит:

• под открытую дверь подкладываем ломик или другой металлический стержень таким образом, чтобы его конец заходил на порог;
• приподнимаем с помощью ломика дверное полотно;v
• снимаем его с петель и отставляем в сторону.

Если же петли неразъемные, то их нужно скручивать либо спиливать — зависит от конструкции двери. При этом лучше начинать демонтаж с нижней петли.

Далее удаляем старую коробку. Если она деревянная, то разбираем с помощью гвоздодера. Если металлическая, то распиливаем по центру болгаркой, не задевая бетон, и выламываем фрагменты ломиком. Если коробка крепилась на анкерные болты или арматурные штыри, их необходимо срезать той же болгаркой. Старайтесь срезать их максимально близко к плоскости несущего основания проема — в противном случае после демонтажа срезы придется зашлифовывать.

Иногда под старой коробкой остаются следы штукатурки, раствора, порог из кирпича или бетона. Их необходимо удалить перфоратором. Здесь главное правило остается то же — не повредить основной проем. Когда все фрагменты старой дверной коробки удалены, можно приступать к монтажу новой двери.

Подготовка проема

Идеальная ситуация — это когда коробка новой двери на 4-5 см меньше проема — этого пространства вполне хватит для надежного крепления. Однако на практике такое совпадение размеров случается достаточно редко. Поэтому требуется дополнительная подгонка проема:

• если он ощутимо больше коробки, заполняем излишек свободного пространства кирпичом, уложенным на раствор;
• если проем по габаритам незначительно превосходит дверную коробку (ок. 5 см), то компенсировать разницу можно рамкой, сваренной из уголка;
• если присутствуют крупные трещины и выбоины, их также заделываем раствором;
• крупные выступы убираем перфоратором, долотом либо болгаркой;
• если проем существенно меньше коробки новой двери, то расширяем его перфоратором либо бетонорезом.

Особое внимание уделяем пространству под порогом. В старых домах здесь зачастую укладывали деревянный брус — а он имеет тенденцию рассыхаться и трухлеть. Поэтому проверяем его на прочность. Для этого берем шило и втыкаем его в древесину. Если жало входит с трудом на небольшую глубину, а остающееся отверстие мало, то древесина еще в порядке, и можно ее не удалять. В противном случае демонтируем брус и закладываем пустоту кирпичом и раствором.

После всех работ проверяем поверхности проема — они должны быть достаточно ровными и крепкими. Дополнительно рекомендуется проверить их по строительному уровню.

Последние приготовления

После того, как проем полностью готов принять новую дверь, перед непосредственно монтажом остается сделать буквально несколько действий:

• если конструкция позволяет, то снять дверное полотно с петель;
• проверить всю фурнитуру;
• наклеить по периметру двери бумажный скотч, он защитит декоративное покрытие от повреждений;
• при необходимости выполнить дополнительную теплоизоляцию двери;
• если через проем в помещение будет заводиться проводка, то смонтировать закладные из отрезка гофрорукава либо трубки достаточного диаметра.

Все, теперь все готово к непосредственному монтажу.

Монтаж входной двери в кирпичные или железобетонные стены

Укладываем под будущий порог специальные подкладки толщиной в 20 мм. Коробку либо дверную систему устанавливаем на эти подкладки и помещаем в проем — она должна входить без проблем, ни за что не цепляясь.

Теперь нужно выставить дверь по горизонтали. Для этого укладываем строительный уровень на нижнюю часть коробки и постепенно изменяем высоту подкладок, добиваясь точного совпадения с горизонталью. После этого выставляем дверь по вертикали — она не должна быть завалена ни в одну из сторон. Здесь используем тот же уровень или строительный отвес.

Чтобы зафиксировать коробку в требуемом положении, вбиваем в пространство между ней и проемом специальные клинья. Их можно самостоятельно сделать из дерева или приобрести в магазине готовые. Для нижней и верхней частей коробки понадобится по 2 клина, для боковых сторон — по 3. Для большей точности устанавливаем клинья как можно ближе к местам крепления — но следим за тем, чтобы они не перекрывались. После установки всех клиньев еще раз контролируем положение двери по уровню.

Дальнейшие действия зависят от того, какой тип крепления предусмотрен в выбранной вами модели двери: монтажные отверстия или проушины.

Устанавливаем дверь с монтажными отверстиями

Для этого типа крепежа используются анкерные болты или отрезки арматуры. Выбирать нужно такой крепеж, диаметр которого соответствует размеру отверстий. В стенах проема подходящим буром выполняем монтажные отверстия глубиной от 30 см, начиная с верхних. Чтобы не углубляться в стену больше, чем требуется, можно отметить нужный уровень на буре малярным скотчем. При бурении важно не сдвинуть выставленную дверь, поэтому соблюдаем осторожность.

Когда все отверстия готовы, начинаем устанавливать крепеж. Прежде всего, крепим ту сторону коробки, на которой размещены петли. Вставляем анкер в отверстие и забиваем молотком. Далее, чтобы углубить крепеж до уровня внутреннего отверстия, вставляем в его шлиц отвертку и используем ее как удлинитель. Когда анкер вошел в отверстие на полную длину, прокручиваем его отверткой, чтобы он расклинился в толще стены. Аналогичным образом монтируем крепеж в остальные отверстия, двигаясь сверху вниз. После закручивания каждого анкера контролируем положение двери по уровню.

В процессе установки также нужно проверять, сохранит ли коробка свое положение после навешивания двери. Если полотно относительно легкое, то его можно навешивать для проверки уже после установки 2 верхних анкеров. Крепим дверь, контролируем, чтобы нигде не появились перекосы и зазоры, чтобы без помех работали замки. Если же дверь весит около центнера, то для проверки нужно установить все анкеры по той стороне коробки, где установлены петли, и 1 крепеж, максимально близкий к замку на другой стороне. Потом опять же контролируется уровень установки, сохранение геометрии и совпадение язычков защелок с прорезями в коробке. Если есть хоть какие-то неточности, то их нужно исправлять на этом этапе. После проверки опять снимаем дверь, до конца затягиваем установленные анкеры и монтируем оставшийся крепеж. Теперь окончательно навешиваем дверь на петли.

Далее запениваем оставшиеся зазоры между коробкой и стеной. Для этой работы подойдет пена с небольшим коэффициентом увеличения объема. Перед ее нанесением обрызгиваем поверхности зазоров водой из бытового пульверизатора — благодаря этому пена будет лучше схватываться. При нанесении пены нужно следить, чтобы не оставалось щелей и пустот — в противном случае вам будут докучать сквозняки и попадающая снаружи пыль. Не стоит опасаться, что давление пены повредит дверь — металл невосприимчив к таким воздействиям, поэтому избытки пены выдавятся с боков. Важный момент: старайтесь не допускать попадания пены на дверное полотно. Если же это случилось, то как можно скорее сотрите пену влажной тряпкой.

После того, как полимеризация пены закончится (примерно через 24 часа), можно срезать ее излишки и переходить к монтажу откосов.

Устанавливаем дверную коробку с металлическими проушинами

В некоторых моделях входных дверей вместо монтажных отверстий используются проушины — металлические пластины. Процесс крепления таких коробок несколько отличается и зависит от конструкции проушин:

• если в них имеются крепежные отверстия, то нужно пробурить в стене отверстие соответствующего диаметра, совместить его с проушиной и забить в него отрезок арматуры;
• если проушина представляет собой цельную металлическую пластину, то после выставления двери по уровню на поверхности проема отмечаются границы проушины, возле них в пробуренные отверстия вбиваются 2 отрезка арматуры, к которым приваривается пластина.

Такой способ установки существенно сложнее потому, что при нем больше возможностей сдвинуть дверную коробку. Поэтому выполняем все работы максимально аккуратно и регулярно контролируем горизонтальный и вертикальный уровень.

Устанавливаем входную дверь в доме из газобетона

Этот популярный материал имеет свои специфические свойства. Прежде всего, он восприимчив к ударным воздействиям, поэтому при сильном ударе кувалдой или буром перфоратора газобетонный блок может просто разрушиться.

Чтобы создать прочную основу для монтажа металлической двери, можно усилить газобетонный проем швеллером или монтажными штырями. Оптимальный по соотношению сложности и эффективности вариант — армирующая рама из металлических уголков.

Для этого собираются 2 контура, которые будут установлены на внешнем и внутреннем периметре дверного проема. Здесь самое главное — правильно рассчитать размеры, чтобы сваренная половина будущей рамы вошла в проем. Далее обе части устанавливаются на положенные им места и свариваются металлическими перемычками.

Место для установки перемычек нужно выбирать таким образом, чтобы они совпадали с монтажными отверстиями и проушинами дверной коробки. В дальнейшем гнезда под анкеры просверливаются через перемычки, а проушины привариваются непосредственно к ним. В результате основная нагрузка ложится не на газобетон, а на металлическую раму.

Монтаж металлической входной двери в доме из бревна или бруса

Здесь главной особенностью будет необходимость соорудить окосячку. Она будет выполнять роль своеобразной прокладки между металлом дверной коробки и деревом несущих стен. Необходимость использования окосячки обусловлена тем, что деревянные дома в течение всего срока службы склонны менять свою геометрию. Древесина высыхает от старости, разбухает при высокой влажности. Наиболее сильно изменяются формы дома и всех его элементов, включая проемы, в первый год после постройки. Затем выраженность таких изменений постепенно уменьшается, но все равно сохраняется в той или иной степени еще долгие годы. И жестко закрепленные двери может попросту заклинить, а в отдельных случаях и вовсе погнуть.

В готовой окосячке дверная коробка крепится с помощью саморезов достаточного размера либо винтов, под которые предварительно подготавливаются монтажные отверстия. Важное правило — крепежные элементы должны оставаться в толще окосячки, а не входить в несущую стену. В остальном этот способ монтажа мало чем отличается от других: также нужно контролировать соблюдение вертикали и горизонтали, совпадение защелок, отсутствие перекосов и зазоров.

