Вытяжка в частном доме: как сделать своими руками правильно

Вентиляция в загородном коттедже:

Технические нормативы

• Для садовых домов
• Для ИЖС

Правила расчетов и монтажа

• Для нежилых строений
• Для коттеджей

Принудительные системы

Испокон веков дома строили без вентиляции. Важным было замуровать все щели, через которые могли просочиться сквозняки, сырость, грызуны и насекомые. В нашем двадцать первом веке мы настолько в этом преуспели, что ситуация в корне изменилась. Непроницаемые стены и стеклопакеты, современные отопительные приборы не оставляют холоду ни единого шанса. Но при этом теряется качество воздуха — он становится более сырым, или наоборот — сухим, либо его просто не хватает. Проветривание спасает лишь ненадолго. Так или иначе, у обладателей загородной недвижимости, привыкших решать проблемы самостоятельно, возникает вопрос: как сделать вытяжку в частном доме своими руками.

Согласно действующему законодательству вся загородная недвижимость делится на два вида — это садовые постройки и так называемые объекты индивидуального жилищного строительства (сокращенно — ИЖС). Первые предназначены для сезонного проживания, вторые — для постоянного. В первом случае правил совсем немного и касаются они в основном расположения строений и изменения их статуса, оставляя без внимания многие технические аспекты. Во втором — действуют стандарты для жилых помещений.

Для садовых домов

В данном случае закон не обязывает устанавливать какие-либо коммуникации. Тем не менее, такая необходимость возникает, когда на стенах появляется конденсат и становится заметна плесень. Еще один индикатор — запах сырости и разлагающихся органических материалов, из которых построено сооружение. Таким напастям наименее всего подвержены деревянные строения. При возведении блочных или кирпичных конструкций следует всерьез задуматься, как они будут проветриваться.

Unsplash.com

Летом в жаркую погоду окна обычно отрыты, но в холодное время жар от печи может вызвать головную боль, а неизбежное залповое проветривание приведет к необходимости срочно подбросить еще дров.

Проблема дает о себе знать, когда температура падает ниже нуля. Если здание достаточно утеплено, чтобы в нем можно было проживать зимой, для него подходят все технические рекомендации по устройству вентиляции, пригодные для жилого строения.

Для ИЖС

Ряд ограничений вводит Постановление Правительства РФ №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым» и санитарные правила СП 60.13330.2012:

• не допускается устройство вентканалов на расстоянии менее 10 см от электропроводки и газовых труб;
• категорически запрещено объединять воздуховоды кухонь и санузлов, а также других нежилых площадей с жилыми. К последним относятся спальни, детские и гостиные;
• нельзя проектировать системы, при которых возможен отток из одной квартиры в другую, если в здании от двух квартир и более.

Здесь же говорится о том, что каждый квадратный метр должен соответствовать действующим санитарно-техническим нормативам по кратности. Этим термином обозначается отношение объема воздушных масс к пространству, которое они проходят за единицу времени. По данному параметру в санитарных правилах СП 55.13330.2016 устанавливается минимальная производительность работающей принудительной вентиляционной системы. В спальне и гостиной кислород должен полностью обновляться каждый час, в кухне необходим ежечасный приток в объеме от 60 м³, в санузле и нежилых комнатах — от 25 м³ в час. При отключенных вентиляторах либо при отсутствии людей допускается кратность от 20% объема помещения в час.

Вентиляционные системы бывают двух видов:

• естественная — циркуляция происходит из-за перепада давления внизу воздуховода и вверху;
• принудительная — поток приводится в движение вращающимися лопастями.

Для садовых построек

Первый вариант малоэффективен и применяется для небольших сооружений, предназначенных для проживания в теплое время года. Приток в этом случае осуществляется благодаря стеновым или оконным клапанам, а также переточным решеткам, устанавливаемым на двери. Традиционное решение — печь с дымоходом. Если его нет, можно провести трубу от потолка до кровли, расположив ее на максимальное расстояние от окон и дверей, чтобы не выводить наружу свежий кислород. На крыше для нее лучше сделать козырек, чтобы не заливало дождем, а в комнате закрыть ее клапаном на случай, если придут холода. Диаметр можно принять до 20 см, но для небольшой комнаты и 5 см будет достаточно.

Unsplash.com

Высота должна составлять от 3 м — иначе тяги не будет. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 труба не должна выступать над кровлей более чем на 1 м.

Вместо трубы — пластиковой или металлической — можно задействовать шланг из полиэфира или алюминиевой фольги. Выводить верхнюю часть не обязательно через крышу. Чтобы обеспечить перепад давлений достаточно будет сделать выход под кровельным скатом, закрыв его сеткой. Вентканал заделывают в стену при ее возведении, либо монтируют радом с ней.

