Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.

Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.

Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.

Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.

Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.

На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.

Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.

Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.

Установка маяков по отвесу. Крепление маяков

Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.

Фиксация металлического профиля-рейки

Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Использование дюбелей

Выполняется по следующей схеме:

1. Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
2. Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
3. Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.

   Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали

   На заметку!  Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».

4. В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».

   Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий

5. Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.

Установка маяков на саморезы. Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Современный способ установки маяков. Разметка по методу паука

Установка планок маяков для штукатурки стен выполняется еще одним способом – методом «паука». Название возникло из-за применения четырёх (двух горизонтальных, двух вертикальных) натянутых нитей. Впрочем, если всё делать тщательно, достигается высокая точность. Метод поможет выявить оптимальную для выравнивания толщину покрытия, значит, расход штукатурки по маякам будет минимальным.

1. Отступив от углов стены (и от потолка) 15 и (5) см, отмечают точки, просверливают в них отверстие, затем, вставив по дюбелю, отвёрткой вкручивают 2 самореза так, чтобы шляпки возвышались над стеной на 5 см.
2. Теперь нужно при помощи отвеса отметить над стене в 5 см от пола место для установки ещё двух саморезов (строго вертикально, под верхними). Высверливают отверстия, в которых устанавливают самонарезающие шурупы, выступающие от стены также на 5 см.
3. На расстоянии 2 см от поверхности стены на верхние саморезы привязывают капроновую нитку. С помощью отвеса замечают на нижних саморезах места, где нужно привязать капроновую нить, идущую сверху, так, чтобы она была строго вертикальной. В этих местах привязывают концы нитей с натяжением.
4. К двум нитям, натянутым вертикально, привязывают пару горизонтальных ниток так, чтобы можно было их перемещать. Двигая горизонтальные нити вдоль стены, выявляют кривизну поверхности, максимально выступающую (нулевую точку), а также заваливается ли стена и в какую сторону.
5. Если расстояние от нулевой точки до горизонтальной нити больше минимально возможного для выбранной штукатурки толщины слоя (h при маяках из раствора, или h-b – в случае применения стандартных профилей, где b – высота полки маячкового профиля), саморезы ввинчивают в стену глубже на одинаковое расстояние, добиваясь, чтобы над нулевой точкой горизонтальная нить отстояла на величину h (или h-b). Если нулевая точка выпирает за вертикальную плоскость, образованную нитями, выступающий участок срубают, либо вывинчивают все саморезы на одинаковое расстояние.
6. По созданной вертикальной нулевой плоскости выставляют под каждой нитью по 3-5 саморезов, шляпки которых касаются нитей.

Установка маяков по лазерному уровню. Лазерным уровнем

Лазерные приборы бывают нескольких видов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или ещё и в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.

Инструкция по установке маяков с лазерным уровнем :

1. Необходимо подготовить стены. Для этого поверхность тщательно очищается от любых включений, предыдущей побелки или другого типа отделочного материала. Нужно также нанести слой грунтовки, чтобы связать пыль и повысить адгезию. Непосредственно перед началом работ, если будет использоваться рабочий раствор в качестве крепёжного элемента для направляющих, необходимо краскопультом или пульверизатором смочить обрабатываемый участок.
2. Нанести разметку для расположения маяков.
3. Выставить уровень на расстоянии от смежной обрабатываемой стены примерно 0,4 м.
4. Включить линию в вертикальной плоскости.
5. По двум углам произвести выравнивание расстояния линии от плоскости стены, чтобы она была параллельной ей (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
6. Используя обычную рулетку, нужно найти то место на плоскости, где расстояние от него до выставленной линии будет наименьшим.
7. Взять рейку с длиной примерно на 10-15 см большей, чем расстояние до ближайшего наивысшего места на плоскости с учётом толщины самого маяка, нанести черту (отметку карандашом).
8. Если маячков немного (до 5 шт.), то можно выставлять и зафиксировать их рабочим раствором, приставляя к нанесенным на стену ляпкам. Поскольку раствор может до 2-3 часов при регулярном помешивании сохранять свою консистенцию и свойства, выполняйте всё не спеша. Лучше крепить каждый из них поочерёдно.
9. Чтобы установленные маячки подровнять относительно лазерной линии, делают это рейкой и прижиманием или оттягиванием направляющих к нужному уровню. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине маяка черты на рейке и лазерной линии.
10. Как только раствор высох, а маяки жёстко на нём закреплены, отделка производится с помощью направляющей с изъятием маячков, как только раствор прихватится.

Штукатурка быстрая установка маяков секретный метод. Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

Изображение	Наименование, тип вяжущего вещества	Сфера применения	Минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
	Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг	Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).	От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
	Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	5—50 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.	5—50 мм
	Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из	5—30 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.	5—60 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.	5—50 мм
	Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг	Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.	От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
	Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг	Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.	5—40 мм
	Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг	Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.	10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
	Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
	Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг	Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.	5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
	Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг	Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.	10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Как установить маяки на стену без лазера. Как просто установить маяки для штукатурки стен?

Нанесение штукатурки по маякам значительно упрощает выравнивание стен. При этом установка маяков — одна из самых сложных для понимания процедур. В интернете можно встретить много способов, но объяснения весьма сложны для новичков. В этой статье рассмотрим самый простой для начинающих способ установки.

Смысл маяков

Маяками называют оцинкованные стальные рейки, которые вертикально закрепляют на стене для выравнивания стены. Если стена имеет перекосы или неровности, то маяки создают «скелет» ровной плоскости стены. Потом штукатурка просто наносится по уровню маяков, так получается ровная стена.

Находим самую выступающую точку стены

Это точка будет условной константой, в этом месте слой штукатурки будет самым небольшим. На этой вертикали надо будет установить первую рейку.

Чтобы найти самую выступающую точку стены, возьмите длинный уровень и прикладывайте его в разных направлениях. Следите, чтобы инструмент не попадал на старую штукатурку или на остатки раствора.

Разметка мест крепления маяков

На этом этапе надо выставить вертикали. Для этого можно воспользоваться уровнем или самым простым строительным прибором — отвесом.

Желтыми линиями отмечены вертикали, которые мы отметили с помощью отвеса. Саморезы находятся под маяками, они служат в качестве опоры.

Отвес — это груз на веревке, который всегда показывает идеальную вертикаль.

От угла отступаем 15 — 30 см, вешаем отвес под потолком, намечаем первый маяк. Расстояние между рейками должно быть не больше длины правила (обычно 130 — 160 см). Почему так? Правило используется для выравнивания штукатурки, для этого его опирают на два маяка, если правило будет проваливаться, то смысла в маяках не будет.

Правило опирается на соседние маяки и убирает излишки штукатурки.

Теперь мы берем самую выступающую вертикаль и уже на ней находим самую выступающую точку. Для этого используем уровень.

В самой выступающей точке будет установлен первый саморез.

Установка саморезов

Сначала надо объяснить, зачем вообще нужны саморезы. Они служат своеобразной опорой, которая не дает вдавить маяк слишком сильно. Установка саморезов отнимает дополнительное время, но зато меньше вероятности сделать ошибку.

С помощью лазерного уровня делаем отметку на полу и стене на расстоянии 5 см.

Теперь возвращаемся к самой выступающей точке и устанавливаем саморез.

На отвертку наклеиваем малярный скотч. Когда саморез в самой выступающей точке закручен, делаем отметку на отвертке по лазерному уровню.

Все остальные саморезы закручиваем по этой отметке на отвертке, чтобы она совпала с лучом лазерного уровня. Так все саморезы будут находиться на одном уровне.

Укладка раствора под маяки

На саморезы кладут небольшие горки раствора, затем на них укладывают маяк.

Не забывайте загрунтовать поверхность перед укладкой раствора. Раствор должен быть такой же, как и все остальная штукатурка на стене. Также не стоит делать под маяком сплошной слой, но и слишком маленькими «островки» тоже не должны быть. Про ошибки при штукатурных работах подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце статьи).

Закрепленный маяк: саморезы не дают ему «провалиться», а раствор фиксирует на стене и не дает прогибаться под правилом.

Проверка уровня двух маяков с помощью уровня

Чтобы получить прямой угол стены, при переходе к перпендикулярной стене к лучу лазера прикладывает угольник, потом делаем отметку на полу и для следующей стены выставляем по ней уровень перпендикулярно первой стене.

Есть еще два способа установки маяков, но о них мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.

лазерный уровень для маяков штукатурки

Установка маяков с помощью лазерного уровня.

Одним из основных элементов в ремонте помещения является ровное покрытие стен. Когда стены обладают гладкой поверхностью, можно приступать непосредственно к следующим видам отделки таким, как покраска, выкладывание плитки и т.д. Для получения максимального результата работы не логично полагаться лишь на собственный глазомер или мастерство, необходимо применять современные технологии для выравнивания стен. Одной из таких технологий может являться установка маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня. Такая технология позволяет достигнуть достаточно ровной поверхности стен и избежать негативных последствий человеческого фактора. Более того, с экономической точки зрения соотношение показателей трудозатрат и качества установка маяков для штукатурки с лазерным уровнем обладает лучшими показателями. Рассмотрим поэтапно установку маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня.

Перед началом работы с установкой маяков необходимо осмотреть рабочую поверхность стены. Если на стене имеется старая штукатурка, тогда следует проверить её на сыпучесть и отслаивание. Если качество старой штукатурки неудовлетворительно, то её следует удалить. Если на стене есть краска, тогда следует сделать насечки, либо удалить краску полностью, со всей поверхности. Затем на стены наносится слой грунтовки — это необходимо делать для того, чтобы обеспечить сцепление поверхностей разнородных консистенций, а также укрепить основание. Кроме того, слой грунтовки обладает водоотталкивающей способностью.

• Установка маяков лазерным уровнем.

По завершении подготовительного этапа можно приступать к установке непосредственно самих маяков. В роли маяков выступает оцинкованный профиль. По середине выбранной для штукатурки стены устанавливается лазерный уровень таким образом чтобы луч лазерного уровня находился параленьно стене на максимально близком расстоянии от нее. Установку маяков необходимо начинать от угла перемещаясь к центру стен на расстоянии 120-150 см друг от друга. Далее готовится штукатурная смесь и наносится по вертикали вдоль тех мест куда планируется установка маяка. Затем следует взять профиль и приставить к стене там, где была нанесена штукатурка и с помощью правила-уровня вдавливается профиль в штукатурку, пока лучь лазерного уровня не окажеться на маяке при этом маяк должен максимально близко прилегать к стене.

Ту же последовательность операций следует проделать с противоположного угла. После завершения установки крайних маяков проецируется лазерный луч на соответствующий профиль, при этом следует следить за тем, чтобы лучше лёг строго параллельно поверхности. В дальнейшем луч используется, как координата для создания других направляющих подобно линейке. Суть установки маяков по лазерному уровню в целом такова: в местах установки маяков, которые выбираются с учётом параметров правила, накладывается слой штукатурки, затем устанавливается профиль так, чтобы лазерный луч был на поверхности уровня равномерным. Таким образом, можно добиться идеально ровного покрытия стен и значимой экономии времени на постановку направляющих. Когда будут установлены все маяки, лазерным лучом осуществляется проверка на гладкость поверхности, и благодаря лазерному лучу можно обнаружить самые мелкие неровности профиля, которые необходимо в дальнейшем выровнять.

• Штукатурка стен по установленным маякам.

Когда установлены все направляющие, шпаклёвка должна высохнуть, в связи с этим штукатурка стен по маякам проводится не ранее, чем через сутки. Когда штукатрную массу нанесли между маяками, можно выравнивать стены по указывающему лучу направляющих маяков. Важно учитывать, что если проводится оштукатуривание поверхностей из газобетона, то толщина слоя шпаклёвки не может быть выше 10 мм, т.к. подобный слой не должен препятствовать диффузии шпаклёвки с воздухом, а это очень важная характеристика газобетона, благодаря которой он является достаточно популярным. Если существует необходимость в нанесении толстого слоя штукатурки, примерно от 2 до 4 см, то оштукатуривание стен по маякам будет проводиться в несколько этапов, то есть будет накладываться несколько слоёв последовательно, и в таком случае первые слои наносятся с помощью шпателя гребенчатой модели. Положительным результатом данного способа нанесения штукатурки является надёжность в сцеплении штукатурки с поверхностью. После осуществления нанесение завершающего слоя, который затем требуется выровнять, тогда стена уже через 24 часа будет подготовлена к завершающей обработке. Таким образом, возможности лазерного уровня подчёркивают удобство и простоту его использования для выравнивания поверхности стен, пола, потолков и т.д. При наведении лазерного луча вдоль поверхности можно обнаружить любые неровности и в последствие их устранить. Уровень можно располагать вертикально, горизонтально, более того, есть возможность создавать углы в 90 градусов, и выставлять единую плоскость по всему помещению.

Разметка маяков лазерным уровнем

Здравствуйте, уважаемые читатели! По многочисленным просьбам я решил выпустить урок по установке маяков при помощи лазерного уровня. Точнее о том, как это сделать оптимально, с моей точки зрения.

Применение лазера вместо отвеса позволяет сократить временные затраты на установку штукатурных маяков примерно в 3 раза. Один человек может без проблем подготовить стены под штукатурку в комнате площадью 20 кв.м. за 3 часа. Причем в это время будет входить грунтование стен. В то время как разметка и подготовка той же комнаты с применением отвеса и шнура может занять весь рабочий день. Что ж, давайте узнаем, как процесс разметки и установки маяков проходит у меня. Но для начала советую вам ознакомиться с общей технологией штукатурки стен по маякам, чтобы понимать основы. Без их понимания разобраться в происходящем будет сложновато, я думаю))

Для начала все стены подлежат разметке. Штукатурить мы традиционно планируем двухметровым правилом, поэтому исходим из расстояния между маяками в 1.8 – 1.9 м. До разметки наша комната выглядит так:

Берем какую-нибудь стену и смотрим, с какой стороны логичнее начать. Чаще всего это не имеет значение, главное – выдержать расстояние в 30 (примерно) сантиметров между первым маяком и углом. Ставим в этом месте черточку. Берем в руки двухметровое правило и прикладываем к стене так, что бы один его конец заходил за нашу черту на 5-10 см. А можно просто воспользоваться рулеткой и отмерить от черты 180 см, но так будет дольше. Вторую черту ставим, опять же, что бы она заходила за конец правила на 5-10 см.

Иногда бывает, что маяк при разметке попадает в дверной проем. В этом случае ставим его ближе к предыдущему, прямо перед проемом, либо, если расстояние между концом проема и предыдущим маяком менее 2.5 метров – ставим его после проема. В этом случае придется работать длинным правилом, не каждый сможет, учтите это.

Самое неудобное – размечать стену с оконным проемом. Обычно сначала ставятся два маяка по бокам окна. По ним штукатурится две горизонтальные полосы: над окном и под ним (если возможно снять радиатор отопления). После схватывания этих полос, по их плоскости выставляются саморезы для крайних маяков, которые по ним ставятся, и всего их уже получается 4, что дает возможность спокойно доштукатурить всю стену. Если же радиатор снять нельзя – все еще больше усложняется, это уже тема для отдельного урока.

Итак, положения маяков определены, теперь нам нужно на этих местах провести линии (можно пунктирные), что бы удобно было накладывать штукатурный раствор. Для этого как раз удобно использовать наш лазер. Ставим его на удалении от стены под прямым углом к ней, включаем и направляем на одну из отметок:

Прочерчиваем маркером по лучу линию от потолка до пола. В непосредственной близости от них делаем линию сплошной.

И так для всех отметок. Затем определяем высоту всех верхних саморезов. Для чего их устанавливать на одной высоте? А для того, что бы сделать все маяки одинаковой длины, тем самым экономя дополнительное время и силы – не нужно замерять длину каждого из них. Бурим отверстие под потолком, загоняем в него дюбель, вкручиваем саморез и вешаем на него лазер (если для вашей модели это возможно). Если для вашего прибора такое крепление не предусмотрено, значит, вы купили его зря)) Придется как-то импровизировать. Включаем лазер и ставим горизонтальные отметки в тех местах, где луч пересечет наши вертикальные линии:

Ту же операцию, понятое дело, проделываем и с нижними рядами саморезов, предварительно отмерив от верхнего ряда примерно 240 см (в случае использования для установки маяком правила 2.5 метра).

В принципе, возможно ничего и не чертить, а ограничиться перекрестиями. Просто можно будет при накладывании раствора снова включить лазер и ориентироваться на луч, а не на линии. Теперь мы уже можем пробурить отверстия для всех саморезов – все отметки проставлены.

На этом этапе следует внимательно отнестись к угрозе попадания буром в электропроводку. Процесс бурения недолог. Пока вы делаете отверстия, ваш напарник уже может вставлять в них дюбели. Конвейер. На этом этапе (после дюбелей) логичнее всего будет произвести грунтовку размеченных стен, раз уж мы больше пылить не собираемся. У меня на фото стены уже были загрунтованы, приходится потом очищать. Сразу после грунтовки в дюбели вкручиваются саморезы. Лучше для этого использовать шуруповерт – так гораздо быстрее. Я всегда стараюсь вкручивать сильнее, чем надо, т.к. потом мы будем работать отверткой (нужна точность), а выкручивать ею будет легче, чем закручивать.

Когда все саморезы вкручены, приступаем к их выставлению в вертикальную плоскость. Ставим лазерный уровень в угол (от которого ближайший саморез отстоит на 30 см) впритык к стене и включаем. На этом этапе нам нужно добиться плоскости, параллельной имеющейся стене. Так у нас получится наименьший слой штукатурки. Это делается просто. Берется рулетка и прикладывается к стене прямо возле прибора. Вертикальный луч падает, к примеру, на отметку 3 см, теперь прикладываем рулетку в противоположном от прибора углу, можно заблокировать ее и положить на пол, если у вас нет помощника и некому ее держать. Добиваемся попадания луча в ту же отметку – 3 см.

Следующий этап – мы должны определить, где у нас будет минимальный слой. Не трогая ни в коем случае лазер, прикладываем рулетку к стене прямо возле каждого самореза, смотрим расстояние от стены до луча и записываем его на этом месте маркером.

Не лишним будет пройтись рулеткой по всей высоте будущих маяков, ведь может случиться такое, что бугор выскочит посреди стены, и наш маяк попросту не пройдет. Если таких бугров нет (а чаще всего их нет), вкручиваем саморез возле самого выпирающего места по минимуму, чтоб его шляпка выступала от плоскости стены на толщину маяка – 6 мм. Я использую для контроля непосредственно его самого, точнее его обрезок:

Итак, вкрутили/выкрутили этот саморез. Теперь мы должны поставить на отвертке метку в месте, где на нее попадает луч лазера (который все время неподвижно стоит в углу). Делается это остро заточенным карандашом по всей окружности отвертки. Важно: на отвертку лучше наклеить малярный скотч, поскольку на металле карандаш почти не виден, как и лазерный луч.

Теперь, ориентируясь на эту отметку, вкручиваем/выкручиваем все остальные саморезы. Таким образом, они окажутся у нас в одной вертикальной плоскости. Однако мы не можем захватить один – верхний, расположенный вблизи того угла, где стоит уровень. Просто луч на него не падает – не хватает развертки. Это не проблема. Убеждаемся еще раз, что все остальные шляпки у нас стоят строго по метке. Теперь берем лазер и ставим его в противоположный угол, направляя его луч на шляпку нижнего самореза, который сначала был ближайшим к прибору.

Велика вероятность, что на смежной стене вы увидите тень от шляпки:

Если нет, то поставьте сразу за ней ладонь. На ней уж точно увидите. Теперь мы просто должны добиться такой же тени от верхнего самореза. Ставим за ним ладонь и крутим, пока тень от шляпки не станет такой же. Все. Маяки размечены, можно начинать установку. Процесс установки не требует применения лазера, поэтому описывать его лишний раз я не буду. Разве что с его помощью можно легко проверить качество установки каждого маяка в отдельности, посветив на него с острого угла:

Таким образом, основную массу времени мы экономим на выставлении шляпок саморезов в одну плоскость, этот процесс у нас занимает от силы пять минут. В то время как мучения с отвесом забрали бы у нас не меньше часа, а то и двух, если стена длинная. Следующим крупным выигрышем является избавление от танцев с рулеткой при откладывании длины маяков. Ну, и в целом, наша разметка выходит качественнее, аккуратнее и культурнее. К тому же, заказчики прутся от лазера)) Пока для них это в диковинку.

На этом объявляю конец статьи!) До встречи на страницах сайта!

Лазерный нивелир для штукатурки

С помощью лазерного нивелира можно точно и быстро выполнить разметочные работы во всех строительных операциях. Прибор прост в использовании. Обслуживается одним человеком. Действие луча достигает 50 м. В работе он помогает узнать перепады высот поверхностей, точно выполнить монтаж дверей, окон, перегородок. Лучи выдерживают не только угол, но и прямые линии. Проецирует точные горизонтальные и вертикальные плоскости, относительно которых наносится разметка. Она получается более точной и одновременно на разных плоскостях помещения, на стенах, полу, и потолке. Он также нужен и в быту при установке мебели.

Кратко о конструкциях лазерного нивелира.

Типы этого прибора разделяются на классы: ротационные и позиционные. Ротационные приборы формируют яркую точку, превращающуюся в светящуюся линию. Таким типом лазера пользуются при установке натяжных потолков. Позиционные приборы формируют видимые плоскости. Этот тип лазера чаще всего используется при отделочных работах. Ниже приводятся некоторые данные лазера, широко применяемого в штукатурных работах.

Прибор оснащён многофункциональными креплениями. Они позволяют размещать лазер в удобном месте. Его закрепляют на шурупах, закрученных в плоскости. На штативах, стойках, на профилях и металлических поверхностях. Питание прибора осуществляется от четырёх пальчиковых батареек. В комплекте додаётся мишень на магните. Окупаемость лазера компенсируется через месяц его использования . Сегодня на рынке цена лазера нивелира колеблется от 4000 р. и выше.

Металлический маяк в штукатурном деле.

Лазерные нивелиры, перекрёстные лазерные уровни применяются в установке штукатурных маяков. Это широко применяемый в оштукатуривании конструктивный элемент. Его основное назначение — выдержать оптимальный уровень штукатурного раствора, соответствующего данным технического проекта. По своему виду он напоминает форму профиля и похож на букву «Л» или на «Т». Изготовлен маяк из лёгкого сплава. Самым ходовым в штукатурном процессе является маяк, высота которого 6 или 10 мм. Его размер по ширине 10—20 мм. Длину иногда подрезают ножницами по металлу. Он выпускается до трёх метров. По высоте профиля маяка устанавливают толщину слоя штукатурки. Покупая металлический маяк надо выбирать более жёсткую конструкцию. Маяк, изготовленный из тонкого листа, может прогибаться под воздействием усилий, передаваемых через правило.

Установка маяков с помощью лазерного уровня, отвеса и нити.

Сначала перед установкой маяк подбирают по высоте. При необходимости подрезают его до нужной длины. Отступив от края стены на 30 см, в разных её углах устанавливают 2 маяка. Их закрепляют на заранее нанесённые броски (шлепки) гипсовой смеси. Прижав и вдавив плотно маяк к гипсовым кучкам, проверяют его шаблоном по высоте. Закрепив в торцах маяков шурупы, привязывают к ним нитку-отбивку. Разделяют расстояние между двумя крайними маяками на одинаковые вертикальные участки. От их ширины зависит, каким размером правила разравнивать, распределять штукатурный раствор.

Ниже маяков забивают гвозди или вкручивают само резы. Натягивают шнур. Размечают расстояние и устанавливают промежуточные маяки. Прижимая их в нанесённый ранее раствор. При этом его высоту контролируют по шаблону. Вертикальность проверяют, ватерпасом. Потом выдерживают время до полного затвердения раствора. Этот способ установки маяков хорошо испытан на практике, но достичь идеальной поверхности затруднительно. Высшего качества поверхности можно добиться, применяя лазерный нивелир. Установка маяков этим способом сокращает затраты рабочего времени. Он более быстрый и экономный. Отпадает необходимость измерять уровень маяков.

Сам процесс оштукатуривания по маякам прост. Наносят между маяками ровным слоем раствор и выводят его правилом. Выравнивание требует умения, выносливости. Вести правило начинают снизу верх. Заполняя раствором пустоты и удаляя излишки. Под сильным нажатием правило будет прогибаться, и поверхность не будет ровной. Усилие надо соизмерять, не допуская изгиба правила. После схватывания смеси плоскость увлажняют и ещё раз выравнивают правилом.

Подготовка стены к оштукатуриванию и её разметка.

Стену необходимо подготовить. Оценивают неровности стены. Устраняют наплывы штукатурки и приставшие к плоскости остатки строительных материалов. На чистую поверхность наносят грунтовку.

После нанесения грунта на стенах отмечают места для установки маяков. Ведь от правильности их установки зависит вид всей штукатурной работы. Крайние маяки необходимо разместить, соблюдая расстояние между углом, краем стены и первым маяком в 20—30 см. Это место обозначаем чертой. После этого устанавливаем положение промежуточных маяков. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии. Если штукатурят двухметровым правилом, значит, дистанцию между ними соблюдают до 1,9 м. Это расстояние может быть и меньше, под правила более короткой длины.

Если есть двухметровое правило его прикладывают к стене так, чтобы конец перекрывал черту на 10 см. Замер можно сделать и рулеткой, отмерив от черты 180 см. Вторую проставляем так, чтобы она была на 10 см ближе к первому маяку.

Особенности разметки под маяки стен, окон, проёмов.

Сначала оценивают неровности стены, используя лазерный нивелир. Определяют уровень и расположение контрольных точек.

Иногда случается, что при разметке черта, обозначающая местоположения маяка, попадает на проём. Тогда черту ставим ближе к первой разметке, то есть перед проёмом.

Или, если расстояние до окончания проёма и предыдущим маяком меньше 2,5 м отметку ставим после проёма для этого случая надо выбирать более длинное правило. Разглаживать раствор при такой длине правила весьма затруднительно.

Есть особенности в разметке маяков на стенах с оконным проёмом. В таком случае сначала устраивают по два горизонтальных маяка сверху и снизу окна. Это при условии снятия, или отсутствия радиатора отопления. Четырёх маяков достаточно для оштукатуривания стены вокруг окна.

Расставив на поверхности отметки, прочёркиваем вертикальные или горизонтальные линии. Приставляем к каждой метке строительный уровень и прочёркиваем вертикальные линии на всю высоту помещения.

Регулировка высоты шурупов лазерным нивелиром.

Лазер ставится вплотную к поверхности стены. Включив его, получаете плоскость для регулировки высоты шурупов. Параллельно ей выставляется луч на минимальном расстоянии от стены.

В самую высокую точку поверхности вкручивают шуруп. Он должен выступать по высоте из стены меньше других шурупов. Вкручивают его отвёрткой до минимума. Луч лазера отмечают на отвёртке меткой. Теперь каждый оставшийся само рез вкручивают до тех пор, пока отметка на отвёртке совпадёт с лазерным лучом. Луч будет лучше виден на отвёртке, если её обмотать малярным скотчем или пластырем.

Если нивелир закреплён на стойке, то регулируют его по высоте. Размещают его в центре стены. В точке соприкосновения горизонтальной и вертикальной линий. Если лазер без штатива тогда ставим его на пол в центре горизонтальной линии. Такое размещение уменьшает погрешность.

После включения на потолке и стенах появятся спроецированные линии. Необходимо, лазер разместить так, чтобы расстояние от линии лазера до оштукатуриваемой поверхности измерялось от 15 и не более 30 мм.

Этот диапазон соответствует толщине всех слоёв штукатурки. Указанное расстояние в любом случае выдерживают. Если расстояние больше указанных пределов, так это потому, что корпус нивелира упирается в стену. Тогда в этом месте выдалбливают и устанавливают нужное расстояние между линией и стеной.

Итак, спроецированные линии установлены правильно. Требуемое расстояние выдержано. Дальше с помощью рулетки проверяем расстояние точек оштукатуриваемой поверхности до линии лазера. Приложив к плоскости рулетку, на её шкале отобразится луч лазера. Проверка выборочных точек показывает, что разброс отклонений лежит в диапазоне 15—30 мм. Что вполне допустимо.

С другой стороны, если в одной точке замера расстояние до луча более 30 мм, значит, в этой точке находится углубление больше указанного диапазона. Если расстояние до луча меньше 15 мм, значит, здесь находится бугор. Его сбивают зубилом. Или если сбить его невозможно, тогда лазер отодвигают от поверхности и снова сверяют расположение спроецированных линий.

После правильного расположения нивелира и настройки принимаются за установку маяков. Их можно устанавливать как с использованием дюбелей, так и без них.

Использование лазерного нивелира для установки маяков без дюбелей.

Подбирают маяки нужной длины и толщиной в 6- мм. Замешивают с водой строительный алебастр. Преимущество такой смеси её быстрое затвердевание за несколько минут. На разметке маяка быстро наносим небольшое количество (шлепки) смеси. Начиная сверху, посредине и снизу. Потом с усилием прижимаем к раствору маячок. Установить нужно так, чтобы его верх (наружная сторона) была непосредственно под плоскостью лазера и не перекрывала его. Правильность установки маяка контролируем линейкой. По всей длине маяка луч должен находиться впритык к нему. Таким способом устанавливаем и все оставшиеся маяки. Этот способ установки маяков быстрый, но не совсем прочный.

Использование лазерного уровня для установки маяков с дюбелями.

