Как проводится установка углов сайдинга максимально эффективно?

Содержание

• 1 Тонкости в процессе установки
  • 1.1 Как правильно делать замеры?
  • 1.2 Какие материалы для установки углов сайдинга выбрать?
  • 1.3 Установка, стыковка и соединение профилей

Одной из самых сложных и ответственных процедур монтажа является установка углов сайдинга (как внешних, так и внутренних). И сложность эта связана не с повышенными физическими усилиями, которые необходимо затратить, не с замысловатостью задач или невозможностью понять очередность их выполнения. Особое внимание нужно уделить точности замеров и тщательности резки деталей.

Правила стыковки угловых профилей сайдинга

Углы монтируют сразу по окончании установки обрешетки. Среди всех элементов сайдинга в готовом виде они особенно привлекают к себе внимание. Если при монтаже допущена малейшая ошибка, это сразу бросается в глаза, поэтому к установке углов необходимо подойти со всей ответственностью.

Прочитав эту заметку, вы не допустите распространенных ошибок и будете готовы к любым неожиданностям, которые подстерегают монтажника.

При описании процесса облицовки здания сайдингом постоянно упоминается о не совсем обычном свойстве материала, из которого делаются панели и отделочные планки сайдинга. Он имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения. Эта особенность сказывается и на правилах крепежа, которые нужно неукоснительно соблюдать. Не лишним будет напомнить, что после крепления сайдинга, панели не должны быть зажаты, чтобы иметь возможность двигаться из стороны в сторону.

Как правильно делать замеры?

Схема установки внешних углов и стартового профиля

Начнем с описания, как правильно крепить наружный угловой профиль. Прежде всего, надо установить карнизные софиты или хотя бы отметить место их установки. Без этого вы не сможете точно отмерить расстояние, которое необходимо оставить между краем углового профиля и нижней плоскостью карниза.

Также нужно определиться с нижним краем угла здания. Варианты, когда имеются выступающий цоколь или установленные конструкции, будем описывать далее. Сейчас же рассмотрим порядок облицовки внешних углов с ровным или западающим цоколем.

Правильный замер высоты угла делается следующим образом: измеряется расстояние между карнизом и нижней плоскостью стартовой планки и добавляется 3 мм. Профиль приставляется к углу вплотную к софиту и опускается на 3 мм, оставляя зазор для температурного расширения.

Соответственно, нижний край угла опустится ниже стартовой планки на 6 мм. Этого будет достаточно, чтобы в морозную погоду при сжатии не обнажалась бы изнанка крепежа, что сильно портит вид здания. С этой же целью подрезают перфорированные планки угловых профилей с краев на 5-6 мм, чтобы их не было видно при расширении материала.

Какие материалы для установки углов сайдинга выбрать?

Инструменты для монтажа сайдинга на наружные углы

Крепеж выбираете по своему усмотрению. Среди монтажников распространены саморезы, гвозди и скобы степлера. Самое ненадежное крепление – это скобы.

Они используются исключительно при деревянной обрешетке, и в случае сильных порывов ветра их может просто вырвать и покоробить при этом сайдинг. Если нет запаса материала, ремонт может превратиться в проблему. Да и прочность соединения со временем теряет силу. Гвозди держат крепко и долго. Но, как мы помним, нельзя прибивать слишком плотно, а необходимо оставить зазор между шляпкой гвоздя и перфорированной планкой.

Согласитесь, сложно сделать зазор в миллиметр при помощи молотка. Исходя из этого, оптимальным крепежом является саморез с прес-шайбой. Монтаж делается быстро и без дополнительных приспособлений. Сначала винт закручивается с определенным усилием, выставленным на шуруповерте, а затем откручивается на один оборот. После нескольких саморезов этот способ входит в привычку.

Крепить профиль начинают сверху наружного или внутреннего угла. Саморезы вкручивают в вехней части самых верхних перфорированных отверстий.

Затем следует внимательно проверить правильность установки угла: ровно ли висит деталь по всей длине, точно ли выдержаны зазоры для термических изменений, в том числе не подходят ли стартовые планки к перфорации на расстояние менее 6 мм.

