Обшивка дома вагонкой снаружи — своими руками, описание, фото

Одним из лучших вариантов наружной отделки является обшивка дома вагонкой снаружи. Благодаря этому материалу ваше жилище начнет новую жизнь, в новом обличии. Хоть она и отличается от внутренней, но все же подобная отделка позволит не только придать зданию красивый внешний вид, но также улучшит звуко и теплоизоляцию. Но для правильного проведение работ необходимо знать как правильно выбрать вагонку, и как выполняется наружная обшивка вагонкой.

Виды вагонки

Для начала необходимо изучить разновидности данного материала. В первую очередь различают два типа:

• Пластиковая. Помогает создать качественное покрытие, которое прослужит долгие годы, поскольку не подвергается коррозии. Также следует отметить ее высокий уровень влагостойкости и низким требованиям к вниманию, т.е. отсутствие необходимости дополнительного ухода.
• Деревянная. Обладает достаточно красивым внешним видом. Отмечаются также хорошие звукоизоляционные качества и низкий уровень теплопроводности.

Рассматривая более подробно деревянные образцы, можно выделить два подвида, это обычная и евровагонка. Такое разделение вызвано большим обилием импорта материала, при условии его значительного отличия по качеству и используемым в производстве сортам древесины.

Также следует отметить, что материал иностранного производства отличается более высоким качеством, и некоторой разновидностью геометрических решения.

Как выбрать вагонку

Говоря о выборе материала для проведения обшивки вагонкой следует обратить внимание на некоторые факторы, которые обуславливают качество продукции:

• В первую очередь, в случае выбора деревянной вагонки, это влажность. Этот показатель не должен превышать 15%, если он будет больше, то под влиянием окружающей среды спустя некоторое время произойдет процесс усушки, это в свою очередь окажет большое влияние на внешний вид (образуются щели, произойдет деформация и наружная отделка будет испорчена).
• Следующим фактором становится целостность материала. Не в коем случае нельзя брать продукцию с наличием дефектов или каких-либо поражений.
• Также для деревянной продукции необходимо обращать внимание на сучки, их количество должно быть минимальным.

Важно! Рекомендуется использовать хвойную древесину, поскольку лиственные деревья не предназначены для эксплуатации в роли наружной отделки дома.

Проведение обшивки дома снаружи

Сам процесс обшивки вагонкой разделяется на семь основных этапов, каждый из которых немало важен, таки образом можно выделить следующие:

• подготовка материалов;
• устройство пароизоляции;
• подготовка и установка каркаса;
• тепло и гидроизоляция поверхности;
• монтаж дополнительного каркаса;
• обшивка материалом.

К каждому из пунктов необходимо относится максимально ответственно, любое пренебрежение может отрицательно сказаться на конечном результате. Но перейдем непосредственно к работе и рассмотрим каждый из этапов в отдельности.

Подготовка материалов

Первое с чего следует начать – это подготовка материалов для проведения работ. Вот минимальный список материалов, которые будут необходимы:

• Пароизоляция. Для ее обустройства может использоваться фольга, полиэтилен или же рубероид.
• Деревянные рейки и доски. Понадобятся для обустройства каркаса и крепления изолирующих материалов.
• В качестве теплоизоляции чаще всего используют минераловатные плиты.
• Гидроизоляционная пленка.
• И вагонка для проведения обшивки.

Расчет количества каждого из материалов проводится индивидуально в зависимости от площади поверхности отделка которой будет проводится.

Устройство пароизоляции

Переходя непосредственно к процессу начинается устройство пароизоляции. Как уже упоминалось в качестве нее могут служить фольга, полиэтилен или рубероид.

В основные задачи, для которых она обустраивается входит вентиляция фасада.

Проводится устройство следующим образом:

• Предусматриваются деревянные рейки, которые вертикально закрепляются.
• К ним непосредственно крепится пароизоляция.
• После закрепления обустраиваются вентиляционные отверстия, вверху и внизу покрытия.