Прочную установку маяков можно добиться с использованием дюбелей. Так же как и в предыдущем случае для фиксации маяка замешивают смесь воды со строительным алебастром. Смесь необходима для закрепления маяков на плоскости. Берём дюбеля с шурупами, которые будут играть для них упором. На предварительно расчерченных линиях для установки маяков, просверливают отверстия и забивают в них дюбеля. Под каждым маяком вбивают 5 дюбелей, соблюдая равное расстояние между ними. Это в том случае, если высота стен помещения выполнена по стандартному проекту.

Вкручивая первый шуруп, регулируем его положение. Для этого поставив на шляпку шурупа линейку, отмечаем деление, на которое указывает луч лазера. Высота шурупа должна быть такой, чтобы на него можно было поместить маяк.

От верхушки маяка до спроецированной линии лазера, выдерживают расстояние в один миллиметр. Пример: при 6 миллиметровой высоте маяка до линии лазера будет расстояние в 7 мм. Линия лазера отражается на линейке с отметкой 7 мм.

Преимущество использования лазерного нивелира

Использования лазера увеличивает производительность почти в два раза и улучшает качество облицовочных работ.

Сокращает время на установку штукатурных маяков. Пример. Один рабочий устанавливает маяки в комнате 20 м 2 всего за 3 часа. В том числе была выполнена и грунтовка стен. Подготовка и размещение маяков в такой же комнате без лазера занимает целый день.

Штукатурка стен: 1 — монтаж маяков

Итак, что мы имеем. Небольшая квартира в новостройке, заказчик выдал ключи/деньги и улетел, обещав прилететь к заселению (то есть, полное доверие), чертежей пока нет (но планировку вчера по е-мейлу с первого раза утвердили).
Чтобы не терять драгоценное в ремонте время, начинаем прямо сегодня.
Стяжку лить рано, пока не определились с отоплением и конвекторами, а вот штукатурить стены по периметру уже можно.

Самое (почти) главное и важное в качественном ремонте — это ровные стены. К сожалению, наши современные (аж уж тем более и несовременные) дома этим делом не блещут. Выравнивать стены надо, и с этим, надеюсь, никто спорить не будет.
Если завести в поиск Яндекса «штукатурка стен», то голова пойдет кругом от ссылок «Школы ремонта» до «Своими руками».

Вот конкретные примеры (ИЗ ИНТЕРНЕТА):
«Смонтированы» маяки на еще не оштукатуренную стену, НО (. ) гипрочный короб (инсталяция!) уже стоит. Хочется аплодировать стоя! И даже ссылка есть на сайт этого недоразумения:

Дальше. Установленный маяк (ИЗ ИНТЕРНЕТА). На чопики! И тоже громкая ссылка:

И еще фото из интернета о том как «правильно», но уже скромно, без ссылки:

Так вот, друзья мои. Что я хочу вам сказать по этому поводу.
Если ваши строители пришли к вам штукатурить стены с «чопиками» и «уровнем с пузырьком», ЗНАЙТЕ — Вы платите не за работу, а за видимость работы и за воздух из этого пузырька. Буквально, как в древности.

Как ставим маяки мы.
Первое, и далеко немаловажное, — это хороший и точный инструмент.
Для построения вертикальных и горизонтальных плоскостей (различных конструкций) мы используем только лазерный нивелир, который проецирует луч в трех плоскостях на 360°:

Такой нивелир стоит недешево, порядка 17-18 тысяч, но у нас таких пять.

Выключаем ненужные плоскости и смотрим нужные нам 360 по стене.
Результат аховый. Здесь я соединила четыре отдельных фото одной стены по четырем углам. Завал очевиден:

Это другая стена. Тут ситуация еще хуже — «винт»/»вертолет»:

Первое: делаем «дорожку». Смесь должна перекрывать лазерный луч:

Второе: ставим маяк. Не пальцами и на «чопики», а двухметровым уровнем с V-образной канавкой и на «дорожку». Только так и никак иначе маяк не прогнется и встанет идеально ровно:

Дальше убираем излишки штукатурной смеси. Лазерный луч должен идти строго по краю маяка по всей его высоте:

После того как маяк правильно выставлен, лазерный луч должен пробивать плоскость:

Следом, когда установлен второй маяк, лазерный луч также должен пробивать нужную плоскость:

Показателем того, что все маяки выставлены идеально, является замкнутый круг лазерного луча (толщиной 2 мм) на 360 градусов по плоскости стены, и при этом лазер должен захватывать край каждого маяка. Фото панорамное с айфона, понятно, что стена не круглая:

Только в этом случае можно сказать, что работа выполнена отлично.

Что дальше? Маякам надо «встать» — застыть. Пока можно посчитать какой примерно расход штукатурки потребуется. Это нам на четыре стены:

По чеку 44 тысячи только за это фото.
Кто там про «150 тыщ с материалами» что говорил?

Лазерный уровень для штукатурки стен и установки маяков

Качество оштукатуривания стены во многом зависит от правильной установки направляющих маяков. В этом вам поможет лазерный уровень для стен. Используя его в своей работе вы получите значительный прирост точности, в сравнении с традиционными строительными уровнями, и значительно сэкономите время.

Как выбрать лазерный уровень для стен?

Основным требованием к лазерному уровню для штукатурки стен и установки маяков является возможность его размещения вплотную к стене и минимальное расстояние от лазерного излучателя от края прибора. Такими параметрами обладают лазерные уровни с боковым излучателем, например, Bosch GLL 3-80 P или RGK PR-3M.

Более простые нивелиры с вертикальными излучателями, например, RGK UL-41, поставить вплотную к стене не удастся. В таком случае, вкручивая шурупы, вам понадобится прикладывать рулетку или линейку и ориентироваться по значению, на которое попадает лазерный луч. Также можно сделать отметку на отвертке.

Точность лазерного уровня для установки маяков должна быть не ниже 0,2 мм/м. Это позволит использовать прибор даже в помещениях большой площади. Работая с нивелиром с меньшей точностью придется производить разметку в несколько этапов, перенося прибор вдоль стены.

Как пользоваться лазерным уровнем для штукатурки стен?

Перед использованием лазерного нивелира для стен необходимо подготовить поверхность. Внимательно осмотрите стену и выполните отбивку наплывов и непрочных участков старой штукатурки. Финальным этапом подготовки стены к установке маяков является грунтовка. Она не только укрепит основание, но и обеспечит лучшее сцепление штукатурки с поверхностью.

Когда поверхность готова, можно приступать к установке маяков с помощью лазерного уровня:

• Проведите на стене вертикальные линии по всей высоте стены с интервалом 1-1.5 метра. Для этого установите лазерный уровень на расстоянии 1-2 метра от стены и направьте на нее вертикальную лазерную линию.
• Отметьте на размеченных линиях точки установки маяков. Для того, чтобы все точки в одном ряду располагались в линию, используйте горизонтальный излучатель нивелира.
• Установите нивелир вплотную к стене и активируйте вертикальный излучатель – получится ровная лазерная плоскость параллельная стене.
• Вкрутите саморезы по размеченным точкам так, чтобы лазерный луч проходил по кромке шляпки.
• Выложите маяки из штукатурки так, чтобы их поверхность была вровень с шляпками шурупов.

Перед нанесением выравнивающего слоя штукатурки необходимо дать маякам высохнуть – примерно сутки. Вместо штукатурки в качестве маяков можно использовать металлический профиль. В таком случае, после завершения работ его необходимо будет извлечь и заделывать образовавшиеся штробы, что занимает много времени.

Другие варианты использования лазерного нивелира

Функционал современных нивелиров позволяет использовать их для большинства подготовительных работ: от выравнивания пола, стен и установки потолочных конструкций до монтажа гипсокартонных перегородок, дверей и оконных проемов.

Когда все черновые ремонтные работы выполнены наступает время отделки. Здесь вам тоже поможет нивелир. Например, вы можете использовать лазерный уровень для поклейки обоев. Причём использовать его можно не только для определения положения первого полотна, но и для контроля всех последующих. Ведь даже минимальное смещение полос может привести к значительному разрыву в конце стены. Также лазерный нивелир поможет при декорировании помещения и установке мебели.

Следуя нашим рекомендациям, вы сможете выбрать лазерный нивелир, который превратит ремонт в квартире в простую задачу. Обширный ассортимент нашего магазина позволяет подобрать инструмент с любым функционалом и за любые деньги.

Выбрать и купить лазерный уровень для стен в Москве вы можете в магазине или на сайте РУСГЕОКОМ. Мы также осуществляем доставку в другие регионы.

Штукатурка по маякам 2

На этот раз штукатурить будем гипсовой штукатуркой. Маяки берем металлические. Применим лазерный уровень, пузырьковый пока отложим. Будет у нас высокоточная штукатурка.

Раз есть у нас этот полезный агрегат, будет уместно его максимально использовать. Наметим будущее расположение маяков.

На этой стене у нас их четыре. Так чтобы удобно было работать двухметровым правилом. Расстояние между маяками примерно 1600мм. Как по мне, это оптимальный размер. Но тут каждый выбирает по себе, навязывать не буду. Кстати уже я редко ставлю, если стена позволяет. А бывает даже под трехметровое правило расставляю. Над проемами широкими и т.д. Тогда приходится с напарником сдирать.

Сверлимся в стену буром на 6.

Забиваем в отверстие дюбель и закручиваем саморез.

Для удобства, по полу можно отбить линию, вдоль которой будем стрелять лазером.

Вот так. Луч идет по линии. Это нужно чтобы потом точно поставить лазер навстречу, с другой стороны.

Линия эта, как правило находится на максимально близком расстоянии, которое нам даст корпус лазера. Ставим лазер как можно ближе и понимаем где она должна быть. Дальше нам нужно закрутить саморезы как можно ближе к стене, но так чтобы они находились все в одной плоскости. Плоскость от которой начинается остчет у нас есть. Теперь ставим метку на держателе бит шуруповерта и ориентируясь на неё закручиваем саморезы. Какие-то из них будут ближе к стене, какие-то дальше, это уже зависит от стены с которой мы работаем. Если в конце процесса видим, что у самого ближнего самореза есть еще запас, можно сделать новую метку и докрутить по ней остальные.

Все виды штукатурных маяков и способы их быстрой установки – пошаговый мастер-класс + полезные советы на все случаи ремонта

Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.

Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.

Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.

Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.

Штукатурка стен: обмеры и расчеты

Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.

Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.

Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности..

Выполните следующие действия:

• с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;

• для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;
• правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;

• в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;
• измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;

• проведите проверку нового положения нити.

Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

• выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

• последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

• чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

• чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Корректировка планировки квартиры по осям

Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.

Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.

Типы металлических маяков

В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.

Установка маяков

Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

• металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;
• маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;
• растворные маяки для гипсовой штукатурки;
• струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.

Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.

Последовательность работ при монтаже металлических маяков:

• Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.
• Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.

• Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

• Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.

• На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

• На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».
• Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;
• Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков

В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка – 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.

Последовательность установки:

• сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;

• используйте заготовку для крепления направляющей;

— вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;

• «забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.

Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см

Большие расхождения в геометрии квартиры – это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.

Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

• нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
• прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;

• выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;
• уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
• на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.

Установка растворных маяков

Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.

Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.

Последовательность работы при установке растворных маяков:

• сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
• для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;

• нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;
• после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.

Струнные маяки

Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.

Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.

Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков

В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.

Как выставить маяки под штукатурку стен (7 этапов): правильная установка своими руками

Из существующих разновидностей отделки штукатурные работы представляют собой довольно сложный технологический процесс. И если у опытных мастеров серьезных проблем данный вид деятельности не вызывает, то новички могут столкнуться с определенными трудностями, ведь они лишены соответствующих навыков и умений. Каждому домашнему мастеру без опыта стоит знать обо всех технологических нюансах и особенно, когда при штукатурке стен нужно использовать маяки.

Для чего нужны маяки

Штукатурный маяк – это тонкостенный металлический перфорированный профиль Т-образной формы. Его высота обычно составляет 6 или 10 мм. 6-миллиметровый профиль позволяет формировать тонкий штукатурный слой, что подходит к ровным стенам. Однако в большинстве случаев вертикальные плоскости имеют кривизну, причем заметную, а поэтому 10-миллиметровая планка находит более частое применение.

Установка штукатурных маяков играет важную роль, поскольку обеспечивает идеальную вертикальность для будущего покрытия. Эти элементы выступают в качестве своеобразного эталонного уровня и одновременно служат направляющими для правила в ходе разравнивания раствора.

Штукатурный маяк представляет собой металлический т-образный профиль с перфорацией

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Монтаж маячковых планок представляет собой ответственный этап штукатурных работ. Здесь важно избежать ошибок, в противном случае весь результат будет испорчен и все придется переделывать. В частности, стоит выделить ряд основополагающих факторов, которые, так или иначе, оказывают влияние на конечный итог:

• При выборе реек, следует заострить внимание на их состояние. При наличии дефектов либо искривления маячки невозможно выставить по уровню.
• При небольшом перепаде стен можно и вовсе обойтись без направляющих планок. В этом случае достаточно локального выравнивания углублений.
• Стоит выбирать подходящую высоту профиля, иначе расход штукатурки будет превышен. То есть опираться на значение перепада. При показателе в 5 мм использование 10-миллиметровой планки неоправданно.
• Подготовка основания также играет свою роль. И если на стене останутся куски старой штукатурки, ровно зафиксировать рейки не получится.

Факт! Любой владелец недвижимости старается снизить расходы на работу и покупку необходимого материала и инвентаря. Состояние поверхности также напрямую влияет, как будут установлены профили.

Подготовка основания к установке маяков

Это самый первый и важный этап всего технологического процесса. Для начала нужно тщательно осмотреть всю обрабатываемую поверхность. Старый штукатурный слой необходимо убрать, причем полностью, не оставляя кусков, тем самым обнажив основание. Также нужно устранить пятна разного происхождения, очаги плесени, убрать лишние металлические детали, если все это присутствует на стенах.

При обнаружении трещин, сколов, дефекты обязательно ремонтируются, иначе нужного результата не достичь. Если стены представляют собой гладкую бетонную поверхность, имеет смысл сделать несколько насечек в целях повышения адгезионных свойств строительной смеси. В отношении кирпичной кладки расшить швы до 10 мм.

Со стен нужно убрать пыль, высушить и в обязательном порядке покрыть грунтовкой, исходя из материала основания. При необходимости усилить стены.

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют

Определение количества линий маяков

Чтобы определить, сколько потребуется профиля, необходимо правильно рассчитать расстояние между маяками. Новичкам рекомендуется обратить внимание на правило длиной не более 1,5 м, чтобы им легче орудовать. Оптимальный шаг лежит в пределах 800-1300 мм. Его не нужно превышать, поскольку тогда теряется вообще смысл в использовании маяков.

Когда инструмент будет опираться на профили, должно оставаться по 15-20 см с каждого края. То есть при длине правила в 150 см шаг между направляющими должен составлять не более 120 см.

Разметку по маякам следует начинать от угла, отступив от него на промежуток в пределах 10-30 см. Ставится метка маркером либо карандашом и далее размечаются линии согласно выбранному шагу, причем необязательно делать его одинаковым, но все же в пределах «нормы» – 80-130 см. Когда последний промежуток превышает длину правила, он делится пополам.

По сделанным меткам при помощи длинного уровня или любого другого подходящего предмета нарисовать вертикальные линии, согласно которыми будут монтироваться профили. При наличии лазерного уровня можно эти полосы не прорисовывать.

Виды штукатурных маяков

Маячковые элементы изготавливаются из разных материалов:

• Растворные – маячки делаются в виде дорожек, верхняя часть которых служит направляющей для правила.
• Металлические – делаются из оцинкованной стали либо алюминия. По стандарту длина профилей составляет 3 и 6 метров. Перед использованием профили нарезаются по размеру.
• Пластиковые – у них есть весомый недостаток (легко гнутся).
• Деревянные – эти рейки редко кто использует, они фиксируются гвоздями.
• Струны.

У каждой разновидности имеются свои плюсы и минусы. Касательно металлических маяков – рекомендуется после их применения извлекать из стены, когда схватится раствор. Если их оставить, то впоследствии проступят пятна ржавчины. Деревянные рейки станут набухать, а также коробиться под воздействием влаги из раствора. А из-за того, что пластиковые планки в большей степени склоны к деформации, то их сложнее установить и зафиксировать ровно.

Обратите внимание! Помимо профилей Т-образного сечения в продаже есть Л-образные варианты. Это подходящее решение, чтобы штукатурить выступающие углы. По завершению выравнивания эти элементы можно оставить внутри штукатурки.

Современные мастера используют для работы металлические маяки

Материалы и инструменты

До того, как запасаться материалами и заготавливать инструменты, необходимо выбрать способ установки маяков. Собственно, от этого будет зависеть, сколько нужно материала и инструментов. Примерный список может выглядеть так:

• Рейки – это маяки, которые служат ориентиром для правила. Исключением станет выбор в пользу растворных направляющих. Также потребуются ножницы по металлу, если выбор будет в пользу металлических профилей для раскройки.
• В большинстве случаев рейки фиксируются при помощи раствора, а значит не обойтись без «оборудования» для штукатурных работ. Это в первую очередь кельма (шпатель), правило. Еще нужны емкости и строительный миксер (дрель с насадкой), чтобы готовить смесь.
• При выборе саморезов, нужны еще дюбели, а также отвертка (прямая или крестообразная) либо шуруповерт.

Кроме того, различные измерительные приборы сослужат хорошую службу. Причем не только современные нивелиры, но и старые безотказные измерительные инструменты вроде отвеса и уголка.

Выставление маяков под штукатурку – 7 этапов

В отличие от опытных мастеров, новички пока еще плохо представляют, как можно правильно выставить маяки под штукатурку на стенах и чем их фиксировать. На данном этапе крайне важно избегать ошибок. Если изначально маяк будет выставлен неправильно или непрочно зафиксирован, это становится основой причиной брака.

В целом процесс выставления маяков на стенах можно условно разбить на несколько этапов:

1. Выполняется разметка на обрабатываемой поверхности.
2. Для маяков по краям делаются ориентиры.
3. Немного отступив от стены, создается вспомогательная вертикальная плоскость.
4. Стена осматривается на предмет отклонений. Наиболее выступающий участок будет считаться «нулевой точкой».
5. Корректируется положение вспомогательной плоскости. Для этого к «нулевой точке» прибавляется толщина штукатурного покрытия.
6. Монтируются два крайних профиля согласно текущему положению вспомогательной плоскости.
7. Фиксируются промежуточные маяки с учетом крайних направляющих.

Если выбор пал на растворные маяки, их поверхность нуждается в покрытии грунтовкой.

Далее рассмотрим подробнее, как установить маяки различными способами.

Из современных средств для разметки применяют лазерный уровень

Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

Лазерный нивелир появился относительно недавно и сразу же обрел широкую популярность в силу имеющихся преимуществ.

В штукатурных работах с использованием маяков важная роль отводится именно разметке. Данный этап выполняется двумя способами:

• классический вариант;
• по методу «паука».

До проведения разметки выполняется поиск «нулевой точки», что и определяет в дальнейшем вспомогательную плоскость и поверхность будущей штукатурки.

Обычная разметка

Для классического способа, как ставить маяки для штукатурки, обязательно понадобится строительный уровень, а также капроновая нить (веревка) и саморезы. Целью является создание строго вертикальной плоскости, которая будет удалена от «нуля» на толщину штукатурного слоя (h). У каждого состава это значение индивидуально и обычно указано на упаковке.

Поскольку профиль уже имеет свою высоту (b), то вспомогательной плоскости нужно быть выше «нулевой точки» на определенное значение (h-b) мм. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Для начала отступить от угла на 100 мм, от потолка на 150-200 мм (A) и то же самое делается с другой стороны (B). В этих точках вкручиваются оба самореза с выступом над поверхностью в 30-50 мм.
2. К первому крепежному элементу привязывается отвес и под нитью отмечаются новые точки (A1 и A2). Первая из них располагается на расстоянии 150-200 мм от пола, а вторая ровно посередине между A и A1. В них также вкручивается крепеж для маяков. Таким же образом отмечаются точки B1, B2, куда тоже вкрутить саморезы.
3. Теперь все шляпки шурупов должны образовать единую плоскость. Опираться нужно на нить, свисающую с верхнего самореза. Она пропускается над его шляпкой. Нижележащий крепеж корректируются так, чтобы их шляпки касались нити, проходящей над ними. Аналогичным образом все делается на другой стороне стены.
4. Между противостоящими точками натягивается нить поверх шляпок метизов. Далее соединение ведется по диагонали – т А до В1 и от А1 до В. Признак правильной фиксации саморезов – когда диагонали нитей соприкасаются.
5. На расстоянии 10 см с обеих сторон от меток A, B отмечаются точки C и D в направлении центра (горизонтально), и тоже вкручиваются метизы. Далее расстояние между C и D делится на промежутки с шагом от 80 до 130 см, делая метки вверху и внизу.
6. В каждую метку вкручивается саморез – вдоль верхней и нижней линии.
7. Теперь легко определить выступающую часть стены. Это определяется путем замера промежутка между поверхностью стены и нитями.

Для обычного способа установки понадобится уровень и капроновая нить

Важно! Если замер не позволяет вместить будущее штукатурной покрытие, следует подкорректировать высоту метизов, путем завинчивания либо выкручивания, пока не сформируется ровная плоскость. При использовании клипс, не забыть учесть их толщину.

Разметка по методу паука

Название способа происходит из-за использования 4 натянутых шнурков (нитей) – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. При такой методике можно определить оптимальную толщину слоя штукатурки.

Здесь последовательность действий такая:

1. В первую очередь от углов стены и потолка нужно отступить 150 и 50 см соответственно, сделав метки. Затем просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить саморезы, чтобы их шляпки выступали ад поверхностью на 50 мм.
2. Отвесом внизу стены отмечаются еще две метки для еще двух метизов – они должны быть в 50 мм от пола. Все крепежные элементы нужно расположить строго вертикально друг под другом.
3. В 20 мм от стены к верхним саморезам привязывается капроновая нить и далее отвесом определяется, где она будет крепиться на нижних шурупах. При этом нить должна быть строго вертикально. Саму нить нужно завязывать с натяжением. Так сделать по обеим сторонам стены.
4. К двум вертикальным ниткам привязать еще две нити в горизонтальном направлении, причем с возможностью их перемещения. Это позволяет найти кривизну стены и самую выступающую ее часть «нулевая точка».
5. Когда расстояние от «нуля» до нитки превышает минимальную толщину слоя штукатурки, нужно еще немного углубить саморезы в равной степени. В итоге вся дополнительная плоскость должна отступать от поверхности стены ровно на значение h (для растворных маяков) или h-b (для планок). Если выступающая часть находится за пределами условной плоскости, то следует ее убрать либо вывинтить все саморезы на допустимую величину.
6. Под каждую вертикальную нить нужно выставить от 3 до 5 метизов, чтобы шляпки касались их.

Разметка по методу «паука» получила свое название из-за схожести с паутиной

Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

Работа по выставлению маяков для штукатурки будет ускорена при использовании лазерного уровня. К тому же при помощи этого инструмента легко и эффективно задать прямой угол между стыкующими поверхностями.

Помимо нивелира еще нужно правило длиной меньше высоты стенки на 50-100 мм. Если стена короткая, прибор ставится около угла и перпендикулярно к поверхности. В отношении большой длины прибор ставится посередине.

Сам нивелир должен быть как можно ближе к стенке (30-40 мм), причем таким образом, чтобы создаваемая лазерным уровнем плоскость стала параллельно обрабатываемой стен и перпендикулярна к соседней поверхности. Места, где проходят световые линии, нужно отметить карандашом. Это позволит при сбивке поставить прибор в нужное место.

Посредством металлического угольника ведется поиск перепадов между стеной и вспомогательной плоскостью. Результат лучше записать на стене либо листке бумаги. Теперь нужно замерить, сколько сантиметров от самой выступающей части до лазерной плоскости. Нужно провести несложный расчет. К примеру, найденное значение – 25 мм. Толщина штукатурного покрытия составляет 10 мм, а высота профиля – 6 мм. Вычисляем: 25-10=15 мм.

Важно! На правиле нужно сделать 2 или 3 метки вдоль правила и в 15 мм от края. Именно по ним должен проходить луч, согласно которому будут выставляться маяки.

Далее начертить линии, вдоль которых потом установятся профили. Начинать монтаж с дальней от лазерного уровня линии – для начала вдоль нее накинуть раствор в виде вертикальной полосы.

Правило ребром приложить к маяку и прижать его инструментом пока луч не совпадет с метками. Отставить правило, убрать излишки раствора, очистить верх профиля. Аналогично выполнить установку всех остальных маяков.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

Некоторое время назад маяками для мастеров служили разные предметы – отрезки деревянных брусков и труб, доски, включая любые другие материалы, которые можно было достать. Визуальная плоскость формировалась при помощи забивания гвоздей в стену. Сегодня всему этому на смену пришли профили из различного материала.

При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Зачастую маяки крепятся на стены при помощи клеевой основы. Это штукатурная смесь либо клей, на который ложится плитка. При установке профиля на шляпки саморезов он будет крутиться в ходе крепления. По этой причине вокруг шляпок из строительной смеси делаются горки, которые выступают над ними.

Верх горок срезается с учетом созданной предварительно вертикальной плоскости. Получаются плоские участки, которые после затвердения раствора послужат хорошим основанием, чтобы закрепить маячки штукатурным раствором либо плиточным клеем.

Установка маяков на клипсы

Главная задача, которая стоит перед мастером – надежно зафиксировать маячковые профили, чтобы они не смещались в разные стороны при штукатурке.

С этой целью придумано несколько простых конструкций, у которых есть масса плюсов. Во-первых, крепление не занимает много времени. Во-вторых, нет необходимости ждать, когда высохнет раствор.

Клипсы изготавливаются на основе полипропилена и конструктивно состоят из двух частей:

• основание – фиксируется на саморезе, что и удерживает маяк;
• заглушки – эти элементы обеспечивают надежное крепление всей конструкции.

Толщина клипсы или сокращенно КДМ-2 составляет 6 мм. При сочетании с высотой профиля также в 6 мм, такой выбор подходит в пользу необходимости создавать черновой слой. Именно такая толщина и нужна – 12 мм.

Как делается фиксация профиля? Для начала нужно вынуть заглушку, после чего основная часть клипсы крепится на шляпке самореза. Далее вставляется маяк, заглушка возвращается на место. Вся процедура длится не боле 3-4 минут.

Благодаря фиксирующим деталям достаточно поставить маячковый профиль и закрепить на саморезы

Установка маяков на защелку «Креммер»

Это прямоугольные оцинкованные пластинки, имеющие по центру прорезь, которой захватывается шляпка самореза. После установки маяка края детали загибаются, что обеспечивает прочную фиксацию.

Кроме того, сама деталь тонкая, что позволяет укладывать слой штукатурки в минимальный слой. В результате расходуется меньше материала, нежели при использовании клипс.

Факт! Сами изделия легко крепятся практически на любых крепежных элементах – саморезы, шурупы, дюбель-гвозди.

Однако при всех плюсах, есть и недостатки. Минимальный промежуток – 300 мм, из-за чего вдоль маяка их придется ставить немало. В случае даже малого отклонения шляпки крепежного элемента от вертикальной линии защелка «Креммер» не сможет ее захватить. Вдобавок очень трудно закрепить деталь на планке таким образом, чтобы вырез под шляпку пришелся ровно посередине профиля.

Установка маяков на «Ушастик»

Для изготовления детали используется оцинкованная сталь. Выглядит она как прямоугольная пластинка с ушками, которые загибаются на маяк, а также имеет в центре отверстие для самореза или шурупа.

Технология монтажа маяков очень простая. Саморезы вкручиваются в дюбели вместе с деталями. Когда все метизы будут уравнены в одну плоскость, к шляпкам прикладывается профиль (как можно плотнее) и фиксируется ушками.

Маяки из раствора

Чтобы не тратить средства из семейного бюджета один из способов установки маяков предполагает применение самодельных маяков, которые нетрудно изготовить своими руками. Для этого используется смесь на основе цемента или гипса. И в отличие от металлических планок, растворные маяки можно оставить, поскольку той же смесью будет выполнена штукатурка поверхности.

Все что потребуется для изготовления гипсового маяка – правило, шпатель, кельма. На стене заранее проводится разметка мест крепления маяков, после этого определяется «нулевая точка» (с лазерным прибором работа станет быстрой) и создается вертикальная плоскость. Готовиться эластичный состав вязкой консистенции.

Крепление маяков из раствора избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия

Простой способ Шайтера по созданию растворных маяков:

• Правило прикладывается к стене и фиксируется в таком положении на подмостях.
• Кельмой на верхнюю часть правила кладется немного смеси.
• Теперь берется ровная планка и накладывается на раствор, после чего он сжимается до совпадения линии на правиле с лазерным лучом.
• Кельмой корректируется угол правила к стене – он должен быть прямым.
• С обеих сторон правила шпателем убираются излишки строительной смеси.
• На правиле отмечается грань по созданной дорожке, после чего инструмент убирается.
• Выделить не менее 24 часов на просушку смеси, а далее нужно слегка обработать верхнюю часть маяка наждачной бумагой.

При таком способе можно создавать дорожки шириной 20 мм. после высыхания гипсовой смеси маяки готовы к штукатурным работам.