Независимо от того, в какую стену устанавливалась входная дверь, по завершению монтажа необходимо окончательно проверить свободу хода дверного полотна, работоспособность всех заглушек. Если имеются какие-то помехи, нужно отрегулировать положение двери.

Как установить железную дверь в деревянном доме: видео монтажа

Деревянный дом сегодня приобретает большую популярность, и это совсем неудивительно. К достоинствам древесины можно отнести достаточно высокую теплоизоляцию и циркуляцию воздуха. Кроме того, данный материал является экологически безопасным. Однако любой дом, построенный из кирпича или дерева, нуждается в надежной защите.

Особенности двери из металла

Любой человек, хорошо разбирающийся в вопросах относительно безопасности, предложит установку двери именно из металла, поскольку она обладает самыми высокими защитными свойствами по сравнению с конструкциями из других материалов. Однако это касается только качественно изготовленной двери.

Что касается монтажа металлической двери в деревянном доме, здесь имеются некоторые условия, которые необходимо соблюдать. О том, как установить железную входную дверь в деревянном доме своими руками, можно посмотреть на видео.

Особенности установки двери:

1. Как бы хорошо ни была просушена древесина, через определенное время она все равно дает некоторую усадку. Если во внимание брать небольшие деревянные изделия, то данный процесс не играет такой большой роли, как при таком массивном сооружении, как дом. В последнем случае усадка может стать довольно ощутимой, поэтому заселяться в него сразу же после строительства не рекомендуется, желательно подождать как минимум 1 год. Это же касается и монтажа окон с дверьми, поскольку после усадки здания они также деформируются. Однако это в минимальной степени относится к домам, возведенным из бруса, поскольку усадка таких сооружений незначительна.
2. Еще одной особенностью относительно того, как установить входную дверь своими руками в доме из дерева, является сложность монтажа, поскольку надежность во многом зависит от прочности крепления конструкции к стенам самого блока. Здесь материал, из которого они возведены, играет главную роль, так как кирпичные или бетонные стены гораздо прочнее, нежели деревянные. Забивание в брусья 15-сантиметровых штырей негативно сказывается на самом материале. Именно поэтому входной блок в таком доме устанавливается на обсадную коробку.
3. Следующей особенностью деревянного дома является то, что стены обязательно должны иметь свободу смещения, поскольку под воздействием различных факторов и влаги материал может менять свою форму, а поэтому жесткая фиксация в данном случае недопустима. Если же посмотреть на это с другой стороны, то дверной блок, изготовленный из металла, достаточно плохо переносит такие явления, а поэтому в деревянных домах всегда есть опасность того, что полотно может заклинить, особенно если это новостройка.
4. Деревянный дом менее защищен, чем стальная конструкция, поэтому здесь встает вопрос относительно безопасности. Часто даже металлическая дверь неспособна защитить жилье от взлома, поскольку вор может проникнуть внутрь, вырубив проем прямо в стене, минуя железную дверь.

Как подготовить проем?

Несмотря на множество предостережений по поводу монтажа металлической двери в деревянных строениях, многие выбирают именно их, тем более что можно произвести работу своими руками. Чтобы свести к минимуму возможность смещения брусьев деревянного дома, прежде чем устанавливать металлическую входную дверь, необходимо сделать обсадную коробку, которая будет гасить смещение и добавит конструкции жесткость. Дальнейшая последовательность этапов такова:

1. Выпиливается отверстие под дверной блок с запасом в 5-7 см с каждой стороны.
2. Если монтаж планируется в доме из бревен, то с торцевой стороны выпиливаются вертикальные отверстия с наполнением паклей. Далее в углубления, количество которых равно количеству фиксационных точек, монтируются бруски скольжения.
3. В подготовленный проем вставляется обсадка с последующим креплением саморезами. В данном случае зазор в верхней части должен быть 6-8 см, а в месте стоек 1-2 см. Связано это в первую очередь с тем, что в год деревянный дом усаживается примерно на 1 см. Следовательно, через это время полотно может начать заклинивать. Как вставить обсадку своими руками правильно, можно посмотреть в видео.

На что обратить внимание при самостоятельной установке?

Перед тем как приступать непосредственно к монтажу металлической двери, следует учесть определенные нюансы:

1. Прочность и размер коробки должны быть несколько больше, чем в случае с кирпичным сооружением. Это необходимо, потому что нагрузка на раму будет исходить как от полотна, так и от стен.
2. По сравнению с креплением в стены из бетона фиксационных точек в деревянном строении требуется больше, что позволит распределить достаточно большую нагрузку равномерно.

Далее можно переходить к установке своими руками, которая во многом зависит от самого строения. В одних случаях монтаж коробки и створки осуществляется отдельно, в других – вместе.

Однако стоит заметить, что в обоих случаях лучше всего воспользоваться помощью, поскольку вес конструкции достаточно велик и одному справиться с установкой будет сложно.

Установка входной двери своими руками включает в себя следующие этапы:

1. Установка рамы в коробку и выравнивание ее по вертикальной линии. Далее регулируется положение распорными клиньями.
2. Проверить уровнем положение. Делается это в двух сторон. Специалисты рекомендуют начинать проверку с той стойки, где расположены петли.
3. Крепление рамы 15-сантиметровыми анкерными болтами с диаметром в 10 мм. Главное – на данном этапе работы не допустить попадания анкеров в стены.
4. Навешивание полотна и проверка его хода, работа запоров с замками. В данном случае, если дверь установлена невертикально, их функциональность будет нарушена.
5. Образовавшиеся во время работы зазоры необходимо запенить, после – закрепить наличники и другие элементы декора.

Как видно, схема довольно проста, однако, если все же остались какие-либо вопросы, ответы на них можно найти в соответствующем видео, размещенном в следующей статье.

Как вставить дверь в каркасный дом

 

Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных каркасных домах под ключ вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери  изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

• Ножовка;
• Молоток;
• Стамеска;
• Кувалда, небольшого размера;
• Отвертка или шуруповерт;
• Уровень строительный;
• Рулетка;
• Уголок.

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

1. Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и  строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
2. Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
3. Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
4. Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
5. Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
6. Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70%  и ожидаем затвердения.
7. Щели между порогом двери  и полом лучше заполнить герметиком.
8. Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления  дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Когда необходимо усиление дверного проема

Когда необходимо усиление дверного проема

Очевидно, что усиливать необходимо проем при недостаточной прочности стройматериалов, из которых он выстроен. Необходимость этой процедуры определяют, исходя из требований, которые выдвигает заказчик к двери.

Причины для усиления дверного проема

Прежде всего нужно разобраться, для чего именно недостаточно прочности дверного проема. А таких ситуаций может быть две:

·         стены вокруг проема не способны выдержать динамические нагрузки – то есть саму дверь и усилия от ее движения при открывании и закрывании;

·         есть сомнения в способности перегородок противостоять силовому взлому – в этом случае необходимо получить экспертное заключение после выполнения усиления проема.

Такие ситуации чаще всего возникают в следующих случаях.

1.       Стена не несущая, тонкая, выложенная в пол-кирпича.

2.       Проем выстроен из пенопетона – эта проблема существует практически во всех новостройках. Пенобетон дешев, легок, потому обладает большой привлекательностью для строителей. Но вот массивную стальную дверь такая стена не выдержит, а потому нуждается в дополнительном усилении.

3.       В старых домах довольно часто встречаются гипсолитовые стены, также не отличающиеся большой прочностью.

4.       Деревянные дома требуют специального усиления дверного проема вследствие того, что несколько лет после постройки дают усадку, что неизбежно ведет к деформации проема.

Есть и такие ситуации, когда проем кажется недостаточно надежным. К примеру, если он был непрофессионально заложен кирпичом с целью сужения. Или просто есть желание добиться максимально возможной прочности.

Способы усиления дверных проемов

Есть несколько распространенных вариантов усиления. Подходящий выбирается в каждом конкретном случае с учетом материала, из которого выложены стены, их толщины, массы будущей двери и других, частных, особенностей. Для выбранного же метода с учетом вышеперечисленного подбираются и материалы, из которых будет выполнено усиление.

При соблюдении технологий строительства проемы усиливаются еще на стадии постройки здания. Это самый правильный и надежный вариант. Но, к сожалению, достаточно редкий. Потому намного чаще приходится прибегать к тем способам, которые предусматривают наличие уже выстроенного дома.

Использование закладных

Особенно актуален данный метод для современных зданий из пенобетона, или газобетона. Закладной называют металлический уголок, который укрепляется в проеме. К нему привариваются арматурные «усы», закладываемые в швы кладки. Такая закладная устанавливается с каждой стороны дверного проема. Впоследствии дверная коробка монтируется непосредственно к этим элементам.

Порядок установки закладных следующий.

1.       Выполняются замеры, по которым изготавливают нужное количество закладных и приваривают к ним арматуру в нужных местах.

2.       Обрабатывают детали антикоррозийным покрытием.

3.       В процессе кладки устанавливают закладные.

Длина арматурных «усов» должна составлять не менее 1200 миллиметров. Антикоррозийное покрытие является обязательным.

Обвязка стальными уголками

Это самый распространенный вариант укрепления дверных проемов. Для этого используются стальные уголки, из которых изготавливается рама для проема. Количество уголков, их размер и количество монтажных пластин, необходимых для соединения рамы, определяется в каждом конкретном случае.

Порядок усиления проема данным методом следующий.

1.       Металлический уголок нарезают по высоте и ширине проема

2.       Сваривают их между собой в две рамы – одну для наружной, вторую для внутренней сторон проема.