Монтаж каркаса

Следующим шагом становится устройство каркаса. Изготовление его проводится своими руками из досок. Используются пиломатериалы толщиной 4-5 сантиметров и шириной 10 см.

Доски крепятся вертикально боковой стороной к стене с помощью анкеров. Расстояние между ними зависит от размеров утеплителя, и должно быть меньше на 2-3 сантиметра.

Устройство тепло и гидроизоляции

Очередным этапом становится монтаж изоляционных материалов.

Первым проводится крепление теплоизоляции. Для ее обустройства используются минераловатные плиты толщиной 5 сантиметров. Проводится укладка утеплителя в 2 слоя таким образом, чтобы между ними не было щелей. При этом каждый слой необходимо обустраивать с учетом смещения стыков, т. е. каждая плита второго слоя должна ложится центром на стык первого. Дополнительное крепление обычно не требуется, поскольку материал достаточно упругий и способен самостоятельно держаться между досками каркаса.

После этого проводится крепления гидроизолирующего материала. В качестве него используется специальная пленка, она не обладает способностью сдерживать пар, но при этом не пропускает влагу. Ее крепление проводится с помощью строительного степлера. При этом каждый отрезок пленки укладывается внахлест с предыдущим минимум на 5 сантиметров и дополнительно проклеивается скотчем.

Важно! По своей структуре пленка двусторонняя, при этом одна из сторон гладкая, вторая шершавая. Для максимально рационального использования укладывать необходимо гладкой частью к утеплителю, в то время как шершавая окажется повернута к вагонке.

Устройство каркаса второго уровня

После обустройства изоляции поверхности необходим монтаж дополнительного каркаса.

Для его создания поверх первоначального основания и, соответственно, на гидроизоляцию прибиваются деревянные рейки толщиной 3-4 сантиметра.

Такое решение обуславливает хорошую вентиляцию, а также препятствует появлению влаги. Также внизу конструкции необходимо предусмотреть металлическую сетку, во избежание проникновения под обшивку различного рода насекомых и грызунов.

Наружная отделка вагонкой

Пришло время самого значимого и трудоемкого в выполнении этапа работ, и это непосредственно обшивка дома вагонкой снаружи. Проводится она следующим образом:

• Проводится подготовка материала, нарезка досок под нужный размер.
• Сам процесс облицовки начинается с нижней части, первая доска укладывается пазом вверх. При отсутствии необходимости выравнивания материал закрепляется на каркасе.
• Далее укладывается следующая доска, и молотком вбивается в паз, после также проводится дополнительное крепление вагонки.
• Таким же образом проводится и дальнейшее закрепление.
• Когда закрепление завершено, необходимо окрасить поверхность, или же покрыть специальным раствором.

Подобного рода пропитка придаст поверхности более эстетичный вид, и сделает ее устойчивой к внешнему воздействию.

Важно! В случае окраски необходимо предварительно отшлифовать поверхность.

Для некоторых же типов краски, к примеру, масляной, необходимо предварительно обрабатывать поверхность, делается это путем нанесения олифы, желательно в 2 слоя, при этом необходимо будет дождаться полного высыхания, после чего продолжать работу.

Вывод:

Сам по себе процесс обшивки дома вагонкой снаружи достаточно трудоемок, и требует немалых усилий. Но несмотря на это, результат ни может не радовать. Посмотрев видео о том, как проводятся работы по обшивке вы поймете, что все довольно просто.

Обшивка дома вагонкой снаружи своими руками

Обшивка дома вагонкой снаружи является удачным решением

. Вагонка поможет создать приличный вид зданию, обновить фасад и кроме того достойно утеплить любое строение. К тому же, это один из наиболее долговечных строительных материалов. Ко всем ее преимуществам можно отнести и отличные звукоизоляционные свойства.