Правила штукатурки по маякам

Выравнивание поверхностей штукатурным раствором выполняется по определенным правилам:

1. Основание должно быть крепче, нежели укладываемый материал. Когда смесь, высыхая, начинает твердеть и набирать прочность, в покрытии рождаются внутренние напряжения.
2. До нанесения штукатурки на стены, их поверхность нужно тщательным образом подготовить к дальнейшей обработке. Это позволит избежать разного рода дефектов.
3. Любая растворная дорожка обязательно покрывается грунтовкой.
4. Крайне нежелательно проявлять спешку, когда на стене выставляются маяки.
5. Раствор при штукатурке по маякам нужно накидывать равномерно, не оставляя промежутков.
6. Между маяками оштукатуриваются небольшими участками, иначе на правиле будут собираться слишком много смеси, что приведет к деформации инструмента.
7. Правилом нужно проводить вдоль маяков с несильным нажимом, чтобы не повредить верхушки профилей.
8. После движения правилом снизу-вверх можно один раз провести им в обратную сторону для закрепления слоя.
9. Пока смесь еще не набрала прочность, убрать профили.
10. Канавки после маяков нужно закрывать раствором более вязкой консистенцией, нежели при оштукатуривании стен.

Внимание! При использовании гипсовой строительной смеси ее остатки с инструмента нужно накидывать на стену в те места, где раствора не хватает либо в отдельную емкость. Смешивать их со свежеприготовленным составом, который начнет быстро схватываться, чего следует избегать.

Маяки при штукатурке стен дают возможность получить ровную плоскость

Грамотный монтаж крайних направляющих играет важную роль при выставлении промежуточных маяков. И чем ровнее они будут зафиксированы на поверхности, тем легче пройдут все работы. А для новичков это станет полезным опытом.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

как установить крепеж с лазерным уровнем и без своими руками

Автор Darya На чтение 7 мин Просмотров 372 Опубликовано 23.04.2021 Обновлено 23.04.2021

Штукатурить поверхности требуется, чтобы они выглядели ровными, а помещение – опрятным. Существенно облегчает работу такой вспомогательный материал, как маяки для штукатурки. Это длинная рейка, прикрепленная к стене. Верхний край изделия задает уровень выравнивания.

Установка маяков для штукатурки обеспечивает ряд преимуществ для работника:

• Ровная поверхность для финишной обработки, которую получить другими способами невозможно.
• Уменьшение сроков работ.
• Оштукатуривание с помощью маяков могут выполнить люди без соответствующего опыта или с небольшим опытом.
• Снижение расхода материалов и уменьшение стоимости работ.

Выставление маяков под штукатурку стен – особенности

Штукатурный раствор при нанесении его на площадь обладает высокой пластичностью, поэтому ее выравнивание требует вспомогательных материалов и необходимых инструментов. Без этого невозможно получение ровной площадки. Первичная обработка производится широкими шпателями, малками и правилами. Работа с ними требует жестких направляющих, к которым и относятся описываемые материалы.

Маячок для штукатурки работает как направляющий упор. В процессе выравнивания раствора он не даст инструменту пройти ближе к обрабатываемой площади, чем необходимо. Проводя правилом по маячным рейкам, штукатур удаляет лишний раствор, сохраняя только необходимый объем массы.

Важно! При правильной установке маячков для штукатурки на стены они сформируют единую плоскость. При необходимости с помощью профилей можно задать криволинейную поверхность или выполнить оштукатуривание колонн.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Чтобы выполнить правильную установку маячковых профилей, потребуется:

• Строительный уровень или отвес. Он может быть пузырьковым или лазерным. Инструмент требуется для приведения поверхностей к единому уровню в вертикальной или горизонтальной плоскости. На основании уровня размещаются вспомогательные материалы.
• Карандаш для отметки установки мест профилей.
• Ножницы или ножовка по металлу для обрезки профилей по длине.

При креплении маячков саморезами, потребуются также шуруповерт, дрель со сверлами и дюбеля.

Если профили будут крепиться на раствор, то потребуется клей на гипсовой основе, емкость для его подготовки и шпатель для нанесения раствора.

Разновидности маяков

Вспомогательные материалы используются для определения ориентиров для создания ровной поверхности. Их форма может быть любой. При оштукатуривании применяются различные варианты маячков (какой выбрать, решает мастер):

• Барьеры из раствора в форме трапеции или прямоугольника.
• Натянутые струны, которые опираются на раствор, чтобы обеспечить равномерное натяжение по всему пространству.
• Металлический профиль (L- или T-образный).
• Струганые доски.
• Полотнища фанеры.

 

По материалу они бывают металлическими, растворными, деревянными и пластиковыми. Металлические легко монтируются и демонтируются, но они могут деформироваться под нагрузкой. Устранить этот недостаток можно более частым размещением растворных площадок. Обычно используют Т-образные профили. У них боковые полки служат для крепления к поверхности, а ребро определяет уровень нанесения штукатурки.

Обратите внимание! При оштукатуривании больших площадей могут применяться металлические трубы. У них нужный уровень жесткости, но их стоимость гораздо выше изделий из материалов-аналогов. Кроме того, в работе возможно применение изделий только с идеальной геометрией.

Все чаще вместо металлических устройств строители применяют пластиковые. Они легче в установке, не подвержены коррозии. Единственный недостаток – хрупкость при низких температурах.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Решение вопроса, как установить маяки на стену для штукатурки, приходит с опытом. Самый сложный этап – установка разметки.

Обычная разметка

Нанесение разметки производится за 7 шагов:

1. Необходимо сделать два отверстия на противоположных сторонах.
2. В отверстия вкручиваются саморезы. Между последними необходимо натянуть нить.
3. К длинному правилу крепится скотчем пузырьковый уровень.
4. Правило следует поставить вертикально так, чтобы оно касалось натянутой нити.
5. Мастер передвигается вдоль стены и контролирует показания уровня.
6. Как только правило заденет выпуклость, но не будет касаться нити, замеряется расстояние и проводится корректировка положения направляющей нити шурупами.
7. Выполнить следующую проверку положения нити.

Разметка по методу паука

Такая разметка состоит из четырех этапов:

1. Рядом с потолком и полом с обеих сторон просверливаются отверстия. Вверху в них вставляются дюбели с размером отступа в 5 см, а внизу монтируются фиксаторы для отвесов.
2. В двух сантиметрах от поверхности привязывается отвес. Как только он прекращает колебания, отмечается его положение на фиксаторах, необходимо привязать там направляющую нить.
3. После натяжения вертикальных направляющих, к ним привязываются струнные горизонтальные, которые будут передвигаться.
4. Промежутки между горизонтальными струнами должны быть одинаковыми, и на каждом уровне определяется место, где будет монтироваться маячковый профиль.

Выставление маяков при помощи лазерного уровня

Прибор следует устанавливать так, чтобы луч находился параллельно нижней части стены. Регулировка производится диагональным винтом. Ориентация по нижней границе объясняется тем, что даже при значительных дефектах в стене первые ряды кладки обычно ровные

Далее проверяется отсутствие препятствия на пути лазера (после неровности, луч прекращается). Прибор настраивается так, чтобы дистанция между лучом и поверхностью не превышала 1 мм.

Следующий шаг – просверливание отверстий и вкручивание саморезов. Их расстановка должна обеспечивать их нахождение в одной плоскости. Контроль следует проводить лазерным уровнем. По саморезам натягивается нить, которая будет направлять установку материала.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При оштукатуривании необходимо выводить и прямые углы между всеми перегородками. Это существенно улучшает вид помещения.

Вытягивание углов выполняются в несколько этапов:

1. Сначала мастер определяет, какая стена будет базовой. При наличии окон это будет наружная стена здания. При отсутствии окон – стена, в которую входящий упирается взглядом.
2. Производится покрытие поверхности штукатуркой.
3. Если другая стена завалена «от себя», то применяют угольник или керамическую плитку. Потребуется правило для определения степени кривизны. Нужно выставить маячок для стяжки угла.
4. Если стена завалена «к себе», угловой вывод выполняется с использованием вертикального уровня. Рассчитывается максимальный наклон, выставляются вспомогательные устройства и выводится прямой угол.

Способы установки маяков на стену

Чтобы материал надежно держался, требуется его качественное крепление. Можно применить изготовленные на фабрике, сделанные своими руками приспособления либо раствор.

Дополнительная информация! Раствор для установки может вызвать ускоренную кристаллизацию штукатурной смеси. Решается эта проблема покрытием шляпок грунтовкой.

Монтаж при помощи раствора или плиточного клея

Не рекомендуется ставить материалы без дополнительных приспособлений. Это приводит к вращению профиля и отклонения его от нужного положения. Результат – неровная площадка. Хороший способ устранения этой проблемы – нанесение на шурупы небольшого количества раствора с оформлением его в виде круглых или кубических тумбочек. Верхушка тумбочки затем срезается до уровня шляпок, и по этому уровню необходимо крепить маячковый профиль.

Установка без раствора

Самый быстрый способ монтажа – без раствора на клипсы, креммеры, ушастики или другие виды крепежа. Дополнительное устройство надежно соединяет профиль с саморезом, значит можно начинать штукатурные работы немедленно, не дожидаясь высыхания раствора.

Маячковые профили нужны для выравнивания штукатуркой площадей. Их самостоятельная установка доступна людям без опыта. Сначала выполняется разметка обрабатываемой поверхности, затем подбирается вид профиля и крепится на ней. Надежно закрепить его помогают клипсы или растворные площадки. Для разметки мастера применяют пузырьковый или лазерный уровни. Достоинство первого – доступность, второго – высокая точность. Кроме того, использование лазерного уровня требует наличия определенных навыков.

Мастера при оштукатуривании все чаще применяют пластиковые профили. Они дешевле, проще в монтаже, легче по весу. Самый сложный этап штукатурных работ – вывод прямых углов. Лучше поручить ее мастерам. Самостоятельно выполнить ее сложно. Помимо навыков она требует большого количества материалов, поскольку на стены наносится слой большой толщины.

Самостоятельное оштукатуривание площадей экономит деньги, но требует временных затрат. Возможно, придется несколько раз переделывать работу, если опыт отсутствует. Иногда дешевле обратиться к профессионалам, которые быстро оштукатурят поверхности.

Как выставить маяки на кривых стенах

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

Материалы

• Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.
  Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
• Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
• Прочная тонкая нить/шнур/леска.
• Рулетка.
• Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

• Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.
  Принцип выставления шурупов под маяки
• Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
• На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
• Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
• Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Различные способы установки маяков для штукатурки стен: описание процесса с фото и видео

Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

Виды штукатурных маяков

Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Разметка для установки штукатурных маяков

Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.

Разметка по методу «паука»

Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:

• Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
• Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
• На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
• Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
• В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
• Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.

На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.

Советы специалистов

Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:

1. Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
2. Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
3. Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
4. После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.

После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки

Установка маяков разными способами

После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Инструкция по установке:

• Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
• Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
• Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
• После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
• В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.

Установка маяков без раствора

Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.

Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.

Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов

На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.

Маяки из раствора

Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.

Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.

Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.

Выравнивание стен по маякам: учимся выставлять маяки под штукатурку своими руками

Чтобы добиться идеального состояния стен после проведения облицовочных работ, необходимо предварительно их очень хорошо подготовить и выровнять. Самым лучшим способом выравнивания стен является использование маяков. Этот процесс является достаточно простым, но имеет большое количество нюансов, без знания которых невозможно произвести качественное выравнивание. В данной статье мы рассматриваем выравнивание стен по маякам: учимся выставлять маяки под штукатурку своими руками.

Предварительная подготовка поверхности

Для того чтобы выравнивание стен с помощью оштукатуривания было наиболее качественным, необходимо полностью удалить старый слой штукатурки до самого основания. Если же делать вы это не хотите, то нужно провести тщательный осмотр поверхности стен с целью выявления очевидных дефектов или участков, где имеются значительные неровности или штукатурка отваливается. На таких местах обязательно нужно удалять старое покрытие.

В первую очередь нужно очень внимательно осмотреть все поверхности стен. При наличии глубоких впадин их нужно замазать слоем штукатурки. Все впадины должны быть выровнены с остальной поверхностью, перепады высот могут находиться лишь в пределах от 5 до 12 мм. Маленькие выступы требуется стесать топором. Доверять своим глазам не стоит, лучше воспользоваться лазерным уровнем или обычными нитками. С обеих сторон в стены возле потолка нужно вкрутить шурупы и привязать к ним отвесы до самого пола. Между ними необходимо натянуть горизонтальную нитку, на концах которой имеются скользящий узелки. Ее нужно будет перемещать сверху донизу вдоль всей стены, отмечая проблемные участки карандашом.

Проведение предварительных работ

После того как завершена вся черновая работа по подготовке стен, нужно тщательно обмести стену от пыли и грязи с помощью веника или пылесосом. После этого ее обрабатывают грунтовкой, которая защищает поверхность от избыточного впитывания влаги. Кроме того, она предотвратит появление грибка и плесени. Подбор грунтовочной смеси осуществляется в зависимости от того, какой материал был использован для строительства стены.

Иногда под оштукатуривание необходимо использовать армирующую сетку, особенно на кухне или в ванной комнате, так как там будет наклеивается керамическая плитка. Такая необходимость возникает и при наличии слоя штукатурки более чем 10 мм. Армирующая сетка крепится дюбелями либо прямо на раствор.

Установка маяков под штукатурку

Маяками называют специальные ограничивающие планки, которые нужны для того чтобы мастер мог ориентироваться при накладывании слоя штукатурки. Их установка занимает достаточно много времени, но позволяет производить основные работы гораздо быстрее и легче с получением высококачественного результата. Можно выделить несколько разновидностей маяков, которые используются наиболее часто. Самым распространенным является металлический маяк, представляющий собой ровный профиль, который еще называют маячной рейкой. Он имеет высоту 3, 6 и 10 мм. Это приспособление имеет ряд преимуществ:

• Полностью готов к применению.
• Устанавливается на стену очень быстро.
• Не требует просушки, поэтому оштукатуривание можно осуществлять сразу же после установки.
• Удобнее всего металлические маяки использовать в ходе работ на малых плоскостях.
• Крепление осуществляется дюбелями.
• Продаются такие маяки в любом магазине стройматериалов.

Однако маяки из металлического профиля имеют ряд серьезных недостатков:

• В процессе изготовления или транспортировки большое количество маячных реек подвергается деформации и искривлению.
• При оштукатуривании большой площади очень сложно добиться ровной поверхности, так как после затвердевания раствора верхняя кромка маяка может остаться над ним. Для скрытия этого дефекта нужно стачивать выступающую часть или наносить еще один слой штукатурки.
• При выравнивании стен гипсом такие маяки придется убирать после окончания работы, а образовавшиеся неровности заделывать отдельно. Это необходимо делать по той причине, что металл вступает в реакцию с гипсом и способен выделять ржавчина.
• Профиль из металла не обладает большой прочностью, поэтому для усиления конструкции приходится промазывать его по всей длине раствором, который может отвалиться после высыхания.

Другой вид маяков делают из трубы. Маяки, изготовленные из металлической трубы, имеют большую прочность, что позволяет не усиливать его с помощью раствора по всей длине. Это особенность дает возможность начинать отделку в день установки маяков. Так как раствор заполняет полностью все пространство под маяками, стяжка становится более прочной и не разваливается на куски в процессе затвердевания. В качестве таких маяков можно использовать не только круглую трубу, но и прямоугольный или квадратный профили. Это даже более предпочтительней, так как такие изделия более надежные и ровные. Из стяжки их можно убрать уже на следующий день. Недостатком таких маячков считается возможность выгибания их в процессе извлечения.

Самыми простыми являются маяки, изготовленные из штукатурной смеси или цемента. При их использовании нет необходимости приобретения дополнительных материалов. Они позволяют добиться ровной поверхности не только на маленькой, но и на большой площади. Недостатком цементных маяков валяется то, что неподготовленному человеку выставить их достаточно сложно.

Как крепить маяки под штукатурку

Не только сами маяки могут быть разными, но и даже способы их крепления. Металлические профили устанавливаются двумя способами. Первый способ предполагает крепление маяков с помощью дюбелей, а второй с помощью раствора. Для крепления маяков с помощью дюбелей понадобятся саморезы и дюбеля. Для выравнивания веревкой уровень, для сверления отверстий перфоратор. Ну и необходимое количество самих маячных реек.

Процесс установки металлических маяков осуществляется по следующему алгоритму:

В начале наносится вертикальная разметка, имеющая вид линий, которые проведены на расстоянии 80 — 100 см друг от друга. При этом самая первая линия должна находиться на расстоянии около 20 см от края стены. Для того чтобы провести ее ровно, нужно использовать отвес или строительный уровень.

По этим крайним линиям просверливают несколько отверстий на расстоянии 30 см между собой на глубину до 8 мм. В эти отверстия вбивают дюбели, совпадающие по с ними по диаметру. Можно использовать устаревший метод, предполагающий вбивание в отверстия чопиков. Затем вкручивают саморезы, но не до конца, что позволит позже осуществлять регулировку уровня. Поверхности шляпок саморезов выравнивают и надевают на них маячные крепления, на которые крепятся сами маяки.

Закрепив ровно два вертикальных профиля по краям стены, необходимо натянуть между ними веревку, которая покажет все выступающие зоны. С помощью саморезов можно легко отрегулировать толщину штукатурного слоя. Затем аналогичным способом устанавливаются остальные маяки и регулируется саморезами. После того как все маяки установлены, можно отделывать стену штукатуркой. Данный способ примечателен тем, что позволяет легко регулировать толщину штукатурки.

Чтобы зафиксировать металлические маяки раствором, понадобится песок, цемент, гипс, маячные рейки, а также строительный уровень. Для нанесения разметки можно использовать правило либо подходящую по размеру ровную рейку. С помощью этих инструментов легко проверить кривизну стены. Затем нужно замешать очень густой цементно-песчаный раствор и добавить в него гипс, чтобы сократить время схватывания. Данная смесь наносится маленькими порциями по длине всех линий разметки. На нее приклеиваются маяки. Крепление маяков осуществляется после проверки отвесами или строительным уровнем. Для окончательной фиксации после полного выравнивания используется еще один слой раствора. Срединные линии заполняются таким же способом. Теоретически этот процесс не сложен, но практически выполнить его довольно-таки проблематично без наличия навыков.

Чтобы установить цементные маяки, нужно придерживаться следующего порядка действий:

От потолка и стены отступают 30 см и вбивают в эту точку гвоздь, шляпка которого находится от поверхности стены на расстоянии сравнимым с толщиной слоя штукатурки. На гвоздь привязывается отвес и спускается на уровень 10 см от пола. Второй гвоздь забивают примерно в 20 см от пола в месте нахождения шнура.

Аналогично поступают для маяка с другой стороны стены. Когда все четыре гвоздя будут вбиты, нужно натянуть веревки между верхними и между нижними, так чтобы они не прикасались к поверхности стены. Если все же имеются точки соприкосновения, гвозди придется немного вытащить и установить в новое положение при использовании отвесов. Серединные маяки устанавливаются аналогично.

Затем нужно приготовить раствор и нанести его прямо на гвозди, так чтобы он скрыл шляпки. После начала затвердевания смеси, ножом нужно срезать излишки раствора. Когда маячки будут готовы, на них нужно положить правило, а пространство под ними надо заполнить раствором. Когда начнется затвердевание, правило необходимо убрать. В результате получится ровная поверхность направляющих из раствора, имеющая вид полос, по которой будет производиться оштукатуривание стены.

Нанесение штукатурной смеси

Следующим этапом работы является нанесение штукатурной смеси на стену. В первую очередь определяется толщина слоя штукатурки. Если он будет более 10 — 15 мм, то весь процесс необходимо разбивать на два этапа. В ходе первого захода нужно накидать на стену раствор и разровнять его таким образом, чтобы верхняя поверхность не доходило до плоскости маяков примерно на 5 — 10 мм. После высыхания первого слоя раствора можно начинать окончательную отделку. На стены накидывают раствор в несколько большем количестве, чем необходимо и разравнивают правилом, упирающимся в плоскости маячков. Инструмент передвигают снизу-вверх, осуществляя покачивающиеся движения из стороны в сторону. Ни в коем случае нельзя отрывать правило от направляющих в процессе этого движения. Идеально, если поверхность будет ровной уже после первого прохода.

Выведение уголков между потолком/полом и стеной делают только после того, как вся основная поверхность схватится, но она должна оставаться еще влажной. Для выведения углов используется специальный мастерок. Удаление маяков производится после полного высыхания стены. Оставшиеся после них борозды заделываются штукатурным раствором с использованием уровня, скользящего по уже готовым участкам стены. Если вы предполагаете в дальнейшем наклеивать на стену керамическую плитку, то профиль можно оставить в стене.

Заключительные работы

В результате проведённых работ мы получаем достаточно ровную поверхность стены. Однако такая стена может подойти только для укладки плитки, и то ее нужно будет грунтовать. Если планируется проводить облицовочные работы другими материалами, то нужно произвести шлифовку поверхности стены с помощью шпаклевки. Это поможет выровнять стены до идеально гладкого состояния. В начале используют стартовую шпаклевку, слой которой наносится по инструкции производителя смеси. Если стены будут окрашиваться или на них будут наклеиваться тонкие обои, то нужна еще и финишная шпаклевка, которая затирается специальной затирочной сеткой, что приводит стены в идеально гладкое состояние.

Если вы решили выровнять стены в своей квартире или доме, то самым лучшим вариантом будет оштукатуривание по маякам. Произвести эти работы можно самостоятельно, если принять во внимание те рекомендации, которые были даны выше.

Выравнивание стен штукатуркой с помощью лазерного уровня, маяков или правила: как произвести установку маячков или направляющих, какие схемы есть?

Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

Установка маяков для штукатурки стен

Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.

Маяки под штукатурку: преимущества

Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:

1. По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
2. Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
3. Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
4. Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.

Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.

Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа

Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.

Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.

I способ – обычный.

1. От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
2. По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
3. В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
4. От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
5. На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
6. Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.

Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.

II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:

1. Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
2. В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
3. На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
4. Натягивают 2 вертикальные нити.
5. К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
6. Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.

Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.

После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.

На гипсовую шпатлевку

Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.

Материалы и инструменты

Для крепления направляющих на раствор понадобится:

• направляющие – маячковые профили;
• гипсовая шпаклевка;
• чистая вода комнатной температуры;
• емкость для замешивания раствора;
• строительный миксер;
• мастерок, лопатка;
• уровень, правило.

Последовательность работ

Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.

Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.

После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.

Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.

По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.

Как выставить с помощью саморезов

Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.

Материалы

Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:

• маячковый профиль;
• саморезы с дюбелями;
• крепления для профилей;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• уровень, правило.

В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.

Последовательность работ

На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.

После установки маяков приступают к штукатурным работам.

Натертые гипсовые маяки

Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.

Материалы

Для натертых гипсовых маяков понадобится:

• штукатурка на гипсовой основе;
• шпателя с различной шириной лопатки;
• мастерок;
• саморезы;
• дрель;
• профиль;
• шуруповерт;
• уровень, правило.

Все инструменты должны быть чистыми, исправными.

Последовательность работ

На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.

После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.

Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.

Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.

Выравнивание с помощью лазерного уровня

Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:

• лазерный осепостроитель;
• правило;
• грунтовка.

Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.

Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:

• первая 4 см;
• вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.

Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.

После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.

Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.

Как закрепить лазерный уровень на стене

Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:

1. На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
2. Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
3. А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.

На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов

Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.

Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

Полезное видео

Установка маяков по лазерному уровню

Единственный способ сделать стену действительно ровной ― штукатурка по маякам. Такая работа выполняется опытными штукатурами с применением специальных инструментов.

Основная сложность состоит в выставлении маяков. Они представляют собой направляющую, по которой движется строительное правило и этим обеспечивается создание ровной поверхности стены вне зависимости от толщины штукатурного раствора. В последнее время распространение получила установка штукатурных маяков с помощью лазерного уровня.

Варианты применения

Удобство и универсальность этого устройства позволяет использовать лазерный уровень для стен, потолка и стяжки пола. С его помощью производится установка маяков в следующих случаях.

• Быстрое и удобное выставление маяков в единой плоскости по всему помещению.
• Точное отбитие двух плоскостей для создания ровного угла в 90 градусов.
• Получение горизонтального и вертикального уровней.

Правила установки маяков

Перед работой определяется степень неровности стен, для этого используется лазерный указатель. Штукатурка должна иметь слой, позволяющий скрыть все изъяны стены. Располагаться маяки могут как вертикально, так и горизонтально. Для большей точности они проверяются уровнем по диагонали.

Современные модели лазерных уровней с лёгкостью строят вертикальные и горизонтальные линии с высокой точностью, достигающей ±0,2 мм/м. Устройство прибора обеспечивает плотное прилегание прибора к стене. После определения наиболее выступающей части стены штукатур имеет возможность у

станавливать маяки таким образом, чтобы толщина слоя штукатурки была минимальной.

Как выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем

Используя лазерный уровень, постройте плоскость параллельную стене. На расстоянии 200 мм от краёв стен разметьте вертикальные линии, около их концов просверлите отверстия и установите дюбеля.

Поделите стену на равные отрезки в соответствии с длиной правила. Установите промежуточные маяки, используя лазерный нивелир для определения вертикальной линии.

С помощью лазерного нивелира находим неровности стены, для этого устанавливаем нивелир в центре как можно ближе к стене и строим параллельную ей плоскость.

Наиболее выпуклая часть стены принимается за «ноль». Если это выпирающий фрагмент бетона или кирпича, то его лучше сколоть. После этого процедуру повторить. Это позволяет уменьшить слой штукатурки. На место установки нивелира закручивается саморез.

Его высота регулируется закручиванием. Шляпка самореза должна находиться на наименьшем расстоянии от стены. На отвёртку ставится отметка в точке пересечения с лучом нивелира. Это позволит располагать шляпки всех саморезов в одной плоскости.

В ранее подготовленные отверстия с дюбелями закручиваем саморезы, ориентируясь по метке на отвёртке. Эти саморезы нужны для монтажа будущих маяков.

По завершению всех операций приступайте к установке маяков из металла или раствора.

Примечание: Лазерный нивелир позволяет обойтись и без саморезов. Маяки монтируются с помощью длинного правила, которым растворные лепёшки придавливаются к стене. При этом луч лазерного уровня даёт нужную точность при установке маяков и используется в качестве уровня.

Узнав, как установить маяки лазерным уровнем, вы вполне можете сделать ремонт в своей квартире. Если вы доверили отделку своего жилья строительной компании, с этим прибором вы сможете проконтролировать качество выполняемых работ.

← Перейти к списку

Разметка штукатурных маяков с помощью лазерного уровня

Здравствуйте, уважаемые читатели! По многочисленным просьбам я решил выпустить урок по установке маяков при помощи лазерного уровня. Точнее о том, как это сделать оптимально,  с моей точки зрения.

Применение лазера вместо отвеса позволяет сократить временные затраты на установку штукатурных маяков примерно в 3 раза. Один человек может без проблем подготовить стены под штукатурку в комнате площадью 20 кв.м. за 3 часа. Причем в это время будет входить грунтование стен. В то время как разметка и подготовка той же комнаты с применением отвеса и шнура может занять весь рабочий день. Что ж, давайте узнаем, как процесс разметки и установки маяков проходит у меня. Но для начала советую вам ознакомиться с общей технологией штукатурки стен по маякам, чтобы понимать основы. Без их понимания разобраться в происходящем будет сложновато, я думаю))

Для начала все стены подлежат разметке. Штукатурить мы традиционно планируем двухметровым правилом, поэтому исходим из расстояния между маяками в 1.8 – 1.9 м. До разметки наша комната выглядит так:

Берем какую-нибудь стену и смотрим, с какой стороны логичнее начать. Чаще всего это не имеет значение, главное – выдержать расстояние в 30 (примерно) сантиметров между первым маяком и углом. Ставим в этом месте черточку. Берем в руки двухметровое правило и прикладываем к стене так, что бы один его конец заходил за нашу черту на 5-10 см. А можно просто воспользоваться рулеткой и отмерить от черты 180 см, но так будет дольше. Вторую черту ставим, опять же, что бы она заходила за конец правила на 5-10 см.

Иногда бывает, что маяк при разметке попадает в дверной проем. В этом случае ставим его ближе к предыдущему, прямо перед проемом, либо, если расстояние между концом проема и предыдущим маяком менее 2.5 метров – ставим его после проема. В этом случае придется работать длинным правилом, не каждый сможет, учтите это.

Самое неудобное – размечать стену с оконным проемом. Обычно сначала ставятся два маяка по бокам окна. По ним штукатурится две горизонтальные полосы: над окном и под ним (если возможно снять радиатор отопления). После схватывания этих полос, по их плоскости выставляются  саморезы для крайних маяков, которые по ним ставятся, и всего их уже получается 4, что дает возможность спокойно доштукатурить всю стену. Если же радиатор снять нельзя – все еще больше усложняется, это уже тема для отдельного урока.

Итак, положения маяков определены, теперь нам нужно на этих местах провести линии (можно пунктирные), что бы удобно было накладывать штукатурный раствор. Для этого как раз удобно использовать наш лазер. Ставим его на удалении от стены под прямым углом к ней, включаем и направляем на одну из отметок:

Прочерчиваем маркером по лучу линию от потолка до пола. В непосредственной близости от них делаем линию сплошной.

И так для всех отметок. Затем определяем высоту всех верхних саморезов. Для чего их устанавливать на одной высоте? А для того, что бы сделать все маяки одинаковой длины, тем самым экономя дополнительное время и силы – не нужно замерять длину каждого из них. Бурим отверстие под потолком, загоняем в него дюбель, вкручиваем саморез и вешаем на него лазер (если для вашей модели это возможно). Если для вашего прибора такое крепление не предусмотрено, значит, вы купили его зря)) Придется как-то импровизировать. Включаем лазер и ставим горизонтальные отметки в тех местах, где луч пересечет наши вертикальные линии:

Ту же операцию, понятое дело, проделываем и с нижними рядами саморезов, предварительно отмерив от верхнего ряда примерно 240 см (в случае использования для установки маяком правила 2.5 метра).