Чтобы не испортить гидроизоляцию стен и перекрытий, лучше воспользоваться специальными муфтами, предохраняющими ее от проникновения влаги. Их несложно найти в магазине или сделать самостоятельно.

Располагать шахту лучше вертикально. Чем больше горизонтальных участков и изгибов, тем ниже эффективность.

Внутри кирпичной стены можно проложить прямоугольный вытянутый канал, но такое сечение не обеспечивает эффективной работы в отличие от круглого. К тому же, стены, пригодные для внутренней прокладки, должны иметь значительную толщину.

Для жилых зданий

Наиболее удобным будет установить принудительную вентиляцию. Она подходит для всех помещений и позволяет идеально справиться с задачей. Чтобы ознакомиться с ее устройством детально, рассмотрим, каким образом она используется в больших коттеджах с системой отопления и большим количеством комнат.

Unsplash.com

В просторной жилой комнате нет особой необходимости ставить систему принудительной вентиляции. Ее нехватка становится заметна при площади менее 10 м² на одного человека. Диметр канала не играет значительной роли во включенном состоянии, но в выключенном поток начинает циркулировать естественным образом, и тут становится важна пропускная способность шланга или трубы.

Чтобы понять, какой должен быть диаметр у канала, сначала потребуйте рассчитать общее потребление по формуле L=S x H x N, где

• S — площадь комнаты;
• H — высота потолков;
• N — кратность.

Возьмем для примера спальню 18 м². Высота потолка пусть будет равна 3 м. Как нам уже известно, воздушная масса в жилых комнатах обновляется один раз в час. Подставив величины в формулу, получим объем 54 м³/час.
Теперь перейдем к расчету площади канала по формуле F=L/3600 x v, где V — скорость потока. При отключенном оборудовании она равна от 0.5 до 1,5 м/сек. Возьмем ее среднее значение, равное 1 м/сек.

Для спальни, как и для всех жилых комнат достаточно одного канала. Итак, искомая величина составит 0,015 м2. Теперь несложно будет узнать диаметр. Эту формулу все мы учили в школе:

S=π⋅r2. Квадрат радиуса будет равен 0,015/3,14=0.004777, а диаметр — 0,14 м.

Теперь остается подобрать подходящую стандартную трубу. Нас вполне устроит сечение 0,15 м.

Unsplash.com

Приведенный выше расчет необходимо провести для каждого из помещений в отдельности с учетом их особенностей, о которых мы говорили выше. Возможен вариант, при котором две смежные комнаты имеют выходы в одну шахту. В этом случае нужно будет рассчитать общий воздуховод, сложив их параметры.

Согласно санитарно-техническим требованиям внутренние стенки каналов должны быть гладкими. Вентиляционный стояк необходимо оснастить открывающимся люком, позволяющим произвести осмотр и прочистку. При устройстве вентрешеток не в потолке, а в верхней части стены, следует расположить их как можно выше, чтобы избежать «мертвых» зон в самом верху. До потолка не должно оставаться больше 15 см.

Если в здании не было предусмотрено вентшахты, его не обязательно полностью реконструировать, чтобы найти ее оптимальное положение. Наилучшим решением будет пристроить ее сбоку и хорошо утеплить. Теплый поток будет подниматься гораздо быстрее холодного.

Вытяжка на кухне в частном доме делается сразу в два вентканала — один общий, другой в зоне плиты. Совмещать их не следует, поскольку поток от второго обладает значительным давлением. Он будет просачиваться в кухню из общего.

Unsplash.com

Вытяжку для электроплиты располагают на высоте 70 см над рабочей поверхностью, для газовой — на высоте 80 см. Ее выбирают в зависимости от  мощности и размеров с учетом объема помещения. Мощность рассчитывают по формуле P = S x H х 12, где 

• S — площадь помещения
• H — его высота.

Обычно воздуховод направляют не вверх, а в сторону, из-за чего мощность падает на 25%. Эти проценты необходимо учесть при выборе мощности оборудования.

Лучше выпускной клапан установить в стене. Проще было бы поставить для него оконную заглушку с отверстием для выхода отработанных газов, но при таком решении ухудшится инсоляция и внешний вид фасада. В кирпичной кладке, бетоне или дереве отверстие можно проделать с помощью алмазной коронки. Часто применяются не круглые, а прямоугольные каналы, что позволяет сэкономить немного пространства, но эффективность в данном случае снижается.

Желательно выбрать короба из металла, поскольку их проще отмыть от жира и они наименее подвержены деформации под воздействием высоких температур. Оптимальный вариант — сталь. Если используется гофрированный алюминий, трубу необходимо максимально распрямить.

В частном доме вытяжка в стене не требует согласования, если он не является историческим объектом и не находится под охраной государства.