В целом вагонка делиться на два основных вида: доска, выполненная из древесины и пластиковая панель. Конечно, у каждого вида есть свои особенности в эксплуатации и в уходе. К примеру пластиковая будет служить долго и без дополнительных вложений, сохраняя свои свойства и внешний вид. Деревянная же доска придаст дому более презентабельный вид, помимо всех своих преимуществ является экологичным чистым материалом, но подвержена гниению и поеданию насекомыми, поэтому требует дополнительного ухода.

Основные этапы работы

Вся система обшивки фасада данным методом заключается в следующих действиях:

1. Устанавливается пароизоляционный барьер.
2. Производится монтаж каркаса.
3. Размещается теплоизоляционный материал.
4. Покрывается гидроизоляционной пленкой.
5. Собирается обрешетка.
6. Наконец, обшивка доской.

На расстоянии 1 м друг от друга по вертикали крепятся к стене деревянные рейки шириной 25 мм на которых фиксируется пароизоляция. В верхнем и нижнем краях реек необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции, достаточно будет прорезей в 2 см.

Затем используется доска 50*100 мм для формирования каркаса. Крепятся доски каркаса к стене.

В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. При этом листы утеплителя следует расположить в каркасе таким образом, чтобы не оставалось щелей между стыками.

Поверх утеплителя крепится слой гидроизоляции. Гидроизолирующая пленка способна пропускать пар, но также удерживает воду. Выложенную пленку следует прикрепить скобами к каркасу. Не забывайте оставлять нахлест 50-100 мм в стыках.

Обрешетку монтируем к доскам каркаса поверх уложенных изоляционных слоев. Для этого нам понадобятся деревянные рейки 25*5 мм.

После выполнения всех перечисленных работ можно приступать к обшивке вагонкой. Когда вся доска установлена на фасаде и скреплена надлежащим образом, следует закрепить монтаж с углов дома. Фиксируются планки углов вертикально. Затем устанавливаются наличники на окна. Кроме того, обшивается таким же образом фронтон дома.

Если монтаж обшивки производился пластиковыми панелями на этом работа окончена. В случае монтажа деревянной доски, следующие действия по ее обработке — окраска. Существую специальные пропитки для древесины, позволяющие сохранить натуральный цвет древесины и достойно защитить ее от нежелательных внешних воздействий.

Обшивка из древесины

Вагонка для облицовки зданий подразделяется по классам. Чем выше класс, тем выше качество и цена материала. Конечно, процесс обработки доски одинаков на начальных стадиях, но класс зависит от самой древесины. Наиболее важным в качественной древесине является его тщательная просушка, тогда материал для вагонки будет действительно хорошим. Уровень влажности древесины не должен превышать 12%, в противном случае, даже после монтажа вагонки на стены она еще может продолжать высыхать и в следствие уменьшаться в размере, или деформироваться. В таком случае неизбежно появление щелей в стыках досок, в результате чего возникнет необходимость переделывать всю обшивку дома.

Вагонка бывает обычная и евро класса. Евро вагонка лучше обработана, идеальной формы и очень гладкая. Влажность евро доски очень низкая, имеет очень надежные соединения для фрагментов. Конечно, и по цене евро вагонка обойдется значительно дороже простой доски, но в последующем может оказаться, что она выходит существенно выгоднее, обычного отделочного материала. К тому же, спустя время обновить ее первоначальный вид не составит труда.

Облицовка дома вагонкой

Обшивка дома вагонкой снаружи не требует особых навыков и вполне реально выполнить ее своими руками. Но для любой работы конечно потребуется определенный материал и инструмент, а именно:

• 60*30 брус дерева;
• строительный нивелир;
• карандаш;
• шуруповерт;
• дрель с насадками;
• молоток;
• плоскогубцы;
• электропила.