В принципе, возможно ничего и не чертить, а ограничиться перекрестиями. Просто можно будет при накладывании раствора снова включить лазер и ориентироваться на луч, а не на линии. Теперь мы уже можем пробурить отверстия для всех саморезов – все отметки проставлены.

На этом этапе следует внимательно отнестись к угрозе попадания буром в электропроводку. Процесс бурения недолог. Пока вы делаете отверстия, ваш напарник уже может вставлять в них дюбели. Конвейер. На этом этапе (после дюбелей) логичнее всего будет произвести грунтовку размеченных стен, раз уж мы больше пылить не собираемся. У меня на фото стены уже были загрунтованы, приходится потом очищать. Сразу после грунтовки в дюбели вкручиваются саморезы. Лучше для этого использовать шуруповерт – так гораздо быстрее. Я всегда стараюсь вкручивать сильнее, чем надо, т.к. потом мы будем работать отверткой (нужна точность), а выкручивать ею будет легче, чем закручивать.

Когда все саморезы вкручены, приступаем к их выставлению в вертикальную плоскость. Ставим лазерный уровень в угол (от которого ближайший саморез отстоит на 30 см) впритык к стене и включаем. На этом этапе нам нужно добиться плоскости, параллельной имеющейся стене. Так у нас получится наименьший слой штукатурки. Это делается просто. Берется рулетка и прикладывается к стене прямо возле прибора. Вертикальный луч падает, к примеру, на отметку 3 см, теперь прикладываем рулетку в противоположном от прибора углу, можно заблокировать ее и положить на пол, если у вас нет помощника и некому ее держать. Добиваемся попадания луча в ту же отметку – 3 см.

Следующий этап – мы должны определить, где у нас будет минимальный слой. Не трогая ни в коем случае лазер, прикладываем рулетку к стене прямо возле каждого самореза, смотрим расстояние от стены до луча и записываем его на этом месте маркером.

Не лишним будет пройтись рулеткой по всей высоте будущих маяков, ведь может случиться такое, что бугор выскочит посреди стены, и наш маяк попросту не пройдет. Если таких бугров нет (а чаще всего их нет), вкручиваем саморез возле самого выпирающего места по минимуму, чтоб его шляпка выступала от плоскости стены на толщину маяка – 6 мм. Я использую для контроля непосредственно его самого, точнее его обрезок:

Итак, вкрутили/выкрутили этот саморез. Теперь мы должны поставить на отвертке метку в месте, где на нее попадает луч лазера (который все время неподвижно стоит в углу). Делается это остро заточенным карандашом по всей окружности отвертки. Важно: на отвертку лучше наклеить малярный скотч, поскольку на металле карандаш почти не виден, как и лазерный луч.

Теперь, ориентируясь на эту отметку, вкручиваем/выкручиваем все остальные саморезы. Таким образом, они окажутся у нас в одной вертикальной плоскости. Однако мы не можем захватить один – верхний, расположенный вблизи того угла, где стоит уровень. Просто луч на него не падает – не хватает развертки. Это не проблема. Убеждаемся еще раз, что все остальные шляпки у нас стоят строго по метке. Теперь берем лазер и ставим его в противоположный угол, направляя его луч на шляпку нижнего самореза, который сначала был ближайшим к прибору.

Велика вероятность, что на смежной стене вы увидите тень от шляпки:

Если нет, то поставьте сразу за ней ладонь. На ней уж точно увидите. Теперь мы просто должны добиться такой же тени от верхнего самореза. Ставим за ним ладонь и крутим, пока тень от шляпки не станет такой же. Все. Маяки размечены, можно начинать установку. Процесс установки не требует применения лазера, поэтому описывать его лишний раз я не буду. Разве что с его помощью можно легко проверить качество установки каждого маяка в отдельности, посветив на него с острого угла:

Таким образом, основную массу времени мы экономим на выставлении шляпок саморезов в одну плоскость, этот процесс у нас занимает от силы пять минут. В то время как мучения с отвесом забрали бы у нас не меньше часа, а то и двух, если стена длинная. Следующим крупным выигрышем является избавление от танцев с рулеткой при откладывании длины маяков. Ну, и в целом, наша разметка выходит качественнее, аккуратнее и культурнее. К тому же, заказчики прутся от лазера)) Пока для них это в диковинку.

На этом объявляю конец статьи!) До встречи на страницах сайта!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Руководство по штукатурке стены и подготовке ее к покраске

Если у вас стены с множественными дефектами, вы можете выбрать материалы, которые частично их замаскируют — например, фактурные краски или толстые обои. Если вы хотите использовать обычную краску, стоит потратить время и силы на подготовку стен к ее нанесению. Многие люди боятся такой работы и доверяют ее только профессиональному мастеру. Однако, если вы предпочитаете маршрут, сделанный своими руками, мы создали руководство, которое поможет вам начать работу.

Подготовка поверхности

В первую очередь необходимо подготовить поверхность к нанесению штукатурки и удалить все вещества, ослабляющие ее адгезию — жир, пыль, грязь. Для удаления пыли используйте пылесос или обычную щетку.

При работе с гладким бетоном сначала покройте поверхность связующим грунтом, чтобы получить шероховатую текстуру. Это позволит толстому слою штукатурки держаться на гладкой поверхности.

Установка маяков для центровки

Перед нанесением штукатурки необходимо установить окончательный уровень поверхности — здесь можно использовать обычный или лазерный уровень.Используйте для этого металлические, пластиковые или натертые маяки: учтите, что металлические и пластиковые маяки нужно будет снимать со стены после высыхания штукатурной смеси.

Основным преимуществом натертых маяков является то, что их не нужно снимать после высыхания штукатурного слоя — это значительно упрощает работу.

Базовое выравнивание

Чтобы скрыть значительные неровности поверхности, используйте ремонтную штукатурку: она способна выровнять до 50 мм в один слой (местами до 100 мм).

Для приготовления смеси налейте необходимое количество воды в ведро и насыпьте гипсовый порошок из пакета. Смешайте сухую смесь с водой при помощи дрели со специальными насадками около 5 минут. Вещество годно к употреблению в течение 40 минут.

Штукатурка легко наносится на стену и прочно сцепляется с различными типами минеральных поверхностей. После нанесения сгладьте его доской, шпателем и теркой. Если вы обрабатываете большую площадь, проще наносить штукатурку с помощью смесительного насоса.

Последние штрихи

После полного высыхания штукатурного слоя останется лишь удалить мелкие неровности стены с помощью финишной штукатурки. При приготовлении смеси следуйте инструкциям на обратной стороне упаковки. В результате должна получиться однородная смесь, которую можно использовать в течение 24 часов; а при хранении в закрытом ведре — в течение 48 часов.

Финишную штукатурку на стену нанести на стену вручную металлическим шпателем или механизированным способом тонким слоем от 1 до 5 мм.Каждый последующий слой наносите на полностью высохший предыдущий: время высыхания должно составлять около 24 часов.

После высыхания последнего слоя удалить оставшиеся мелкие неровности наждачной бумагой. После этого можно смело переходить к покраске стены или поклейке обоев.

Обязательно загрунтуйте стены перед покраской: это снизит впитывающую способность стены, укрепит поверхность и обеспечит необходимую адгезию краски.

На что наносится первая гидроизоляция или штукатурка стен.Можно ли на гидроизоляцию нанести штукатурку? Как избавиться от излишней влажности в подвале

Гидроизоляция цветников.

Какая смесь лучше подходит для гидроизоляции.

В этом вопросе не разбирать. Производителей много, и у каждого может быть несколько видов. Итак, только у «Церезит» их три — Ceresit CR 166 (CR 66), Ceresit CR 65 и мастика Ceresit Cl 51. Не путать с гидрофобизатором для фасада «Арт 13».Последний не обладает гидроизоляционными свойствами.

Гидропобикатор «С13»

Главное разобраться с принципом (идеей) нанесения гидроизоляционных смесей. Сделать это можно на примере товарной церемонии. Все производители строительной химии придерживаются некоторых технологий, основанных на единых физических явлениях.

Все смеси можно разделить на твердые и эластичные. Tough можно наносить на неподвижные поверхности — стены фундаментов, колодцы, закрытые бассейны, душевые, ванные комнаты.Henkel — это сухая гидроизоляционная смесь «CR 65».

Террасы, балконы, открытые бассейны, стяжки теплых полов, стены из гипсокартона подвержены температурным и механическим колебаниям, поэтому для защиты таких объектов необходима эластичная гидроизоляционная масса. Эта «Cr 166» представляет собой двухкомпонентную полимекатную гидроизоляционную массу и эластичную полимерную мастику Ceresit Cl 51. или жесткий «CR 65» + эластификатор «SS 83».

Жесткие и пластмассовые гидроизоляционные смеси.

Также смеси делятся на те, которые можно наносить на поверхность гипса, и на те, которые вступают со штукатуркой в ​​реакцию и не могут быть нанесены. Химическая реакция сопровождается ростом кристаллов. Затем эти новообразования провоцируют отслойку.

Характерные отличия различных видов гидроизоляции.

И еще одно важное отличие гидроизоляции «Ceresit» — одни подходят только внутри помещений, другие могут применяться как внутри, так и снаружи здания.

Что еще нужно знать при использовании водостойких смесей.

По гидроизоляционному слою нельзя делать наливные полы. Становится разделительным слоем и толщина стяжки, в этом случае должна быть не менее 32 мм. Поэтому гидроизоляцию лучше наносить после стяжки и наливных полов с учетом состава напольной смеси. Некоторые содержат гипс. Стяжки должны полностью высохнуть (28 дней). Для бетона этот срок составляет 3 месяца.

Гидроизоляция на наливной пол

Как нанести гидроизоляцию.

Для сухих гидроизоляционных смесей («CR 166» и «Cr 65») поверхность не нужна. Достаточно смочить до насыщения водой. Примерно как при нанесении штукатурки на кирпичную стену. Стена (или пол) должна быть влажной, но не мокрой, на что смесь обрадуется. Можно нанести кистью и шпателем.

Для эластичного полимера «Cl 51» требуется предварительная грунтовка поверхности.

Обработанную поверхность в течение 3 дней необходимо защитить от высыхания, ветра, прямых солнечных лучей и мороза.

Толщина гидроизоляции.

Толщина гидроизоляции зависит от условий, в которых она должна работать. Это может быть просто влажная среда или вода под давлением. Исходя из этого, наносится один или несколько слоев. Конечная толщина может составлять от 1 мм до 3 мм (CR 166) и до 5 мм для CR 65.

В рекомендациях написано, что первый слой нужно наносить кистью. Вторая кисть или шпатель. Толщина наносимого за один проход слоя не должна превышать 1 мм.Это правило относится к двухкомпонентной мастике Seresit CR 166 (CR 66) и мастике Ceresit Cl 51.

Чем тоньше слой, тем выше вероятность пропуска или создания некачественной изоляции. Чем больше давление воды, тем толще должен быть слой изоляции. Нанесение шпателем дает увеличенный слой (соответственно расход). Но у этого метода есть недостаток — появляются волны и неровности, которые мешают последующей облицовке плиткой. И остается опасность пропустить участки при сглаживании.

Все это можно устранить, если сразу после шпателя промыть выступающие гребни, смоченные в растворе, щеткой. Поверхность выровнена и поры гарантированно перекрываются.

Расход сухих смесей и мастики.

Расход зависит не только от способа нанесения, но и от состояния покрытия. Так, при наличии большого количества раковин на полу расход может увеличиться вдвое. Даже при нанесении кистью. Слой смеси будет скапливаться в углублениях.При значительной глубине таких ям гидроизоляцию внутри слоя долго не купишь. Пробка по краям не даст испариться воде.

Следовательно, в таких случаях необходимо предварительно извлечь все раковины CT 24 или CT 29. Основания с неоднородной структурой (кирпично-каменная кладка) укладываются в смесь CT 24 или CT 29. шпателем, на ровной плоскости (штукатурка для маяков и без ракушек) Расход около 3 кг / м2.

Гидроизоляция под плитку.

Плитка приклеивается к поверхности CL 51 и CR 166, обработанной гидроприводом и CR 166, необходимо только на пластмассовые составы 16 см, 117 см, 17 см или клей, ниже класса, но с добавлением эластификатора. А по слою CR 65 возможно приклеивание CM 11 PLUS, CM 12 и CM 14 EXTRA (но не ранее, чем через 3 дня после нанесения гидроизоляционной массы, и не позднее чем через 7 дней). При этом грунтовка поверхности в обоих случаях не требуется. Облицовка керамогранитом большого размера с узкими швами и без них может создать проблемы на изолированной стене или полу из-за плохого испарения воды.

15.05.2008, 21:45

Есть цокольный этаж бетонный (с окнами, блеять). Там, где стена соприкасается с землей, выступают белые пятна (например, иней, грибок или застежка) и темные пятна (влага). Отработанный съемник металла. Нанесите щеткой и оберните раствором Antipleeper PUFAS.
Стены все неровные, морская волна, то 3 см. Вперед, затем внутрь на 3 см. Ухожу. Так мы сделали гипсовых братьев поменьше!
Теперь нужно произвести гидроизоляцию и выровнять стены под плитку.
Посоветуйте чем выравнивать такие отличия. Кто советует Ротабант (но штукатурный, а здесь мокрый), кто цементно-песчаная смесь, а кто вообще гипсокартон (что уменьшит площадь).
А как лучше — сначала гидроизоляция или сначала финальная штукатурка, а потом гидроизоляция.
У кого есть опыт гидроизоляции? Три года назад шла гидроизоляция гидротексной смесью, эффект отсутствует, слой постепенно отваливается.

21.05.2008, 16:32

Гидроизоляцию лучше всего делать снаружи дома.Откройте для себя, пропустите, добавьте, установите экструдированный пенополистирол и закопайте. И тепло, и сухо будет в подвале. : D.

21.05.2008, 19:33

Согласен. Проблема в том, что гидроизоляция и не входит в состав гидростанции, но результат нулевой. Кроме того, вокруг дома сделана сцена шириной до 3 м. В этом случае придется его уничтожить.
В то время как начали производить гидроизоляцию внутри двухтактного гидролизного элемента. Потом под штукатурку ставят маячки, а после штукатурок на всякий случай делаем еще раз покрытие гидроизоляцией.
Меня беспокоит вопрос: слой штукатурки будет на месте достигать 5-7 см. Со временем отвалится? Это на стенах.
О потолке Специальная песня. Там тоже перепады до 5 см. Чтобы все держалось и не падало на голову, мы решили сделать вот что: маяки, штукатурка цементная, сетка, fogenfuiler, смывка Washton VH.
Может кто-нибудь из штукатур посоветует: правильно?

Анатолий

22.05.2008, 16:08

лучший гидроизоляционный рулон — в эффективности прихваток вы уже убедились, теперь очередь за последней.Всего штукатурка: Желательно нанести на арматурную сетку, которая прикручена к стене, даже если в каком месте и сдавить, она будет удерживаться на сетке. Посмотрите в магазинах ускоритель твердения для бетона, быстро окажется, нужно дождаться герметизации предыдущего слоя. На стены пойдет настоящая сетка, а к потолку лучше приварить — будет надежнее
—- Сначала сетка остальное.

23.05.2008, 11:34

А какой может быть толщина слоя штукатурки (не общей, а послойной)? У меня наверное 5 см.Должно быть несколько слоев и каждый должен схватиться перед нанесением следующего? №
Мне порекомендовали еще укрепить грунт перед штукатуркой потолка.

Анатолик

23.05.2008, 22:37

толщина слоя больше зависит от мастерства штукатурки — глаз определит, какой раствор снова бросит и весь слой скользит. Вроде так: на всю стену закидываем раствор средней плотности, получается неровная поверхность, маяки снимают на тонких местах и ​​ждут схватывания.53-4 раза, утром примерно слой, вечером второй, третий под затирку.

Укрепление грунта перед оштукатуриванием потолка.
IN новейшие технологии А мне это не очень важно: D (советская закалка), поэтому из современных материалов стараюсь выделить что-то полезное (лучше на чужих ошибках учиться), если это очередная пропитка то напишите название-может кто-то использовал.

23.05.2008, 23:00

Понятно, теперь осталось за малым — штукатурки найти.Бригады обитающие в Питере ищут большие объемы, А у меня штукатурка метров 60, да стяжка метров 150. Никого не заманивайте на объект!

Анатолий

24.05.2008, 12:45

объем тянет только на «ремонтные работы» такие и искать нужно. Для тех, кто занимается строительством «основного хлеба», конечно, небольшой объект, конечно, невыгоден. Мне нравится подработка только для того, чтобы дать, меньше, чем объем запросов.

24.05.2008, 19:10

Да жаль, что вы далеко от Питера.

28.05.2008, 22:13

Привезен штукатур на ваш объект. В основании посоветовали взять штукатурно-цементную смесь Knauf-Unterputs для потолков во влажном помещении, которая применяется в том числе для фасадов зданий. Взял. Сегодня штукатуры звонят чуть не плачут, мол, заиграло четыре мешка и все упало на пол! Оказывается, на основании не предупреждал, что перед Unterputs нужно нанести еще одну смесь VP 332 того же Knauf! Мы потеряли на этом опыте более 2000 рублей.
Вроде остановился на штукатурке ротбанка, чего сначала не хотелось делать из-за влажности помещения. Вроде бы хвалят эту смесь.

Анатолий

28.05.2008, 22:41

и все упало на пол сразу собрано и снова на потолке слоем помадки. Гипс можно сделать более менее влагостойким, но в нашей стране где все смеси в одной бетономешалке готовятся: cry:, а супертехнологии 2е купить 1е не получится.: D.

28.05.2008, 22:46

А вообще потолок по бетону можно оштукатурить по старинке: цемент, песок, подвязку например?

Анатолик

29.05.2008, 12:34

Вот я и написал про «советское закаливание», т.е. вы сами сочиняете то, что вам нужно, на это место, используя добавки — которые вы знаете или какие найдете. Покупка готовых сухих смесей становится все дороже, а переплата идет только за рекламное название. Поэтому я упомянул ускоритель твердения: Цемент-песок 1-3 (4) и добавку% в цемент (цементный пластификатор).Hard — это самый простой известково-песчаный раствор, который издревле применялся для внутренней штукатурки стен и потолков, для кладки. Но раньше известь в яме хранилась три года, поэтому качество было другим. Для цоколя лучше добавить цемент или попросить готовое для влажного помещения.
Если рабочий не нашел, где использовать раствор, то снимите с него последние штаны, опозорите джунгли.

29.05.2008, 15:33

Позвонил сегодня в компанию КНАУФ (производитель цементной штукатурки Unterputs).Я говорю, так они говорят, с потолка ваше изделие падает и сутки не сохнет. Долго думали, потом мы вынесли вердикт: моя комната плохо проветривается и раствор поэтому не высыхает, а второе, что мы использовали грунт, это не их производство, а фирмы плионит.
Решили попробовать с Rotibant на потолках (хотя технологи Knautuft отговаривают, мол всего год, как во влажном помещении), и на стенах из цементного песка и пластификатора.Давай посмотрим что происходит.

02.06.2008, 22:20

Вот пришел из села. В общем на стенах нормально получилось. Потолки еще не сделали.
Мы решили использовать Hard. Приготовьте раствор следующим образом: 1 ч. Цемент + 2ч. Хард + 2 ч. Песок. От пластификатора отказались, т.к. он для более быстрого высыхания раствора, а раствор крепче, когда сохнет долго. Кажется, нужно даже мочить.
Возникает вопрос: в соседнем помещении для подготовки ранее оштукатуренных (гладких) стен к дополнительной штукатурке (стены года три назад были оштукатурены, но не выровнены) что делать?
1.Вам нужно покрыть грунтовкой? А что лучше?
2. Положите мелкий металл. Сетка? Будут ли под ней подушки безопасности?
3. Сделать насечки?

Анатолий

02.06.2008, 22:55

предварительно оштукатуренные (ровные) стены в зависимости от того, сколько нужно выровнять:?: Может просто достаточно шпаклевки. Если есть слой штукатурки, то надрезать беконом Сантимова через 5-10 ромбовидных.
Грунтовкой кто знаком с этой химией мы не пользуемся — для меня грунтовка это первый слой раствора: Упс:

02.06.2008, 22:58

Надо местами выровнять до 7 см. Ужас конечно, но нужно под плитку. А если поставить сетку, может тогда и не нужны насечки?
Мой штукатур не хочет работать с болгаркой.

Анатолий

03.06.2008, 07:25

ни чиво гладкая стена-7см толщина кирпича по краю. Какую выемку делать обязательно, в ней раствор «Какв пальцы» держится, сетка тоже прочнее. Под стену плитка просто выравнивается.

03.06.2008, 13:11

Да кое-где будет по углам и кирпич класть.
Хуже того, что есть еще места, где трещит бывшая штукатурка. Проконсультируйтесь, конечно, но чего-то не заметите и накройте на слабой базе нового …

Сделать полноценный подвал в коттеджной мечте многих сельских жителей. В цокольном этаже можно разместить инженерное оборудование, оборудовать мастерскую или хранить вещи в хозяйстве и дома, заготовки.Но, в отличие от надземной части коттеджа, земля полностью или частично размыта. Помещение подвержено негативному влиянию грунтовых вод и образованию конденсата из-за чрезмерной влажности. Эти особенности необходимо учитывать при выборе материала набивки внутренних стен подвала и технологии проведения работ. Из этой статьи вы узнаете:

• Зачем снимать стены в подвале и в подвале.
• Как решить проблему повышенной влажности в подвале.
• Как выбрать материал для оштукатуривания стен в подвале.
• Как подготовить стены подвала к нанесению цементно-гипсового раствора.
• Как качественно встряхнуть стены подвала.
• Рекомендации и Лайфхаки.

Почему сырые стены в подвале и цокольном этаже

Причины этой проблемы:

Алексей НиколаевСпециалист Lafargeholcim

Первый этаж — эксплуатируемое помещение под коттеджем, отметка этажа которого находится ниже слоя земли вокруг дома на высоту не более половины высоты этого помещения.Если уровень пола ниже, помещение принято называть подвалом. Стены в замурованных в землю комнатах снимаются за счет поступления влаги из почвы или ее выпадения в виде конденсата в результате более низкой температуры поверхности стен.

Основная причина данной проблемы — отказ застройщика от проведения инженерно-геологических изысканий грунта и ошибочно взбесившиеся инженерно-технические решения при строительстве дома.

Если вентиляция в подвале, подвале или плохая, то на стенах и потолке много конденсата.

Как избавиться от излишней влажности в подвале

Перед тем, как оборудовать подвал или цокольный этаж, например, отделить стены цементной штукатуркой, необходимо выявить причину чрезмерной влажности и устранить ее. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий — откачка воды при сильном затоплении подвала, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, улучшение дренажа и вентиляции, просушивание помещения тепловыми пушками.

Алексей Николаев

Прогулочные стены в подвале — это не только способ выровнять их поверхность, но и одна из мер защиты стеновых материалов от постоянного или периодического проникновения влаги и повышения комфорта в помещении. При этом используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать цоколь или подвал от негативного воздействия избытка влаги.

Критерии выбора материалов для оштукатуривания стен подвалов и цокольных этажей

Astor Форум пользователей.

Построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Цоколь жилой, теплый пол с подогревом. Я хочу разделить стены. Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотелось бы узнать, как закрыть стены подвала? Какие проводятся подготовительные работы? Еще внизу на стенках появился белый налет вроде застежки-молнии, как его убрать?

Прежде чем отвечать на эти вопросы, скажите:

• В каких случаях в подвале следует наносить специальную — дезинфицирующую и гидроизоляционную штукатурку.
• Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Штукатурка санитарная

Пелевую лепнину еще называют просушивающей или реставрирующей. Благодаря пористой структуре влага материал равномерно распределяется по всему слою штукатурки и не проникает в него глубоко, что способствует его активному испарению. Гидрофобные добавки предотвращают обратное движение влаги.

За счет увеличенной площади пор влага быстрее испаряется, а основание (оштукатуренные стены) остается сухим.Поэтому такая штукатурка называется сохнущей. Помимо эффекта сушки, дезинфицирующая штукатурка предотвращает образование возвышенностей, задерживая растворение соли в воде в порах.

Эффект от закрывающей штукатурки проявляется только при условии, что следующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у штукатурки), т.е. Система: Отделка стен «Дыши».

Штукатурка гидроизоляционная

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции оснований подвала и закладываемых в землю помещений на цементной основе.В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минералы, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после застывания смеси.

Помимо сырых подвалов, гидроизоляционная штукатурка может использоваться для отделки ванных комнат, бассейнов, подземных сооружений и т. Д.

Алексей Николаев

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторые ограничения по применению. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуется применять при активной усадке здания, а также на конструкциях, склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образовании деформационных трещин и других дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Гидроизоляционная штукатурка только препятствует проникновению влаги из почвы в подвал, но влага в стенах остается.

Штукатурка цементная общестроительная

В случае, если на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в подвал или подвал, а также оборудована эффективная система вентиляции. Будет применено наиболее оптимальное решение от надежного производителя.Использование цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также создаст надежный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Подготовка стен подвала к нанесению цементно-гипсового раствора

Подготовка стен первого этажа к удару делится на ряд последовательных этапов:

1. Стены очищены от загрязнений, пыли, жирных и масляных пятен, следов старой отделки, легко отделяются включения, краски и т. Д.
2. Произведен визуальный осмотр стен.Если на поверхности есть трещины или несформированные швы, через которые вода может проникнуть в подвал, их следует отремонтировать: произвести постановку и последующую «закачку» дефектных мест специальными ремонтными материалами.
№
3. Если в подвале есть очаги плесени, то их нужно удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а затем перенести место заражения с помощью анти-гриба. Если их осматривают на стенах стен, поверхность также обрабатывают специальными химическими составами (часто это растворы слабых кислот).
4. Стены усилены.

Даже если в подвале нет плесени, не будет лишним применение грунтовочных составов, содержащих антизахватные вещества.

При необходимости в подвале проводят мероприятия по созданию дополнительного слоя гидроизоляции.

Технология оштукатуривания стен подвала

На данном этапе придерживайтесь следующей последовательности работ:

• Определяем необходимую толщину штукатурного слоя.

Алексей Николаев

При толщине штукатурного слоя более 15 мм или на стыке разнородных материалов, например, бетона и кирпича, рекомендуется наносить штукатурную сетку. Штукатурная сетка монтируется таким образом, чтобы после нанесения растворной смеси она располагалась в своем объеме не менее 2/3 толщины. Это условие Вы можете выполнить, предварительно закрепив штукатурную сетку, организовав отступ от стены на заданную величину.Сетка снизит вероятность появления трещин и минимизирует ширину раскрытия в случаях их появления.

• Выставка маяков.
• Состав гипса замешивают строго по инструкции производителя. Обычно готовый раствор по консистенции напоминает густую сметану.

Для сотрясения стен подвала применяется штатный набор инструментов.

• Сначала раствором заполняем неровности и швы, после чего наносим первый слой штукатурки.

Последующие слои наносятся в зависимости от типа штукатурки и рекомендаций производителя смеси.

В течение первых 7-14 дней после нанесения штукатурного раствора необходимо обеспечить уход за покрытием, то есть не дать материалу рассыпаться. Для этого в помещении выдерживают температурный режим в пределах + 5-30 с ° и при необходимости увлажняют штукатурный слой. Это сводит к минимуму риски, связанные с появлением трещин, и обеспечивает штукатурному составу прочностные характеристики, заложенные производителем материала.

Если в подвале нет излишней влаги и нет явных признаков, из-за которых она появилась, то выявить это можно так: плотно прикрепить к стене прозрачный целлофановый пакет. Оставляем в подвале на несколько дней.

Если из-за конденсата образуется излишняя влага, то капли влаги на упаковке будут со стороны помещения, а если из-за просачивания грунтовых вод — со стороны стены.

Также пользователей портала интересует вопрос: «Нужны ли специальные химические добавки для повышения гидроизоляционных свойств обычной цементной штукатурки?».

Алексей Николаев

Главное условие при выборе штукатурной смеси — это правильная оценка стоящих перед ней задач. Если вы покупаете цементную штукатурку у надежного производителя, то добавляйте в раствор химические добавки. Компоненты, входящие в состав продукта, подобраны таким образом, чтобы гарантированно получить все характеристики, заявленные производителем, с минимальными трудозатратами для потребителя. Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание, — соответствующая подготовка грунта, соблюдение рекомендаций производителя по приготовлению и нанесению растворной смеси и правильный уход за покрытием в период стойкости.

Обобщение

Помещение цокольного или цокольного этажа можно эффективно использовать для собственных нужд. Если грунтовые воды Основание ниже основания цоколя подвала, или был проведен комплекс мероприятий по гидроизоляции, застройщик может успешно нанести обычную цементную штукатурку, не тратя деньги на специальные смеси. В этом случае обычная цементная штукатурка — самое доступное и бюджетное решение.

Выбор штукатурки — это извечный вопрос, с которым горожанам предстоит ремонт, а не о выборе пойдет речь в этой статье.В нашем случае предпочтение уже было отдано гипсовой штукатурке, но случилось так, что хозяева захотели положить плитку на такое основание. Я не могу? Мнения здесь диаметрально противоположные, попробуем разобраться в проблеме.