3.       Рамы устанавливают в проем, соединяют между собой при помощи сварки металлическими пластинами.

Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Этот метод усиления дверного проема не менее надежен, чем использование закладных.

Укрепление при помощи штырей

Этот метод используется для слабонесущих стен. Здесь используются металлические прутья толщиной 10-14 миллиметров, которые вбиваются в стену под разными углами наклона на расстоянии в 15-35 сантиметров. Вместо них можно использовать пластины, которые крепятся на стену и соединяются металлическими уголками.

Способ со штырями нельзя применять для пенобетона, поскольку он просто раскрошится, а с течением времени дверь начнет заметно шататься в проеме.

Укрепление проема в узкой стене

В такой ситуации укреплять саму стену в принципе бессмысленно ввиду ее малой толщины. Потому применяются швеллера. Они устанавливаются на стену и крепятся арматурой к полу и потолку. Дверная коробка крепится уже к этим швеллерам, а не к самой стене.

Усиление проемов в деревянных домах

В результате усадки дома просто установить дверь в проем нельзя. Иначе стена через несколько лет обопрется на дверную коробку, что приведет к ее деформации, да и деформации дверного полотна тоже. Результатом может стать полная невозможность эксплуатации стальной двери.

Здесь используется своя технология. На дверном проеме выполняют скользящую обсадку – она играет роль черновой коробки. Эта коробка крепится к срубу распорками, а сверху оставляют зазор, где размещают уплотнитель. Металлическая коробка устанавливается уже на обсадку. В итоге бревна при усадке просто скользят по черновой коробке, никак не влияя на саму дверь.

На что нужно обратить внимание при усилении дверного проема

Прежде всего, лучший вариант по усилению дверного проема сможет предложить только специалист. Квалифицированные же монтажники смогут выполнить эту работу качественно и надежно. Впрочем, как и любой другой вид строительных работ.

Усиливая дверной проем, нужно помнить о следующих моментах:

·         пенобетон не выдерживает ударных нагрузок, потому все крепления в него можно только ввинчивать;

·         перед началом работ рекомендуется дополнительно усилить сами стены – прогрунтовать их, а еще лучше наклеить специальную монтажную сетку;

·         все металлические элементы обязательно обрабатываются грунтовкой или специальной краской для защиты от коррозии.

Несмотря на такие сложности, фирменные салоны по продаже дверей обеспечивают весь комплекс связанных услуг. В том числе и усиление дверных проемов. Специалист сможет определить саму необходимость этого, а также подобрать наиболее рациональный метод и самые подходящие материалы.

выбор, инструкция по установке, описание этапов, ремонт

Главное ее предназначение – защищать жилище от посторонних людей, различных звуков, и проникновения воров. Поэтому она должна быть качественная, с высокой защитой от взлома. Правильный монтаж металлической двери в проем, и использование качественных крепежных материалов обеспечат высокий уровень безопасности проживания в квартире или доме. Как правило, двери покупаются уже готовыми, остается только качественно их установить.

Правильный выбор

Стальные двери – надежный способ уберечь свой дом от стороннего проникновения. К тому же, они имеют довольно красивый внешний вид, смотрятся очень солидно. Конструкция и используемые материалы устроены так, что могут выдерживать механическое воздействие, и устойчивы к интенсивной эксплуатации.

Дверной комплект оснащен всеми необходимыми элементами, фурнитурой для монтажа и качественной системой запирания. Выбирая входную дверь из металла, стоит обращаться к проверенным поставщикам и производителям, чтобы не купить плохой и некачественный товар. Основные характеристики комплекта:

• соответствие техническим стандартам;
• использование стандартных размеров или возможность изготовления под заказ;
• усиленная стальная конструкция;
• защита замка от взлома;
• интегрированная система безопасности;
• наличие скрытых доводчиков.

Входная дверь из металла с коваными элементами

Можно также осуществить монтаж входной металлической двери, акустической категории, предназначенной для максимальной звукоизоляции жилья. В конструкции таких экземпляров установлены изоляционные прокладки и уплотнители.

Процесс установки двери

Установить входную дверь не трудно, поэтому вполне можно сделать эту работу самостоятельно. Процесс состоит из трех этапов:

1. демонтаж старого устройства;
2. обработка и подготовка стен проема;
3. монтаж новой коробки и полотна.

Очень важно, чтобы коробка была по размеру дверного проема. Если она будет меньше, то установить качественно не получится, уровень безопасности заметно снизится. Снизится качество звуко- и теплоизоляции помещения. Если стены сделаны из бетона или полнотелого кирпича, установить дверь будет легко. Крепление коробки производится двумя способами: закрепить в стену штыри, или поставить анкерные болты.

Делается отверстие через металлическую коробку до стены и вставляется стержень. Такой метод наиболее распространен, потому что нет нужды делать ремонт откосов и пространств между стеной и дверью. Также можно закрепить на болты только сам корпус к стене проема через стальные пластины. Но после такой установки придется заделывать поверхность откосов и шпатлевать, чтобы не были видны пластины.

Установка двери из металла

Установка металлической двери возможна в стены из мягких материалов, таких как, пено- или силикатный блок, пустотелый или керамический кирпич. Если забивать в такой материал болты или крепежные штыри, в скором времени конструкция разрушится, или просто выпадет крепежный материал. Дверь, в свою очередь тоже в скором времени расшатается, и не будет плотно держаться, и прилегать к проему. В этом случае, лучше всего установить конструкцию на сварную рамку. Берется уголок и приваривается своеобразная рамка к коробке. Такая ответная рамка соединяется с дверью, металлическими пластинами. Количество используемых соединений решается самостоятельно, с учетом требуемой крепости монтажа.

Устанавливая стальную дверь своими руками в деревянный проем, необходимо учитывать усадку древесины, особенно, если это брус или бревно. Чтобы дверь не усаживалась одновременно с деревом, ставятся вертикальные косяки, на которые и будет она сама монтироваться. В противном случае, начнет клинить замок, трудно закрываться защелка, или вообще все перекосится.

Укрепление дверного полотна

Для монтажа двери понадобятся такие инструменты, как:

• молоток;
• уровень, один на размер проема, а второй не менее полутора метров длиной;
• дрель или перфоратор;
• сверло, длиной до двадцати сантиметров;
• отвертка;
• монтажная пена.

Возможно, еще понадобятся небольшие клинья – для фиксации коробки в нужном положении.

Демонтаж старого проёма

Демонтаж

Прежде чем ставить новую дверь из металла, необходимо снять старую. Далее приводится инструкция демонтажа деревянного и металлического полотна. Дверь снимается с петель, и уносится подальше от места работ, чтобы не мешало. Теперь нужно демонтировать коробку: вытаскиваются крепления из стены, болты или гвозди.

Если нет необходимости сохранить старое полотно в целом состоянии, то можно распилить деревянную коробку и ломом вытащить ее от стены. Стальную конструкцию придется снимать обычным способом. Правильный демонтаж металлической двери ускорит процессы в области отделке и подготовке стен к новому монтажу.

Отделка проема

Если замеры конструкции и проема сделаны правильно, тогда между дверью и стеной должно остаться совсем небольшое пространство, но не примыкать друг к другу вплотную. Это необходимо для окончательного выравнивания горизонтали и вертикали. Узкий проем немного обрезают болгаркой, а широкий, наоборот, закладывают кирпичом и бетоном. Затем приступаем к подготовке стен, к следующему этапу.

Коробку предварительно закрепляем клиньями в проем, и замеряется уровень со всех сторон, чтобы она стояла ровно, без отклонений. В стойке практически всегда имеются отверстия для крепления, и через них проделываются дырочки сверлом, глубиной не меньше двухсот миллиметров. Внутрь вставляются анкеры. Проводится контрольный замер плоскости, а потом можно закручивать болты.

Металлическая коробка для дверного проёма

На петли вешается полотно, и они смазываются маслом, чтобы предотвратить скрипение при открытии и закрытии двери. Заранее необходимо закрепить замки, ручки и петли. После того как вешается полотно, важно проверить зазоры между стойкой и дверью. В среднем они не должны превышать 4 миллиметра. Все пустоты заполняются монтажной пеной. Это тоже служит дополнительным крепежом конструкции.

Двери усиленной категории

Для обеспечения большей безопасности, многие владельцы недвижимости предпочитают монтаж металлической двери с дополнительной защитой. К примеру, существуют так называемые штормовые двери. Они представляют собой две открывающиеся части, соединенные между собой литой конструкцией. Это могут быть: комбинация металлической двери и деревянной, либо обе выполненные из прочной стали. Такие вариации входных установок обеспечивают еще большую защиту и от непогоды, и от проникновения злоумышленников.

Внешне полотно может быть любого желаемого цвета и отделки, различного типа. В продаже имеются простые экземпляры моделей, изготовленные из алюминия или дерева, и уникальные модели в едином количестве. По своим параметрам и характеристикам такие дверные экраны намного прочнее и долговечнее, и намного лучше в области уровня сложности замков.

Ремонт металлических дверей

Небольшие дефекты конструкций можно устранить самому, не обращаясь к дорогостоящим мастерам. Главное выяснить причину проблемы, тогда найдется и ее решение.

Самая распространенная причина поломки – перекос открываемой части и плохое закрывание. Причина: износ петель, либо слишком большой вес полотна. Большую тяжелую дверь не смогут выдержать долго даже самые прочные петли, да и частота эксплуатации сказывается на их состоянии. Чтобы решить проблему, понадобится заменить крепежи на более качественные и новые. Также можно просто вбить несколько клиньев под коробку или сбоку, чтобы выровнять уровень двери.