Работа заключается в том, что для начала на каркасе дома собирается обрешетка из древесины, на которую впоследствии будем крепить вагонку. Устанавливается доска обшивки на обрешетку и закрепляется саморезами либо гвоздями в гребень замка. Таким образом, сам крепеж досок скрывается в стыках и становится абсолютно незаметным, так как потом на гребень одевается следующая планка доски. Подобным образом выполняется монтаж всех элементов фасада. Лишние по длине и ширине доски легко режутся электропилой, можно даже использовать лобзик.

Перед тем как приступить к непосредственно монтажным работам следует выполнить расчет и прорисовать на стенах дома очень точно разметку планируемых установок. Необходимость такая существует вследствие того, что в основном обшиваемые поверхности оказываются неровными. Поэтому, выявляются существенные неровности и по ним выстраивается каркас из брусьев. Вагонка монтируется в горизонтальном положении. Поэтому, брусья каркаса располагают по вертикали с шагом 50-150 см, в идеале придерживаться шага в 100 см. Основа хорошей и легкой обшивке естественно качественно смонтированный каркас. Поэтому необходимо тщательно все вымерять при помощи строительного уровня, можно также пользоваться отвесами при монтаже каркаса обрешетки. Все доски каркаса должны находиться в одной идеальной плоскости, тогда обшивочный материал хорошо, надежно ляжет на правильно подготовленную основу.

Саму обшивку готового каркаса вагонкой производят снизу вверх. При монтаже обязательно использование строительного уровня. Первую доску обшивки прикручивать следует замком вверх, на него потом пазом вниз накладывают следующий элемент. При помощи клиньев прижимаются одна доска к предыдущей доске и крепят саморезами либо гвоздями. Еще можно использовать для крепления досок кляммеры. После крепления клинышки убираем, и устанавливаем следующую вагонку.

Если вы примете решение после монтажа деревянной вагонки покрыть ее краской, то стоит учесть несколько моментов:

прежде чем приступить к покраске доки, необходимо пройтись по поверхности шлифовальной машиной с наждачкой;

перед окраской масляными красками вагонку покройте олифой в два слоя. Дождитесь полного высыхания, только после чего можно красить.

Таким образом завершаем работу по облицовке фасада вагонкой.

Статья опубликована при участии сайта МастерФасада.ру

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки стен дома

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»? Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.

Дерево, имеет свойство «дышать» — впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.

Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка? Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки — это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз — с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», — спросите вы. Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т. е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.

Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот в направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки — вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

В случае если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», — спросите Вы. Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:

• Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
• Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
• Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен — со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:

• Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости. Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;
• Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;
• Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
  • Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;
  • Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять. Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород причём тех, которые имеют минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет для сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом

Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в ГОСТ 8486-86. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз.

Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.

Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками).
Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

 

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.

 

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Уход за обшивочной доской

Ничем не покрытые деревянные изделия нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Обращаем внимание на то, что многие породы древесины, особенно лиственные, обладают высокой впитывающей способностью. Например, бук. Если Вы не нанесли на поверхность никакого защитного слоя, то очень высок риск образования пятен, которые Вы уже никогда не сможете вывести. Так, например, капли жира, попавшие на поверхность бука, мгновенно впитаются и начнут растекаться по волокнам, образовывая широкие темные пятна.

В настоящее время на рынке предлагается широчайший ассортимент различных покрытий для древесины, способных защитить её от влаги, гниения, грязи. Дополнительно, эти покрытия могут быть как декоративными, так и незаметными. Декоративные покрытия, помимо функций защиты, могут окрашивать древесину в определенный тон (например, придать сосне цвет лиственницы) или придавать блеск или выделять фактуру. Мы рекомендуем применять пропитки, морилки, грунтовки и лаки на водной основе. Обращаем внимание на то, что понятие «на водной основе» не означает, что данное покрытие всегда можно будет смыть водой. Такие покрытия быстро высыхают, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и необычайно устойчивы к внешним воздействиям после своего полного высыхания. Для справки: современные деревянные евроокна покрываются ни чем иным, как лаками на водной основе и имеют гарантию на лакокрасочное покрытие от 5 лет.