Схема правильного крепления листов сайдинга

Если все выполнено правильно, можно крепить весь угол, ввинчивая саморезы точно по центру перфорационных отверстий на расстоянии не дальше 40 см друг от друга.

В случаях, когда длина винилового профиля меньше высоты угла здания, производят монтаж из двух частей методом “внахлест”. Обязательно верхнюю часть помещать над нижней, чтобы внутрь не попадали влага и пыль. Величина нахлеста не менее 20 мм. Суммарная длина двух деталей должна соответствовать расстоянию между карнизом и нижней плоскостью стартовой планки, плюс 3 мм (зазор на сжатие-расширение) и плюс 20 мм нахлест.

Проще всего операцию подготовки соединения произвести на ровной горизонтальной поверхности. Положите две части угла как при монтаже с нахлестом 20 мм, отметьте на верхней детали метки на расстоянии 6 мм от края перфорации нижней.

Затем отрежьте по меткам планки с монтажными отверстиями, оставив лишь лицевую сторону профиля. Далее по всем правилам устанавливаем вначале нижнюю часть, а затем – верхнюю. Размеры добавочных деталей желательно соблюдать одинаковыми при установке всех углов, в том числе и внутренних.

Установка, стыковка и соединение профилей

Инструкция по монтажу профилей на углы дома

Существует еще несколько способов соединений вертикальных профилей. Можно состыковать при помощи накладки. Нижнюю и верхнюю части угла устанавливают по всем правилам в одной плоскости “встык”.

Предварительно вырезают из остатка углового профиля лицевую часть и приклеивают к нижней детали изнутри. Такой способ делает вид угла дома красивее, но с инженерной точки зрения проигрывает – влага может попадать внутрь профиля.

Третий вариант отличается от предыдущего тем, что перфорированные планки вставки не срезают полностью, а оставляют центральную часть и крепят так же, как и весь угол.

Обрезают только края планок из расчета 20 мм нахлест и 6 мм температурный зазор. Как разновидность – можно установить методом елочки, хотя плотности конструкции это вряд ли прибавит.

Если вы имеете дело с выступающим цоколем или производите монтаж сайдинга в районе веранды, где угловой профиль упирается в пол, необходимо укоротить виниловый угол на 6 мм.

В некоторых случаях возникает необходимость прикрыть края внешнего угла сверху и снизу.

Такая возможность существует. Для закрытия нижнего угла обычно используют J-рейку. Вырезают из нее деталь, длиною в две ширины наружной плоскости внешнего угла.

Чтобы согнуть получившийся отрезок под прямым углом, по центру с внутренней стороны отрезают угол 90 градусов, с двух сторон укорачивают внешнюю сторону на 2.2 см. Крепежную планку не трогают. Согнув полученную деталь, крепят ее к внешнему углу обрешетки.

При этом необходимо учитывать температурное расширение и оставить зазор между нижним краем углового профиля и дном полученной крышки.

Схема крепления внешних и внутренних углов сайдинга

Для накрытия верхнего края можно воспользоваться такой же деталью, как и для нижнего края, а можно изготовить из обрезка углового профиля. Делают надрезы с одной стороны и загибают их внутрь. Желательно края при этом закрепить.

Кто хочет сэкономить, можно предложить бюджетный вариант. Вместо дорогого внешнего угла есть возможность приспособить два J-профиля. Выглядит такая замена не хуже цельного, а стоит на порядок дешевле.

Требования к крепежу такие же, как и к обычному угловому профилю. Чтобы повысить герметичность конструкции, стоит внешний угол здания защитить рулонной гидроизоляцией.

Правила установки внутренних углов такие же, как и наружных. Деталь отрезается с учетом верхнего температурного зазора в 3 мм. Внизу профиль должен опускаться ниже стартовой планки на 6 мм или обрезаться выше на 6 мм от препятствия, мешающему тепловому расширению.

Как и наружные, внутренние углы можно заменить на более дешевые J-профили. Вначале крепят один профиль в самый угол, а затем, приложив к нему, крепят второй к другой стене.