А что делать, если поверхность из некачественного металла стала ржаветь? Как привести ее к былому состоянию? По возможности снимаются ручки и замок, дверь снимается с петель. Поверхность с ржавчиной зачищается жесткой щеткой, шкурится и покрывается обезжиривающим веществом. Там где была коррозия, наносится тонкий слой шпатлевки, шкурится, грунтуется, и красится в цвет основы. Отремонтировать дверь не так сложно, да и сэкономить намного лучше, чем выкидывать деньги на ветер.

Преимущества металла

Сегодня, почти каждый может позволить себе купить металлическую красивую дверь, и это одно из преимуществ этого типа товара на строительном рынке. Имеются еще несколько важных параметров, благодаря чему, предпочтительнее выбирать сталь вместо дерева. А именно:

• безопасность. Воспламенение в комнате не распространяется за пределы двери.
• эксплуатационные расходы намного ниже, да и траты на монтажные материалы не бьют по карману.
• качество и усовершенствование конструкций, по сравнению с другими типами данной продукции.
• они не ломаются;
• способны удерживать прохладу помещения в летнее время, и теплоту зимой.

Если аккуратно и с осторожностью эксплуатировать входные двери, то за все время можно будет избежать различных вмятин и царапин, которые влияют на их функциональность и эстетическую привлекательность.

Они прекрасно подходят не только для дома или квартиры, но и для солидного офиса или магазина. Можно приобрести полотно с уже готовой отделкой того или иного цвета, либо купить нейтральные, с возможностью в дальнейшем покрасить в любой понравившийся оттенок.

Современный рынок стальных устройств предлагает продукцию от проверенных мировых производителей, а сами двери создаются по высоким технологиям, и несут в себе не только функциональные качества, но и служат как декоративный элемент. Так как большинство случаев несанкционированного вторжения злоумышленников на чужую территорию происходит через дверь, очень важно позаботиться о высококачественной защите своего дома со всех сторон, и именно она играет в этом наибольшее значение.

Как правильно установить входную металлическую дверь видео

Установка входных металлических дверей своими руками в общем то не сложна. Производители двери заранее позаботились об этом.

Установка входных металлических дверей

Существуют некоторые стандарты крепления современных входных металлических дверей к стенам, а также наработаны определенные приемы в работе по установке дверей и сам процесс этого ремонта стал уже чуть ли не догмой из учебника «сделай своими руками». Тем не менее эта работа требует аккуратности, предельной точности, и что самое главное результат не прощает ошибок. Ведь должна монтироваться массивная стальная конструкция, которая весит не мало, а в результате ошибок может произойти и так, что будет не возможно попасть в свою квартиру. В представленных видео о ремонте показаны общие этапы установки двери. Здесь же будут указаны некоторые важные моменты.

Чаще дверь вставляется в уже готовый проем в стене. Тогда нужно выбирать подходящую по размеру дверь или заказывать ее, или (что делается чаще) подгонять размеры проема под стандартные, — те которые нужны для входной металлической двери. Но может быть и так, что дверь куплена заранее, а стена только строится и проем будет формироваться в процессе возведения стены по уже известным размерам. В любом случае зазор по периметру, между дверной луткой и проемом должен оставаться в пределах 25-35 мм.

Положение лутки очень тщательно выставляется. Проверка проводится и по горизонту и по вертикали. Для обеспечения необходимых зазоров по периметру двери вставляются несколько деревянных клиньев.

Дверь выставлена точно? Тогда начинаем закреплять дверную лутку анкерами со стороны петель. Анкера вбиваются в местах предусмотренных производителем. В зависимости от конструкции двери, анкера могут вводиться в стену, как непосредственно через отверстия в раме, так и через отверстия в специальных пластинах, прикрепленных к раме. Не спешите закручивать гайки на анкерах (приваривать анкера). Еще раз обойдите периметр двери с уровнем. Только убедившись, что петельный пояс двери стоит ровно, подтягивайте анкера, проверяя положение уровнем.

После этого крепим пояс двери на которой стоит замок (противоположную петлям). Дверь в сборе с замками навешиваем на петли, предварительно их хорошенько смазав. Затем закрываем дверь и добиваемся равномерного зазора по периметру, а также свободного хода ригелей замков в отверстиях, регулируя положение замкового пояса двери клиньями. Еще раз проверяем зазоры (2-4 мм) и положение замков относительно лутки. После чего крепим анкерами замковую вертикальную часть к стене.

Оставшиеся зазоры между дверной луткой и стеной, заливаем монтажной пеной всплошную, а после ее полного высыхания, заделываем цементным (гипсовым) раствором на глубину до 20 мм в лутку. Посмотрите видео об установке входных металлических дверей, ведь лучше один раз увидеть… Тогда своими руками этот ремонт выполнить будет проще.

Не качественные китайские двери

Предназначение двери – не пускать в дом не желанных гостей. Но правда далеко не все входные металлические двери могут справиться с такой задачей. Очередной видеоролик на тему китайской продукции, наглядно демонстрирует, на что способна среднестатистическая входная металлическая дверь китайского производства.
Конечно, товар этой категории приходящий к нам из страны Поднебесной, и навязываемый массово местными распространителями, бывает разного качества. Сами производители устанавливают здесь некие категории. Например, класс Стандарт, предусматривает толщину металла двери в пределах 1,1 – 1,25 мм. Но на поверку оказывается, что продукция с такой биркой и рекламой сделана из металла толщиной порядка 0,6 мм. Категория Эконом, вообще включает в себя двери, толщина металла которых составляет 0,3 мм. А это уже подходит под класс фольги. Если надавить рукой – остается вмятина. Конечно, любой строитель порекомендует избегать подобных покупок, но цена… Действительно эконом (здесь не врут), а дверь с виду напоминает надежную и массивную. А вставлять ведь что-то нужно. Но качественная металлическая дверь не может стоить 100-160 долларов США. Также на этих дверях весьма сомнително и качество замков и покрытие, единственное что имеется так это некий первоначальный внешний вид, с опять же сомнительным дизайном. Поэтому нужно выбирать, нужна ли вам иллюзия безопасности за минимальную цену, или же стоит приобрести что-то действительно стоящее. Ну, если вы уверены, что незваные гости, к вам не зайдут если их даже заманивать… Все же рекомендуется посмотреть видео о китайской входной металлической двери и 11-летней девочке.

Как смонтировать межкомнатную дверь

Межкомнатные двери нужно устанавливать только в соответствии с некоторыми правилами. И это обязательно! Ведь если вы установите дверь «быстро и легко» но с отступлениями от требований, то она просто не будет выполнять свою функцию. Или будет, но плохо. Так как установить межкомнатные двери? Данное не большое видео о ремонте от «Суперстроя» кое что расскажет по этому поводу.

Также следует дополнить следующее. При установке межкомнатной двери, сразу же необходимо определиться с соответствием размеров дверного проема. Точнее этим вопросом нужно задаться еще до приобретения двери. Чаще дверной проем доводят до необходимых размеров своими руками, упрощая таким образом саму установку межкомнатной двери, а не на оборот, — подгоняя готовую красивую дверь под имеющийся проем. Устанавливать межкомнатные двери в дверном проеме начинают со сборки дверной коробки на полу. При этом соблюдаются самым строгим образом габариты вставляемой двери, и зазоры, которые должны остаться по контуру двери, а также углы сочленения (прямые) скрепляемых деталей. Дверные коробки обычно делаются из досок (но не только, а также из производных древесной стружки и др. подобных материалов на древесной основе) толщиной 50 мм и шириной 100 мм.

Затем, с учетом рекомендуемых отступов, делаются пазы на торцевой части двери и на дверной коробке под дверные петли. Подробнее о размерах и зазорах, о процессе установки межкомнатной двери можно узнать здесь.

Монтаж дверной коробки в проеме желательно вести уже с навешенной дверью. Только тогда будут очевидными все недочеты установки, – зазоры и точность совмещения дверного полотна с дверной коробкой по периметру. Положение собранной межкомнатной двери в проеме стены тщательно выверяется с помощью уровней. Сама коробка предварительно фиксируется деревянными клиньями, забитыми над стойками короба.
Закрепление дверной коробки в проеме чаще производится с помощью металлических штырей, которыми пробивают дверную коробку в нескольких местах и которые входят в деревянные пробки, заделанные в торцы стен предварительно. Шов по периметру коробки заделываются монтажной пеной. Но это не обязательное требование. Готовые (ламинированные, крашенные) дверные коробки легких дверей обычно лишними гвоздями-шурупами не портят, а закрепляют лутку только лишь с помощью монтажной пены. При этом для сохранения необходимых зазоров между дверью и луткой, по периметру самой двери вставляют картон и фанеру, предотвращая таким образом деформацию лутки под воздействием расширяющейся пены. Вот и все. Для установки межкомнатной двери своими руками достаточно лишь мастерски владеть деревообрабатывающими инструментами. Мы установили межкомнатную дверь своими руками. Но многие другие нюансы установки межкомнатной двери вы узнаете, посмотрев представленное видео.

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
• Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
• Сужение бетонированием.
• Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• как отличная защита от грабителей;
• как хорошая изоляция звука и тепла;
• как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
• На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
• Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
• Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
• Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
• Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
• Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
• Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

• Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
• При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

• Специальной закладной деталью;
• Стальным механизмом;
• Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарка.
5. Пила.
6. Деревянная доска.
7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

• проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
• проверить одну из соседних сторон;
• проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Цены на входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Как установить металлическую дверь

Металлическую дверь выбирают для установки в качестве входной двери за ее надежность. Такую дверь нельзя пробить, сломать, ее сложно выбить из проема: об этом позаботились конструкторы и мастера-производители.