Суть дилеммы
Гипсовая штукатурка — эластичная, не содержит крупных песчинок, например, цементно-песчаной, поэтому ее можно создавать с покрытием, приближенным к финишному. Такая основа хорошо подходит под покраску или оклейку обоев. Гипс имеет приятный белый цвет и быстро сохнет.При этом считается, что под плитку такое покрытие не очень хорошо и на это есть причины:

• Высокая гигроскопичность — загадочное слово, которое часто встречается в дискуссиях, связанных со штукатуркой. Гигроскопичность означает способность материала впитывать воду. Во влажной среде гипсовая штукатурка способна впитывать мельчайшие частицы воды, вследствие этого она теряет прочность, а внутри может развиться патогенная флора (грибки и плесень).

Основная причина гипсовости гипса кроется в его пористой структуре.

• Низкая прочность — все, кто имел дело со штукатуркой, знают, что материал плохо переносит механические повреждения.По этой причине тяжелую плитку на гипсовую штукатурку следует класть с большой осторожностью.

Гипсовая штукатурка не имеет зернистой текстуры, поэтому придает стенам законченный вид.

• Способствует коррозии — это отсутствие штукатурки относится не к плитке, а к металлическим опорам в целом, на которые материал оказывает разрушительное воздействие.

Если предполагается нанести тяжелое финишное покрытие, то от гипсовой штукатурки рекомендуется отказаться еще на этапе планировки.Если выбора нет, а стены уже оштукатурены, следует применить несколько приемов, чтобы сгладить негативные особенности гипсового основания.

Как правильно подготовить гипсовую штукатурку под плитку?
На вопрос клеить ли гипсовую керамическую плитку можно ответить положительно, но с определенными оговорками.

Плиточный клей наносится тонким слоем, чтобы не создавать лишнюю нагрузку.

• Слой штукатурки должен быть вдвое больше толщины плитки вместе с плиточным клеем.
• Не используйте плиточный клей для исправления неровностей штукатурки. Из-за этого толщина клея и вес финишного покрытия столь значительны. Для выравнивания лучше всего использовать гипсовую штукатурку и дождаться ее высыхания. Выступы на старом покрытии обязательно должны утопить.

Быстрая сетка используется для исправления мелких неровностей.

• Плитка должна быть максимально легкой, не рекомендуется использовать суровые сорта камня или мрамора.
• Антисептическая обработка — важный этап подготовки помещения, особенно если речь идет о влажном помещении (ванная, туалет или душевая кабина). Составы наносятся на поверхность и защищают гипс от воспроизведения плесени.

Тепловая пушка поможет высушить влажные помещения.

При работе в ванной комнате рекомендуется предварительно просушить. Для этого можно использовать тепловой смыв.

Грунтовка — обязательная процедура укрепления гипсового основания.

• Грунтовка частично исправляет недостатки гипсовой штукатурки, поэтому пренебрегать данной процедурой не стоит. Для этого подходят составы глубокого проникновения, которые пропитывают основание, улучшают адгезию штукатурки финишного покрытия, повышают гидроизоляционные свойства материала, предохраняют гипс от последующего коробления под весом плитки.

Гипсовая штукатурка используйте специальную грунтовку для поверхностей с повышенной гигроскопичностью.

• Гидроизоляция используется не простая, а специальная, которая предназначена для укладки плитки. В качестве гидроизоляции используются мастичные покрытия и латексные составы. При нанесении необходимо соблюдать рекомендации производителя. Некоторые гидроизоляции наносятся в два слоя.

Слои мастичной гидроизоляции могут иметь разные цвета, чтобы сразу выделялись побудительные участки.

На стены, примыкающие к полу, наносится гидроизоляция, также в этих местах укладываются гидроизоляционные ленты.Эти ленты приклеиваются в местах примыкания к трубам и другим коммуникациям.

• Если отказываться от тяжелой плитки не удается, то поверхность необходимо дополнительно покрыть армирующей сеткой. Как указано, гипс способствует возникновению ржавчины, поэтому рекомендуется использовать пластиковую сетку.

Ходовая работа №
Укладка плитки на гипсовое основание практически не отличается от кладочной плитки на цементно-песчаную штукатурку.

• Перед началом работ производится разметка.Примерное расположение плитки можно нанести на бумагу, а затем на стену. На этом этапе можно установить маячки. Не забывайте о наличии между плиткой швов. Чтобы обыграть ровные горизонтали и вертикали, можно использовать отвес и уровень.

Разметка маяка под плитку.

Разметку удобно проводить лазерным уровнем или резьбовой заготовкой.

• При расчете плитки по высоте не оставляйте половину на стыковку с потолком, это испортит внешний вид помещения.
• Это важно при выборе плиточного клея. Подберите состав на гипсовом связующем. Клей должен иметь эластичную консистенцию и обеспечивать хорошую адгезию. Избегайте использования цементных составов, так как в будущем плитка может разрушиться.

Плиточный клей Alsay с помощью миксера.

• Клей наносится на стену небольшим слоем. Если раствор нанести еще и на саму плитку, вес финишного покрытия увеличится, а это чревато последствиями.Чтобы минимизировать толщину клеевого слоя, используйте зубчатый шпатель, на котором делаются борозды.
• Не загружайте гипсовую штукатурку, поэтому все операции по распиливанию или сверлению плитки следует производить до ее крепления на стене. Плитка крепится на разметку стены. После завершения работ поверхность следует отмыть от остатков клея.

Плиточный клей разводят в емкости с добавлением воды. Для перемешивания удобно использовать дрель-миксер. После этого необходимо дать раствору время, чтобы он приобрел желаемую консистенцию.

Несколько слов о ванной №
При всех смелых рекомендациях производителей различных строительных смесей от использования гипсовой штукатурки в ванных комнатах и ​​других влажных помещениях лучше воздержаться. Оправдывает себя только нанесение гипсовых составов на потолок под покраску, так как такое покрытие будет легче цементной штукатурки, при этом оно будет иметь гладкую красивую поверхность.

Выход
Таким образом, можно сделать вывод, что мы можем класть плитку на гипсовую штукатурку, но только это необходимо делать, соблюдая все предварительные процедуры подготовки основания.Все-таки более естественными вариантами финишного покрытия под гипсовые составы являются краска или обои.

Специальная гидроизоляционная штукатурка применяется при строительстве зданий для защиты зон риска от влаги. При строительстве частного дома защитным составом обрабатывают подвалы, чердак и фундаменты. В сырном климате внешние стены перекрывают наружные стены многоэтажных домов и цокольные этажи. Смесь для гидроизоляции используется отдельно или в едином комплексе с утеплителем.Для нанесения используется ручной или машинный метод. После замораживания и отбраковки гидроизоляционная смесь образует покрытие высокой твердости. В структуру фундамента или стены с плотным гидроизоляционным покрытием не проникает влага.

Гидроизоляционный раствор готовится из цемента М400 М400 с наполнителями (битум, угольный порошок, мелкий кварцевый песок, каменная мука). Штукатурный состав для повышения водонепроницаемости дополнен гидрофобизаторами типа алюмината натрия, церезита, жидкого стекла и других компонентов.
Наполнитель и вяжущее вещество в сухом составе смешиваются в пропорции 2: 1 или 3: 1. Для гидроизоляции используется штукатурка двух видов: асфальтобетонная и цементно-песчаная. Второй тип широко распространен в частном домостроении, такие смеси легко изготовить самостоятельно.

Гидроизоляционная штукатурка: марки и производители

Строительные магазины представляют широкий ассортимент готовых гидроизоляционных материалов. Смеси продаются в мешках из многослойной крафт-бумаги массой 25 кг, полиэтиленовых мешках по 25 кг, ведрах по 20 кг, мешках по 15 кг в комплекте с канистрой 3 л с эмульсией.По цене, свойствам и универсальности назначения выгодны марки:

Consit 540;

Hydrolast;

Осмофлекс;

Обложки;

Дихтугсм.

Magma — Цементная смесь с минеральными добавками для подземных переходов, лифтов, душевых, бассейнов, подвалов и фундаментов. Применяется на кирпичных, бетонных, цементно-песчаных, железобетонных основаниях, обеспечивает жесткую гидроизоляцию. Эта штукатурка не подходит для деревянных, асбетических и гипсовых поверхностей с трещинами и соляными пластинами, для окрашенных стен.

Нельзя использовать смесь, если поверхность:

• деформировалась под воздействием капель высоких и низких температур или усадки;
• испытывающий высокие механические нагрузки;
• свежий бетон с покрытием (менее 3 месяцев).

Также состав не подходит для покрытия цементных стяжек с периодом браковки менее 28 дней.

Consit 540. — гидроизоляционная штукатурка для саун, подвалов, прачечных, бассейнов (стен и потолков), фундаментов.Смесь имеет высокие показатели прочности, коррозионной стойкости, приобретает свойства строительных конструкций. В составе присутствует защитный модификатор от микротрещин. Штукатурка эффективна при реставрационных работах.

Hydrolast — Цементно-полимерная смесь для нанесения тонкослойного покрытия применяется на поверхностях с выдержкой водяного столба до трех метров. Свойства: паропроницаемость, эластичность, морозостойкость, высокая адгезия. При контакте с минеральной основой образуются общие кристаллические структуры.

Barralastic (На фото внизу) — двухкомпонентная сухая смесь для покрытия дерева, металла, кирпича и бетона. Гидроизоляционная штукатурка хорошо пропускает воздух, устойчива к щелочам, нефтепродуктам и кислотам, экологически чиста и нетоксична (это подтверждено экологическим сертификатом). Состав подходит для обработки систем питательного водоснабжения. Достоинства — Эластичность, устойчивость к морозам, вибрациям, движениям и перепадам температуры, давление на отрыв 4 атм.А на альпинистке 9 атм.

Баута — смесь эластичной конструкции для наружных и внутренних работ. Материал используется для устройства наливных полов, гидроизоляции цементных штукатурок и бетонной кладки. Состав эффективен в водяном столбе водяного столба до 5 м.

Osmoflex -Кластическая композиция с бутадиен-стирольными смолами для гибких линий стен с трубами, перекрытия и пола, для конструкций с динамическими нагрузками и вибрациями. Обладает высокой адгезией, устойчив к морозам, воздействию сульфидов, хлоридов, серы и оксидов углерода.

Курвол — Универсальная гидроизоляционно-клеевая смесь из двух компонентов: связующего ингредиента и акрилового эластомера. Материал применяется для гидроизоляции и приклеивания облицовки (мозаика, камень, плитка) в помещениях с повышенной влажностью. Cappercolt известен своей гидроизоляцией стен и полов в ванной, душе, бассейне, устойчивостью к агрессивным веществам, низким температурам. Отличительная особенность — Высокая адгезия.

Dichtugschlem — смесь на цементно-минеральной основе для нанесения воды от воды до слоя до 4.5 мм. Производитель — Тига Кнауф.

Как выполняется штукатурная гидроизоляция стен?

Гидроизоляционный слой со стороны воды наносится толщиной 25 мм. Это дает эффективную защиту в период длительного воздействия воды на стены и фундамент. Покрытие устойчиво в периоды весеннего половодья и выдерживает зимние плоды почвы. Емкости для питьевой воды покрываются экологически чистыми составами, в качестве основы для облицовки и покраски используются специальные клеи.Технология обработки — нанесение материала в несколько слоев толщиной 3 мм.

Важно! Не наносите раствор на рыхлую и присыпанную кладку, гипсовые поверхности, стены со склонностью к усадке. Если есть трещины шириной более 0,5 см или солевые отложения исходя из ширины, оштукатурить невозможно. Выбирайте качественные смеси проверенных брендов, четко соблюдайте пропорции, следуйте инструкциям производителя.

Гидроизоляционная штукатурка наносится на тщательно подготовленные основания.Подготовка включает три обязательных этапа:

Удаление старой шпаклевки, штукатурки и краски. Используйте болгарку с насадкой или металлическую щетку, молоток, стамеску или стамеску. При затрудненном удалении краски покрытие размягчить химической подготовкой или прогреванием специальным феном. Чтобы получить чистую и гладкую поверхность на большой площади, мы используем пескоструйный аппарат.

Очистить швы на каменной или кирпичной кладке до твердой поверхности. Глубокие углубления в старых стенах с приподнятыми швами обрабатывают металлической щеткой, присыпкой, заливают цементным раствором.Трещины почистить от пыли, боком на один-два сантиметра и накрыть.

Укрепите поверхность, если толщина гидроизоляционного слоя превышает 1 см. На основание накладываются толстые слои с повреждениями и грубой кладкой. Используйте оцинкованную металлическую сетку с размером ячеек от десяти до двадцати до двадцати миллиметров. Крепируйте сеть с самодвижущимися ящиками с рваными шайбами. Если на ровное основание наносим слой гидроизоляции тоньше 30 мм, используйте армирующую сеть из стекловолокна.

Важно! На стены из разнородных материалов (кирпич + бетон, кирпич + камень) сначала наносится цементно-песчаная штукатурная смесь, а затем выполняется гидроизоляция оштукатуренной стены.Между этими этапами должно быть 28 дней. Работать со свежей кладкой можно не ранее, чем через 3 месяца. Температурно-влажностный режим: от +5 до +30 градусов, влажность 60%, сухая безветренная погода.

После подготовки штукатурку нанести ручным или машинным способом. Гидроизоляция вручную — процесс долгий, но экономичный по расходу смеси. Машинная штукатурка — быстрый способ С гарантией прочного сцепления раствора с поверхностью. Но при механическом применении расходуется больше раствора, и требуется использование специального оборудования.

Ручная гидроизоляция оштукатуренных стен

Инструкция по нанесению гидроизоляционной штукатурки своими руками:

Готовая очищенная поверхность слегка смочить водой. Для этого используйте широкую кисть. Следите за тем, чтобы стена была влажной, но не слишком мокрой, а на полу не образовывались лужи.

Налейте воду в ведро, вылейте сухую смесь, перемешайте миксером 3 минуты в режиме 400-800 оборотов. Объемы и соотношение воды и сухого вещества указаны в инструкции производителя на упаковке.Двухкомпонентные составы разводятся поэтапно: сначала в эмульсию добавляется вода, затем сухое вещество.

Нанесите первый слой гидроизоляции (полужидкий, в соотношении 2: 1). Нанести раствор кисточкой в ​​одном направлении, тщательно растереть смесью поверхность. За одно нанесение набрать немного раствора, тщательно зачистить швы и стыки, разровнять барабаны и наплыв. Не возвращайтесь к обработанным фрагментам для исправлений: это приведет к снижению адгезии и разрушению целостной структуры изоляционного слоя.

Дождитесь начала отбраковки, приготовьте второй закс (более толстый, в соотношении 3: 1). Второй слой нанести шпателем, двигаясь вверх. Инструмент держать под углом, слой делать тонким и равномерным. Направление движений перпендикулярно движениям кисти при нанесении первого слоя. В том же порядке нанесите третий слой, снова соблюдая условие перпендикулярности.

В течение недели ожидать полного затвердевания. В жаркую погоду периодически увлажняйте штукатурку из пульверизатора для защиты от солнечных лучей и высыхания.

Через 7 дней затирка жидким раствором: бросить на поверхность и плавными круговыми движениями. Используйте металлическую или полиуретановую терку.

Важно! Если пришлось прервать и на время отложить работы по нанесению гидроизоляции, поместите кромку среза под углом 45 градусов. Отрежьте царапину вертелом металлической щеткой. Когда работа будет возобновлена, смочите этот участок водой и подождите сутки перед нанесением следующего слоя.

Видео

Видео в этой статье наглядно показывает, как наносить гидроизоляционную смесь anserglob.

Советы строителя Как оштукатурить внешние углы

Методы выравнивания внутренних и внешних углов. Применение материала и инструментов. Расчет четного угла, способы определения угла на 90 градусов.

Как выровнять угол стены

Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и мастеров.

На нее можно наклеить различные обои, покрыть краской, облицевать панно или керамику.Если нет рабочих, как выровнять угол стены, чтобы поверхность была ровной и гладкой?

Угол 90 градусов требует материалов, инструментов и навыков.

Зачем нужно выравнивать угол стены

Ровные стыки стен в комнате — аккуратный вид. Если криволинейные стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неухоженной.

Еще один недостаток кривизны мастера — сложность укладки плитки, поклейки обоев и другой отделки.Чтобы выровнять стыки стен, нужно потрудиться, однако в будущем это скажется на внешнем виде и аккуратности.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

Для выравнивания внутренних стыков необходимо провести подготовительные работы.

1. Очищенную от плитки или обоев поверхность проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Необходимо простукивать соседние стены от потолка до низа. Если звук изменился (пусто), штукатурку лучше скатить.В противном случае он может отвалиться вместе с финишным покрытием. Еще один признак пустоты — небольшие трещинки, идущие горизонтально по полу.
2. После обвалки крышки весь мусор удаляется. Это пыльная работа, но она не помешает дальнейшей работе.
3. Все очищается от пыли и мелких камней сухой щеткой. Чтобы уменьшить количество пыли, можно обрызгать участок водой из распылителя.
4. Далее поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
5. От потолка до пола спускается отвес для уточнения кривизны. При обнаружении больших отклонений лучшим вариантом будет гипсокартон. В противном случае штукатурный слой придется наносить несколько раз, при этом каждый высохший слой грунтуется.

Внутренний угол можно выровнять несколькими способами. Помимо гипсокартона применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Как выровнять ранее оштукатуренные стены в квартире

Если стена изогнута, выравнивание стыка будет пустой тратой работы.Криволинейные оштукатуренные стены необходимо определять по проценту кривизны. Сделать это можно с помощью уровня, отвеса, правила. Стены выравниваются по кругу.

Для выравнивания стен применимы материалы:

1. Гипсокартон. При больших перепадах используется каркасная металлическая основа. Если стены имеют небольшую кривизну, то на поверхность приклеивают гипсокартон.
2. ДСП. Плиты применимы для выравнивания не очень криволинейных поверхностей.
3. Панели.При выравнивании стен используйте каркасную основу.

В зависимости от помещения, изменения влажности и температуры подбирается необходимый материал.

Как отобразить на стене угол 90 градусов

Для самостоятельной штукатурки стен и выравнивания стыков используется гипсовый угловой профиль. Это может быть металл или пластик. По бокам уголка — армированная сетка. Профиль наносится на влажную штукатурку и обнажается с помощью уровня. Армированная сетка покрывается гипсовой смесью.

А также поверхность стыка можно сделать даже угловым шпателем. Имеет идеально плоскую форму. Не прилагая никаких усилий, с его помощью создают стык стены под углом 90 градусов.

Самостоятельно вывести на 90 градусов сложно. Это возможно только с небольшими перепадами, где применима шпатлевка.

Какие материалы используются для выравнивания дерева

Деревянную поверхность также необходимо предварительно обработать, а затем выровнять. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

1. Гипсокартон.Для монтажа необходимо сначала измерить степень кривизны, затем произвести замеры и расчет материалов. Основание каркаса создается из деревянных реек или металлических профилей. Для прочного каркаса делаются поперечные ребра жесткости. Крепление гипсокартона по углам осуществляется по нескольким технологиям. Стеновые швы ровные под углом 90 градусов.
2. ДСП. Также крепится к каркасу из дерева. Все элементы обрабатываются льняным маслом или антисептическими средствами.
3. Фанера 6-9 мм.Его надо обработать. Материал в основном используется для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, загородном доме. Для крепления также создается деревянный каркас.

После этого созданная поверхность с ровными углами шпаклевывается, грунтуется, покрывается отделочным материалом — обоями, краской, плиткой.

А также стены и стыки деревянных домов выровнены материалами:

• шпатлевка — слой нанесенной смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки необходимо обработать стены;
Растворы цементные
• — наносятся на шероховатую поверхность или предварительно засыпаны битумной черепицей или крупной сеткой;
• использование уголков.Если стены ровные или с небольшими перепадами, к шпаклевке крепят уголки из металла или пластика. В этом случае после нанесения второго слоя шпаклевки угол составляет 90 градусов.

Цементный раствор дает усадку. Нанося толстый слой, следите за тем, чтобы созданная плоскость не стекала вниз.

Как сделать внешние углы стен ровными

Изогнутые внешние углы — результат кропотливой работы строителей. Чтобы выровнять их, необходимо сначала определить степень кривизны.Еще одна причина юстировки — частые удары острых и тяжелых предметов.

Для выравнивания будут использоваться материалы и инструменты. Уровень тоже обязателен.

Что требуется

Для работы понадобится перфорированный уголок, шпаклевка или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатель.

Провести работу несложно, если все необходимое есть «под рукой». Даже самая изогнутая стыковочная поверхность создается под углом 90 градусов без особых усилий и времени.

Как совместить углы стены под углом 90 градусов с углом

Внешний угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого используется перфорированный металлический уголок.

1. Сначала поверхность очищается и грунтуется.
2. После этого выявляется степень искривления.
3. На угол с двух сторон наносится штукатурка или шпаклевочный раствор гипса.
4. Уголок вдавливается в него и выравнивается уровнем.
5. Подождите, пока раствор застынет.Вся лишняя масса удаляется. Борта выравниваются шпателем.
6. После высыхания наждачной бумагой удалите излишки и снова нанесите раствор тонким слоем. В этом случае работа ведется аккуратно, чтобы не было неровностей.

Заключительный этап — шлифовка наждачной бумагой и грунтовкой для отделки.

Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.

Как установить угол 90 градусов при оштукатуривании стен

Если угол имеет большой процент кривизны, используется другой метод.На стене от стыка с противоположной стороны ставится маяк. Расклад идет от него в сторону. Это приравнивается к прилегающей стене. Гладкие стены образуют угол в 90 градусов. Окончательное выравнивание выполняется угловым шпателем.

Способы проверки угла 90 градусов между внутренней и внешней стенами

Есть несколько способов проверить, насколько плоский угол. Итак:

1. Квадрат — самый простой способ.
2. Второй способ — создать угол из профиля.Отмерьте 30,60,90 см от угла вдоль одной стены. Длина одной стороны профиля будет 90. С другой стороны, на соседней стене, отложите 30,60,90,120 см. Длина второй стороны уголка профиля составит 120 см. От одной точки, где отложено 90, до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Боковые стороны профиля соединяются саморезами под углом 90 градусов. Края соединяются еще одним отрезком профиля равным 150 см. Этот угол используется для измерения внутреннего угла комнаты в нескольких местах.
3. Внешний угол измеряется таким же образом, только на полу отмечаются все отметки. То есть. От внешнего угла на полу необходимо отступить кратно 4. Допустим, 1,6 метра. Укладывается вдоль одной стены. Далее вдоль другой стены нужно отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если так, то угол составляет 90 градусов. В противном случае следует применить выравнивание.

Перед тем, как приступить к выравниванию стыков стен, необходимо выяснить, насколько они имеют отклонение, кривизну.Для выравнивания используется как гипсокартон, так и фанера, а также обычная шпаклевка и перфорированные уголки. Чтобы вывести точный красивый угол, вам нужно запастись материалами, инструментами и небольшими математическими знаниями — теоремой Пифагора.

Полезное видео

Ремонт стен — это такой процесс, с которым практически каждый человек сталкивается в своей жизни, но не каждый заранее изучает подробную информацию и составляет проект, по которому и проводятся все работы. По этой причине возникают неприятные ситуации, связанные с невозможностью выполнить ту или иную работу.

Например, большинство людей даже не знают, как оштукатурить углы, несмотря на относительную простоту работы. Единственная проблема — использовать правильные инструменты и точно следовать всем инструкциям. Давайте посмотрим на этот вопрос.

Люди, не понимающие, как оштукатурить углы стен, могут не понять, о чем сейчас пойдет речь. Дело в том, что есть два вида углов — внутренние и внешние. Во-первых, стоит обсудить процесс оштукатуривания именно внешних углов, ведь этот процесс считается более простым, и справиться с ним самостоятельно сможет любой новичок.

Специалисты советуют выравнивать штукатурку на внешних углах с помощью специальных уголков — новейших средств для облегчения процесса ремонтных работ, выполняющих роль маяков. Для этого также можно использовать клей, что также является невероятно привлекательным вариантом для использования.

Дело в том, что штукатурка с использованием уголков может похвастаться большим количеством преимуществ, несмотря на которые, к сожалению, часто не признается строителями с большим опытом. Вот список этих преимуществ:

• штукатурка точно не рассыпется, благодаря стальному маяку, укрепляющему покрытие;
• можно сделать покрытие монолитным с помощью дополнительной армирующей сетки, ведь она очень надежно соединит две стены;
• больше не нужно будет тщательно зачищать внешние углы, ведь маяк будет предварительно выставлен на необходимый уровень, который станет нулевой точкой в ​​процессе оштукатуривания стены;
• время, которое будет потрачено на оштукатуривание внешних углов маяков, даже не сравнить с тем, что вы потратили бы на простое оштукатуривание без современных средств.

Начало работы

Чтобы приступить к работе, нужно найти на стене место, которое больше всего выступает. Речь, конечно же, идет о тех неровностях, которые никак нельзя выровнять или удалить другим способом. Эта точка будет отправной точкой для всего процесса.

Обращаем ваше внимание, что абсолютно все маяки должны быть установлены строго на одном уровне. В противном случае велик риск получить в результате неровную стену. Проверить установку можно с помощью правила достаточно долго.Просто поместите этот инструмент на крайние маячки, а затем убедитесь, что все остальные плотно прилегают к нему.

Оштукатурить угол можно только после завершения таких работ (все маяки должны быть хорошо закреплены). Любые специалисты вам скажут: «Сначала оштукатуриваем углы, а потом просто зачищаем их наждачной бумагой». Важно правильно выбрать уголки, используемые для этого процесса. Разные типы подходят для разных ситуаций. Если после оштукатуривания вы собираетесь приступить к поклейке обоев, то следует использовать острые уголки.

Что касается декоративной штукатурки, лучше будет смотреться округлый вариант. Как вы уже могли понять, оштукатурить внешние углы несложно, осталось только рассмотреть процесс работы с внутренними углами, при оштукатуривании которых важно соблюдать технологию, а также грамотно работать с маяками, которые несколько сложнее. устанавливать в таких ситуациях.

Штукатурка внутренних углов

Люди, задающиеся вопросом, как правильно оштукатурить углы, чаще всего предполагали, что понятие «оштукатуривание углов стен» было внутренним.Вам потребуется приобрести все современные инструменты, без которых вы не сможете все сделать грамотно и точно. Вот список этих инструментов:

• Длинная линейка. Этот инструмент также упоминался при анализе предыдущей ситуации, он требуется для выравнивания площади, расположенной между маяками.
• Среднее правило. Этот инструмент выполняет ту же функцию, но только на небольших участках. Правило такой длины также поможет удалить излишки штукатурки.
• Угловой шпатель.Что касается этого инструмента, то с ним знакомы все люди, и даже те, кто не имеет отношения к строительной отрасли. Это прямой угол, которым можно выровнять штукатурку в труднодоступных местах.
• Уровень. Этот инструмент помогает строителям выявлять различные уклоны и неровности, он должен быть относительно длинным (часто бывает достаточно двух метров) и нужен для того, чтобы выровнять маяки по длине. Небольшой уровень, конечно, мог взять на себя такие функции, но процесс выполнения работы заметно усложнится, а у новичков могут даже возникнуть серьезные проблемы.
• Колено (90 градусов). Такое устройство может понадобиться при установке маяков, поможет установить их строго перпендикулярно.

Примечание! Строительный уровень — такой инструмент, при работе с которым важна максимальная точность. По этой причине его необходимо заранее проверить на наличие даже малейших ошибок, поскольку они могут значительно ухудшить весь конечный результат. Для проверки достаточно просто прикрепить уровень к стене, а затем провести линию.Суть проверки — перевернуть угол (он также должен показать, что линия проведена точно). В противном случае вам следует выйти на новый уровень.

Оштукатуривание

Скорее всего, вас интересует, как именно оштукатурить уголок. По сути, все запускается так же, как и в предыдущей версии. Вам просто нужно начать с установки и надежного закрепления маяков. Прикрепите их к штукатурке с помощью уровня. Обратите внимание на шаг, который составляет примерно 0,2 метра.Особое внимание уделите установке крайних маяков: они должны находиться на расстоянии 5 см от стены, но самое главное — строгая перпендикулярность стене.

Надежно закрепив маяки, дайте им высохнуть, ведь у вас всегда будет время прийти к окончательному результату — оштукатуренному уголку. Перед тем, как приступить к нанесению первого слоя, обязательно нужно сесть маяки. Важно постоянно следить за излишками смеси, а также своевременно их удалять.

Неровности, оставленные в углу, необходимо устранить с помощью угловой скобы, о которой говорилось ранее. Будьте особенно осторожны с окончательным выравниванием. Не забудьте также отшлифовать стены, наждачная бумага пригодится.

Штукатурка углов, их диагностика и методы выравнивания, подготовка к работе и технологии обработки различных видов стыковки стен.

Содержание статьи:

Оштукатуривание углов — этап подготовки стен к ровному состоянию для их дальнейшего оформления.Это довольно сложно, поскольку предполагает работу с поверхностями, расположенными в разных плоскостях. Тем не менее, эта процедура является обязательной, так как загнутые углы могут вызвать дефекты внешней отделки и вызвать осложнения при установке мебели или оборудования. Имея навыки строительного дела, выравнивание углов стен штукатуркой можно произвести самостоятельно.

Измерение углов стен и их выравнивание

Чтобы измерить отклонения угла от вертикали и горизонтали, вам понадобится квадрат, отвес или строительный уровень, ровный кусок алюминиевый профиль длиной не менее 2 метров и линейка.