Также в целях экономии и без ущерба для технологических и эстетических качеств внутреннего угла можно обойтись и одной полосой J-профиля. Для этого одну стену необходимо обшить сайдингом, но без стартовой полосы во внутреннем угле. Затем приставляем к сайдингу J-профиль и крепим его ко второй стене.

Вот и все секреты установки наружных и внутренних углов при работе с сайдингом.

Если быть внимательным и помнить о свойствах материала, из которого изготавливаются панели сайдинга, монтаж не доставит вам неприятных моментов.

Инструкция по монтажу сайдинга марки Дёке

Москва

АКСЕССУАРЫ

Сайдинг D6S
(профилированный брус 6”)

Сайдинг D4,5D и D4D
(корабельный брус, 4,5” и 4”)

БлокХаус D4,7T
(бревно 4,7”)

Сайдинг D5C
(ёлочка, 5”)

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

• При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.
• Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае остальные пнели будут установлены с перекосом.
• Используйте саморезы только с прессшайбой. Все саморезы должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки саморезов не должен быть менее 8 мм.
• При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепежи следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора. Оставьте зазор в 1-2 мм.
• Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены точно по центру гвоздевого отверстия.
• Шаг крепежа составляет максимум 40 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

• Не вкручивайте шурупы сквозь винил.
• При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.
• При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.
• При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически запрещается закреплять внешние объекты непосредственнно на сайдинг.

Таблица температурных зазоров

• Для того чтобы вам было проще производить монтаж сайдинга, мы составили таблицу, учитывающую температуру воздуха при установке виниловых панелей и изменение их размеров (с округленными результатами) при изменении температуры. Например: рядовой сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6 мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину при понижении температуры.

• Внимание! При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с металлическими деталями. Нагрев металла приведет к нагреву сайдинга до критической температуры, при этом возможна тепловая необратимая деформация изделий. Также при монтаже элементов темных цветов оставляйте со стороны обрешетки вентиляционные зазоры, чтобы с внутренней стороны не было застоя теплого воздуха.

Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L=3600 мм	Температура при монтаже, °С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Максимальное уменьшение длины, мм	8	10	12	14	16	18	20

Софит, отлив, J-фаска, H-профиль, J-профиль, стартовая полоса, внешний и внутренние углы L=3000 мм	Температура при монтаже, °С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Максимальное уменьшение длины, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Инструмент для монтажа сайдинга

Для нарезки обрешетки и сайдинга:

• Ножовка обычная и ножовка по металлу, дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка), ножницы по металлу, нож-резак.

Для монтажа:

• Отвертка/шуруповерт или молоток.

Для разметки:

• Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, уголок, рулетка, карандаш.

Специнструмент:

• Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий; пробойник насечек для защелкивания панелей; демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга.

ЭТАПЫ МОНТАЖА

1. Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга

Следует внимательно осмотреть здание и устранить все возможные дефекты. Не должно быть отслаивающейся штукатурки, плохо закрепленных и отваливающихся элементов здания. Все фасадные работы должны быть закончены. Необходимо закрепить на фасаде дома ветропароизоляцию. Установить обрешетку. Обрешетка может быть деревянной или металлической. При необходимости можно дополнительно утеплить фасад. Установка обрешетки обязательна для любых типов стен. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.

2. Установка отлива и стартового профиля

Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом рабочей поверхности = 25 мм. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше гвоздевой планки отлива. Для всех коллекций, кроме Блок-Хауса, стартовый профиль устанавливается замком от стены (рис. а). Для Блок-Хаус стартовый профиль монтируется замком к стене (рис.б).

ЭТАПЫ МОНТАЖА

3. Установка внешних и внутренних углов

Внешние и внутренние углы устанавливаются на стыках стен так, чтобы их верхняя часть была на 1-3 мм ниже карниза или софита, а нижняя часть на 4-6 мм ниже стартового профиля.

4. Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Наличник 89 мм Docke. Заготавливаются отрезки стартового профиля и наличники на оконный проем. Перед установкой наличника по всему периметру окна устанавливаются отрезки стартового профиля. Длина наличников должна быть равной, соответственно, длине и высоте проема плюс две ширины используемых наличников. У верхнего наличника в изгибе с обеих сторон делаются надрезы длиной 20 мм, и получившиеся «язычки» отгибаются вниз, по ним вода с верхнего наличника будет отводиться за боковые.

5. Околооконный профиль

Технология монтажа такая же, как и у наличника. Разница заключается только в подрезке околооконного профиля и установке по периметру окна финишной планки*

6. Наличник с откосом

Монтаж происходит так же, как и в выше указанных случаях, только вначале монтируется финишный профиль, затем откос, и в завершение устанавливаем наличник*

7. Установка Н-профиля

Н-профиль устанавливается по технологии внешнего и внутреннего угла. Для его монтажа нужно обязательно подготовить места крепления. В случае недостатка длины панели БлокХаус и Брус стыкуются между собой только через Н-профиль.

8. Установка финишного профиля и молдинга

Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге, для чего необходимо сделать «зацепы» в верхней части панели для установки в финишный профиль или закрепить сайдинг через дополнительное гвоздевое отверстие, которое необходимо закрыть молдингом.

*При монтаже откосной части организуйте вентиляционные каналы

ЭТАПЫ МОНТАЖА

9. Установка панелей сайдинга

Сайдинг монтируется от стартового профиля. Убедитесь, что замок панели полностью защёлкнулся по всей длине. Не тяните сайдинг слишком сильно, вы можете изогнуть цепление. Проверьте, может ли панель скользить по всей длине, после чего закрепите пранель. Крепёж производится только по центру гвоздевых отверстий. Аналогично монтируются все последующие панели. Не забывайте, что необходимо оставлять тепловой зазор. Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге (см. п.8).

10. Установка J-фаски

Горизонтальные J-фаски устанавливают по правилам крепления горизонтальных элементов, наклонные J-фаски крепят по правилам установки вертикальных элементов. К верхней кромке ветровой доски крепится финишный профиль. Фаска защелкивается в финишную планку на «зацепы». При необходимости удлинить J-фаску элементы закрепляются внахлест на величину 25 мм.

11. Установка софитов

Софит устанавливается между молдингом и J-фаской. Технология монтажа софита очень проста: отрезается панель нужного размера за вычетом зазора на установку. Один конец заводится в молдинг, другой в J-фаску и фиксируется саморезом. Следующий софит монтируется таким же образом и защелкивается в замок первого, и так далее.

Обращаем Ваше внимание, что установка софитов на вертикальные поверхности не рекомендуется и гарантия на эти случаи не распространяется.

Главное правило монтажа: 1 поверхность = 1 партия

Скачать «Инструкция по монтажу сайдинга» / 2.84mb

Видео-инструкции по монтажу

Статьи на тему монтажа

Внешние углы для сайдинга Docke BERGART и ROCKY

Углы BERGART и ROCKY — новинка 2022 года, которая не имеет аналогов на российском рынке.
В чем их «фишка»?

Подробнее

Подшивка свесов кровли софитами

Подшивка свесов крыши софитами из винила не требует специальных знаний и профессиональных навыков. С помощью виниловых софитов вы сможете закрыть карнизные и фронтонные свесы своими руками

Подробнее

Как согнуть сайдинг без тормоза?

Поделись, пожалуйста!

• Facebook
• Твиттер

* Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершить покупку по предоставленным мной ссылкам (без дополнительной оплаты для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительной информации.

Если вы устанавливаете свой собственный сайдинг, вы можете достичь точки (например, углов дома), где вам придется согнуть сайдинг. Самостоятельное изгибание сайдинга — лучшая альтернатива, чем попытка купить сайдинг, который уже согнут, потому что вы будете платить больше за дополнительный производственный процесс.

Гибка сайдинга без тормоза, безусловно, выполнима, поскольку все, что вам нужно сделать, это создать собственный тормоз своими руками, что на самом деле не так сложно, как кажется.