Самым простым решением будет установить приточный вентилятор. Ставить его нужно в отдельный канал, чтобы поток под давлением не выходил в другие помещения при его работе, а выводился прямо на крышу. Для оптимальной работы понадобятся впускные клапаны на дверях, окнах или в стенах — ведь, чтобы обеспечить отток, необходим приток.

Unsplash.com

Если поток нужно подогреть, стоит отдать предпочтение установке со встроенным нагревателем или рекуператору. Это приспособление состоит из тонких металлических пластин, хорошо передающих температуру. Теплый воздух на выходе попадает в каждый второй промежуток между пластинами, а свежий движется ему навстречу по остальным каналам, воспринимая тепло от стенок.

На чердаке можно разместить центральную вытяжку, в которую сходятся все воздуховоды. Они работают довольно тихо, но желательно расположить их подальше от спальни.

Пространство чердака позволяет разместить и более сложные приспособления с функцией фильтрации и подогрева. Последнее время получили распространение энергосберегающие системы с роторными теплоутилизаторами. Такие устройства легко помещаются даже под плоской кровлей — их высота варьируется от 25 до 45 см.

Как правильно сделать вентиляцию в частном доме

Дата публикации: 7 июля 2021 г.

Просмотров: 2930

Еще с древних времен люди понимали важность проветривания помещения, в котором они находились. Впервые с нехваткой воздуха и проблемами с дыханием столкнулись резчики камня в Древнем Египте. Чтобы улучшить ситуацию, египтяне просверлили отверстия в стенах. С переносом очагов огня с улиц в помещения возникла необходимость удалять излишки дыма. С ростом развития промышленности люди ощутили влияние загрязненного воздуха на организм в полной мере. К счастью, сегодня мы не знаем о таких проблемах благодаря продуманной и выверенной системе вентиляции.

Вентиляция или проветривание — регулируемый обмен воздуха, который осуществляется с помощью оборудования. Вентиляция помогает заменить отработанный воздух в помещении на новый. Для человека важно, чтобы воздух в доме содержал не менее 21% кислорода. 

Что ощущает человек при нехватке воздуха?

Когда в помещении не хватает кислорода, у человека развивается гипоксия. Он испытывает слабость, быстро утомляется, часто зевает. Постоянная нехватка воздуха снижает работоспособность и ускоряет процессы старения. При недостаточной вентиляции в помещениях копится пыль и вредные вещества. 

Воздух в помещении должен обновляться по нескольким причинам:

• Человек вдыхает кислород, выдыхает углекислый газ. Нехватка кислорода приводит к ослаблению организма.
• В помещении смешиваются запахи, некоторые из них — резкие и удушливые.
• Застоявшийся воздух благоприятен для распространения вирусов, бактерий, аллергенов.
• Высокая влажность приводит к появлению грибка и плесени.
• Стройматериалы выделяют вредные вещества.
• В процессе приготовления пищи в помещении накапливаются масляные испарения и продукты сгорания.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние вредного воздуха, важно оснастить дом системой вентиляции.

Нормы для вентиляции в частном доме

Система вентиляции в частном доме будет работать исправно только в том случае, если при строительстве соблюдены все нормативы и выполнены верные расчеты. Задача системы — обеспечивать правильное перемещение воздушных масс. Параметры воздухообмена в частном доме зависят от площади, назначения помещения, количества проживающих людей. Нормы для вентиляции в частном доме рассчитываются на основе однократной смены воздуха в течение одного часа в комнатах, где постоянно присутствуют люди. Так минимальный объем отвода воздуха в рабочем режиме составляет:

• 30 м³/ч для жилых комнат;
• 60 м³/ч для кухни с двухконфорочной плитой;
• 25 м³/ч для ванной и санузла.

Кратность воздухообмена для других комнат равна 0,2 от общей кубатуры пространства. 

Методики расчета параметров вентиляции

Для правильного расчета параметров вентсистемы используется программное обеспечение и оборудование, которым оснащены профессиональные компании. Однако весь принцип расчетов основан на базовых методиках.

Вычислить требуемую производительность вентиляции в частном доме можно, умножив норму потребления воздуха на количество проживающих человек. В норме человек потребляет около 60 м³/ч. У этой методики есть минус: при расчете невозможно учесть, находятся ли все жильцы в доме, рассредоточены ли они по комнатам или собрались в одной.  

Для более точных расчетов существуют нормативы СНиП, согласно которым воздух должен обновляться в помещении минимум раз в час. Для максимально комфортного микроклимата кратность умножается на общую площадь дома и высоту потолка. Такая методика расчета позволяет определить оптимальные параметры в более крупных помещениях.