В последнее время всё большую популярность набирает применение масла и/или воска в качестве покрытия вместо лака.

Деревянную обшивку, в случае большой влажности в помещении, нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. При горизонтальном расположении реек каркаса (на который прибита обшивочная доска), вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани, сауны и наружных стен дома вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (наиболее влажные места можно облицевать плиткой).

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Как обшить вагонкой дом или баню своими руками

Подготовительный этап

Вагонка – это декоративные деревянные доски, которые способны преобразить любой интерьер. Кроме того, они экологичны, могут выполнять функцию утеплителя и при этом прослужат вам очень долго. Процедура обшивки дома или бани вагонкой не сложная, главное – ознакомиться с основными тонкостями монтажа и набраться терпения.

Для внутренних работ желательно отдавать предпочтение деревянной, а не пластиковой вагонке. Приобретенный материал должен хотя бы сутки пролежать в помещении. Перед тем, как приступить к обшивке, стоит нанести на брус и деревянные планки защитные составы от вредителей и грибков, чтобы обезопасить материал от дальнейших повреждений. Это особенно актуально, если вы хотите отделать вагонкой баню, где всегда царит повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой тщательно осматривайте материал – на нем не должно быть дефектов вроде трещин, потеков или следов вредителей. Также подготовительный этап – это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать нужное количество материала. Подберите одинаковые рейки для каркаса, позаботьтесь о гидроизоляции – это может быть фольга или пленка. Также вам понадобятся гвозди, шурупы, уголки, дрель, шуруповерт, лобзик, пила, шпатель, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь можно приступать к работе.

Делаем каркас для вагонки

Несущий каркас можно сделать из обычных гладких брусков. Чтобы несущая конструкция была надежной, их крепят по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвесов. Желательно сделать разметку на стене для каждого бруска, чтобы между элементами обрешетки было равное расстояние. Ориентировочный размер брусков: 1,5х3 см или 2х4 см.

Не стоит забывать и об утеплителе – сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая будет препятствовать проникновению влаги в утеплитель, при этом пленка прикладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая будет направлена к вагонке. Пленку или фольгу (для бани этот материал предпочтительнее) укладывают внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя можно использовать базальтовую или другую минеральную вату, нельзя использовать для внутренних работ пенопласт.

Если стены комнаты ровные, рейки могут быть не слишком толстыми – 1-1,5 см, к стене они крепятся при помощи гвоздей или шурупов, клей нежелателен. Если вы заметили, что снизу стена дома или бани немного влажная, то перед тем, как закрепить на стену бруски, на всю поверхность наносится водонепроницаемая замазка.

Если стены неровные или их поверхность необработанна, то сечение брусков должно быть больше, чтобы между отдельными элементами каркаса можно было уложить изоляционный материал. Можно подкладывать под рамку клинья, чтобы выровнять поверхность. Закрепить бруски можно при помощи винтов или болтов, используя шуруповерт. Подбирайте крепежи в зависимости от типа стен – для монолита, дерева или кирпича.

Расстояние между брусками может составлять 40-50 сантиметров, но выбирать крепление нужно так, чтобы каркас находился перпендикулярно направлению монтируемой вагонки. Можно обшивать баню или комнату не только вертикальной вагонкой, но и придать помещению оригинальность за счет необычного рисунка укладки: к примеру «елочкой», «паркетным методом», «по диагонали» – все зависит от вашего желания и навыков. В любом случае, доски должны прилегать к стене ровно и плотно. Если вам нужно обрезать вагонку, проще всего делать это маятниковой пилой, срез получается чистым, без «рваной» кромки. Также для упора в каркас можно крепить вспомогательные бруски – линия стыка будет более ровной.

Установку вагонки желательно начинать с потолка, а уж затем переходить на стены. Также для монтажа помимо гвоздей используются шурупы и металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно приобрести специальные уголки. Крепить планки можно различными способами: при помощи гвоздей, клипсы, которая устанавливается возле бороздки (этот вариант хорош тем, что в любое время вы сможете демонтировать вагонку, не повредив ее). Выпускается и вагонка с широкой защелкой внутри (смещенный профиль).