Что входит в конструкцию металлической двери

Металлическая входная дверь состоит из короба, который обычно сваривают из 8-10-го швеллера (из одинарного — 18-22-го или из трубы прямоугольного сечения, например, 60х40 мм), и собственно двери, сделанной из дверной коробки, на которую наварены 1 или 2 стальных листа, которые могут быть разной толщины и качества стали. Внутри дверного полотна должны присутствовать ребра жесткости, чтобы дверь не перекосило от собственного веса или внешних воздействий. Ребра могут быть продольные, поперечные и диагональные, в зависимости от конструкций двери и замков. Кроме последних, к двери еще прилагается фурнитура: петли, ручки и глазок.

Если в конструкции двери использован только один стальной лист — наружный, то изнутри она может быть закрыта листом ДВП или ДСП и декоративной отделкой. Во внутреннее пространство двери между ребрами жесткости и наружными листами прокладывается утеплитель: это может быть пенопласт или минеральная вата.

Для крепления к стене на дверную коробку приваривают «ушки» — специальные крепежные пластинки с отверстиями. Их может быть от 3-х до 6-ти с каждой вертикальной стороны коробки.

Существуют разные способы крепления дверей. Поговорим о каждом по порядку.

Виды дверных коробок и материал стен

Чтобы понять как установить металлическую входную дверь, нужно рассмотреть разные виды стен и дверных коробок.

Если стены вашего дома — бетонные, то короб можно крепить, через «ушки» прямо к стене с помощью стальных штырей диаметром 12-15 мм и длиной от 100 до 150 мм, наружный край которых нужно будет либо приварить к «ушкам», либо расклепать в них.

Конструкция дверной коробки может быть приспособлена под «утапливание» ее в проеме. В этом случае «ушки» заменяются отверстиями в самой коробке, через которые в торец проема вгоняются анкерные болты диаметром 10-12 мм и длиной не менее 100 мм. Затем отверстия закрываются декоративными пластиковыми вставками под цвет короба. Такой вариант короба подходит для стен с толщиной минимум 150 мм, иначе есть опасность «выдавливания» короба в случае взлома.

Для кирпичных стен больше подходит П-образный короб, обхватывающий стену, подобранный, учитывая ее толщину. Монтируется такой короб также с помощью анкерных болтов, забитых через отверстия в коробе в торец стены.

Установка входной металлической двери в деревянном доме имеет свои особенности. Они заключаются в том, что деревянный дом «дышит» — он несколько меняет свои размеры в зависимости от влажности, срока жизни дома и изменений окружающей среды. Это значит, что дверной проем такого дома тоже будет видоизменяться. Металлическая дверь, наоборот, четко держит форму и геометрические размеры. Однако, если на ее оказать сильное давление, конструкции короба и двери может «повести» и дверь может заклинить. Чтобы этого не случилось, короб тоже должен быть деревянным. Такой короб называется обсадной коробкой и устанавливается в проеме предварительно. А уже к ней будет крепиться металлический короб двери.

Надо уточнить, что если дом старый, то дверной проем, скорее всего достаточно высокий и широкий для того, чтобы смонтировать новую дверную коробку прямо в нем. То есть в этом случае дверь вместе с петлями нужно будет снять, а короб оставить.

Если же деревянный дом новый, то, во-первых, дверь можно будет ставить не раньше чем через год после окончания строительства, за который произойдет его основная усадка. А во-вторых, до того как установить металлическую дверь в деревянном доме, нужно будет сначала смонтировать в проеме обсадную коробку, сделанную из 50-миллиметровой доски, а уже затем крепить к ней конструкцию металлической двери.

Как правильно установить металлическую дверь- этапы

Дверные проемы в разных домах имеют различные габариты (высоту, ширину и глубину, зависящую от толщины стены). Но, в общем, они делятся на стандартные и нестандартные. Первые — в многоэтажный домах: 5-ти, 9-ти, 12-ти и 16-ти-этажках. Вторые — в остальных домах: «сталинках», дореволюционных и разнообразных частных домах. Для первой категории годятся стандартные фирменные двери, которые можно выбрать по параметрам. Для второй существуют частные мастерские, которые делают двери и дверные короба под заказ по требуемым размерам.

Установка готовой двери производится в соответствии со следующими этапами:

1. Выбор конструкции двери и дверной коробки, исходя из условий монтажа (куда будет выходить лицевая поверхность двери — в подъезд или на улицу, стандартность проема, материал стен, пожелания к классу защиты двери и пр.).
2. Предварительные замеры дверного проема. Обмеряя проем для расчета размеров будущей двери нужно оставлять «припуск» в 10-15 мм для выравнивание короба в проеме.
3. Демонтаж старой двери. Если материал стены, в которую будет устанавливаться новая дверь — бетон или кирпич, то демонтировать нужно не только дверь, но и дверную коробку так, чтобы полностью очистить дверной проем от инородных материалов. В случае монтажа двери в деревянную стену старый дверной короб, возможно, не придется вынимать.
4. Монтаж дверной коробки. Подгонка ее по горизонтали и вертикали. Заполнение зазоров пеной.
5. Подготовка двери к навешиванию на дверную коробку — установка замков, ручки, глазка.
6. Навешивание двери, ее центрирование, окончательное закрепление короба, установка наличников.

Технология установки металлической двери

Сначала в подготовленный проем с соблюдением вышеописанных условий устанавливается короб. Чтобы дверь беспрепятственно открывалась и закрывалась, он должен быть установлен ровно, по уровню или отвесу. Подгонка дверного короба происходит с помощью деревянных клиньев (брусков необходимой толщины), загоняемых в монтажный зазор между проемом и коробом.

Когда коробка выровнена, ее крепят к проему металлическими штырями, прутками или с помощью анкерных болтов, сначала только «наживляя» их, но еще не приваривая или не докручивая до конца.

На установленный короб можно навешивать дверь, предварительно установив на нее всю фурнитуру. При установке двери необходимо подготовить и смазать петли.

Дверь должна быть отцентрирована настолько, чтобы в открытом состоянии она никуда не двигалась по инерции, а оставалась в покое. После выравнивания двери короб можно жестко закреплять — приваривать металлические штыри или окончательно прикручивать анкерные болты.

После выравнивания дверной коробки пространство между стеной и дверным коробом задувается полиуретановой пеной из монтажного пистолета. Чтобы не испачкать дверь, ее края можно защитить малярной лентой. Через сутки, когда пена высохнет, ее излишки нужно будет удалить острым ножом.

Последний штрих установки это закрывание дверной коробки наличниками с одной или с обоих сторон двери.

Как установить дверную коробку в кирпичную стену

В этой статье мы рассмотрим, как установить коммерческая пустотелая металлическая дверная коробка в кирпичное здание. Кирпичное строительство очень популярно и часто используется в школьных зданиях и университетах, банках, музеях, складских зданиях и во многих других областях. Кирпич придает прочность и структуру любому зданию и с архитектурной точки зрения является прекрасным кладочным материалом. Полые металлические двери часто устанавливают в качестве наружных дверей в кирпичных зданиях, поскольку они изготовлены из прочной стали и обеспечивают большую безопасность при невысокой стоимости.Если вы собираетесь заменить старую стальную дверь в своем кирпичном здании или хотите добавить новую полую металлическую дверь в свое кирпичное здание, мы шаг за шагом рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы установить новое. дверь. Шаг 1. Знайте свое грубое вскрытие При кирпичном строительстве пустотелая металлическая дверная коробка упирается в кирпичную стену. Примерная высота проема равна высоте рамы + 2-1 / 4 дюйма, а приблизительная ширина проема равна ширине рамы + 4-1 / 2 дюйма.Например, если вы хотите установить полую металлическую дверь размером 3 фута-0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то приблизительный размер проема будет 40-1 / 2 дюйма x 86-1 / 4 дюйма. При замене существующей двери и рамы, если вы устанавливаете дверь и раму того же размера, что и старая дверь, они без проблем поместятся в проем. Поэтому, если вы измеряете существующую дверь как дверь и коробку размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, обязательно замените ее дверью и рамой того же размера. Если выбраны дверь и рама большего или меньшего размера, потребуются дополнительные кладочные работы, чтобы либо закрыть проем, либо сделать его больше. Шаг 2: Создание чернового проема А теперь самое интересное! Время сноса! Но прежде чем вы начнете проделывать дыры в кирпичной стене, давайте разберемся с правильным планом игры. Если у вас установка новой двери в кирпичную стену Если это новая установка двери, и вам нужно создать грубый проем в кирпичной стене. Сначала нарисуйте мелом грубый проем на кирпичной стене. Теперь о распиловке. Мы рекомендуем использовать для этого растворную пилу, так как она может резать точно по контуру.Некоторые люди используют шлифовальные машины, но мы считаем, что ступка стоит денег и значительно упрощает работу. Иллюстрация минометной пилы показана ниже. При этом важно всегда использовать надлежащее защитное оборудование, такое как респираторная маска, маска для лица или защитные очки. После того, как контур будет полностью вырезан, мы рекомендуем использовать дрель, чтобы просверлить линии раствора всех кирпичей, которые вы хотите удалить, как показано на рисунке ниже.Линия затирки — самая слабая часть кирпичной стены, и после того, как отверстия будут просверлены, кирпичи должны выйти очень легко. Возможно, вам все еще понадобится молоток и долото для удаления кирпичей. Обязательно не торопитесь. Если вы начнете поститься и удалите много кирпичей за один раз, вы можете случайно вынуть несколько кирпичей, которые не должны были делать! Кроме того, вы не хотите повредить снятые кирпичи. Постарайтесь сохранить их целыми, так как вы никогда не знаете, когда они вам понадобятся позже, и гораздо проще иметь кубики того же цвета в качестве резервных копий на случай, если они вам понадобятся позже для другого проекта. Если вы заменяете существующую дверь в кирпичной стене Если вы заменяете существующую дверь, вам нужно будет удалить существующую дверь и раму. Сначала посмотрите на дверную коробку на предмет видимых анкеров. Если в дверной коробке есть отверстия для шурупов, ослабьте их. Если нет, то старая дверная коробка, скорее всего, была вмонтирована в стену с помощью проволочных анкеров или тройников. Мы рекомендуем использовать молоток и зубило, чтобы ослабить дверную коробку. Обычно дверная коробка заливается строительным раствором, поэтому ее нужно забить молотком и выломать.Будьте осторожны, чтобы не повредить кирпичи при выполнении этого шага. В конце концов, в результате кропотливой работы раствор должен вырываться с помощью молотка и долота. При наличии каких-либо анкеров, таких как существующие проволочные анкеры или тройники, вам может потребоваться шлифовальный станок, чтобы отсоединить их от дверной коробки. После снятия дверной коробки очистите грубый проем, избавившись от любого раствора, который может выступать, и приготовьтесь к установке новой дверной коробки! Шаг 3: Установка дверной коробки Мы рекомендуем дверную коробку с дыроколом и ямчатыми анкерами.Пробойник и ямочный анкер также называют существующими открывающими анкерами или анкерами для труб и лент. Они предназначены для использования с анкерами-шпильками для каменной кладки и обеспечивают структурную поддержку дверной рамы, так что рама не прогибается при прикреплении к кирпичной стене. В дверную коробку ввариваются пуансоны и ямочные анкеры. В дверной коробке предварительно проделаны отверстия, которые совпадают с каждым анкерным креплением. Итак, сначала вставьте дверную коробку в грубый проем кирпичной стены. Поместите деревянную распорку в основание рамы и в центр. Прикрепите дверную коробку по вертикали и используйте квадрат на каждом углу дверной коробки. Когда рама выровнена, определите предварительно пробитые отверстия в дверной раме. Используйте дрель, чтобы просверлить отверстие диаметром 3/8 дюйма в кирпиче не менее 4 дюймов. Затем с помощью молотка забейте анкерные болты гильзы 3/8 «x 4». Осторожно затяните анкерные болты до фиксации дверной коробки. Шаг 4: Повесьте дверь Прикрепите дверь к дверной коробке с помощью петель. Убедитесь, что дверь установлена ​​прокладками, чтобы между дверью и коробкой оставалось ровное пространство, когда дверь находится в закрытом положении. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТО САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В ОТВЕТ, НА ВАШ ЗАПРОС) БЕЗ ОШИБОК. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И МЕРЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ​​ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Как заменить металлическую дверную коробку в стене из шлакоблока | Руководства по дому