Устройство и принципы работы вентиляции

Система проветривания в помещении может быть естественной или искусственно созданной. Природная вентиляция в частном доме работает за счет тяги, которая возникает из-за разницы в температурах. Воздушное давление внутри и снаружи здания заставляет воздух двигаться и обновляться. Теплые потоки поднимаются вверх, а снизу их замещают холодные. Скорость циркуляции потоков зависит от разницы температур и скорости ветра. 

В современных домах установлены пластиковые окна. В них отсутствуют щели и форточки, как в старых деревянных окнах. Современные рамы полностью блокируют потоки, поэтому для нормальной работы естественной вентиляции окна оснащаются клапанами. Вывод воздуха осуществляется через каналы в кухне и санузле.

Принудительная вентиляция запускается с помощью механического нагнетателя воздуха. Его роль выполняют вентиляторы или компрессоры.

Виды вентиляции

Естественная вентиляция

Помещение вентилируется естественным путем с помощью открытых окон, балкона и входной двери. Воздух попадает в помещение через щели в конструкции и вентиляционные шахты. Воздухообмен обеспечивается за счет тяги, которая создается в вентиляционных каналах. Так отработанный воздух выходит на улицу, а на его замену поступает свежий. Вентиляция естественным путем основана на двух законах физики: стремлении теплого воздуха вверх и туда, где давление ниже. Вентиляционный канал проложен с самого нижнего этажа с ответвлениями на каждом следующем. Чем выше находится шахта, тем сильнее тяга.

На силу тяги в воздуховоде влияют три фактора: температурная разница, вертикальное расстояние, скорость и направление ветра. Естественная вентиляция рассчитывается на стадии проектирования дома на основе СНиПов и СанПиНов.  

Преимущества естественной вентиляции:

• доступные компоненты системы и их установка;
• дешевое обслуживание и монтаж;
• мягкий микроклимат.

Недостатки:

• зависимость от погодных условий;
• отсутствие нагрева воздуха в зимнее время;
• отсутствие очистки воздуха;
• ненадежность;
• тепловые потери;
• низкая производительность;
• отсутствие возможности регулировки интенсивности воздушного потока.

Принудительная вентиляция

Принудительная вентиляция необходима там, где естественная не справляется со своей задачей. Обычно это происходит в загородных домах и коттеджах. С помощью специальных установок усиливается приток или отток свежего воздуха. Он поступает с улицы через воздухозаборник и распределяется по комнатам дома. Углекислый газ принудительно сбрасывается через вытяжные воздуховоды.

Принудительная вентиляция устроена сложнее естественной, а ее проектирование и монтаж требует больше времени и вложений. Она рассчитывается и проектируется по индивидуальному проекту.

Преимущества принудительной вентиляции:

• автоматическая работа круглый год без необходимости постоянной регулировки;
• возможность нагрева воздух;
• вытягивание углекислого газа и замена его кислородом;
• фильтрация воздуха от загрязнений, пыли, аллергенов;
• устранение влажности, неприятных запахов, конденсата.

Недостатки:

• высокая стоимость оборудования и монтажа системы;
• энергозависимость;
• необходимость регулярного обслуживания.

Смешанный тип вентиляции

Некоторые комнаты дома не нуждаются в принудительном вентилировании, поэтому часто в домах встречается совместное применение естественного воздухообмена с установкой вытяжек и вентиляторов. Так, принудительную вентиляцию используют на кухне и в санузлах, а в остальных комнатах воздухообмен осуществляется естественным путем. При смешанном типе в комнатах обеспечивается более сильный напор и вытяжка воздуха. 

Схемы работы вентиляции

Вентиляционные системы в частном доме работают по нескольким схемам. Выбор зависит от назначения и цели.

• Приточная вентиляция подает в помещение воздух с улицы. Интенсивность потока зависит от погодных условий. Для искусственной вентиляции в доме устанавливаются дополнительные вентканалы и приборы для очистки и нагрева воздуха до комнатной температуры. Естественный приток усиливается с помощью клапанов. Для оборудования системы приточной вентиляции необходим воздушный клапан, фильтр, калорифер, вентилятор и шумоглушитель. Фильтр задерживает крупные частицы пыли и грязи, калорифер помогает согреть воздух в холодное время.
• Вытяжная вентиляция выводит отработанный воздух из дома на улицу. Это происходит естественным путем через вентиляционные каналы. Для большей интенсивности воздухообмена устанавливается дополнительное оборудование. Вытяжка усиливается с помощью установки в вентиляционное отверстие вентилятора.
• Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха с помощью двух параллельных потоков. Один из них насыщает помещение свежим воздухом, а второй — выводит отработанный воздух на улицу. Оборудование для приточно-вытяжной вентиляции состоит из воздушного клапана, калорифера, шумоглушителя и вентилятора. Для обустройства вентиляционной сети используют воздуховоды и устройства для распределения воздуха.