Если вы работаете с перфоратором, нужно следить, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе крепеж попросту «провалится» в отверстие, в этом случае в пустоту вбивается деревянная заглушка, а уж потом гвоздь или ввинчивают шуруп.

Будьте осторожны, работая с углами комнаты: иногда для участка угла нужна планка меньше, чем стандартная вагонка – вам придется ее укоротить. Тщательно, до миллиметров измерьте ширину проема и распилите доску нужной ширины. Когда планка готова, ее нужно вставит в паз, чтобы со стороны, где будет следующая доска, осталось небольшое расстояние для крепежа. Так можно аккуратно заделать угол. Он может получиться острым, поэтому желательно округлить угол при помощи небольшого рубанка.

Часто при обшивке стен мастерам приходится сталкиваться с препятствиями вроде выключателей и розеток. Вместо того чтобы вырезать вагонку вокруг корпуса розетки, нужно его аккуратно разобрать. Не забудьте перед этим отключить электричество. Затем приложите кусок вагонки к розетке и отметьте на ней место для разреза, аккуратно при помощи лобзика выпилите отверстие, затем прикрепите вагонку и только после этого заново закрепите розетку и установите крышку на место. Светильники и выключатели закрепляют прямо на обшивке, при этом для металлорукавов высверливаются небольшие отверстия. Предметы интерьера можно закреплять на вагонке при помощи шурупов.

Несколько полезных советов

• Деревянная вагонка обязательно обрабатывается фунгицидными средствами перед монтажом. Если вы облицовываете баню, то выбирайте защитные жидкости, которые не чувствительны к переменам температур и влажности;
• Чтобы вагонка приобрела блеск и золотистый оттенок, ее можно пропитать теплой олифой или обработать воском;
• Еще одна интересная процедура – отбеливание дерева в домашних условиях. Для этого смешивают 20% раствор аммиака и 20% раствор перекиси водорода в пропорции 1 к 10. Наносят на доски и через 5-7 минут смывают;
• Заделать трещины и выбоины можно при помощи специальных шпатлевок либо столярного клея и лака;
• Если вы хотите изменить цвет вагонки, можно использовать морилки. Окрашивать материал легче всего при помощи кисти-флейца. Глянцевые лаки лучше не использовать, отдавайте предпочтение полуматовым ЛКМ. После того, как вы нанесли лак, протрите его мелкозернистой наждачной бумагой, после чего нанесите еще 1-2 слоя;
• Если вы отделываете дом древесиной хвойных пород, на них нередко обнаруживаются смоляные или жирные пятна. Избавиться от них можно при помощи 25% раствора ацетона, который наносится на доску и затем смывается теплой водой;
• Баню, отделанную вагонкой, нужно вводить в эксплуатацию постепенно. В течение трех дней постепенно поднимайте температуру воды в парилке с 60 до 100 градусов и выдерживайте 3-4 часа. На 4 день баня готова к полной нагрузке;
• Не забывайте, что в бане высокая влажность, поэтому будет лучше, если вы оставите возле пола небольшие отверстия для поступления воздуха, ведь дерево, каким бы прочным оно ни было, довольно гигроскопично и нуждается в хорошей циркуляции воздуха.

Читайте также:

Внешняя отделка дома из бруса вагонкой без утепления

Добрый вечер, Дмитрий!

Спасибо огромное за Ваш сайт! Вопрос состоит в том, что есть дом из бруса 150/150. Изнутри производится обшивка вагонкой под бревно без утепления и всяких пароизоляций. Снаружи брус потрескался, в некоторых местах трещины глубокие, планируем с мужем провести конопатку, а трещины замазать герметиком «Евротекс». Хотелось бы, чтобы дом был годен для проживания в нем в зимнее время года и одновременно сохранил свои свойства деревянного дома. Поэтому подскажите, пожалуйста, если снаружи обшить дом обычной доской размером 150/30 в местах соединения бревен, а затем на рейках обшить дом вагонкой, будет ли дом просыхать, не будет ли он гнить под досками, и будет ли он годен для проживания в нем в зимнее время года.