Стальные дверные коробки обладают превосходной прочностью и долговечностью по сравнению с деревянными, что делает их популярным выбором как для жилых, так и для коммерческих дверей. Со временем металлические рамы могут быть повреждены погодными условиями, взломом или даже интенсивным использованием. Замените поврежденную дверную коробку, чтобы сохранить конструкцию в безопасности и обеспечить бесперебойную работу двери.

Удаление существующей рамы

Вырежьте герметик или герметик вокруг рамы с помощью универсального ножа.Удалите герметик как с внутренней, так и с внешней стороны отверстия с помощью ножа или отвертки.

Оттяните основание рамы от блока на одной стороне проема с помощью монтировки. Начните с основания рамы и используйте молоток, чтобы отогнуть раму от стены, пока не получите доступ к крепежам между рамой и блоком.

Вставьте болгарку в зазор между рамой и стеной. Используйте болгарку, чтобы отрезать все болты или другие крепежные детали, удерживающие раму.

Продолжайте использовать монтировку и молоток, чтобы оторвать раму от стены. Используйте болгарку, чтобы разрезать любые застежки, с которыми вы столкнетесь.

Оттяните косяки и перемычку рамы от стены и отложите их для утилизации или переработки. Возможно, вам придется разрезать сварную раму в одном или нескольких местах, чтобы снять ее. При выполнении этой задачи используйте демонстрационную пилу и защитные очки.

Установите новую раму

Измерьте расстояние между нижней частью рамы и положением анкеров, установленных в косяках рамы.Перенесите эти измерения на стену и отметьте положение каждого анкера на стене ручкой или карандашом.

Просверлите отверстия в местах анкеров, используя дрель с сверлом для кирпичной кладки. Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза при сверлении бетонного блока.

Вставьте раму в проем. Поместите уровень на жатку, чтобы убедиться, что она находится на уровне пола. Добавьте деревянные прокладки под ножки рамы, пока жатка не выровняется.

Забейте распорные болты на место.Вставьте эти болты в каждое место анкера с углублениями. В зависимости от типа дюбелей, которые вы используете, вам может потребоваться забить их молотком или использовать дрель. Продолжайте вбивать болты до тех пор, пока головка болтов не будет на одном уровне с поверхностью рамы.

Закупорите стык в месте соединения рамы со стеной. Повторите эти действия, чтобы заделать обе стороны отверстия.

Ссылки

Советы

• При покупке замены выберите сварную металлическую раму такого же размера, как и ваш старый.Запросите раму с подготовкой EWA или существующие анкеры для стен. Эти типы крепежа предназначены для установки металлических каркасов в существующие кирпичные стены.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Инструкции по установке железной двери

Инструкции по установке старых мобильных железных дверей

Внимание: убедитесь, что вы защищаете готовую железную дверь на протяжении всего процесса установки. Закрывайте дверь, пока дом находится в стадии строительства, так как краска, каменная глина или кирпичный раствор могут повредить отделку. Храните двери осторожно, чтобы не повредить отделку.

1. Установочные материалы
   1. 1. (12) 3 ”5/16 гальванизированные болты с шестигранной головкой
      2. (12) 5/16 плоские шайбы (общий диаметр менее 1 дюйма)
      3. 1 Трубка для герметика для наружных работ
      4. Сверло 5/16

2. Основные инструкции по эксплуатации

   
   Вам понадобится как минимум двое мужчин, чтобы установить и установить дверной блок.Каждая железная дверь состоит из 5 частей (рама, дверная рама 1, дверная рама 2, стеклянная панель 1, стеклянная панель 2). Берите каждую деталь отдельно.

3. Подготовить черновое отверстие
   1. Ваш грубый проем должен быть на 1 дюйм больше ширины дверного блока и на ½ дюйма выше. Используйте таблицу для справки.
      

      Дверь	Размеры	Черновое открытие
      8-дюймовая двойная дверь	64 дюйма X 98 дюймов	65 ”X 98 ½”
      Двойная дверь, 9 дюймов	64 ”X 110”	65 ”X 110 ½”
      8-дюймовая однодверная дверь	40 дюймов X 98 дюймов	41 X 98 ½ ”

      1. ВНИМАНИЕ: грубое открывание большего размера ослабит установку двери и может привести к травмам.
      2. Убедитесь, что окружающий каркас прочный и не движется.Мы предлагаем использовать обрамление 2 X 6 или дополнительные распорки в стене 2 X 4.
      3. Подтвердите, что черновой пол ровный. Дверь необходимо устанавливать на ровном пороге.
      4. Убедитесь, что отверстие ровное и квадратное.

4. Распаковать железную дверь
   1. 1. Выньте раму из упаковки, стараясь не повредить покрытие. Обязательно открывайте раму со стороны стены, чтобы не повредить окрашенные участки. Осторожно извлеките каждую дверь из ящика.
      2. Откройте раму стекла на 90 градусов и поднимите вверх, чтобы снять с дверной панели. Храните осторожно, пока это не понадобится для защиты отделки.

5. Установка рамы
   1. 1. Подготовьте черный пол к установке с помощью уплотнения.
      2. Установить дверную коробку в грубый проем, совместив раму с готовой внутренней или внешней поверхностью стены. Мы рекомендуем устанавливать так, чтобы открытая рама размером 1 ½ дюйма находилась на внешней поверхности.Убедитесь, что рама установлена ​​ровно и вертикально.
      3. Порог прокладки по мере необходимости до уровня
      4. После выравнивания установите прокладки между рамой и черновым проемом в каждом месте монтажного отверстия. Мы рекомендуем предварительно просверлить каждое отверстие через прокладки и в раму, чтобы избежать раскола. Начните установку болтов с шайбами ​​в предварительно просверленные отверстия в раме. Проверяя после каждого болта, чтобы рама оставалась ровной и ровной.
      5. Установите заглушки на каждый болт.

6. Установить дверные панели и стеклянные рамы
   1. 1. Установите дверные панели в раму, стараясь не повредить отделку
      2. Установите стеклянную раму на дверную панель, подняв стеклянную панель и опустив ее на шарнирные штифты.

7. Проверка правильности установки и центровки блока
   1. 1. При установленных дверце и стеклянных панелях проверьте устройство на правильность работы и выравнивание. Отрегулируйте установочные винты для обеспечения правильной работы и выравнивания дверного блока.

Установка дверной коробки в кирпичную стену

Одна из наиболее частых причин, по которой домовладельцы решают разрезать кирпичную стену, — это установка двери.Если вы реконструируете свой дом или купили дом, построенный в основном из кирпича, вам необходимо знать, как выполнить эту задачу правильно и безопасно. Если у вас нет навыков или инструментов для правильного выполнения работы, подумайте о найме профессионала, который сделает эту работу за вас.

Не забывайте, что не надо лезть через голову. Если в какой-то момент операция окажется для вас слишком сложной, обратитесь к подрядчику. Вы же не хотите в конечном итоге нанести ущерб своему дому или нанести себе травму. Сделайте домашнее задание перед тем, как приступить к работе.

Определите, что скрывается за кирпичной стеной

Когда вы прорезаете кирпичную стену, вам нужно знать, что находится на другой стороне. Таким образом, вы случайно не прорежете трубы или проводку. Вы также захотите убедиться, что вы не прорезаете несущую стену. Если вы не уверены в том, выдерживает ли он нагрузку, вам следует проконсультироваться со строительным инспектором или строительным специалистом, который может направить вас в правильном направлении.