Для вентилирования коттеджа чаще всего применяется принудительный тип вентиляции с рекуператором воздуха или установкой приточных клапанов и вытяжных вентиляторов. 

Дополнительные функции вентиляции

С понижением температуры за окном в некоторых помещениях возникает необходимость подогрева воздуха. Такая вентиляция помогает прогревать кислород и работать по системе автоматического климат-контроля.

Еще одно дополнение — функция очистки. Прежде чем попасть в комнату, свежий воздух проходит через воздушный фильтр: простой сетчатый, угольный или систему со сложным сплетением различных волокон.

Особенности вентиляции помещений частного дома

Вентиляция помещений частного дома отличается от квартирной организацией воздухообмена. За городом воздух чище, поэтому в доме нет необходимости использовать сложную систему фильтрации. Но важно учесть, что разные комнаты требуют разного подхода.

Согласно нормам, существует семь основных вентиляционных каналов в доме: в санузле, на кухне и над плитой, в котельной, а также канал дымохода котла. Дополнительно оборудуется шахта вентиляции кладовой, бассейна, канализации. Каждая шахта начинается под потолком помещения и проходит через все комнаты вертикально вверх. Установлены основные параметры размеров вентиляционных каналов:

• размер шахты санузла — 150/100 мм;
• размер естественной шахты кухни — 200/100 мм;
• размер вытяжки котельной — 200/250 мм;
• размер шахты для гардеробной и кладовой — 100/100 мм.

Вентиляция кухни

В задачи системы вентиляции на кухне входит не только замена углекислого газа новым кислородом, но и отвод неприятных запахов. Больше всего в усиленном отводе отработанного воздуха на кухне нуждается зона вокруг плиты. Важно учитывать количество горелок плиты и объем самого помещения. Согласно нормам, в кухне более 8 м³ плита должна быть оснащена двумя горелками. В кухне площадью 12 метров должна работать трехконфорочная плита. Стандартная плита на 4 конфорки подходит для кухни площадью 15 метров. В связке с плитой должна работать вытяжка. Чем больше кухня, тем больше должно быть в ней вытяжных каналов.

Вентиляция в ванной и санузле

Ванная комната и туалет — помещения с повышенной влажностью и резкими запахами. Нормальную вентиляцию в них может обеспечить ровный вентканал без изгибов на 1–2 метра. Для максимальной тяги он должен быть размещен напротив входной двери. Этот вентканал должен быть дополнительно защищен от влаги. Для оптимальной работы в этих комнатах лучше подойдет принудительная система вентиляции. 

Вентиляция подвала / цокольного помещения

В подвальных помещениях частного дома много непроветриваемых зон с повышенной влажностью. Отсутствие солнечного света, затхлость провоцируют развитие грибка и плесени. Колонии микроорганизмов быстро разрастаются и постепенно захватывают материалы и конструкции, из которых построен дом.

Чтобы обеспечить такое помещение необходимым объемом воздуха, в цоколе по периметру всего фундамента вырезаются проемы в пределах 300 мм от поверхности грунта. Они позволяют проветривать помещение естественным путем. Размеры таких проемов должны быть не менее 100 мм.

Если естественная вентиляция не работает, на помощь ей устанавливается оборудование для принудительной циркуляции. Режим его работы подстраивается под условия помещения.

Вентиляция верхних этажей и чердака

Особенность вентиляции верхних этажей заключается в том, что для ее нормальной работы в естественном режиме необходимо, чтобы воздух прошел вверх по каналу хотя бы два метра. Сложность создает наличие чердака. Чтобы наладить процесс проветривания верхних этажей и чердака, устанавливается короб, который собирает все каналы в общую шахту. Именно она выводит воздух наружу. В некоторых случаях чердак служит промежуточной камерой для вывода углекислого газа и продуктов горения.

На верхних этажах и чердаке велика вероятность образования конденсата, вот почему важно организовать правильную циркуляцию воздуха. Систему необходимо дополнительно защитить от пыли, влаги, листьев и птиц.

Вентиляция кладовки

Вне зависимости от того, что будет храниться в кладовке, в ней должна быть обеспечена нормальная циркуляция воздуха. Важно, чтобы воздух из этой комнаты не поступал в жилые. Если дверь кладовой выходит в нежилые помещения, за поступление свежего воздуха с улицы отвечает приточный клапан. Между дверью и полом должна быть сохранена щель или сделано специальное отверстие для тяги.

Если дверь кладовки выходит в жилую комнату, циркуляция воздуха должна быть организована в противоположном направлении. В этом случае воздух отводится естественным путем и удаляется через отверстие в двери в вентиляционный канал кладовки.