Спасибо. С уважением, Елена.

Вопрос задан 26.06.2011

Здравствуйте, Елена!
Спасибо за помощь и за доверие.

По поводу Вашего вопроса.

Я сам живу в деревянном доме, собранном из бруса 150х150. По отношению к деревянным домам у меня сложилось следующее мнение. Деревянный дом, конечно, самобытен. Приятно приехать из города, из царства ровных стен, плитки и обоев и посидеть в доме, отделанном вагонкой под бревно. Довольно романтично. Однако, тут реальность чуть-чуть отличается от ожиданий.

Отделка вагонкой — самый простой и дешевый вариант. Это правда. Но эта самая вагонка должна быть очень высокого качества и должна быть сухой. иначе она подсохнет и могут образоваться вполне ощутимые щели. В щелях тоже нет ничего особенно страшного, но там любят поселяться разные животные типа мух и пауков. Мухи будут вылезать как только в доме станет тепло, а пауки будут вить паутину. Вагонка имеет свойство «загорать» на солнце. Это значит, что в тех местах, где на стену будет попадать солнечный свет из окна, она поменяет цвет. Это будет не сразу, для этого нужно обычно год-два, но все равно поменяет. Далее. К вагонке хорошо пристает пыль. Эту пыль довольно трудно смыть. Короче говоря, все идет к тому, что вагонку все равно нужно как-то обработать. Для этого (проверено на личном опыте) замечательно подходит акриловый лак на водной основе. Такие лаки бывают слегка тонированные. Лак абсолютно ничем не пахнет и после наложения на вагонку стена выглядит намного лучше, чем необработанная.

По поводу утепления.

Если Вы хотите приезжать в дом изредка, в том числе и зимой, то расходы на отопление у Вас будут не на первом месте. В этом случае дом из бруса 150×150 вполне реально протопить и он будет вполне нормально держать тепло. С другой стороны, если в доме предполагается жить и топить всю зиму постоянно, то лучше сделать дополнительную внешнюю теплоизоляцию минеральной ватой. Тогда затраты на утепление окупятся (года за 2 — за 3) экономией на топливе.

Говорил много раз и повторяю снова. Через стены уходит совсем не много тепла. На первом месте по важности утепления — потолок. Если потолок утеплен не достаточно, то что бы Вы со своими стенами ни делали — все будет бесполезно. Потолок надо утеплить минимум 15 см. слоем минеральной ваты. Причем сделать это надо исключительно тщательно. На втором месте по важности утепления в деревянном доме — углы, окна и двери. Из углов обычно дует, поэтому надо уделить им особенное внимание.

Вот если Вы полностью уверены в том, что качественно утеплили эти места (которые я выше перечислил), можно задумываться о стенах.

Дом, конечно, должен быть хорошо проконопачен. Об этом я писал статью. В частности там сказано и о заделке швов рейкой. Очень рекомендую внимательнейшим образом эту статью прочитать. Заметьте, я не советую заделывать щели досками. Я говорю о рейке. Рейка тоньше доски. Максимум сантиметр в толщину и сантиметров 5 в ширину. Такая рейка прибивается вдоль бревна, конкретно на стык. Благодаря своей малой толщине она сама хорошо сохнет и позволяет хорошо просыхать шву, который закрывает. Посмотрите на картинки! Рейка опирается не на брус, а на паклю. Таким образом, получается, что рейка прибивается криво, хоть на картинке кривизны и нет. Верхним краем она опирается на брус, а нижним опирается на паклю. Это тоже позволяет шву хорошо просыхать.