Измерьте дверной проем

Определите, какой высоты и какой ширины вы хотите, чтобы дверной проем был.Если вы собираетесь установить дверь в коробку, учитывайте точные размеры двери, когда будете делать замеры на стене. Используйте мел, чтобы отметить области, в которых вы хотите разрезать кирпич. Перед тем, как сделать первый разрез, еще раз проверьте размеры.

Наденьте защитное снаряжение

Не забудьте надеть защитные очки и маску для лица во время резки нового дверного проема, если используете отрезную пилу. Вы также захотите надеть перчатки, чтобы защитить руки от мусора.Наденьте маску, чтобы не вдыхать пыль от резки кирпичной стены.

Шаг 4 — Сделайте разрез

Прорежьте отмеченный участок пилой. Позвольте лезвию делать свою работу; Вы не должны заставлять лезвие силой и не должны. Будьте осторожны и не бойтесь доверить работу профессионалам, если вы в какой-то момент чувствуете себя небезопасно или уверены. Изучите и узнайте свой предмет, прежде чем браться за любую работу, и не импровизируйте и не идите на компромисс в отношении безопасности или качества, просто следуйте инструкциям, и вы можете сделать все самостоятельно.

Добавьте перемычку

После того, как вы сделаете разрез и удалите мусор, вам нужно будет поддержать проем стальной перемычкой. Перемычка будет проходить позади и под кирпичной стеной, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, которая вам нужна. Вы захотите сделать это как можно скорее после того, как закончите надрез.

Очистите кирпич

Вы можете обнаружить, что у вас есть концы, торчащие из нового дверного проема. Вырежьте их долотом, чтобы они стали гладкими, или вы можете покрыть их обрезком. После этого вы сможете добавить свою новую дверь.

Теперь у вас в кирпичной стене красивый новый вход. Это может быть отличным способом добавить новую комнату или создать ощущение открытости.

Как установить дверь в стену из кирпичных блоков: Часть 2

После того, как вы прорежете отверстие в кирпичной стене, вы можете начать процесс установки самой дверной коробки. Эта часть установки немного проще, чем вырезание кирпичей, поскольку вам не нужно использовать тяжелую пилу в процессе.По большей части дверь будет заключена в металлическую предварительно подвешенную дверную коробку. Вот шаги по установке дверной коробки в кирпичную стену, чтобы завершить ваш проект. (Это часть 2 из 2. Чтобы вернуться к части 1, нажмите здесь.)

Шаг 1 — Уплотнение нижнего косяка

Перед тем, как поднять металлическую дверную раму в проем, который вы только что вырезали, вам необходимо нанесите немного уплотнения на нижнюю часть дверного порога. Это обеспечит водонепроницаемость в случае дождя или любого стока в этом районе.

Шаг 2 — Оберните проем изоляционной бумагой

После того, как нижняя часть подоконника будет покрыта слоем конопатки, вы также должны обернуть дверную коробку и закрепить водяной пар.

Шаг 3 — Подъемная дверь

Возьмите дверную раму и вставьте ее в отверстие. Поместите уровень на нижнюю часть рамы, чтобы убедиться, что она ровная. Добавляйте прокладки к косяку или перемычке, пока дверь не станет полностью ровной и вертикальной. Как только дверная рама выровнена, вы можете заполнить изоляцию вокруг проема, чтобы создать герметичное уплотнение.Вы также можете использовать аэрозольный утеплитель там, где есть только небольшое отверстие.

Шаг 4 — Закрепите раму

После того, как рама будет запломбирована, вам нужно будет прикрепить ее к подоконнику, жатке и сторонам. Это делается с помощью ударного пистолета и бетонных анкеров. Выровняйте шурупы по бетону в тех частях стены, где нет раствора. Просверлите боковую часть рамы и раствор. Используйте ударный пистолет, чтобы закрепить винты по бетону через только что просверленные отверстия.При установке анкеров убедитесь, что вы не перетянули их. Это приведет к изгибу рамы и ее неровности.

Шаг 5 — Повесьте дверь

Как только дверная рама окажется на месте, вам нужно будет повесить дверь. Поместите дверцу возле петель и вставьте стержень петли. Используйте молоток и вдавите штифт до упора в петлю для надежной фиксации. Перемещайте дверь вперед и назад, чтобы убедиться, что рама выровнена, а дверь свободно перемещается.

Шаг 6 — Завершение установки двери

Теперь, когда рама и дверь установлены в кирпичную стену из кирпича, можно завершить проект.Вам нужно будет разместить обрезки вокруг стены и раму для законченного вида. Торцовочной пилой вырежьте куски обрезков и приступайте к их установке на кирпич. Для этой части вам понадобится строительный клей, так как финишные гвозди не забиваются в раствор. Прижмите кусок обшивки к стене и удерживайте в течение нескольких секунд. Строительный клей очень прочный и быстро схватывается.

Стальная дверь в кирпичном фундаменте

В прошлом году клиенты обратились ко мне с просьбой установить дверь в задней части их подвального помещения.Они пристроили к своему дому мастерскую, но для того, чтобы попасть в магазин, нужно было прогуляться по элементам. Единственный защищенный маршрут заключался в том, чтобы лазить через окно, что они и делали в худшую погоду. В планах было расширить оконный проем и установить дверь.

Расположение новой двери было идеальным для доступа, за исключением одной детали: задняя часть дома выходила на лесной массив, а новая дверь должна была быть полностью скрыта от улицы и от соседних домов. Недавнее проникновение в соседний дом заставило клиентов обеспокоиться тем, что уединенное расположение двери может быть привлекательным для воров.Для максимальной безопасности им нужна была сверхпрочная стальная дверь, навешиваемая на стальную раму.

В местном магазине мы нашли стальную дверь коммерческого класса, которая идеально вписывалась в ширину кирпичного оконного проема (40 1/8 дюйма). Но при высоте 80 дюймов дверь была слишком высока для проема. Чтобы дверь подошла, мне пришлось расширить проем на несколько дюймов и удалить кладку под окном.

Автор увеличивает оконный проем для новой двери.Затем формирует новый подоконник.

Подготовка проема . Как и многие фундаментные стены в Северной Каролине, эти подвальные стены состояли из блока толщиной 4 дюйма изнутри и блока из 4-дюймового кирпича снаружи, так что общая толщина стены составляла 8 дюймов. Сняв окно, я вынул кирпич и перекрыл проем до нескольких дюймов ниже уровня цокольного этажа.Над окном я снял стальные перемычки, а затем вынул пару рядов кирпича как внутри, так и снаружи. (Первоначальные каменщики использовали кирпич вместо блока, чтобы заполнить пространство над внутренней перемычкой). Когда я вынимал кирпич над и под отверстием, я вырубал кирпичную кладку, чтобы сохранить узор спуска.

После снятия кладки я сформировал и залил бетонный подоконник точно на уровне пола и на один дюйм выше пола, чтобы он работал правильно с предполагаемым покрытием пола в подвале.С внутренней стороны я установил доску размером 1 на край и установил ее ровно по форме. Снаружи дверь опускалась на несколько дюймов во внутренний дворик, поэтому я провел внешней опалубочной доской мимо кирпичей с каждой стороны, удерживая верх вместе с внутренней формой. Бетонные блоки плотно прижимали форму к кирпичам во время заливки.

Крепление дверной коробки . Самой большой проблемой было надежно прикрепить металлическую дверную коробку к подоконнику и стене. Владелец хотел дверь, которая была бы грозным барьером с рамой, прочно прикрепленной к проему.Мне нужно было точно установить дверную коробку. После того, как стальная рама вставлена ​​в кладку, ее нельзя отрегулировать, и, в отличие от деревянной двери, стальную дверь нельзя подстричь.

Болты, навинченные на косяки, образуют анкеры для крепления боковых косяков. Чтобы закрепить косяки к подоконнику, сначала просверливает отверстия.

После того, как бетонный подоконник затвердел в течение трех дней, я был готов к установке сварного стального каркаса.На каждом боковом косяке рамы было четыре предварительно просверленных отверстия с выемкой вокруг каждого, служившей зенковкой. Я вставил крепежные винты с плоской головкой длиной 3 дюйма и диаметром 5/16 дюйма в отверстия и закрепил их гайками с другой стороны рамы. Затем в каждом месте я нарезал вторую гайку примерно на 2 дюйма от первой, а затем шайбу крыла и третью гайку. Потом затянул все вместе гаечными ключами. Позже, когда я заливал каналы откоса бетоном, эти сборки закладывались в бетон, чтобы механически закрепить раму в проеме.

Затем он с помощью гибкого сверла забивает бетонные анкеры Tapcon в отверстия.

Прикрепив анкеры к косякам, я был готов прикрутить раму к порогу. Установив раму на бетонный подоконник и убедившись, что она прямая и вертикальная, я отметил места отверстий в крепежных пластинах, приваренных к основанию косяков. Я вынул раму, просверлил отверстия и снова поставил раму на место. Я прикрутил косяки к подоконнику болтами Tapcon из стали, которая была достаточно твердой, чтобы нарезать резьбу в зеленом бетоне.Прикручивание кирпича рядом с косяками дало мне достаточно места для моей руки и гибкого вала гаечного ключа внутри канала, так что я смог использовать беспроводной ударный драйвер для управления Tapcons.

Скобы, прикрепленные к раме и прикрепленные к балкам, удерживают дверную раму на месте. Распределители не дают косякам выпирать внутрь, пока кладка и заливка швов завершена. Кирпичи заполняют зубчатые части в нижней части проема.

Когда рама была прикреплена к подоконнику, я зажал распорки, чтобы удерживать ее вертикально. Балки потолка подвала служили хорошими точками крепления для верхних концов распорок. Я также проделал три временных распорки 2×6 в дверном проеме, чтобы стороны оставались прямыми, пока я засыпал зубчатые секции кирпичом и заделал каналы косяка.