Вентиляция в котельном помещении

Вентиляция в котельной требует пристального внимания. Особенность этого помещения — в повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. В котельной скапливаются продукты горения и распада, которые представляют опасность для оборудования и человека. Чтобы воздух хорошо циркулировал, важно соблюдать основные нормы: обеспечить каждый котел своей системой вентиляции и вытяжкой, а дымоход расположить над крышей на расстоянии от 2 м. Воздух должен циркулировать со скоростью не менее 1 м/с по магистрали.

Вентиляция бассейна

Для вентиляции помещения с бассейном используется приточно-вытяжная система, поскольку мощности естественной недостаточно. Важно, чтобы вытяжка была мощнее, чем система притока воздуха. В сыром помещении с бассейном необходимо полностью отводить отработанный воздух и запахи. Для оптимального микроклимата объем свежего воздуха должен в семь раз превышать объем помещения.

Движение воздушных масс должно быть организовано вдоль стен и потолков равномерно. Так людям, находящимся в помещении, будет комфортно. Чтобы избежать запотевания окон, в помещении с бассейном устанавливают щелевые диффузоры.

Для канализации и выгребной ямы

Одна из функций вентиляции — установка равновесия давления в системе трубопровода. Еще одна задача — отвод метана, который образуется в процессе разложения органики. Повышение концентрации метана может привести к отравлению, пожару и даже взрыву. 

Вентиляции выгребной ямы и канализации в частном доме помогает избежать повышенного риска развития чрезвычайных ситуаций. Обустройство вентиляции учитывается на стадии проектирования системы канализации, но установить воздуховод можно и после сооружения конструкции. Для сбора и отвода отходов используются разные системы: ямы, бетонные котлованы, септики. Последние оснащены вентиляцией.

Как правильно сделать вентиляцию своими руками

Установка вентсистемы в доме своими руками основана на трех «китах»: параметрах воздухообмена и микроклимата, нормативах и особенностях использования оборудования.

Если вы решили самостоятельно установить систему вентиляции в доме, необходимо учитывать ряд аспектов:

• надежность системы при разных условиях эксплуатации;
• простоту управления;
• возможность быстрой настройки и ремонта;
• наличие резервных узлов;
• экономичный монтаж и эксплуатацию;
• минимальные теплопотери;
• эргономичность системы.

На первом этапе проводятся подготовительные работы: расчеты, прорисовка схемы движения воздушных потоков и схемы воздуховодов. Когда схема готова, можно рассчитывать параметры и проводить деталировку. Важно заранее посчитать стоимость компонентов системы и учесть все факторы.

Монтаж системы вентиляции проводится в несколько этапов. Среди них — разметка трасс, установка крепежей, установка и подключение вентилятора, сборка линии и проверка работы всей системы. 

Если вы не уверены в собственных силах или столкнулись с трудностями еще на начальном этапе, обратитесь к профессионалам как можно раньше. Так вы сможете избежать финансовых и энергозатрат и убережете себя и свою семью от чрезвычайных ситуаций.

Материалы для вентиляционного канала

Для оборудования современной системы вентиляции частного дома все чаще используются гибкие воздуховоды из алюминия или вытяжные трубы из пластика. Среди прочих материалов — жесткие оцинкованные трубы, трубы из ПВХ, полиэтилена.

Иногда вентилирование осуществляется и через гибкие трубы и через жесткие каналы. Алюминиевые трубы прочные, укладываются в пол под стяжку, просто уплотняются. Их легко очистить, а за счет антистатических свойств и обработки ограничивается рост и развитие грибков. Пластиковые трубы с поперечными сечениями небольшие в диаметре. Это позволяет «утопить» систему в потолочном слое или провести ее там, где раньше это было невозможно. Кроме того, пластиковые конструкции имеют небольшой вес и их легче всего собирать.

Рекомендации при установке систем вентиляции в частном доме

Главные правила:

• все оборудование для установки системы должно соответствовать нормам;
• материалы для системы должны быть проверены на герметичность и термостойкость и подходить по размеру.

При планировании системы вентиляции в частном доме стоит помнить, что для нормальной циркуляции воздуха недостаточно простого проветривания. Такой метод не позволяет организовать достаточное поступление кислорода.

Использование вытяжного вентилятора возможно, но для вентилирования большого помещения нужна более мощная система. Все дело в современных стеклопакетах, которые препятствуют притоку воздуха и копят избыточное давление. 

Установка кондиционера в доме не выход, поскольку он выполняет другую функцию. Кондиционер меняет характеристики воздуха, регулирует температуру. Но не выводит углекислый газ, запахи, продукты горения и не заполняет помещение кислородом.