Для обозначения углублений и выступов нужно прикрепить кусок профиля к углу. Затем нужно установить его в вертикальном положении, что проверяется строительным уровнем. После выполнения этих действий следует измерить линейкой максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет желаемый перекос.

Горизонтальное отклонение угла от 90 градусов можно измерить с большим углом. У него должны быть длинные стороны — почти от одной стены до другой.Сделать такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и двух длинных правил.

В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3: 4: 5. Поэтому такую ​​фигуру можно нарисовать на полу, а затем совместить две линейки по ее сторонам и закрепить их вместе в виде прямого угла. Этот инструмент может пригодиться для дальнейшей работы: на одной стене маяки под штукатурку устанавливаются обычным способом, а на прилегающей плоскости — по квадрату.

Прямоугольную форму комнаты можно проверить и другим способом. Для этого измерьте диагонали комнаты. Они должны быть одинаковыми.

Если после проверки выяснится, что стены имеют значительные неровности, образующие углы, не соответствующие норме, их можно выровнять с помощью листов гипсокартона, которые крепятся к каркасу, способному исправить любую кривизну, даже полметра. Однако эта технология отнимет определенную часть жилого помещения, к которому хозяева обычно очень трепетно ​​относятся.

При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально. Этот способ более трудоемкий и довольно грязный, но при этом очень надежный, создавая монолитное покрытие.

Подготовка углов стен перед штукатуркой

Для качественного выполнения выравнивающей штукатурки углов необходимо иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы.А теперь поговорим обо всем по порядку.

Идеальный материал для выравнивания углов и стен — штукатурка на гипсовой основе. Он позволяет постепенно увеличивать толщину покрытия за счет нанесения на поверхность тонких слоев смеси. Благодаря быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания надолго не затягивается.

Для работы с такой смесью нужно выбрать соответствующие инструменты:

• Правило … Их обслуживает жесткая алюминиевая рейка шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров.Он позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя: его фактуру, неровности и углубления.
• Полутерок … Деревянная, стальная или полиуретановая плита длиной 500-700 мм с перпендикулярно закрепленной ручкой на ее нерабочей поверхности. Средство используется для нанесения и разравнивания штукатурного раствора.
• Терка … Это тоже полотно с ручкой, длина 20 см. Инструмент используется для шлифовки и затирки поверхности. На терках, используемых для отделки, рабочая поверхность полотна покрывается войлоком, резиной или поролоном.
• Уголок … Устройство в форме прямоугольного треугольника. Применяется как мерный инструмент, шаблон при нанесении штукатурки и протяжного раствора, выполняя функции правила. Размер инструмента должен быть достаточно большим, чтобы охватить максимальную площадь угловых стен.
• Мастерок, шпатель … Это металлический шпатель с ручкой. Мастерок необходим для набрасывания гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предполагает использование треугольной лопатки как наиболее удобной.При небольшом объеме работы шпатель можно заменить шпателем.

Кроме вышеуказанных инструментов, для приготовления штукатурной смеси вам понадобится емкость и электродрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора.

Перед тем, как оштукатурить ровный угол стены, ее поверхность следует очистить от старого отслоившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и других видов отделки. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие жирных, битумных или солевых пятен. Если они присутствуют, их также необходимо удалить доступными средствами.

После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях описанным выше способом и проверить поверхность прилегающих к нему стен с помощью линейки или ровного металлического профиля длиной не менее 2 м. Чем больше длина инструмента, тем точнее результат измерения. Выявленные неровности следует сбить стамеской, а большие углубления заделать раствором и дождаться полного высыхания. Затем поверхность стен, прилегающую к углу, необходимо обработать грунтовкой для снижения ее гигроскопичности и удаления пыли.

Основные правила оштукатуривания углов стен

Перед тем, как приступить к этим работам, следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит вам успешно их выполнить:

1. Штукатурку можно наносить на бетон, цементно-песчаный, кирпичные и гипсовые поверхности стен. Приклеивание раствора к деревянному основанию не получится без использования реек из реек или монтажной сетки.
2. Толщина штукатурного слоя на стенах допускается не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
3. Смесь приготовлена ​​в соответствии с инструкциями производителя. В нем указано соотношение воды к сухому порошку, которое необходимо соблюдать при перемешивании раствора. Небольшое количество добавленной жидкости приведет к недостаточной пластичности смеси, затруднит работу с ней и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания. Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать необходимую прочность и качественно заполнить бороздки на стенах. Не рекомендуется использовать техническую воду: она не должна содержать посторонних примесей.
4. После замешивания раствор необходимо обработать в течение получаса. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Не стоит пытаться «оживить» подсыхающую смесь водой, кроме ухудшения качества штукатурки, это ни к чему не приведет.
5. Отклонение линии угла при оштукатуривании не должно быть более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
6. Угол между соседними стенами должен быть прямым и строго 90 градусов.Нарушение этого правила приведет к проблемам при укладке поворотных трубных элементов, стыковке плинтусов и установке мебели.

После подготовки стен можно переходить к выравниванию штукатуркой их внешних и внутренних углов.

Внутренняя штукатурка стен

При значительных изъянах поверхностей выполняется оштукатуривание углов стен по маякам, а их мелкие неровности на стыках исправляются с помощью специального углового профиля, оснащенного армирующей сеткой — контроболочки .

Оштукатуривание углов стен по маякам

Этот способ оштукатуривания углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы вам понадобится квадрат большого размера, об изготовлении которого говорилось выше.

В первую очередь нужно выбрать опорную стену, разметить на ней расположение маяков и закрепить на нее саморезами. Путем размещения их крышек на одном уровне формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется с помощью отвеса.

Следующий шаг — отвинтить нижний и верхний винты от опорной стенки. На самом деле, чтобы получить прямой угол, достаточно правильно установить нижний ближайший винт. Предварительно его следует максимально вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

После этого нужно прикрепить угольник к паре нижних винтов подпорной стенки и дальнего винта на соседней плоскости. Определите, что делать с винтом, ближайшим к углу.Если линейка квадрата не касается его головки, винт необходимо открутить до соприкосновения. Если линейка упирается в ближний винт, но не касается дальнего маяка, следует открутить дальний винт. В результате работы головки четырех нижних шурупов, расположенных на разных стенах, должны образовывать прямой угол.

Верхние винты устанавливаются по уровню, ориентируясь на высоту откручивания нижних винтов от стены. После установки нижних и верхних шурупов на обе стены нужно проверить толщину штукатурного слоя под маяками.После того, как маяки застынут, их расположение можно еще раз проверить квадратом. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

Раствор сначала наносится с одной стороны угла. Полость между маяками заполняется смесью и затем распределяется по правилу. После высыхания одной стены угла можно переходить к соседней стене.

Для разглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, что значительно облегчает работу.Движения рук должны быть направлены из угла. В процессе работы средство необходимо периодически смачивать в воде.

Оштукатуривание углов стен с использованием фаски

Этот способ хорош, если стены уже выровнены, и вам нужно только оформить углы. Для выполнения этой работы нужно ножницами по металлу отрезать кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равна высоте уголка. Алюминиевый контрашульц довольно мягкий, по этой причине не стоит прилагать к нему особых усилий, чтобы не нарушить его форму.

Затем шпателем нанести немного гипсовой смеси на стык стен и распределить по высоте угла. К углу следует прикрепить кусок контркорка и с помощью длинной линейки слегка придавить его. Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка достаточно тонкий и легко деформируется.

Избыток штукатурной смеси будет выдавлен через перфорацию профиля. Этот раствор необходимо шпателем перенести на сетку противокорки, разглаживая ее.

Когда смесь высохнет, поверхность уголка отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность готовится под покраску, необходимо нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять и после высыхания протереть.

Углы стен оштукатурить армирующей лентой

С помощью штукатурки можно получить ровный угол стен с помощью широкой армирующей ленты-серпянки. Этот метод применяется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не предусматривает их полного совмещения.

Для работы понадобится гипсовая штукатурка, брусок строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

Нанести небольшое количество штукатурки на стык стен, отступив по 10 см от каждой прилегающей поверхности. Затем край серпянки нужно прикрепить к верху уголка и, удерживая его в этом месте, размотать рулон к низу, насколько позволяет ширина покрытия рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпянка не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала стык.

После обклеивания ленты штукатуркой следует взять брусок, а затем нажимающими движениями по линии стыка и его плоскостям придать уголку прямую форму. Мятую ленту на стенах можно разровнять шпателем, а излишки раствора перенести на остальной, распределяя от угловой линии. Работать шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное угловое покрытие следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Оштукатуривание внешних углов стен

Красивые внешние углы идеальной формы можно получить с помощью перфорированного металлического профиля или без него. В первом случае прочность уголка будет выше.

Оштукатуривание внешнего угла стены без армирования

Перед началом работ данным методом все выступы стамеской со стен, прилегающих к углу, следует сбить долотом, а большие зазоры заделать раствором .Процесс начинается с установки сбоку от угла плоской доски или широкой полосы, которая будет выполнять роль своеобразной опалубки. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, можно ее настроить.

Доска должна быть обернута изолентой и выступать с внешней стороны угла на расстояние, равное толщине слоя штукатурки. Клейкая лента предназначена для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

Затем на поверхность, прилегающую к углу, наносится штукатурка и с помощью правила распределяется по всей высоте шва. Движения производятся в сторону угла с небольшим наклоном вниз.

Спустя минимум двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и таким же образом прикрепить ее к уже оштукатуренной стороне уголка. Затем повторите описанную выше процедуру с другой стеной.

Готовый угол отшлифовать наждачной бумагой или теркой с мелкой абразивной сеткой.

Оштукатуривание внешнего угла стены профилем

Металлический профиль образует прямую линию угла и защищает его от случайных механических повреждений. Подсчитать количество алюминиевых уголков несложно: нужно измерить и просуммировать длины всех стыков наружных стен и прибавить к полученной цифре 10% с учетом потерь материала при монтаже. Стандартная длина угла — 3 м, а высота помещения — от 2.От 5 до 2,8 м. Таким образом, 20-50 см профиля будет потрачено в виде обрезков на каждый угол. Они могут быть полезны для формирования коротких углов на выступах стен или потолка.

Для образования прямого угла при оштукатуривании стен на прилегающих к нему поверхностях нужно предварительно нанести подготовленную гипсовую смесь.

Уголок необходимой длины прижимающими движениями прикрепляют к обрабатываемому участку по всей высоте стыка. Желательно выполнять эту работу с правилом, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

Избыточная смесь, выдавленная через перфорацию профиля, переносится шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после монтажа уголка следует проверить его положение на стене строительным уровнем. Пока смесь не замерзла, возможна любая корректировка.

После высыхания штукатурки угол стены отшлифовать абразивным материалом. Отделка угла проводится совместно со стенами.

Оштукатуривание скругленных углов стен

Закругленные углы стен оштукатурить несложно.Сначала следует выровнять прилегающие поверхности стыка ограждающих конструкций гипсовой смесью по стандартной технологии. При создании обходов плоскости соседних стен выступают маяками, а правила — специальным шаблоном.

Его можно сделать так: прочную пластиковую проволоку нужно вдавить в закругленный угол, приобретенная форма будет давать очертания будущего шаблона. Затем образец необходимо прикрепить к толстой фанере и обвести его карандашом.По получившейся линии нужно отрезать лишний материал. Шаблон готов.

Затем под углом по всей высоте бросить штукатурный раствор и удалить его излишки шаблоном. Маленькие эллипсы не требуют армирования. Но при изготовлении кругов диаметром более 100 мм их необходимо укрепить проволокой или армирующей сеткой. Обойтись можно с помощью шурупов. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

После высыхания штукатурки углов нужно нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие натирают войлоком, чтобы получить максимально гладкую поверхность с закругленными углами. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

Как оштукатурить угол стены — смотрите видео:

Оштукатуривание и выравнивание углов считается самой сложной задачей, особенно для новичков. Это требует достаточно высокого профессионализма.Однако при сознательном и неторопливом подходе к этому делу можно самостоятельно создать ровные уголки в комнате. Разница, когда работа выполняется профессионалами, в этом случае только во времени, которое на нее будет затрачено.

Как сделать ровные углы при оштукатуривании стен внутренних и внешних?

Производители мебели всегда тщательно отмеряют ее прямоугольную форму, но в квартирах иногда геометрия комнаты оказывается неверной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке.Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при обустройстве интерьера, когда шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не стоит в сужающемся углу или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные зазоры. Поэтому мы займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которая, по сути, представляет собой комнату.

1. Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?
2. Выравнивание внешних углов с большой погрешностью
3. Оштукатуривание внутренних углов, лазерная геометрия

1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядного крошения, потери формы внешних углов, в коридорах, с нишами и нишами, на вертикальных балках (железобетонных балках).Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический квадрат и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если происходит искривление, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, обе будут касаться, и на стыке стен между ними и измерительным инструментом появится зазор. Другими словами, наш внешний угол острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии невелико, до 2-3 миллиметров, для его исправления будет достаточно использовать контршульц (перфорированный угол накладки) и шпатлевку.С очень небольшой погрешностью (до 1 миллиметра) достаточно одной шпаклевки. Перед тем как делать ровные углы при оштукатуривании стен всегда используют грунтовку, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрыть смесью весь вертикальный шов стен и нанести перфорированную часть так, чтобы часть выравнивающего состава просочилась через отверстия. Затем обычным шпателем заглаживаем появившийся отделочный материал так, чтобы контрашульц практически полностью исчез под ним.С угла этой же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация намного серьезнее, чем хотелось бы, вам понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому мы будем выравнивать стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно к балочному уровню прикрепить штатив, с помощью которого можно будет ставить отметки на разной высоте. Контршульц мы тоже воспользуемся, но уже как крепежный элемент, для повышения надежности и долговечности уголка, поэтому берем перфорированную пластину с более широкими полками или с сеткой.Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол ровно 90 градусов, делаем из правил двухметровый квадрат, перекрывая их концы так, чтобы лучи проходили точно по внутренним краям по всей длине вплоть до дальних концов. В месте стыка вкручиваем три самореза. Такое приспособление для корректировки геометрии в планировке подойдет только в том случае, если обе стены длиннее двух метров.Если один из них намного короче правила, либо мы отрезаем лишнюю часть одной из сторон квадрата, либо не делаем его вообще, а используем только лазер, что сложнее, но нет менее эффективным.

Шаг 2: установка маяков

Если стены, угол схождения которых нужно установить под углом 90 градусов, длиннее двух метров, то прижимаем лазерные лучи к их дальним концам и по светящимся линиям саморезами (закручиваем на нужную глубину). поставьте маяки под дальними концами связанных правил.Затем ввинчиваем саморезы в специально сделанные для них отверстия через равные промежутки по квадрату сначала в той же плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Пробуем просверлить отверстия одно над другим на разных уровнях, для чего пригодится и лазерный уровень.

Шаг 3: Установка профилей маяков

Итак, вдоль всей стены у нас саморезы скручены ровными рядами и перевязаны либо гипсовой штукатуркой, либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они находятся на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его на нижний угол винта на плоскости его головки.Все остальные саморезы тоже должны загореться, те, что чуть ниже, откручиваем, а те, что выходят за линию, вкручиваем. Саморезами вертикально скрепляем маяковые профили толщиной 6 миллиметров гипсовой штукатуркой ступка. Для этого нанести раствор вертикальными полосами вдоль шурупов, приложить к нему профили и прижать по всей длине правилом, пока он не уткнется в шурупы и не ляжет на них. Убираем лишнюю смесь, стараясь не касаться маяка.

Шаг 4: формирование внешнего угла

Далее можно наносить грунтовку, а когда она высохнет — штукатурку. В общем, этот грунтовочный слой должен быть вторым, стены должны быть покрыты первыми, выставив шурупы в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3-х сантиметров, утрамбовывается согласно профилям маяков по правилу (для этого разбираем наш прибор). Когда обе стены готовы, и мы подошли к их соединению, снова складываем два правила вместе и с их помощью, зарисовывая смесь, формируем угол.Далее наносим встречный снаряд с сеткой, слегка вдавливая его в смесь, которую намазываем сверху. Второй слой должен лежать сверху после высыхания первого.

Желательно наносить грунтовку между каждым слоем отделочного материала, еще до укладки отделочного слоя. Из этого следует, что следует дождаться полного высыхания каждого слоя.

3 Штукатурка внутренних углов, установка геометрии лазером

Погрешность степени внутреннего закрытия стен определить несколько сложнее, так как лазерный уровень уже нельзя использовать, мешает корпус.Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый транспортир, но для начала берем уровень и с его помощью подготавливаем «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем устанавливать вторую. самолет. Для этого понадобится трехлинейный уровень, у которого лучи идут на 180 градусов от корпуса, установленный в центре стены.

Как оштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: маяки на опорной стене

Сначала прикручиваем саморезы вдоль лазера по полу.Затем поднимаемся на уровень выше, закрепляя шурупы ровно над нижними. Итак, мы продвигаемся вверх, выставляя самолет на маяки, которые в конечном итоге должны выровнять вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами около 1 метра.

Шаг 2: Установка маяков на соседнюю стену

Сначала ввинчиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого квадрата, вторая планка которого уже ровно лежит на ряду саморезов на «стартовой» поверхности. Затем ровно по краю правила устанавливаем второй маячок, ближайший, регулируя его высоту отверткой.То же проделываем и с остальными, настраивая их лазером, направленным вдоль всей стены, и гониометром, пока вторая стена не будет покрыта рядами шурупов.

Как оштукатурить уголки? Видео очень помогает, но все же этот вопрос, который задают не только новички, но и те, кто уже сталкивался с ремонтом своих комнат, требует письменного объяснения.

Что ж, попробуем собрать вместе подробную инструкцию.

Какие инструменты вам нужны?

Обязательно купите правило, один уровень, шпатель с закругленными краями возле ручки, шпатели (один узкий, другой широкий), шпатель.Для штукатурной смеси приобретите резиновый губчатый шпатель, а для углов — выравниватель и шпатель.

Хорошо оштукатурить угол без маяков не получится, поэтому купите маяки и их крепеж, сверло-перфоратор и дюбели.

Для внешних профилей придется раскошелиться на оцинкованные угловые профили.

Монтаж оцинкованных профилей

Технология их монтажа ничем не отличается от той, при которой вы прикрепляете маяки к штукатурке Rotband.

Для углов купить и наклеить петлями по всей высоте стены (углу).

Угловой профиль вставить в штукатурку, слегка прижимая.

Возьмите линейку с глазком и вертикально выровняйте смесь по плоскости одной и другой стены так, чтобы образовался красивый внешний угол, при этом удаляя излишки приготовленного раствора. Как только уголок промерзнет, ​​можно приступать к штукатурным работам.

Как оштукатурить уголки: видео в помощь

Этот сюжет наверняка вас заинтересует.

Вы смотрели короткометражный фильм?

Перейдем к теории. Посмотрите на свои стены: если они сходятся во внешний угол без изъянов, то вы можете полить их раствором и воспользоваться правилом: не забывайте прижимать его к маякам и к угловому профилю. Если правильно выставить и маяки, и профиль, то углы получатся просто идеальными.

Что делать, если на каком-то отрезке два внутренних угла и только один внешний?

Здесь вы сами должны определить, какие из них сразу бросаются в глаза.Их тоже нужно оштукатурить под углом 90 градусов. В остальном — без разницы.

Оштукатуривание стен по маякам, выравнивание плоскости и углов

Но внутренние строители все же советуют делать прямыми, так как внешний визуально не так сильно акцентирует внимание.

Начните с установки профиля на внешний угол и только потом хватайтесь за маяки. И выровняйте их строго по вертикали. В этом вам поможет гипсовый квадрат: по нему нужно следить, чтобы ваш маяк и плоскость для штукатурки находились под углом 90 градусов к готовой стене.

Если квадрат маленький, то удлините его, прикрепив к линейке.

Маяки во внутренних углах не понадобятся. Теперь вы можете нанести раствор на стену: хотите вручную, хотите с помощью станка.

Главное, выровнять две стены так, чтобы внутренние углы радовали правильной геометрической пропорцией.

Трудно найти в доме идеально ровную стену, а уж тем более ее углы. Выполняя внешнюю и внутреннюю работу, не обойтись без их согласования.Самостоятельно оштукатурить поверхность и самостоятельно выровнять углы не так-то просто, но возможно.

Вам просто нужно выяснить, какие проблемы могут возникнуть, и как со всеми этими трудностями бороться.

Итак, как оштукатурить углы стен. Если без этой процедуры не обойтись, то первое, на что нужно обратить внимание, — это определиться, как именно будут проводиться работы, каким способом — на плоскости или на уровне.

Например, если в будущем вы планируете клеить обои, то такое выравнивание нужно будет производить только с помощью уровня, а если в планах покраска, то работу следует проводить на плоскости.

Поэтому сразу решайте и все обдумывайте, прежде чем делать отделочные работы.

Какой материал и инструмент понадобятся?

Если у вас нет возможности нанять специалистов и вы хотите действовать самостоятельно, то лучше отдать предпочтение стартовой шпаклевке или штукатурке.

С ним намного легче работать, и он позволяет достаточно тонким слоем выровнять основание и при этом не беспокоиться о том, что оно просядет.

Также обязательно нужно приобрести грунтовку для подготовки и обработки стены.

Кроме того, вам понадобится ряд строительных инструментов для выполнения всех работ:

• Шпатель подходящего размера;
• Емкость для раствора;
• Уровень и правило;
• Сверло с наконечником;
• Ручной пистолет-распылитель;
• Наждачная бумага;
• Терка.

Правильный подбор штукатурной смеси

На данный момент наиболее востребованными и популярными смесями являются растворы на основе цемента и гипса.

Например, гипсовая смесь востребована по следующим причинам:

• Благодаря ему на поверхность можно нанести до пяти сантиметров, и при этом не появятся трещины от большой толщины;
• Этот раствор не подвергается быстрой усадке, в отличие от других;
• Гипс славится своей высокой пластичностью;
• Также эта смесь отличается малым весом и высокой адгезией, поэтому с ее помощью можно легко выровнять любую поверхность, даже потолок;
• Наличие хорошей системы тепло- и звукоизоляции позволяет основанию поверхности дышать;
• Благодаря этой основе штукатурка позволяет работать без армирующей сетки даже на гладкой бетонной стене.

Как отделать внутренние углы?

Сначала следует прикрепить правило к стене и оценить все неровности.

Этот инструмент нужно наносить четко по краю и карандашом отмечать сразу все выступы и канавки.

Простые советы, как выровнять угол стены своими руками на 90 градусов

Есть, конечно, неровности, которые видно даже невооруженным глазом, их нужно сбивать или срезать.

Не стоит жалеть о грунтовках, чем их больше, тем лучше будет результат.

Теперь следует перейти к следующему этапу — установке маяков.

Маяки похожи на гипсовую дорожку шириной около пяти сантиметров. Чтобы маяк ложился четко, должно быть, чтобы на нем не было комков раствора; для этого смесь следует хорошенько разбить и размешать миксером или дрелью со специальной насадкой.

Надо выровнять маяк.

Технология выравнивания углов

Как оштукатурить углы стен? Ответ прост: с помощью шпателя и стартовой смеси. Смесь наносится по всей длине правила и выполняется подтяжка.

Для этого этот инструмент следует поддерживать одним концом на маяке, а другим — на стене.

Этот процесс следует выполнять до тех пор, пока зазор не исчезнет по правилу, а это значит, что угол будет абсолютно ровным.

Однако не спешите наносить сразу много слоев, иначе все просто исчезнет. Нужно дождаться, пока первый слой высохнет и схватится сильнее, и только потом делать следующий. Чтобы раствор хорошо ложился, смочите поверхность водой с помощью пульверизатора, особенно в очень жаркую погоду.

Штукатурка внешних углов

Эта работа выполняется несколькими способами:

• Для первичной штукатурки необходимо установить металлические маяки или профили;
• Для второго слоя уже следует взять специальную полоску.

С металлическими или пластиковыми профилями легко работать и без особых трудностей можно получить идеально ровные углы вне здания.

Профили легко разрезать плоскогубцами, поэтому при необходимости их можно укорачивать.

Как всегда, важно загрунтовать основание, затем нанести тонкий слой штукатурки и немного прижать, прикрепить профиль к стыку стены. Все излишки раствора следует удалить, а с помощью уровня проверить и выровнять поверхность.

Когда профиль застынет и прочно держится, то на него ложится следующий слой состава, чтобы полностью закрыть его и добиться ровности.

Специальные деревянные планки закрепляются с одной стороны угла на алебастровом растворе в вертикальном положении.

При этом важно следить за тем, чтобы рейка выступала на толщину 5 миллиметров. Выравнивание осуществляется поплавком, а по мере того, как все сохнет, рейку необходимо полностью снимать.То же проделываем с другой стороны ребра.

Завершающий этап — затирка швов

Чтобы завершить этот процесс как можно быстрее и эффективнее, следует дождаться полного высыхания раствора.

Если поторопиться и затирка по мокрому, то можно повредить или поцарапать уже сделанное основание. Затирка производится внутри наждачной бумагой, а снаружи — шпателем.

Перед использованием шпателя смочите его и нанесите тонкий раствор, а затем под углом 45 градусов.тереть поверхность с сильным давлением. Продолжайте до тех пор, пока излишки не перестанут скапливаться на гладильной машине.

В итоге у вас должны получиться ровные и ровные углы.

Посмотрите видео:

Поскольку оштукатуривание углов стен очень важно для правильной геометрии всего помещения, и обеспечит качество остальных отделочных работ, обязательно строго соблюдайте все технологии или обратитесь за помощью к специалистам, которые проводят из этого украшения.

Внешний вид вашего дома полностью зависит от правильной работы.

Выравнивание углов — завершающий этап отделки стен перед их последующей отделкой обоями или покраской.

Неудивительно, что он самый сложный, ведь ровность на 90 ° сделать довольно сложно.

Для выравнивания углов стен требуется определенное мастерство, особенно для любителей, пытающихся все сделать своими руками.

Нам нужен 90 °?

Вопрос риторический, поскольку большинство собственников квартир, которые пытаются своими руками добиться геометрической точности всех своих углов, не понимают, зачем это вообще нужно, как в пословице: «Да будет так.”

А зачем, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?

Идеальная ровность углов необходима, если планируется установка современной стильной мебели или бытовой техники. В таких случаях отклонения будут видны невооруженным глазом, что, согласитесь, не очень красиво. Если визуально они кажутся прямыми, а рядом висит ковер, то отклонения в пару градусов никто не заметит. Тем не менее, выравнивание углов стен — важная задача при проведении евроремонта в квартире.

Чем выровняем

Решить проблему можно двумя способами — с помощью сухой штукатурки или гипсокартона и с помощью влажной штукатурки.

Каковы преимущества каждого?

1. Листы гипсокартона имеют почти идеально ровную поверхность.

   С их помощью можно своими руками выровнять даже полностью «безумную» по кривизне стены. Их монтируют на каркас, способный скрыть неровности не менее 10 сантиметров, не менее полуметра.Сам монтаж не займет много времени, но тогда вам придется тщательно зашпаклевать все стыки и, что интересно, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности намного проще.

2. Мокрая штукатурка.

   Всем знаком и знаком. От него всегда много грязи, физически такая работа тоже тяжелая. Однако этот метод отлично подходит, если перепад высот на ваших стенах не слишком велик. Поэтому, если выровнять углы стен штукатуркой, то мы сможем сохранить для всех нас такие важные квадратные сантиметры площади нашего дома.

Пошаговая инструкция по выравниванию углов обычной штукатуркой

Этот метод применим, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров.

Если он больше, то придется работать в несколько этапов, что совершенно нецелесообразно, так как быстрее и дешевле выровнять стены гипсокартоном.

Теперь по порядку.

1. Мы полностью очистим стены от старого покрытия своими руками, это всегда лучше, чем чистить по частям, и пройдемся по стене с уровнем, или сделаем отвес и натянем нитку.
2. Если кривизна стен после очистки не изменилась, подготовим цементный раствор для работы.
3. С помощью валика прогрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.
4. Чтобы правильно выровнять стены своими руками, нужно поставить маяки.
5. После установки маяков можно опрыскивать.

   Излишки, как правило, убирают и бросают в ведро с раствором.

6. Дайте слою высохнуть и снова прогрунтуйте.
7. Применим еще один выравнивающий слой.

   Часто для хорошего выравнивания достаточно двух слоев. Давайте разгладим, дадим немного подсохнуть и размять.

8. Если стены сделать ровными, то угол выводится сам по себе, никаких особых работ для его приведения в надлежащий вид не требуется.
9. Для удобства можно использовать контрашульц — внутренний угол, такой же, как для выравнивания внешних углов, с армированной сеткой по краям.

   В данном случае сначала «кладем» его на густую шпатлевку, вдавливаем в нее и удаляем шпателем излишки.Затем можно приступать к выравниванию стен обычной штукатуркой.

Пошаговая инструкция по выравниванию внутренних углов гипсокартоном

В случае с гипсокартоном все намного проще.

1. Чтобы выровнять внутренние углы таких стен, достаточно качественно зашпаклевать углы, можно использовать счетчик, но, как правило, достаточно обычной серпянки, которую наклеивают на внутренний угол.
2. Замазываются со стороны одной стены, затем со стороны другой стены.
3. Потом держат острым шпателем и проверяют работу уровнем.

Выравнивание внешних углов

Это не самый трудоемкий процесс.

Берется специальный уголок, даже лучше, если он будет с армированной сеткой по краям. Его можно прикрепить к стене саморезами, а затем аккуратно покрыть штукатуркой, а можно посадить на штукатурку, прикрепив дополнительно саморезами.