Вы также можете получить что-то инновационное с 2×4, вообще не создавая тормоз. Эти методы лучше всего подходят для стального, алюминиевого и винилового сайдинга.

Имейте в виду, что существует примерно 15 различных типов сайдинга, и вы можете согнуть только некоторые из них. Хотя винил, безусловно, входит в список гибких сайдингов, вы никогда не должны пытаться сгибать винил в холодную погоду, потому что он сломается надвое в точке давления.

Содержание

Почему вам нужно гнуть сайдинг без тормоза?

Одна из главных причин, по которой многие люди отказываются от идеи использовать тормоз для сгибания сайдинга, заключается в том, что эти вещи безумно дороги.

Это усугубляется тем фактом, что покупка тормоза требует дополнительных затрат на целую кучу сайдинга.

Просто бегло взгляните на эту страницу, и вы увидите необыкновенную цену на любой из тормозов большого количества брендов. Конечно, это не включает в себя какие-либо дополнительные аксессуары, которые вам понадобятся для тормоза.

Еще одна причина для гибки сайдинга без тормоза фирменного производства заключается в том, что вы можете сконструировать свой собственный или найти множество способов создать собственные рычаги для профессионального и точного гибки сайдинга.

Вы можете либо собрать свой собственный тормоз, что является гораздо более экономичным решением, чем его покупка, или вы можете использовать несколько разных инструментов прямо из своего собственного набора инструментов, особенно если у вас есть металл или укладка 2×4. вокруг.

Какой сайдинг можно гнуть?

В общий единственный вид сайдинга, который вы сможете согнуть, это металлический и виниловый сайдинг. Существует множество различных материалов для обшивки, но лишь немногие из них могут изгибаться, искривляться или иным образом деформироваться из своей первоначальной формы.

Сам винил немного ограничен, особенно если вы смотрите на сложные и множественные небольшие изгибы на небольшой площади поверхности, что иногда требуется для определенных зон дома и почти всегда требуется на углах, где вы не нужно только согнуть винил, чтобы покрыть угол, но также чтобы боковые панели соответствовали угловой панели.

Когда дело доходит до винила, слишком много чего-то редко бывает хорошим. Вы также сталкиваетесь с проблемой создания ярких белых линий на виниловом материале прямо там, где находится изгиб.

Если вы используете очень темный винил, сгибание его на 45° или больше может быть не в ваших интересах.

Изгибать металлический сайдинг намного проще, и вы можете при необходимости согнуть его в несколько сложных форм.

Единственным недостатком является то, что стальной сайдинг довольно устойчив к изгибу без тормоза, поэтому вам понадобится что-то достаточно прочное.

Алюминиевый сайдинг, с другой стороны, является гораздо более «пружинящим» и гибким, что затрудняет получение точного изгиба, из которого алюминий не пытается пружинить.

Работа с алюминием без тормоза может стать проблемой для достижения совершенства.

Как согнуть синдинг без тормоза?

Для гибки винила можно использовать бруски 2×4 или другие породы дерева, так как они мягче и легче ложатся на материал, когда вы пытаетесь его согнуть.

Тем не менее, для гибки металлического сайдинга лучше использовать металл, так как древесина недостаточно прочна, чтобы получить наилучший и наиболее точный изгиб материала сайдинга.

Подготовка винила

Как мы упоминали ранее в этой статье, если винил холодный, он гораздо более подвержен поломке, когда вы пытаетесь согнуть его под определенным углом.

Даже если винил, который вы пытаетесь согнуть, имеет комнатную температуру, вы все равно должны быть очень осторожны, тем более что не все винилы создаются одинаково.

К счастью, , есть один способ гарантировать, что винил, который вы пытаетесь согнуть, не сломается, а именно нагреть его. Для этого вам понадобится фен или даже обычный фен.

Просто нагрейте его, перемещая фен или тепловую пушку вверх и вниз по винилу на расстоянии нескольких дюймов от материала медленными, но не слишком медленными движениями.