Современные системы все чаще оснащаются рекуператорами — приточно-вытяжными механизмами сохранения энергии. С их помощью осуществляется приток и отток воздуха. В зависимости от сезона происходит регулировка его температуры. Зимой отработанный горячий воздух подогревает тот, что заходит с улицы. Параллельно воздух очищается от пыли и грязи с помощью фильтров. Летом прохладный воздух охлаждает горячий. Рекуперация позволяет экономить около 50% тепла, поскольку прибор распределяет энергию, а не тратит. Он помогает избежать тепловых потерь и сочетается с работой современных смарт-систем вентиляции.

Работа системы вентиляции кажется простой и понятной. Она меняет наш воздух, устраняет запахи и сырость. Домашняя вентиляция работает тихо или вообще бесшумно, пока все отдыхают. Система поддерживает оптимальный микроклимат в доме и помогает человеку комфортно жить. Но все это происходит лишь в том случае, если вентиляция спроектирована, установлена и настроена правильно.

Как построить деревянную вытяжку на ферме

Когда мы проектировали кухню в нашем современном фермерском доме, мы выбрали вытяжку из нержавеющей стали, чтобы добавить кухне немного «современности». Однако, прожив в доме несколько месяцев, Брук решила, что кухня будет лучше смотреться с вытяжкой из окрашенного дерева. Это добавило бы больше тепла кухне и связало бы с плавающими полками и деревянными балками. В то время мне не терпелось заняться новым проектом, поэтому я с радостью согласился.

Когда я делал этот капюшон, я не знал, что со временем буду писать туториал о том, как его построить, поэтому, к сожалению, я не сделал никаких снимков процесса. Поэтому вместо этого я предоставляю 3D-иллюстрации, которые, вероятно, в любом случае полезнее, чем фотографии.

Начнем. Вот что вам понадобится:

• Финишный гвоздезабиватель
• Рулетка
• Клей для дерева
• Торцовочная пила
• Финишные гвозди 1 1/4″

Дерево

• 1″ x 6″ чистая сосна
• Чистая сосна 1″ x 3″
• Чистая сосна 1″ x 8″

Измерение и расчет углов

Первое, что вам нужно сделать, это определить размер вашей вытяжки, и все это будет зависеть от вашей кухни и того, как вы планируете ее установить.

Мне нужно было, чтобы вытяжка была достаточно большой, чтобы закрыть существующую вытяжку из нержавеющей стали, и достаточно широкой, чтобы касаться каждого верхнего шкафа. И я хотел, чтобы верх скошенной части вытяжки был вровень с верхом шкафов.

После того, как я провел измерения, пришло время сделать некоторые расчеты.

Когда я был подростком на уроке геометрии, я просто знал, что однажды я смогу использовать то, что я изучаю. Большой привет г-же Дишнер! Я не смог бы построить этот капюшон без тебя.

Чтобы получить правильный угол для косых пропилов, мне пришлось использовать теорему Пифагора. Зная две стороны прямоугольного треугольника, можно найти и другие углы. После того, как я получил свои измерения, я использовал этот онлайн-калькулятор. Вот что у меня получилось:

Чтобы упростить процесс установки, я решил собрать вытяжку из двух отдельных частей: верхней и нижней. Вот как я построил дно.

Строительство нижней части капота фермы

Я начал с основания. Здесь я использовал сосну 1 x 6 и сделал надрезы под углом 45 градусов по углам. Там, где части соприкасались, я намазал столярным клеем и скрепил их вместе. Я хотел использовать как можно меньше гвоздей. Таким образом, снаружи капота не было много отверстий, которые нужно было заполнить. На иллюстрации красные точки показывают, где я прибил.

Затем я построил два передних уголка. Я построил их из сосны 1×3. Основываясь на расчетах, их окончательная длина должна быть 24″, но для начала я сделал их 27″. Это дало мне дополнительную длину для косых пропилов. Я склеил и прибил два из них вместе, как показано на иллюстрации. Я сделал два таких, по одному на каждый передний угол капота.

После того, как оба угловых элемента высохли, я настроил свою торцовочную пилу на комбинированный рез под углом 17 и 16 градусов. Я сделал надрезы с обоих концов, чтобы длина куска была 24″. Резка под углом может быть немного сложной, поэтому вот удобный калькулятор.

После того, как уголки были вырезаны, я приклеил их и прибил к основанию, как показано на рисунке ниже.

Затем я измерил и обрезал детали задней кромки под углом 17 градусов. Затем приклеил и прибил их к основе.

Теперь, когда все угловые и краевые детали были на месте, пришло время заполнить переднюю и боковые части кусками сосны 1×6. Я начал с измерения расстояния между двумя передними углами в верхней части основания, а затем от основания переднего угла до заднего края. Это дало мне мою длину. Я обрезал концы передних частей под углом 17 градусов и один конец боковых частей под углом 16 градусов. Я приклеил и прибил детали на место с обратной стороны. Таким образом было видно меньше дырок от гвоздей.