В первом случае все ясно.Во втором с обоих краев уголка наносим на стену штукатурный раствор, аккуратно прикладываем уголок и погружаем в раствор.

Закрепляем саморезами для надежности, вдавливаем сетку в штукатурку. Далее промазываем выступающий раствор движениями снизу / вправо и снизу / влево. Вы можете добавить немного раствора, чтобы полностью покрыть сетку и угол.

На заметку. Выбирайте алюминиевые уголки, чтобы выровнять углы стен.Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, они очень гибкие, с ними удобно работать. И не забудьте использовать уровень для их установки. Данная схема работ применима как для обычной штукатурки, так и для формирования внешнего угла после выравнивания стен гипсокартоном.

Только в последнем случае уголок монтируется на шпаклевочную смесь.

Выравнивание внутренних углов сложнее для любителя и новичка. Здесь требуется филигранная точность, иначе вся работа пойдет насмарку.

Вкратце порядок работы следующий. Одна стена выравнивается штукатуркой, проверяется уровнем, затем вторая.

В идеале, если на этапе юстировки не было сделано никаких просчетов, угол должен отображаться как 90 °.

Чтобы получить представление о процессе, посмотрите видео о выравнивании углов стен. Наглядное пособие никогда не помешает.

Стоит отметить, что, работая с готовыми уголками, мы хоть и получаем практически идеальный внутренний или внешний угол, но он никогда не будет острым, а скорее слегка закругленным.

Это связано с геометрией алюминиевого профиля.

Следовательно, в качестве одного из вариантов удаления внешнего угла можно использовать два шпателя, расположенные под прямым углом друг к другу. Работа ведется как-то «на глазок», но результат неплохой. Плюс не забывайте, что после снятия уголков штукатуркой их тоже нужно зашпаклевать. Эти работы позволят довести то, что не получилось при работе с гипсовым раствором.

Теперь вы знаете, как выровнять углы стен.В любом случае нужно помнить, что знание определенных моментов не избавляет от ошибок. Поэтому, если позволяют финансы, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Это позволит вам избежать досадных ошибок и не тратить зря время.

Если вы решили все делать самостоятельно, не забудьте также обратить внимание на штукатурную смесь, с которой вы будете работать.

Выравнивание углов — пошаговая инструкция для начинающих (75 фото)

Если на кухне и в ванной лучше всего работать с цементными составами, которые после высыхания необходимо зашпаклевать, то в сухих помещениях с ровным температурным режимом лучше использовать гипс.Во-первых, они не требуют шпаклевки, во-вторых, с ними легче снимать уголок.

Наконец, посмотрите видео о выравнивании углов внутренних стен. Возможно, это поможет вам в выборе — работать своими руками или обратиться к мастерам.

Другие материалы по теме:

Выравнивание углов — это последний этап закрытия стены перед следующей отделкой обоими или покраской. Неудивительно, что это сложнее, так как достичь баланса 90 ° довольно сложно.

Чтобы уравновесить углы стен, ему нужны некоторые знания, особенно для любителей, которые пытаются делать то, что есть он сам.

Нам нужен 90 °?

Вопрос риторический, поскольку большинство собственников квартир стараются добиться геометрической точности своих рук во всех углах, я не понимаю, зачем вообще нужно делать речку: «Для меня».

А зачем, если вы планируете украсить стены коврами и картинами?

Идеальная ровность углов имеет решающее значение, если вы собираетесь установить современную элегантную мебель или бытовую технику.В таких случаях отказ будет виден невооруженным глазом, что, согласитесь, не очень приятно. Если они кажутся визуально прямыми и ковер свисает, то будет отклонение в несколько градусов, которое никто не заметит.

Однако выравнивание углов стен — важная задача при проведении ремонта в квартире.

Тогда мы будем на уровне

Проблему можно решить двумя способами — сухим гипсом или гипсокартоном и влажной штукатуркой.

В чем преимущества каждого из них?

1. Гипсокартон имеет практически полностью плоскую поверхность.

   С их помощью можно даже совершенно безответственно измерить кривизну стен своими руками. Их монтируют на каркас, способный скрыть неровности размером не менее 10 сантиметров на не менее полуметра. Сам монтаж не занимает много времени, тогда придется полностью перекрыть все соединения и, конечно же, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности намного проще.

2. Мокрая штукатурка. Все известны и известны. Из него всегда много грязи, но физически эта работа тоже тяжелая.

   Однако этот способ идеален, если перепад высот между стенами не слишком велик. Так что, если согнуть стену штукатуркой, то мы сможем сэкономить важные для всех нас квадратные сантиметры нашей площади.

Пошаговое выравнивание углов обычной штукатуркой

Этот метод можно использовать, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров.

Если их будет больше, то придется работать в несколько этапов, что очень нецелесообразно, так как быстрее и дешевле поднимать стены из гипсокартона.

Ладно.

1. Очистите стену руками на старом покрытии полностью, это всегда лучше, чем чистить детали, и пройти через стену уровнем или сделать секции и натянуть нитку.
2. Если после чистки кривизна стен не изменится, подготовим затирку к работе.
3. Валиком выпячиваем поверхность и даем высохнуть.
4. Для качественного выравнивания стен своими руками необходимо установить маячки.
5. После установки маяка можно опрыскивать.

   Практическое правило — удалить излишки и бросить их в ведро с раствором.

6. Дайте слою снова высохнуть и снова нагрейте.
7. Мы будем использовать другой выравнивающий слой. Часто для выравнивания качества достаточно двух слоев. Разглаживаем, немного протираем и отжимаем.
8. Если стены спроектированы точно, это не требует особой работы, чтобы правильно рассмотреть их.
9. Для удобства можно использовать противоположную оболочку — внутренний угол, такой же, как для выравнивания внешних углов, с армированной сеткой по краям.

   В этом случае сначала «посадите» на толстый набор, нажмите на него и снимите лишние лезвия. После этого можно выровнять стены обычной штукатуркой.

Пошаговое выравнивание внутренних углов гипсокартоном

В случае с гипсокартоном все намного проще.

1. Чтобы выровнять внутренние углы этих стен, достаточно хорошо зашпаклевать углы, можно использовать контрасты, но обычно достаточно плоского серпантина, который наклеивается на внутренний угол.
2. Укрытие с китами сбоку на одной стене, затем на другой стене.
3. Затем используйте угловой шпатель и проверьте их рабочий уровень.

Выравнивание внешних углов

Это не самый сложный процесс.

А еще лучше, это особый уголок, чем с усиленной сеткой по краям.Прикрепить к стене саморезами, потом аккуратно оштукатурить штукатуркой, а можно прикрепить к штукатурке, закрепить саморезами.

В первом случае все ясно. В другом, с двух краев угла, нанесите влажный раствор на стену, аккуратно используйте угол и нагрейте его в растворе.

Для надежности закрепить саморезами, вдавить в штукатурную сетку. Далее растворите полученный раствор движениями снизу / справа и снизу / слева.Вы можете добавить небольшой раствор, чтобы полностью покрыть сетку и угол.

На заметку. Чтобы выровнять углы стен, выберите алюминиевые уголки. Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, очень подвижны, поэтому с ними удобно. И не забывайте использовать уровни для их установки.

Данная схема работ применяется как для обычной штукатурки, так и для формирования внешнего угла после выравнивания стен гипсокартоном. Только в последнем случае это угловой набор на кофейной смеси.

Выравнивание внутренних углов

Выравнивание внутренних углов сложнее при любительской или журналистской работе. Это требует филигранной точности, иначе вся работа будет неудобной.

Вкратце порядок работы такой.

Штукатурка выравнивается с одной стены, проверяется уровнем, затем с другой. В идеале, если на этапе юстировки нет ошибок, он должен быть 90 °.

Чтобы узнать больше об этом процессе, посмотрите видео о выравнивании углов стен.

Визуальная помощь никогда не помешает.

Следует отметить, что работа с закрытыми углами, хотя мы получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, никогда не будет острым, а скорее закругленным.

Это связано с геометрией алюминиевого профиля.

Следовательно, в качестве одного из вариантов удаления внешнего угла вы можете использовать два правильно установленных лезвия. Работа выполнена как-то «на вид», но результат неплохой.

Плюс помните, что после того, как вы уберете угол от штукатурки, его нужно оштукатурить.Эти работы позволят вам завершить то, что не работает штукатуркой.

Советы по набору персонала доступны здесь.

Теперь вы знаете, как выпрямить углы стен. В любом случае следует отметить, что знание определенных моментов не освобождает от ошибок.

Чем отделать внешние углы гипсокартоном Rotband?

Поэтому, если позволяют финансовые возможности, лучше обратиться за профессиональной помощью. Поступая так, вы избегаете серьезных ошибок и не теряете время зря.

Если вы решили сделать это самостоятельно, обязательно учитывайте смесь штукатурки, с которой будете работать.

Если кухню и ванную комнату лучше всего оформить цементными составами, которые абсолютно необходимы после высыхания горшков, лучше всего использовать штукатурку в сухих помещениях с ровным температурным режимом.

Во-первых, шпаклевка не требуется, во-вторых, покажите самостоятельно, насколько это просто.

Наконец, посмотрите видео о выравнивании углов внутренних стен. В этом вам поможет выбор — сделайте сами или обратитесь к мастерам.

Прочие материалы

При проведении черновых отделочных работ возникает вопрос, как оштукатурить углы стен. С этими областями довольно сложно справиться. Поэтому технология и помещения постройки имеют свои нюансы и особенности.

В первую очередь нужно тщательно подготовить поверхность стен. Во время самой работы главное условие ее качества — создание абсолютно ровного углового стыка.

Некоторые моменты для рассмотрения

Перед тем, как снимать уголки при оштукатуривании, следует учитывать, что существует два метода их выравнивания.

Использование этих методов зависит от последующего.

1. Если это керамика, керамогранит, клинкерная плитка, обои с рисунком примыкания, то углы должны отображаться точно по уровню.
2. Когда стены покрашены, оклеены обоями без рисунка или покрыты декоративной штукатуркой, то выровнять углы можно только по плоскости.

Перед работой нужно выбрать вид штукатурной смеси, рассчитать примерный расход и приобрести ее.

1. Если вы планируете отделку стен снаружи дома или влажных помещений внутри него, то работы следует проводить с применением цементной, известковой, полимерной штукатурки.
2. В сухих помещениях, помимо перечисленных видов растворов, также могут применяться аналоги на основе гипса. Инструкция не рекомендует использовать их во влажных помещениях, так как материал не обладает достаточной влагостойкостью.

Примечание! Покупайте гипсовые смеси только известных производителей.Пусть их цена будет немного выше, но в качестве работы вы будете уверены. Перед оштукатуриванием обработайте углы грунтом глубокого проникновения своими руками. Это значительно улучшит адгезию отделки к основанию.

Штукатурные работы

Для обработки углов вам понадобится:

• пластиковая емкость для раствора;
• пузырьковый уровень и отвес;
• алюминиевая линейка;
• шпателей больших, средних и малых;
• вспененная или деревянная поплавок;
• электродрель с насадкой для перемешивания раствора;
• наждачное полотно различной зернистости.

Внутренние углы

1. Перед оштукатуриванием углов проверьте их ровность по отвесу или уровню. Если на них есть очень заметные неровности, сбейте их зубилом и молотком. Это облегчит вашу основную работу и сэкономит штукатурную смесь.
2. После подготовки поверхности ее необходимо загрунтовать. … Эта обработка укрепит углы и улучшит адгезию штукатурки к стене. Поверхность необходимо загрунтовать на всю длину используемого правила.

1. К вопросу о том, как сделать ровные углы при штукатурке. Контрольные направляющие (маяки) значительно облегчат вашу работу. Их нужно делать прямо в углу.
2. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к установке маяка … Это должна быть полоска штукатурного раствора шириной 4/5 сантиметра. Смесь перед нанесением необходимо хорошо перемешать, чтобы в ней не осталось комков.
3. Готовый раствор наносится в виде полосы на одну из смежных сторон уголка сверху вниз.Затем его выравнивают по вертикали с помощью линейки и уровня.
4. Захватив первый маяк, таким же образом необходимо установить другую направляющую на противоположной стене.
5. Затем можно переходить к самому выравниванию угла. … Для начала нужно перебросить или распределить раствор по всему участку стены.

1. Его излишки удаляются с помощью правила. Важный нюанс — как правильно оштукатурить внутренние уголки.Чтобы затяжка угла была незаметной и плавной, нужно выбрать правило, достаточное для поддержки маяков.
2. При вытягивании раствора одна сторона инструмента должна опираться на направляющую планку, другая при движении вертикально по стене должна срезать излишки штукатурки.

Примечание! Этот излишек раствора повторно наносить не рекомендуется, особенно если это быстро затвердевающая гипсовая штукатурка. Начавшие схватываться частицы смеси нарушат однородность и пластичность материала.

1. После распределения основного слоя смеси для исправления мелких неровностей и борозд нанесите еще один тонкий слой раствора (покрытие). Сожмите его также правилом.

1. Знатоки дают еще один ценный совет, как убрать угол с помощью штукатурки. Окончательное ее выравнивание удобнее всего производить с помощью специального.

Оштукатуривание внешних углов

Теперь о том, как правильно оштукатурить внешние углы стен.

1. В первую очередь проверяются на ровность. При необходимости все узелки и выступы сбивают зубилом.
2. Затем поверхность стены грунтуется.
3. Чтобы правильно оштукатурить внешние углы, лучше всего использовать металлические профили. Это перфорированные угловые планки.
4. Эти готовые направляющие маяки крепятся к углам, вдавливая их в гипсовый раствор, предварительно нанесенный на стену.
5. Излишки раствора, вышедшего из отверстий, необходимо удалить шпателем, после чего проверить вертикальность установки маяка.
6. Далее с двух сторон от угла ставят гипсовые маячки.

1. После этого оштукатуривают поверхность прилегающих стен между металлической направляющей и штукатуркой Парижа.

Выход

Теперь вы знаете, как лучше всего выровнять углы штукатуркой. Здесь главное аккуратность и выполнение работ строго по уровню. Если что-то осталось для вас непонятным, посмотрите видео в этой статье.

Фасадная арматурная сетка. Способы крепления штукатурной сетки к стене Как прикрепить штукатурную сетку к стене

Штукатурка по праву является одним из лучших способов выравнивания вертикальных поверхностей … При правильном изготовлении эта отделка сохраняет свои качества на протяжении многих лет. Однако только в том случае, если все его компоненты будут прочно и надежно прикреплены к стене. И такое изделие, как гипсовая сетка, позволяет обеспечить такую ​​надежность.

Основное свойство этой сетки — армирование стен.Подобный элемент можно прикрепить к кирпичной или бетонной поверхности … Его наличие позволяет более равномерно распределить слой материала и надежно закрепить его на поверхности стены, не спадая даже при сильных внешних воздействиях. При этом сетка особенно важна, когда на стену нужно уложить толстый слой материала, как это часто делают для выравнивания поверхности и скрытия изъянов в бетоне.

Виды гипсовой сетки

Сегодня на рынке представлено несколько типов этого элемента, разделенных по способу изготовления фасада, материалу изготовления, а также параметрам ячеек.Некоторые из них используются на открытом воздухе, а некоторые — внутри помещений. Вот основные типы:

• Кладочная сетка. Применяется для кирпичной кладки и имеет ячейки диаметром 5 миллиметров. Изготовлен на основе полимерных веществ;
• Steloxet. Универсальность благодаря своей химической стойкости и физической прочности, присущей стекловолокну. Диаметр ячеек 5 миллиметров;
• Универсал. Материал изготовления — полиуретан, размеры ячеек могут быть 6х6, 13х15 или 22х35 миллиметров;
• Armaflex.Изготовлен из полипропилена, но отличается от обычной сетки усиленными узлами. Выдерживает большой слой штукатурки. Собственно, именно в этих произведениях он и используется. Размеры ячейки 12х15 мм;
• Plurima. Материал, используемый как для наружных, так и для внутренних работ … Изготовлен на основе полипропилена и имеет небольшой размер ячеек — 5х6 миллиметров. Может использоваться как для внутренних, так и для наружных отделочных работ, устойчив к воздействию химикатов;
• Syntoflex.Сетка полипропиленовая с размером ячеек 12х14 и 22х35 мм. Может использоваться для всех видов работ;
• Металлическая сетка. Особо прочный, на основе стали. Одни модели можно использовать исключительно для внутренних работ, другие — оцинкованные, универсальные. Размеры ячеек в таких сетках могут быть самыми разными.

Правила выбора гипсовой сетки

Прежде всего, приобретая этот армирующий материал, вы должны четко понимать, в какой работе вы будете его использовать, и нужен ли он вообще.Исходя из этого, выбираются технические характеристики … Но независимо от направления использования такая сетка должна соответствовать нескольким критериям, по которым могут проводиться определенные испытания. Выбор общих правил:

• В том случае, если слой штукатурки меньше 20 миллиметров, то сетку использовать нельзя вообще;
• Если толщина штукатурки превышает 3 сантиметра, то подойдет только металлическая сетка;
• При толщине 2-3 сантиметра идеальным решением станет стеклопластиковая сетка;
• Сетка пластиковая предназначена для работы с гипсовой штукатуркой… В случае использования цемента или других аналогов его использование не рекомендуется;
• При оштукатуривании плинтуса, а также выравнивании стены для последующего монтажа плитки можно использовать стекловолоконную сетку.

Важно! В том случае, если перепад высот на стене составляет более 5 сантиметров, то идеальным решением будет отказаться от штукатурки и установить тот же гипсокартон или другие панели на заранее собранный каркас. Если речь идет о потолке, то можно использовать подвесные или натяжные варианты последнего.

Проверяем качество

Если позволяет время, купите небольшой кусок сетки и проверьте его на устойчивость к щелочам. Для этого нужно поместить эту сеть в щелочной раствор примерно на 25 дней, затем попробовать разорвать. Если вы заметили сильное снижение прочности на разрыв, то лучше поискать другие варианты. Кроме того, вы можете растолочь изделие в шар, а потом посмотреть, примет ли оно первоначальную форму. Если да, то сетка качественная.

Важно! Вышеуказанных испытаний можно избежать, если покупать гипсовую сетку в проверенных местах, где можно не сомневаться в качестве продаваемого продукта.

Монтаж штукатурной сетки из стекловолокна

Чтобы правильно закрепить стекловолоконную сетку на бетоне или другой поверхности, нужно начинать сверху, закрепляя материал саморезами к верхним ячейкам. Спускаясь вниз, проведем крепление по периметру, которого должно хватить. При нанесении штукатурки сетка будет хорошо прилегать к самой поверхности.

Укладывая две сети рядом, сделайте небольшое перекрытие. Не забудьте отмерять материал так, чтобы кусочки были как можно больше.Цельная сетка армирует лучше, чем разделенная на фрагменты.

Важно! Постарайтесь расположить сетку таким образом, чтобы после нанесения слоя штукатурки материал погружался в ее поверхность на расстоянии примерно полсантиметра. Это обеспечит лучшее качество армирования.

Как правильно прикрепить металлическую сетку

• Последний должен выдерживать гораздо большее давление, поэтому его крепления должны быть максимально надежными. Сам процесс разбит на несколько этапов:
• Установка начинается сверху.Предварительно обезжиренная сетка крепится к верхнему ряду ячеек с помощью саморезов по всей длине стены. При этом под заглушки застежек кладут монтажную ленту или шайбы, чтобы сетка не вылетела позже;
№
• В бетонных или кирпичных стенах предварительно просверливаются отверстия для вставки пластиковых дюбелей. Сами отверстия необходимо просверлить в шахматном порядке с шиком примерно на полметра;
• Решетки необходимо устанавливать внахлест, толщина которого составляет примерно 8-10 сантиметров.Постарайтесь расположить застежки таким образом, чтобы они очень туго натягивали сетку, как веревку. В противном случае под тяжестью нанесенной штукатурки начнут появляться провисания, что в свою очередь приведет к образованию пустот и снижению качества отделки;
• На установленной сетке установлены штукатурные маячки.

Важно! Перед тем как прикрепить сетку к поверхности стены, последняя должна быть полностью очищена от пыли и грязи.

Штукатурка по сетке — действенный метод черновой отделки стен.Особым преимуществом этого метода является то, что с его помощью можно нанести толстый слой раствора, который в процессе отделки не будет скользить и отслаиваться под собственным весом. Какова сама процедура, какие типы сеток использовать в определенных случаях и как их исправить? Подробнее об этом позже.

При оштукатуривании стен без армирующего слоя велик риск того, что нанесенный раствор просто отвалится от основания. А при отделке кирпичных и деревянных поверхностей штукатурка может начать отслаиваться и крошиться даже после ремонта.Обычно это происходит из-за недостаточной адгезии вышеперечисленных материалов. Сетка позволяет формировать монолитную плиту, которая не боится никаких нагрузок. На определенную нагрузку рассчитаны разные сетки, а тип используемого материала зависит от толщины штукатурного слоя.

На заметку! Армирование создает прочное покрытие, которое не трескается в процессе длительной эксплуатации … Даже при нарушении технологии приготовления раствора сетка обеспечит целостность штукатурного слоя.

Типы сеток

Для армирования используется несколько видов изделий, основными из которых являются следующие материалы:

Виды арматурной сетки: а — металлическая; б — стекловолокно

При нанесении раствора тонким слоем на ровную поверхность обычно используется стеклоткань. Для отделки криволинейных стен, когда толщина штукатурки более 2 сантиметров, подойдет только изделие из металла.

В свою очередь металлические сетки также бывают нескольких видов:

• тканый — прочный и гибкий материал, который изготавливается из проволоки небольшого сечения.Такое изделие используется как для внешних, так и для внутренних работ. Выбирая тканую ткань для армирования, следует учитывать, что оптимальный размер ячеек в этом случае составляет 1х1 см;
• плетеная — это рабица. Лучше всего подходит для больших поверхностей. Самый распространенный размер ячеек — 2х2 см;
• сварной — изготовлен из проволоки точечной сваркой … Стержни, расположенные перпендикулярно друг другу, образуют квадратные ячейки, оптимальный размер которых для армирования составляет 2-3 см. Сварные изделия чаще всего используют для отделки построек, подверженных сильной усадке;
• просечно-вытяжной лист — производится из листового металла путем формования ромбовидных ячеек на специальном станке.Монтируют такой материал обычно в тех случаях, когда ожидается небольшой расход раствора на 1 м2.

Как закрепить металлическую сетку?

Для работы с металлической сеткой потребуются саморезы, строительные дюбеля и металлическая монтажная лента.

1. Перед установкой полотна необходимо отрезать нужный кусок, предварительно замерив участок, на который в дальнейшем будет наноситься штукатурка. Для резки тонкого материала будет достаточно ножниц по металлу.Если изделие выполнено из проволоки диаметром от 2 мм, вам понадобится болгарка. Срезанную ткань необходимо обезжирить, протерев ее тканью, смоченной в растворителе.
2. Приступать к приклеиванию сетки под штукатурку нужно с потолка. Верх материала крепится по всей длине саморезами, под шляпки которых кладутся обрезанные фрагменты монтажной ленты. В качестве проставок можно использовать и широкие шайбы, но они намного дороже ленты.
№
3. При установке на бетонную или кирпичную поверхность необходимо просверлить в стене отверстия и вставить в них пластиковые дюбели.
4. Расстояние между винтами зависит от размера ячеек и толщины самой сетки. Но в любом случае желательно, чтобы шаг застежек был не более 40-50 см. В местах крепления полотно может соприкасаться со стеной, а в промежутках между застежками не должно соприкасаться. поверхность, так как в этом случае ухудшится качество штукатурного слоя.
5. В местах стыков материал монтируется с нахлестом 8-10 см.
6. Правильно закрепленное лезвие должно быть хорошо натянуто. Если материал не вибрирует в местах, где нет крепежа, значит, все в порядке. В противном случае под сеткой могут образоваться пустоты, что негативно скажется на качестве отделки.

Укладка стеклоткани

В данном случае монтаж гипсовой сетки на стену выполняется путем фиксации материала только по периметру полотна.Сначала при помощи саморезов фиксируется в нескольких местах верхний край сетки, а затем и все остальные стороны. Дополнительные крепежи обычно не используются, так как в дальнейшем при нанесении раствора сетка надежно фиксируется в толще штукатурки.

Крепить стекловолоконную сетку на стене можно только одним раствором штукатурки, при возникновении затруднений можно использовать саморезы

Так как сетка изначально свернута, лучше размотать и закрепить материал по стене. стены, параллельные полу, для удобства монтажа.Приступать к креплению нужно сверху, с любого угла комнаты. Стыки перекрывают внахлест 15-20 см.

Вы должны знать! Лучше всего разрезать материал так, чтобы можно было растянуть всю ткань. Это обеспечит более высокую прочность штукатурного слоя.

Подготовка стены к штукатурке и установка маяков

Даже при использовании сетки поверхность требует предварительной подготовки:

• Первым делом стену освобождают от старой отделки (при ее наличии) — красок, штукатурок и т. Д.
• Далее с поверхности удаляется пыль. Если на стене появился грибок и плесень, пораженные участки следует очистить металлической щеткой.
• После этого поверхность обрабатывается грунтовкой, улучшающей качество сцепления, укрепляющей основу и предотвращающей образование плесени и коррозии.

После подготовки основания и установки армирующего полотна нужно помочь сформировать ровную поверхность в процессе штукатурки. В качестве маяков используется специальный профиль.

Установка происходит в следующем порядке:

1. Используя строительный уровень, выставьте крайний профиль в строго вертикальное положение и закрепите его двумя саморезами.
2. Далее крепится маяк гипсовым раствором.
3. Следующим шагом будет установка маяка с другой стороны стены. Для установки всех профилей в одной плоскости между крайними направляющими натягивается нить.
4. Затем устанавливаются остальные маяки, расстояние между которыми должно быть меньше длины правила.

Штукатурка

После установки маяков можно переходить к процессу штукатурки. Оштукатуривание стен по сетке выполняется в несколько этапов, на каждом из которых наносится один слой раствора.

Шаг первый. Штукатурка обычно выполняется в 2 или 3 слоя, в зависимости от материала стен. Первоначальный слой наносится методом «брызг». Для этого готовится раствор, который по консистенции должен напоминать сметану. Готовую смесь перебрасываем кельмой или половником в произвольном порядке.Раствор можно выкладывать, но первый вариант проще и быстрее. Нанесенная смесь разравнивается шпателем. Толщина слоя «спрея» должна быть около 10 мм.

Второй этап. После полного высыхания первый слой замешивают с более густой смесью пастообразной консистенции. Нанесенный кельмой раствор разравнивают правилом, которое прижимают к маякам и растягивают снизу вверх. Этот слой должен полностью закрывать армирующую сетку. После застывания раствора профили вытаскивают, а оставшиеся пазы заделывают.

Третий этап. Завершающая процедура — это окончательное выравнивание затвердевшей поверхности. Для этого приготовьте жидкий раствор и, нанеся его на стену, втирайте круговыми движениями с помощью кельмы.

Вышеуказанная технология штукатурки подходит для отделки любых поверхностей, вне зависимости от того, какая армирующая сетка используется.

Монтажная сетка для штукатурки предназначена для надежной фиксации утолщенного слоя отделочной смеси на поверхности стен и потолка.С помощью сетки устраняются дефекты основания и возможные ошибки при оштукатуривании помещений.

Монтажная сетка равномерно распределяет нагрузку от штукатурного слоя по всей поверхности основания, тем самым предотвращая появление трещин в отделочном материале.

Использование армирующей сетки продлевает срок службы штукатурного покрытия.

Варианты штукатурки стен

Размер ячеек зависит от толщины штукатурки

Историческая традиция штукатурки стен для утепления жилища и придания эстетической внутренней эстетики помещению сохранилась и в наше время.Раньше для укрепления штукатурки использовалась деревянная черепица, которую прибивали к стене в виде решетки.

Позже стали использовать стальную сетку, а в настоящее время для армирования финишной смеси используются синтетические монтажные изделия, что упростило процесс штукатурки и подняло качество черновой обработки поверхности на новый уровень.

В зависимости от толщины слоя отделочной смеси и назначения поверхности объекта составляется номенклатура сборочных изделий из металла и синтетических материалов.

Благодаря своим антикоррозионным свойствам синтетические продукты для армирования гипса увеличили срок службы покрытия и качество отделки.

Виды и назначение штукатурных сеток

Сетка стальная для наружных работ

Промышленность производит монтажную фурнитуру для внутренней и внешней отделки стен здания. Армирующие полотна применяют при толщине штукатурки более 2 см.

При воздействии внешней атмосферной нагрузки и больших поверхностей используются стальные изделия, а для внутренних поверхностей в отделочном материале армирующий слой обычно металлический и синтетический.

Металлические монтажные сетки

Металлическое армирование в штукатурной отделке применяется при нанесении утолщенного слоя отделочной смеси и при наружной облицовке фасадов и цоколя зданий:

Синтетические монтажные сетки

Универсальные сетки могут использоваться как для наружных, так и для наружных работ. Внутреннее применение

Синтетические армирующие изделия используются при армировании штукатурки, применяемой для отделки внутренних поверхностей помещений и нанесения тонкого слоя отделочной смеси.

Установка на внутренних стенах помещений стеклопластиковой монтажной сетки для армирования финишной смесью увеличила срок службы штукатурки.