Обычно лучше всего это делать непосредственно перед тем, как зажать его, но после того, как вы все установили, чтобы вы могли согнуть его, прежде чем он снова остынет.

Винил также может немного напоминать алюминий, когда он не нагревается. Другими словами, он будет сопротивляться точному изгибу и попытается вернуться в свою первоначальную форму.

Нагревание сделает его более податливым и будет легче гнуться.

Вещи, которые вам понадобятся для винилового или металлического сайдинга

Есть несколько вещей, которые вам понадобятся, прежде чем вы начнете, и большая часть из них является подготовительным материалом.

• Маркер для разметки изгибов
• Металлическая линейка или угольник
• С-образные зажимы
• Плоские, тяжелые металлические стержни
• Молоток
• Плоская отвертка

Фломастер лучше всего подходит для разметки изгибов, однако всегда следите за тем, чтобы сделанные маркером отметки находились внутри изгиба.

Вы можете подумать, что можете закрасить их, но вы будете удивлены тем, насколько легко маркер просвечивает даже через промышленные краски.

Металлическая линейка и угольник предназначены для максимально точной маркировки, в то время как вам потребуется несколько зажимов, чтобы удерживать весь материал на месте.

Плоские металлические стержни должны быть длиннее секции металла или винила, которые вы сгибаете, чтобы у вас было место для зажима.

Молоток и плоская отвертка предназначены для альтернативных методов гибки металла.

Зажим и гибка сайдинга

Вам понадобится какой-нибудь рабочий стол или вы можете использовать две козлы, расположенные друг напротив друга, с прутками между ними.

Один стальной плоский стержень будет внизу, и вы должны крепко прижать его к козлам или рабочему столу.

Возьмите вторую полосу и положите ее поверх первой. Вы можете разместить еще два С-образных зажима, чтобы сжать два плоских стержня вместе, но держите эти два С-образных зажима достаточно свободными, чтобы вы могли вставить сайдинг между двумя плоскими стержнями.

Когда вы размещаете сайдинг между двумя полосами, убедитесь, что прямая линия, которую вы сделали для изгиба, находится на одном уровне с местом соединения двух полос.

Как только ваш сайдинг будет на месте, крепко закрепите его.

Теперь вы можете приблизиться к этому одним из трех способов:

1. Просто сложите металл руками.
2. Используйте свои руки, чтобы сложить его, но добавьте использование молотка, чтобы сделать изгиб более тугим.
3. Сотрите метку острым концом плоской отвертки.

Руками

Когда обшивка установлена, одной рукой начните складывать обшивку.

Не хватайтесь за край сайдинга и не толкайтесь вверх. Лучше положить ладонь на нижнюю часть сайдинга, при этом большая часть давления вверх должна оказываться близко к точке изгиба.

Таким образом, вы не будете искривлять металл и сможете точнее согнуть всю секцию.

Использование молотка

Вы делаете все то же самое с этим методом, однако, как только ваш изгиб завершен, вы делаете дополнительный шаг с помощью молотка, осторожно постукивая по металлу рядом с изгибом и в направлении изгиба. сгибать. Этот метод подходит только для металлического сайдинга.

Очистка металлического сайдинга

Этот метод, как и молоток, не работает с винилом и предназначен только для металлического сайдинга. После того, как вы сделаете отметку шулером, все, что вам нужно сделать, это использовать острый угол плоской головки, чтобы очистить металл по всей линии.

Вкопайте и убедитесь, что в металле есть четкий и прямой канал. Не заходите слишком глубоко, так как целостность металлического сайдинга будет потеряна, и он может сломаться при складывании.

После этого сложите металлический сайдинг как обычно.

Все учтено

Вот и все. Если вы пытаетесь согнуть металлический или виниловый сайдинг без тормоза, вы должны создать что-то длинное, ровное и способное удерживать сайдинг между собой, чтобы его можно было правильно согнуть.

Ресурсы

Миллер, Н. (Н/Д) Как согнуть листовой металл без тормоза

Получено с: https://homesteady.com/12586994/how-to-clean-up-tarnish-on-goldtone -металл

Как согнуть листовой металл без тормоза

Источник: https://www. youtube.com/watch?v=iLEDAUUMf1I

Поделись, пожалуйста!