Я повторял это до тех пор, пока передняя и боковые стороны не были заполнены, соответственно уменьшая ширину каждой доски по мере того, как я поднимал капот. Для последних трех частей наверху я использовал сосну 1×8, чтобы она выступала над угловыми и краевыми частями. На этом нижняя часть капюшона завершена.

Сборка верхней части колпака фермерского дома

Я сконструировал верхнюю часть колпака так же, как и нижнюю, за исключением углов. Я начал с базы. Я использовал сосну 1 x 3 и сделал надрезы под углом 45 градусов по углам. Там, где части соприкасались, я намазал столярным клеем и скрепил их вместе.

Затем я приклеил и прибил первый ряд досок 1×6 спереди и сбоку. Это дало мне возможность прибить угловые детали.

Для угловых деталей и деталей задней кромки я использовал тот же метод, что и для нижней части капюшона, только я использовал прямые срезы вместо скосов. После того, как они высохли, я приклеил и прибил их на место, как показано на иллюстрации ниже.

Затем я продолжил сосновые доски 1×6 до верха, но на последних частях я использовал вместо них 1×3, так как 1×6 был бы слишком высоким.

Затем, чтобы закрыть верхнюю часть капота, я повторил те же действия, что и для основания верха, а затем приклеил и прибил его на место.

После того, как вы построили капот, вам нужно заполнить отверстия, отшлифовать, а затем покрасить. Я не рассказывал об этом в этом посте, но дайте мне знать, если вам нужна вторая часть. Если да, я расскажу об этом и о процессе установки.

Сборка из двух частей значительно облегчила установку. После того, как я установил нижнюю часть, я просто надел верхнюю часть, и все! Вот иллюстрация вытяжки полного ассортимента, а затем еще несколько фотографий ее установки на нашей кухне.

 

Самодельная бесканальная вытяжка

Узнайте, как создать нестандартную бесканальную вытяжку. Это идеально подходит для домов, которые не могут вентилироваться наружу.

Одним из самых сложных аспектов моего недавнего ремонта кухни была вытяжка. Наш ассортимент находится в центре нашего дома, поэтому нет возможности выветрить его наружу.

Мне нужна была нестандартная вытяжка, которая не только правильно функционировала, но и выглядела красиво. Проблема с нашим предыдущим вентиляционным отверстием заключалась в том, что оно рециркулировало обратно на кухню и имело большую решетку СПЕРЕДИ. (Это было не самое красивое!)

Несколько месяцев я исследовал, пытаясь найти способ получить желаемый вид без выхода наружу. Это то, что я придумал, и я думаю, что это получилось здорово.

БОКОВАЯ СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой сверьтесь со своими строительными нормами и всегда руководствуйтесь здравым смыслом!! 😉

Я купил настенную вытяжку Zline 36″: ЗДЕСЬ . Просто убедитесь, что все, что вы покупаете, соответствует размеру выше вашего диапазона и имеет функцию рециркуляции.

Я установил его по инструкции, но не использовал металлическую канавку. ↑

Потом я просто поэкспериментировал с дизайном. Я знал, что мне нужен акцент натурального дерева, поэтому я начал с этого и работал над этим.

СОВЕТ: Используйте малярный скотч, чтобы придать форму.

ВАЖНО : Если у вас есть шкафы, которые будут примыкать к вентиляционному отверстию, вам понадобится наклон к потолку. Ниже вы увидите, почему вам нужно это сделать.

Вентиляционное отверстие поставляется с гибким воздуховодом, поэтому я прикрепил его к верхней части вентиляционного отверстия с помощью клейкой ленты, а затем добавил угловой башмак к противоположному концу. Вот так это выглядело: ЗДЕСЬ .

Затем я создал простую рамку, используя 1×2 и 2×2. Выглядит не очень красиво, но я не слишком беспокоился, потому что все это закрывалось.

Чтобы воздух выходил должным образом, я купил деревянную напольную вентиляционную крышку и прикрепил ее сбоку. ↑

Существуют разные типы напольных вентиляционных отверстий, и у меня есть скрытое крепление. Я хотел, чтобы вентиляционное отверстие было плоским, но это просто предпочтение.

Вентиляционное отверстие, которое я купил, сделано так, чтобы интегрироваться с досками пола, поэтому я добавил доски для поддержки, а затем прикрепил кусок, чтобы все было заподлицо.

Когда база была собрана, это было похоже на сборку пазла! Я создал снаружи, используя тонкую фанеру.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Перед тем, как прибить наружную часть, прикрепите воздуховод к вентиляционному отверстию с помощью клейкой ленты. Убедитесь, что он очень надежен, потому что будет практически невозможно снова прикрепить его после того, как вы прибьете фанеру к раме.