Заливка по периметру рамы На дно косяков я уложил пять рядов кирпичей, заполнив зубчатую часть до стальной дверной рамы.Следуя рекомендациям Института стальных дверей, я залил швеллер стальной рамы раствором во время укладки трасс.

Кирпичи в верхних углах рамы доводят кладку до высоты 1/2 дюйма над косяком жатки.

В верхней части рамы я положил одиночные кирпичи в каждом углу, так что кладка была на высоте примерно 1/2 дюйма над вершиной косяка. Эти кирпичи будут поддерживать две стальные перемычки (одна для внутренней стороны, а другая для внешней), которые будут перекрывать проем.После укладки этих кирпичей я остановился на день, чтобы дать раствору застыть.

Следующим шагом было заполнение оставшейся части канала бетоном. Я оставил три расширителя 2×6 на месте, чтобы рама не выпирала внутрь при заполнении канала. Я сделал расширители на 1/16 дюйма длиннее, чем ширина проема. Плотная посадка гарантировала, что дверь не задевает косяк после установки.

Каналы косяка автор затирает сверху, соскребая микс в канал заголовка и раздвигая в стороны.

Я залил строительным раствором нижнее основание канала или около того, когда засыпал кирпич, и теперь мне нужно было заделать оставшиеся каналы косяка сверху. Перед замешиванием раствора я вставляю винты в резьбовые отверстия для петель и ударов, чтобы они не забивались затирочной смесью. Я также вставил куски жесткого пенопласта в прорези, которые должны были принять дверной засов и засов.

Я приготовил затирочную смесь из мешковатого бетона, обогащенного портландцементом.Раствор должен был быть немного рыхлым, потому что он должен был пройти по каналам более чем на 5 футов, обтекая и полностью погружая анкеры в раму. Я добавил много воды, чтобы смесь текла легко. Насыщенная влажная смесь также глубоко проникает в поры кирпичной кладки, обеспечивая прочное соединение. Чтобы нанести раствор в каналы, я загрузил своего ястреба и использовал шпатель, чтобы протолкнуть грязь на верхнюю часть рамы, а затем вниз в боковые каналы.

Заполнив канал головки примерно на две трети, он заделывает арматуру в смесь.Затирка закончена.

Когда оба боковых канала были заполнены, я остановился и дал раствору затвердеть в течение двух дней, прежде чем снять расширители и скобы в верхней части рамы. Убрав распорки, я смешал еще одну партию раствора и заполнил (горизонтальный) канал головки. Когда канал был заполнен примерно на две трети, я поместил арматурный стержень длиной 1/2 дюйма в бетон, позволяя концам стержня выступать на несколько дюймов с обеих сторон в канавку между внутренней и внешней стороной кирпича.Арматура обеспечивала дополнительное механическое соединение между каркасом и кладкой в ​​верхних углах.

Отделка кирпичной кладки . Я закончил заливку швов в верхней части канала коллектора и снова дал раствору два дня на установку. Последними этапами были установка перемычек и отделка кирпичной кладки изнутри и снаружи. Стальные перемычки, которые я вынул ранее, были в отличной форме, поэтому я смог использовать их повторно.

Стальные перемычки (видны над дверью) располагаются поверх угловых кирпичей и поддерживают кирпичную кладку с обеих сторон двери.

Когда я установил перемычки на кирпичи верхнего угла, они имели примерно 4 дюйма опоры с каждой стороны дверной коробки и находились примерно на 1/2 дюйма выше косяка жатки. Я наношу слой раствора на залитый швом канал коллектора, чтобы заполнить его под стальными перемычками. После установки перемычек я положил один ряд кирпичей над внутренней перемычкой и два ряда над внешней перемычкой. Я использовал указатели, чтобы полностью заполнить шов между новыми кирпичами и существующей кладкой раствором.Несмотря на кропотливость, необходимо было заделать эти швы полностью, потому что область над перемычками была несущей.

После обработки стыков в кирпичной кладке я установил петли на раме и двери. Затем я повесил дверь, и все глубоко вздохнули. К всеобщему облегчению, дверь подошла идеально.

Фото Вернера Лехенбауэра

Установка стальной дверной коробки в каменную кладку

Смотреть видео
Руководство для печати

Монтаж каркаса: каменная кладка

Независимо от типа строительного проекта, безопасные проемы требуют правильной установки каркаса.Это руководство проведет вас через три этапа процесса установки стальной дверной коробки в каменной кладке.

1. Подготовка: Выберите подходящие материалы для своего проекта.
2. Установка: Установить рамку по отвесу, уровню и квадрату; полная установка каркаса. Это как минимум двухдневный процесс.
3. Проверка: Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Шаг 1: Подготовка

1. Найдите раму в месте проема двери.Убедитесь, что номера рам совпадают с номерами места проема.
2. Сравните обращение и размер рамы с рисунком.
3. Проверьте расписание оборудования. Свяжитесь с вашим дистрибьютором, если информация не совпадает.
4. Убедитесь, что на раме установлены надлежащие аппаратные средства усиления. Также проверьте размер петли, тип защелки и крепления доводчика.
5. Отделка пола повлияет на способ установки двери. Определите, будет ли ваша окончательная отделка пола:
   • Бетон
   • Ковер
   • Дерево
   • Плитка

Как показано на изображении ниже, мы используем петлю 4-1 / 2 дюйма, упор ASA, а также усиление как для обычной, так и для параллельной руки.Проволочные анкеры подходят для различных применений в кладке и также будут использоваться в этом примере установки.

Примечание: Некоторые виды отделки из дерева и плитки, например карьерные, имеют толщину до дюйма.

Мнения экспертов:

• Требуется некоторая сборка с рамами KD, но она минимальная.
• Обратите внимание, что у каждого слота есть соответствующая вкладка.
• Наиболее важное соединение язычка находится на рифленой части рамы. Эти выступы должны быть согнуты наружу.
• Поставьте раму вверх на линии стены в предполагаемом месте.

Шаг 2: Установка вертикального, горизонтального и квадратного угла рамы

1. На протяжении всей установки рамы важно постоянно проверять, чтобы рама находилась на уровне по отвесу , на уровне и на квадрате .
2. Закрепите нижнюю часть косяка плоской шайбой или, если необходимо, шайбой крыла.
3. Повторно проверяйте точность уровня после каждой регулировки. Установив раму на место, следует временно закрепить косяк.
4. Если ваша установка требует электрических компонентов, сейчас самое время установить кабелепроводы, гибкие кабели или низковольтную проводку.
5. Оберните кусок проволочной стяжки вокруг рамы на расстоянии 48 дюймов от готового пола. Плотно скрутите проволоку. Это создает внутреннее натяжение, удерживающее разбрасыватель на месте.
6. Поместите еще один распорный элемент между петлей и нанесите удар по косяку. Этот распределитель средней рамы важен для сохранения ровности и выравнивания рамы.
7. Проверить раму на точность по отвесу, уровню и квадрату.Оберните ушко анкера вокруг шпильки, чтобы удерживать анкер на месте.
8. Когда каменщик начинает укладывать блок, необходимо равномерно поднять ряды с обеих сторон дверной коробки.

   Осторожно: Будьте осторожны, чтобы не вытолкнуть раму из вертикального положения вместе с блоком.

9. Равномерно заполните косяки раствором с обеих сторон и слегка постучите по раме, чтобы раствор осел.
10. На третьем участке, или примерно в 24 дюймах от пола, лягте на проволочный якорь на петле и ударьте по косяку.Затем снова проверьте раму, чтобы убедиться, что она по-прежнему ровная, ровная и квадратная во всех направлениях. Внесите необходимые корректировки.
11. Продолжайте укладывать блок, равномерно заполняя косяки раствором с обеих сторон и слегка постукивая по раме, чтобы раствор оседал по ходу движения.
12. На шестом ходу, или примерно в 48 дюймах от пола, заложите еще один якорь на петле и ударьте по косякам. Затем снова проверьте раму, чтобы убедиться, что она по-прежнему ровная, ровная и квадратная во всех направлениях. Внесите необходимые корректировки.
13. Продолжайте укладывать блок, равномерно заполняя косяки раствором с обеих сторон и слегка постукивая по раме, чтобы раствор оседал по ходу движения.
14. После укладки 8 или 9 рядов кладке нужно дать настояться на ночь. Оставьте распорки и временные распорки на ночь на месте. Перед тем, как покинуть строительную площадку на день, очистите петли от строительного раствора и нанесите удары по арматуре. Кроме того, удалите остатки строительного раствора с основания рамы.

Шаг 3: Завершение установки (день второй)

1. Начните второй день установки с удаления задних скоб.Будьте очень осторожны, чтобы не повредить дверную коробку. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить дверную коробку. Распределитель должен оставаться на месте, если это вообще возможно. При использовании деревянных анкеров-шпилек плотно прижмите ушки к шпильке.
2. Равномерно заполните косяки раствором с обеих сторон и слегка постучите по раме, чтобы раствор осел.
3. На следующем курсе, или примерно в 72 дюймах от пола, поставьте другой якорь на петлю и ударьте по косяку. Опять же, проверьте раму, чтобы убедиться, что она отвесная, ровная и квадратная.Внесите необходимые корректировки.

Мнения экспертов:

• Каждый раз, когда вы заполняете головку раствором более 42 дюймов в длину, вам нужно будет вставить вертикальную скобу, чтобы предотвратить провисание. Подтяжка тянется от нижней части головы до пола.
• При необходимости установите подкладку для вертикальной распорки, чтобы головка оставалась ровной на раме.
• Продолжайте укладывать блок, равномерно заполняя косяки строительным раствором с обеих сторон и слегка постукивая по раме, чтобы раствор осел до ее верха.