• Facebook
• Твиттер

Установка принадлежностей | CertainTeed

 

Наметка линии мелом

Чтобы обеспечить правильную установку, необходимо установить прямую контрольную линию, которая будет определять положение начальной полосы и первого ряда сайдинга.

Если дом достаточно ровный, найдите самую низкую точку старого сайдинга (или обшивки, если вы работаете над новым строительством). Частично забейте гвоздь в одном углу, начальная высота минус 1/4 дюйма над самым нижним углом. Прикрепите меловую линию. Перейдите к другому углу и натяните меловую линию. Протяните меловую линию от этого гвоздя до противоположного угла дома. Убедитесь, что линия ровная, используя линейный уровень или 4-футовый (минимум) уровень. Проведите линию мелом и повторите процедуру вокруг всего дома.

Водяной уровень, длинная прозрачная пластиковая трубка, на 90 % заполненная водой, удобна для отметки точек уровня вокруг дома и на противоположных сторонах проемов, таких как двери. Вода всегда будет стремиться к ровному состоянию, гарантируя, что маркировка всегда будет на одном уровне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после нанесения меловой линии вы обнаружите, что ваша начальная полоса будет располагаться ниже поверхности, которую легко прибить гвоздями, вам, возможно, придется нанести основу, которую можно прибить гвоздями.

О комплектации читайте здесь

Если вы добавили защитную оболочку, вы можете загнуть обшивку, чтобы она действовала как оклад и предотвращала проникновение насекомых. Согните спираль в форме буквы «Z» так, чтобы верхний край катушки находился на меловой линии, а нижний край выступал над фундаментом. (См. иллюстрацию.)

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Общие рекомендации по резке и креплению виниловых панелей, а также по допускам расширения и сжатия также относятся к аксессуарам из винила.

Узнайте, как рассчитать стоимость установки винилового сайдинга

 

Установка стартовой планки

Расположите стартовую планку верхним краем по меловой линии и концами на расстоянии 6-1/2 дюйма от внешних и внутренних углов (при использовании линейных систем или широких углов), 4 дюйма при использовании стандартных цельных уголков. Прибейте к стене, следуя ранее упомянутым инструкциям. Когда на поверхности стены образуются углубления, выровняйте начальную полосу, чтобы избежать появления волн на готовом сайдинге. Гвозди через каждые 8–12 дюймов.

При добавлении секций стартовой полосы обязательно оставляйте между ними пространство 1/4 дюйма для расширения.

Иногда, особенно на подоконниках над гаражными воротами, крыльцах или кирпичных поверхностях, где сайдинг был разрезан по длине, может оказаться проще использовать комбинацию вспомогательной отделки и J-образного профиля в качестве начальной планки для крепления панели.

Если вас беспокоит неровность дома, измерьте расстояние от софита в одном углу дома до верха фундамента и вычтите ширину стартовой планки минус 1/4 дюйма.

Отметьте стену, затем перенесите измерение на другой угол стены.Проведите мелом линию между углами по отметкам.

Подробнее:  Оборудование и инструменты для монтажа винилового сайдинга

 

Внешние угловые стойки

Перед установкой угловых стоек необходимо использовать водостойкий материал, чтобы зашпаклевать внутренние и внешние углы не менее чем на 10 дюймов с каждой стороны.

 

Для угловых стоек длиной 12 футов или меньше

Расположите наружную угловую стойку так, чтобы верхняя часть стойки находилась на 1/4 дюйма от нижней стороны карниза. Выдвиньте нижнюю часть угловой стойки на 3/4 дюйма ниже начальной планки .