Характеристики арматурных сборочных сеток

919 Коррозия

Наименование	Предел прочности (кгс / мм2)	Теплопроводность (Вт / м2)	Масса (кг / м2)
Полипропилен	200-300	0.46	0,27	Невозможно
Стекловолокно	140-300	0,42 -0,46	0,32 — 0,36	Невозможно
Сталь A 600 — 1000	90 — 125	40–60	1,9 — 2,9	наверное
Низкоуглеродистая оцинковка	35-50	56	1,112 — 2,288	Невозможно

Из-за низкой теплопроводности, прочности на разрыв и отсутствия коррозии синтетические монтажные сетки заменили металлические изделия при оштукатуривании внутренних стен помещений.

Выбор монтажной сетки

При выборе монтажных сеток для отделочных работ следует руководствоваться определенными правилами, которые отражают:

• объект для нанесения отделочного материала;
• условия эксплуатации оштукатуренной поверхности;
• толщина слоя и вид отделочной смеси;
• Характеристики монтажных сеток и рекомендации по применению.

Сетка способствует усилению адгезии штукатурного слоя при наличии дефектов основания

Необходимость использования армирующего продукта зависит от качества стены.Ровная поверхность основания не требует слоя штукатурки более 2 см, в этом случае нет необходимости армировать отделочную смесь.

Адгезии к слою штукатурки достаточно, чтобы держаться на стене, но если стена или потолок имеют изъяны и дефекты можно устранить слоем штукатурки толщиной более 2 см, то использование монтажной сетки обязательно. .

В случае более серьезных отклонений в качестве поверхности, когда необходимо увеличить толщину отделочного слоя более чем на 5 см, мы используем другой вид отделки.Подвесной потолок и стены можно покрыть гипсокартоном.

Рекомендуется использование монтажной арматурной сетки со слоем штукатурки от 2 до 5 см; Для армирования используются оба типа сетки: металлическая и синтетическая.

Монтаж изделий металлического армирования

Чтобы получить качественно оштукатуренную поверхность стены перед нанесением штукатурки, важно правильно сделать все подготовительные работы, включая установку штукатурной сетки на стену и установку маяков.Советы смотрите в этом видео:

Работы выполняем в следующей последовательности:

Монтаж синтетических арматурных изделий

Крепление синтетических изделий к стене упрощает монтаж металлических. При толщине штукатурного слоя от 2 до 3 см желательно использовать штукатурную сетку из стекловолокна.

• для монтажа изделия из стеклопластика подготавливается поверхность стены, очищается основание от грязи, жирных пятен и наносится слой грунтовки;
• стеклоткань разрезается на полосы, равные по размеру ширине или длине стены, в зависимости от технологии крепления армирующего изделия;
• при вертикальном креплении планки стеклоткани фиксируются дюбелями в верхней части стены и наносится слой штукатурки, которая протирается шпателем через ячейки к стене.С нахлестом не менее 100 мм на прикрепленное полотно монтируется следующее, на которое также наносится штукатурка. Последовательно вся стена закрывается монтажной сеткой, покрытой слоем отделочной смеси;
• укладка полосы армирующего слоя вдоль стены осуществляется аналогично вертикальной, только послойное наращивание стеклоткани происходит снизу вверх по стене. Это крепление армирующего листа связывает штукатурку в прочное покрытие;
• На высохший первый слой отделки устанавливаем маячки, контролируя их вертикальность с помощью лазерного уровня… После установки маяков на нее наносится финишный слой штукатурки, полностью закрывающий монтажную сетку. Подробнее о монтаже сетки смотрите в этом видео:

Армирование финишного слоя штукатурки исключает появление трещин на покрытии стен и равномерно распределяет нагрузку от веса штукатурки по всей плоскости основания.

Сетка гипсовая — универсальный материал … Этот инструмент используется в самых разных сферах строительства и ремонта.Эффективность отдельных видов гипсовых сеток определяют материалы их изготовления и конструктивные особенности.

Назначение

В первую очередь гипсовая сетка применяется для наружных работ. Ведь именно внешний облицовочный слой поддается наиболее значительному влиянию факторов окружающей среды.

Использование материала способствует созданию фактурного рельефа, который служит основой для прочной укладки выравнивающего слоя штукатурки. Наличие ячеистой структуры дает возможность эффективно связывать частицы раствора.Это дает возможность сформировать прочную монолитную поверхность.

Штукатурная сетка позволяет качественно оштукатурить стены даже тем мастерам, которые делают такую ​​работу впервые. При этом самые высокие показатели схватывания раствора достигаются за счет надежной укладки облицовки на фактурную сетку поверхности.

Области применения

В настоящее время активно применяется гипсовая сетка:

• как армирующий слой при выполнении облицовочных работ;
• при устройстве систем теплого пола;
• для усиления железобетонных конструкций;
• при необходимости создать защиту для механизмов и машин;
• при строительстве вольеров, заграждений.

Выбор материала

Основным критерием выбора гипсовой сетки является требуемая толщина облицовочного слоя. Исходя из этого, следует остановиться на одном из этих вариантов:

1. В тех случаях, когда штукатурный слой имеет толщину до 20 мм, вполне возможно надежно облицевать поверхности без использования штукатурной сетки.
2. Если облицовочный слой в виде штукатурки составляет порядка 20-30 мм, то желательно закрепить штукатурный штабель из стеклопластика.Основное назначение таких изделий — создание защитного слоя, предохраняющего поверхности от растрескивания.
3. Штукатурка слоем более 30 мм обязательно требует использования металлической штукатурной сетки. Этот раствор предохраняет облицовочный слой от отслаивания.
4. При наличии максимально неровных поверхностей с углублениями, где перепады облицовочного слоя более 50 мм, рекомендуется полностью отказаться от штукатурки.

Установка металлической арматурной сетки

Металлическая штукатурка — самый распространенный вариант, когда нужно создать максимально надежную армирующую поверхность.Для укладки такой сетки потребуются строительные дюбеля, саморезы и специализированная оцинкованная монтажная лента.

Перед укладкой штукатурной сетки для внутренних работ на поверхность необходимо ее подготовить. Материал нарезается из рулонов по нужному размеру … Далее сетка обезжиривается ацетоном или растворителем.

Крепление штукатурной сетки рекомендуется начинать с потолка. Верхняя сторона полотна фиксируется саморезами по всей длине.Под каждую головку самореза предварительно кладется кусок оцинкованной монтажной ленты. Достойной альтернативой ленты могут служить широкие шайбы. Однако такое решение нельзя назвать выгодным с точки зрения экономии средств.

В стене просверливаются отверстия, куда устанавливаются пластиковые дюбели. Монтируются такие крепления в шахматном порядке по всей площади для армирования с расстоянием примерно 40-50 см. В местах стыков штукатурная сетка для внутренних работ должна ложиться на соседнее полотно с нахлестом примерно 8-10 см. .

Укладка арматурной сетки из стекловолокна

Установка штукатурной сетки из стекловолокна на порядок проще, чем крепление металлической арматурной основы. Использование саморезов достаточно, чтобы надежно закрепить стекловолоконную сетку на нужной поверхности. С помощью такого крепежа сначала обрабатывается верхний край сетки, а затем весь периметр армирующего материала.

Обычно при установке штукатурной сетки из стекловолокна дополнительная фиксация не требуется.При укладке штукатурного слоя армирующий материал закрепляют слоем облицовки.

Следует отметить, что удобнее всего разматывать рулоны материала и закреплять полотна параллельно плоскости пола вдоль стены. Монтаж штукатурной сетки из стекловолокна лучше начинать с одного из верхних углов … Как и при укладке металлической сетки, необходимо создать небольшое перекрытие отдельных полотен.

Как показывает практика, наибольшая прочность армирующего покрытия достигается при укладке сетки сплошными листами по всей длине обрабатываемой поверхности.Поэтому при разрезании материала необходимо стараться создать минимальное количество мелких отдельных кусочков.

Руководство по развертыванию точки доступа Cisco Aironet серии 4800

Управление сдвоенными ячейками 5 ГГц — одна из важнейших задач FRA. Dual 5 может работать в двух режимах. Точки доступа ГГц:

• Macro / Macro — Dual — независимые ячейки 5 ГГц, удваивая покрытие по сравнению с одной традиционной двухдиапазонной точкой доступа.(Макро / Макро только поддерживается на 2800e и 3800e (поскольку для этого используются внешние антенны).

Macro / Micro — это вариант использования, применимый только к моделям Cisco AP 3800/2800 I и новому AP-4800. Антенны на этих точках доступа предназначены для поддержки развертывания ячейки в ячейке. Для того, чтобы это было эффективно, большая часть дизайна посвящена изоляции. двух ячеек, начиная с кремниевого уровня и заканчивая разделением полярности антенны и частотным разделением.

FRA и DCA будут обеспечивать выполнение многих требований к конфигурации при работе в качестве Dual 5 ГГц Macro / Micro:

Наличие архитектуры макро / микроячеек привлекательно, поскольку решает проблему наличия одной большой ячейки, в которой очень существует разнообразный клиентский опыт. Клиенты, расположенные ближе к точке доступа, используют более высокие скорости передачи данных и имеют более высокий SNR, чем клиенты. на краю клетки.Macro Micro позволяет изолировать различных клиентов внутри ячейки, что может им лучше всего служить и сохранить эфирное время за счет повышения общей эффективности.

Рисунок 3. Пример микро- и макроячейки.

Дополнительные сведения о гибком назначении радиосвязи и работе в двух диапазонах 5 ГГц см. В приложении URL № 2

Более подробную информацию об этой функции можно найти в руководстве по развертыванию Cisco Aironet 2800/3800, см. URL-адрес приложения № 3

На вынос

Двойная точка доступа AP-4800 с частотой 5 ГГц, создающая микро / макроячейки с возможностью формирования диаграммы направленности (с использованием ClientLink), значительно повысит улучшить все 802.11a, g, n и ac. Производительность клиента Wave-1.

Когда серия 4800 работает в двойном режиме 5 ГГц, клиенты получают равное эфирное время, более низкий коэффициент использования канала, более быстрый клиент подключенные скорости передачи данных и меньше попыток.

Рисунок 4. Один канал 5 ГГц и двойной канал 5 ГГц

На рисунке выше (слева) ячейка с одним каналом, скажем, канал 36 имеет коэффициент использования канала 60%, потому что все клиенты подключены к этому одному каналу, что еще хуже, они подключаются с неравномерной скоростью, так как близкие клиенты подключаются намного быстрее, чем далекие клиенты.

(Слева) Одноканальная модель — коэффициент использования 60% на канале 36

(Справа) Двухканальная модель — канал 36 падает до 20%, а канал 108 — до 24%

Глядя на двухканальную модель (справа), использующую два канала, улучшения становятся очевидными. Это приводит к гораздо меньшему конкуренция и меньше повторных попыток и гораздо лучший пользовательский интерфейс. Примечание: эта функция была впервые представлена ​​в серии 2800/3800. получил награду Cisco Pioneer Award в области инноваций в 2017 году.

% PDF-1.3 % 16901 0 объект > эндобдж xref 16901 398 0000000016 00000 н. 0000013764 00000 п. 0000013967 00000 п. 0000013998 00000 н. 0000014048 00000 п. 0000014087 00000 п. 0000014315 00000 п. 0000014534 00000 п. 0000015127 00000 п. 0000015232 00000 п. 0000015465 00000 п. 0000021703 00000 п. 0000026973 00000 п. 0000033219 00000 п. 0000041777 00000 п. 0000049317 00000 п. 0000056977 00000 п. 0000063063 00000 п. 0000070768 00000 п. 0000096536 00000 п. 0000096579 00000 п. 0000096781 00000 п. 0000097236 00000 п. 0000097437 00000 п. 0000097575 00000 п. 0000097688 00000 н. 0000097889 00000 н. 0000098341 00000 п. 0000098543 00000 п. 0000098680 00000 п. 0000098793 00000 п. 0000099248 00000 н. 0000099449 00000 н. 0000099587 00000 н. 0000099700 00000 н. 0000100155 00000 н. 0000100356 00000 н. 0000100491 00000 н. 0000100604 00000 н. 0000101059 00000 н. 0000101197 00000 н. 0000101314 00000 н. 0000101429 00000 н. 0000101546 00000 н. 0000101610 00000 н. 0000101706 00000 н. 0000101799 00000 н. 0000101974 00000 н. 0000102082 00000 н. 0000102290 00000 н. 0000102428 00000 н. 0000102610 00000 н. 0000102720 00000 н. 0000102892 00000 н. 0000103009 00000 п. 0000103104 00000 п. 0000103275 00000 н. 0000103368 00000 н. 0000103469 00000 н. 0000103649 00000 н. 0000103758 00000 н. 0000103899 00000 н. 0000104095 00000 н. 0000104194 00000 п. 0000104315 00000 н. 0000104475 00000 н. 0000104574 00000 н. 0000104731 00000 н. 0000104883 00000 н. 0000105101 00000 п. 0000105208 00000 н. 0000105339 00000 н. 0000105529 00000 н. 0000105637 00000 п. 0000105783 00000 н. 0000105969 00000 н. 0000106061 00000 н. 0000106221 00000 н. 0000106327 00000 н. 0000106518 00000 п. 0000106725 00000 н. 0000106831 00000 н. 0000107025 00000 н. 0000107195 00000 н. 0000107301 00000 п. 0000107450 00000 н. 0000107603 00000 н. 0000107709 00000 н. 0000107883 00000 н. 0000108050 00000 н. 0000108156 00000 п. 0000108298 00000 п. 0000108466 00000 н. 0000108571 00000 н. 0000108690 00000 н. 0000108821 00000 н. 0000108948 00000 н. 0000109078 00000 н. 0000109218 00000 п. 0000109354 00000 п. 0000109472 00000 н. 0000109596 00000 н. 0000109779 00000 н. 0000109876 00000 п. 0000110009 00000 н. 0000110208 00000 н. 0000110322 00000 п. 0000110484 00000 н. 0000110658 00000 н. 0000110805 00000 н. 0000110928 00000 н. 0000111134 00000 н. 0000111259 00000 н. 0000111382 00000 н. 0000111521 00000 н. 0000111667 00000 н. 0000111783 00000 н. 0000111895 00000 н. 0000112074 00000 н. 0000112239 00000 н. 0000112351 00000 н. 0000112469 00000 н. 0000112674 00000 н. 0000112832 00000 н. 0000112998 00000 н. 0000113151 00000 н. 0000113254 00000 н. 0000113369 00000 н. 0000113480 00000 н. 0000113641 00000 п. 0000113775 00000 н. 0000113910 00000 н. 0000114097 00000 н. 0000114224 00000 н. 0000114371 00000 п. 0000114571 00000 н. 0000114696 00000 н. 0000114833 00000 н. 0000115006 00000 н. 0000115135 00000 н. 0000115256 00000 н. 0000115428 00000 н. 0000115527 00000 н. 0000115666 00000 н. 0000115808 00000 н. 0000115975 00000 н. 0000116114 00000 п. 0000116263 00000 н. 0000116377 00000 н. 0000116511 00000 н. 0000116633 00000 н. 0000116777 00000 н. 0000116923 00000 н. 0000117113 00000 н. 0000117239 00000 н. 0000117357 00000 н. 0000117489 00000 н. 0000117619 00000 н. 0000117767 00000 н. 0000117889 00000 н. 0000118025 00000 н. 0000118171 00000 н. 0000118327 00000 н. 0000118453 00000 н. 0000118609 00000 н. 0000118751 00000 н. 0000118859 00000 н. 0000118995 00000 н. 0000119177 00000 н. 0000119347 00000 н. 0000119489 00000 н. 0000119637 00000 н. 0000119783 00000 н. 0000119935 00000 н. 0000120081 00000 н. 0000120199 00000 н. 0000120349 00000 н. 0000120483 00000 н. 0000120631 00000 н. 0000120757 00000 н. 0000120893 00000 н. 0000121017 00000 н. 0000121203 00000 н. 0000121371 00000 н. 0000121491 00000 н. 0000121610 00000 н. 0000121734 00000 н. 0000121876 00000 н. 0000122028 00000 н. 0000122176 00000 н. 0000122320 00000 н. 0000122460 00000 н. 0000122620 00000 н. 0000122780 00000 н. 0000122936 00000 н. 0000123074 00000 н. 0000123210 00000 н. 0000123335 00000 н. 0000123442 00000 н. 0000123609 00000 н. 0000123748 00000 н. 0000123897 00000 н. 0000124033 00000 н. 0000124171 00000 н. 0000124329 00000 н. 0000124471 00000 н. 0000124633 00000 н. 0000124759 00000 н. 0000124941 00000 н. 0000125083 00000 н. 0000125219 00000 п. 0000125334 00000 п. 0000125463 00000 н. 0000125630 00000 н. 0000125755 00000 н. 0000125868 00000 н. 0000126031 00000 н. 0000126134 00000 н. 0000126247 00000 н. 0000126403 00000 н. 0000126514 00000 н. 0000126697 00000 н. 0000126857 00000 н. 0000126968 00000 н. 0000127119 00000 н. 0000127237 00000 н. 0000127401 00000 н. 0000127525 00000 н. 0000127689 00000 н. 0000127828 00000 н. 0000127979 00000 н. 0000128145 00000 н. 0000128271 00000 н. 0000128415 00000 н. 0000128534 00000 н. 0000128667 00000 н. 0000128839 00000 н. 0000128966 00000 н. 0000129167 00000 н. 0000129349 00000 н. 0000129492 00000 н. 0000129637 00000 н. 0000129825 00000 н. 0000129974 00000 н. 0000130103 00000 п. 0000130255 00000 н. 0000130352 00000 п. 0000130493 00000 п. 0000130645 00000 н. 0000130772 00000 п. 0000130901 00000 н. 0000131053 00000 н. 0000131180 00000 н. 0000131307 00000 н. 0000131461 00000 н. 0000131590 00000 н. 0000131719 00000 н. 0000131872 00000 н. 0000131995 00000 н. 0000132094 00000 н. 0000132250 00000 н. 0000132404 00000 н. 0000132544 00000 н. 0000132694 00000 н. 0000132818 00000 н. 0000132964 00000 н. 0000133098 00000 н. 0000133242 00000 н. 0000133384 00000 н. 0000133512 00000 н. 0000133638 00000 н. 0000133764 00000 н. 0000133916 00000 н. 0000134066 00000 н. 0000134216 00000 н. 0000134390 00000 н. 0000134558 00000 н. 0000134718 00000 н. 0000134880 00000 н. 0000135018 00000 н. 0000135170 00000 н. 0000135324 00000 н. 0000135474 00000 н. 0000135614 00000 н. 0000135752 00000 н. 0000135908 00000 н. 0000136038 00000 н. 0000136172 00000 н. 0000136316 00000 н. 0000136506 00000 н. 0000136652 00000 п. 0000136808 00000 н. 0000136962 00000 н. 0000137124 00000 н. 0000137268 00000 н. 0000137394 00000 н. 0000137544 00000 н. 0000137704 00000 н. 0000137866 00000 н. 0000138010 00000 н. 0000138160 00000 н. 0000138316 00000 н. 0000138480 00000 н. 0000138646 00000 н. 0000138770 00000 н. 0000138892 00000 н. 0000139036 00000 н. 0000139190 00000 п. 0000139320 00000 н. 0000139456 00000 н. 0000139604 00000 н. 0000139760 00000 н. 0000139918 00000 н. 0000140056 00000 н. 0000140192 00000 н. 0000140326 00000 н. 0000140456 00000 н. 0000140586 00000 п. 0000140752 00000 н. 0000140890 00000 н. 0000141030 00000 н. 0000141156 00000 н. 0000141278 00000 н. 0000141436 00000 н. 0000141552 00000 н. 0000141710 00000 н. 0000141826 00000 н. 0000141938 00000 н. 0000142062 00000 н. 0000142170 00000 н. 0000142282 00000 н. 0000142400 00000 н. 0000142512 00000 н. 0000142626 00000 н. 0000142804 00000 н. 0000142940 00000 н. 0000143068 00000 н. 0000143188 00000 п. 0000143322 00000 н. 0000143472 00000 н. 0000143598 00000 н. 0000143757 00000 н. 0000143894 00000 н. 0000144083 00000 н. 0000144236 00000 п. 0000144360 00000 н. 0000144482 00000 н. 0000144610 00000 н. 0000144730 00000 н. 0000144866 00000 н. 0000145058 00000 н. 0000145180 00000 н. 0000145356 00000 н. 0000145481 00000 н. 0000145606 00000 н. 0000145808 00000 н. 0000145947 00000 н. 0000146060 00000 н. 0000146264 00000 н. 0000146403 00000 п. 0000146530 00000 н. 0000146790 00000 н. 0000146929 00000 н. 0000147056 00000 н. 0000147192 00000 н. 0000147340 00000 н. 0000147488 00000 н. 0000147672 00000 н. 0000147812 00000 н. 0000147950 00000 н. 0000148110 00000 п. 0000148248 00000 н. 0000148392 00000 н. 0000148510 00000 н. 0000148622 00000 н. 0000148734 00000 н. 0000148848 00000 н. 0000148968 00000 н. 0000149078 00000 н. 0000149204 00000 н. 0000149338 00000 н. 0000149442 00000 н. 0000149554 00000 н. 0000149666 00000 н. 0000149778 00000 н. 0000149908 00000 н. 0000150020 00000 н. 0000150128 00000 н. 0000150238 00000 н. 0000150348 00000 п. 0000150456 00000 н. 0000150672 00000 н. 0000150872 00000 н. 0000151069 00000 н. 0000151197 00000 н. 0000151347 00000 н. 0000151560 00000 н. 0000008420 00000 н. ‘& CQ˴-n5} ~ |.: Z {w

Basic Service Set — обзор

Атака защищенного доступа Wi-Fi

Защищенный доступ Wi-Fi (WPA) считается более надежным режимом аутентификации, чем Wired Equivalent Privacy (WEP). Как ни странно, WPA взламывается быстрее, чем более слабая форма беспроводного шифрования — WEP. Надежность шифрования WPA равна силе пароля WPA — если точка доступа использует слабый пароль, тестер на проникновение может взломать его, используя простую атаку по словарю. Чтобы продемонстрировать, как это делается, нам сначала нужно начать с настройки нашей системы атаки на мониторинг всего беспроводного трафика.Рисунок 12.17 — это сценарий запуска, который создаст виртуальное беспроводное соединение, переведенное в режим монитора.

РИСУНОК 12.17. Сценарий беспроводной сети для установки и перевода ATh2 в режим монитора

После того, как мы запустим сценарий с помощью команды ./ath2_prom start , мы можем проверить, правильно ли настроено прослушивающее устройство, выполнив команду iwconfig . Если мы посмотрим на рисунок 12.18, то увидим, что для прослушивающего устройства ath2 установлено значение Mode: Monitor .На этом этапе мы можем начать прослушивание радиоволн для беспроводной связи.

РИСУНОК 12.18. ATh2 в режиме монитора

Есть много способов увидеть, какие точки доступа находятся поблизости, в том числе с помощью инструмента airodump-ng . Важная информация, которую необходимо получить при любом сканировании точек беспроводного доступа, включает в себя следующее:

■

Идентификатор базового набора услуг (BSSID): это MAC-адрес точки беспроводного доступа.

■

Расширенный идентификатор набора услуг (ESSID): это имя беспроводной сети.

■

MAC-адреса станции (клиента): в некоторых случаях может потребоваться атака на клиента, например, при атаках деаутентификации.

Примечание

В качестве интересного примечания я попытался сделать снимок экрана с инструментом airodump-ng , идентифицирующим только точку беспроводного доступа моей лаборатории. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что точки беспроводного доступа есть везде. Даже переместив свою точку доступа в географически удаленное место, я не смог найти ни одного места, где не было бы множества беспроводных маршрутизаторов, предлагающих соединения.Я решил не включать снимок экрана, потому что не считал этичным размещать снимок экрана чужой домашней точки доступа (некоторые названия точек доступа шутливые, а другие — нечестивые). Кажется, что в сегодняшней среде беспроводная связь стала повсеместной, и ее трудно избежать.

Как только мы выберем цель, мы можем начать сбор данных. Рисунок 12.19 — это команда, которую мы будем использовать, чтобы начать захват пакетов; команда будет искать только те точки доступа, вещающие на канале 8, с BSSID 00: 1A: 70: 47: 00: 2F.Эти настройки относятся к точке доступа лаборатории и будут меняться в зависимости от нашей цели. Мы также попросили, чтобы airodump-ng захватил все данные и сохранил их в каталоге / tmp .

РИСУНОК 12.19. Запуск Airodump

Рисунок 12.20 показывает airodump-ng в процессе сбора пакетов данных беспроводной сети. Когда мы атакуем WPA, нас не волнует большая часть обычного трафика между точкой доступа и системой авторизованного пользователя. Единственные данные, которые нас интересуют, — это первоначальное рукопожатие WPA между двумя устройствами, которое аутентифицирует систему пользователя с точкой доступа.Аутентификация для WPA использует общие ключи, которые представляют собой либо 64 шестнадцатеричных цифры, либо парольную фразу из 8–63 печатаемых символов ASCII.

РИСУНОК 12.20. Уведомление Airodump о захвате рукопожатия WPA

Чтобы зафиксировать рукопожатие, мы должны дождаться, пока кто-нибудь подключится к точке доступа. Уже подключенные системы не генерируют необходимое нам рукопожатие, и ожидание подключения может занять слишком много времени. Однако другая программа — aireplay-ng — имеет возможность деаутентифицировать подключенных клиентов из целевой точки доступа, требуя от клиентов повторного подключения и повторной аутентификации с помощью рукопожатия WPA.В нашей тестовой лаборатории мы просто подключим наш второй ноутбук, как только узнаем, что airodump-ng прослушивает. После деаутентификации подключенного клиента airodump-ng должен иметь возможность изолировать и сохранить зашифрованный предварительный ключ.

Рисунок 12.20 показывает, что рукопожатие WPA действительно было зафиксировано, на основании уведомления в правом крайнем углу верхней строки: WPA Handshake: 00: 1A: 70: 47: 00: 2F. Затем мы можем использовать атаку по словарю против зашифрованного ключа. Интересно то, что между моментом, когда мы запустили атаку airodump-ng и моментом захвата рукопожатия WPA, прошло всего 56 секунд.

На рисунке 12.21 мы будем использовать программу aircrack-ng для расшифровки захваченного зашифрованного ключа WPA. Чтобы запустить aircrack-ng , нам нужно указать расположение файла захвата и словаря. Несмотря на то, что на BackTrack есть некоторые файлы словарей, они не очень полезны при атаках по беспроводной сети, поскольку содержат слова, которые слишком малы для того, чтобы быть действительными ключами WPA.

РИСУНОК 12.21. Запуск Aircrack-ng

Если расшифровка паролей составляет значительную часть наших усилий по тестированию на проникновение, нам нужно будет создать собственный файл словаря.Если мы сосредоточимся на атаках WPA, и поскольку мы знаем, что парольные фразы должны состоять не менее чем из восьми символов, мы можем начать создавать наш собственный словарь, используя только слова, длина которых не меньше этой длины. Мы могли бы отфильтровать словарь, который у нас уже есть, и создать новый файл со словами из восьми символов. Хорошим источником манипулирования данными из файла для достижения наших целей является кулинарная книга Linux, которую можно найти по адресу http://dsl.org/cookbook/cookbook_18.html#SEC266.

Заметки из подполья…

Языки

Трудно решить, какой язык включить в словарную атаку.Хотя английский язык использовался как общий язык в компьютерном программировании, словарные атаки должны быть нацелены на язык авторизованных пользователей. Поскольку компании могут иметь сотрудников со всего мира, подключенных к внутренним серверам, становится все труднее точно знать, какие языки включать, помимо английского.

Одним из недостатков aircrack-ng является то, что он не имеет возможности изменять слова в словарях. Мутация — это процесс изменения слова с использованием другого написания.Пример мутации с использованием слова «взлом» может включать: Взлом, HACKING, [защита электронной почты], [защита электронной почты] и даже | — | @c | <1 | \ | g.

Поскольку aircrack-ng не изменяет списки слов, тестер на проникновение должен предварительно изменить слова. На рынке доступны другие программы для взлома паролей, которые изменяют словарные статьи, повышая вероятность расшифровки ключей WPA. Однако aircrack-ng довольно мощный, и списки слов, содержащие мутации, будут полезны и в других приложениях.

Рисунок 12.22 — это снимок экрана aircrack-ng , который успешно расшифровывает общий ключ WPA точки доступа HeorotLab, который имеет значение «Сложность» (ключ чувствителен к регистру). На этом этапе мы можем подключиться к точке доступа и начать перечисление сети и всех подключенных систем.

РИСУНОК 12.22. Aircrack успешно идентифицирует ключ WPA

Если бы точка доступа HeorotLab была подключена к корпоративной сети, предназначенной для сотрудников, мы бы повысили наши привилегии в сети.Даже если у нас не должно быть доступа, мы можем исследовать сеть как обычный пользователь.

Если бы кодовая фраза с общим ключом WPA была сложной, наша способность проникнуть в сеть, скорее всего, была бы неудачной. Чтобы взломать ключ WPA, у нас должен быть файл словаря, содержащий точную парольную фразу. Поскольку парольная фраза может содержать от 8 до 63 печатных символов ASCII, парольные фразы могут быть довольно большими — пытаться включить все возможные комбинации в текстовый файл просто непрактично.

Рисунок 12.22 также показывает, что наша атака дешифрования была краткой — почти мгновенной. Файл словаря, использованный в этом примере, был очень маленьким, содержал всего несколько слов (он используется для демонстрации атак на беспроводные сети и не используется в реальных тестах на проникновение).