Перед тем, как прибить гвоздями, убедитесь, что столб стоит прямо и правильно. Повесьте угловую стойку, сначала вставив гвоздь в самый верхний паз для гвоздя. Поместите все оставшиеся гвозди в центр прорезей для гвоздей максимум через каждые 8–12 дюймов. Оставьте от 1/8″ до 1/16″ между головкой гвоздя и угловой стойкой, чтобы позволить угловой стойке двигаться во время нормального расширения и сжатия (НЕ ПРИБИВАЙТЕ ГВОЗДИ СИЛЬНО). Следуйте этой схеме прибивания гвоздей на обоих краях гвоздей каждой стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Углы CedarBoards устанавливаются так же, как стандартные наружные угловые стойки.

 

Для угловых стоек длиной более 12 футов

Расположите наружную угловую стойку так, чтобы верхняя часть стойки находилась на 3/8 дюйма от нижней стороны карниза. Выдвиньте нижнюю часть угловой стойки на 3/4 дюйма ниже начала полоска.

Прежде чем забивать гвоздями, убедитесь, что столб стоит прямо и правильно. Повесьте угловую стойку, сначала вставив гвоздь в верхнюю часть двух верхних прорезей для гвоздей. Поместите все оставшиеся гвозди в центр прорезей для гвоздей максимум через каждые 8–12 дюймов. Оставьте от 1/8 до 1/16 дюйма между шляпкой гвоздя и угловой стойкой, чтобы угловая стойка могла двигаться во время нормального расширения и сжатия. (НЕ ПРИБИВАЙТЕ ГВОЗДЯМИ.) Следуйте этой схеме прибивания гвоздей на обоих краях гвоздей каждой стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке любой подвесной угловой стойки длиннее 12 футов, расположите крепления в верхней части двух верхних пазов для гвоздей с каждой стороны угла.

 

Внутренние угловые стойки

Существует три варианта обрезки внутренних углов: стандартная внутренняя угловая стойка 3/4 дюйма, одиночный J-образный канал и два J-образных профиля. — перед установкой угловых стоек следует использовать наклейку для обшивки внутренних и внешних углов не менее чем на 10 дюймов с каждой стороны.

Чтобы установить внутренние угловые стойки, повесьте стойку сверху карниза. Нижняя часть должна выступать на 3/4 дюйма ниже стартовой планки. Снимите нижнюю часть фланца для гвоздей на 3/4 дюйма, чтобы он не был виден под сайдингом. Установите пост прямо и верно. Поместите верхний гвоздь в верхнюю часть прорези для гвоздей. Все остальные гвозди должны быть в центре прорезей для гвоздей.

Если вам необходимо соединить внутренние угловые стойки, отрежьте 1 дюйм со всех сторон нижней стойки, кроме внешней поверхности. Наложите 3/4 дюйма верхней стойки на нижнюю стойку, оставив 1/4 дюйма для расширения.

Если вы используете две части J-образного профиля вместо внутренних угловых стоек, подвесьте J-образный профиль к верхней части карниза. Нижняя часть должна выступать на 3/4 дюйма ниже стартовой планки. Удалите нижнюю часть фланца для гвоздей на 3/4 дюйма, чтобы он не был виден под сайдингом. Используйте те же рекомендации по размещению и гвоздям, что и для внутренней угловой стойки.

Швеллер и планка соответствующего цвета. Сначала установите сайдинг на одну стену. Затем слегка приложите J-образный швеллер к сайдингу и прибейте его к основанию на соседней стене. Следуйте тем же рекомендациям по размещению и прибиванию гвоздей, что и к внутренним угловым стойкам.

Подробнее: Измерение  

 

Federal Corners

Повесьте новую стартовую планку. Поместите верхний гвоздь в верхнюю часть прорези для гвоздей. Все остальные гвозди должны быть центрированы в пазах на расстоянии от 8 до 12 дюймов друг от друга.

Разместите и закрепите линейку 3-1/2 дюйма. Разместите и закрепите алюминиевую стартовую планку. Расположите и закрепите линейку 5 дюймов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Алюминиевый стартер можно использовать для обеих линий. Если алюминиевый стартер, используемый для 5-дюймовой линейки, недостаточно длинный, изготовьте стартер, используя металлический тормоз и катушку, до длины, позволяющей правильно забить гвоздями в основание.