Что касается щелей в брусьях. Не советую пользоваться герметиками. Если щели действительно значительные — забейте их паклей. Это более правильно будет. Мелкие щели можно оставить. Они не сильно стену ухудшают. И не упресовывайте паклю сильно. Пакля, уложенная в шов, должна создать слой разумной плотности. Иначе можно дом поднять, то есть оторвать паклей бревно от бревна. И сильно упресованная пакля имеет больший коэффициент теплоизоляции, то есть греет хуже.

ВАЖНО!!!

Вот сейчас я бы вообще с паклей не связывался бы. Я бы заделал все щели монтажной пеной. Только пена разлагается на солнце, поэтому надо ее прикрывать от солнечных лучей. Либо заделывать швы непосредственно перед отделкой стены вагонкой.

Что бы на Вашем месте сделал лично я.

Я бы, конечно, после конопатки дома или заделки швов и трещин пеной, положил бы на стену под вагонку хотя бы 5-ти сантиметровый слой ваты Изовер или Урса. Юго-восточную стену я бы утеплил двумя слоями. Дело в том, что зимой ветер дует в Подмосковье с юго-востока, и зимой у этой подветренной стены просто будет неуютно находиться.

Надеюсь, мой ответ был Вам полезен.
Если что не понятно или надо уточнить — не стесняйтесь! Пишите письма! В рамках этого вопроса я буду отвечать на вопросы бесплатно, пока Вы не останетесь довольны.

Успехов!
Дмитрий Белкин.

Порядок обшивки пластиковой вагонкой снаружи дома своими руками

При строительстве дома, в качестве облицовки довольно часто используется пластиковая вагонка. Это отличный материал, который стал популярным среди населения. Преимущество такой отделки заключается в долговечности и износоустойчивости, так как изделие легко сопротивляется против всех внешних возбудителей порчи.

Стоит сказать, что обшивка пластиковой вагонкой снаружи дома не только повышает тепловые и звукоизоляционные качества жилья, но и усиливает внешний вид здания в целом. Конечно, изделие может применяется и во внутренних помещениях, только необходимо знать в каком случае лучше всего задействовать тот или иной тип. Например, для спальни или гостиной подойдут деревянные панели, а балкон, туалет и ванная, могут спокойно оборудоваться полимерными вариантами. Для наружной облицовки хорошим вариантом будет именно пластик.

Как происходит монтаж

Иногда те, кто только впервые приступил к монтажу вагонки, начинают сомневаться, как правильно ее закрепить на фасад. Нужно согласится, что способы есть разные. Наиболее часто фиксация панелей происходит в вертикальном и горизонтальном положении, так стены визуально кажутся длиннее и шире, а сооружение выглядит более объемно. Естественно, это не должно быть каким-то неизменным правилом, ведь есть и другие варианты, которые также можно взять за основу для будущего покрытия.

Например старый способ «ёлочка» — демонстрирует собой не только изящный рисунок, но и экономит сам материал.

Перед тем, как установить пластиковые панели, первым делом конструируется деревянная обрешетка, на которую в последствии будет фиксироваться вагонка. Для чего она нужна? Зачастую найти идеально ровную структуру стены в здании практически невозможно, и чтобы облицовка на выходе получилась качественной, применяется дополнительная каркасная система. Особенно актуален этот вопрос для бревенчатых домов. Кроме всего прочего обрешетка дает возможность внедрить в общий план строения утеплитель, к примеру минеральную вату.

Крепление панелей начинается с угла. Особо тщательно должна монтироваться первая часть, ведь она играет роль направляющей конструкции. После того, как было скреплено несколько деталей, требуется обязательно проверить с помощью уровня правильность соотношений сторон. В данной ситуации необходимо соблюсти ровность поверхности по всем ее направлениям. Если монтаж обшивки выполняется в длину, шипы вагонки следует расположить вверх — это не даст возможности влаге накапливаться в пазах, ведь из-за нее сокращается эксплуатационный срок.

Средства для крепления

Существуют различные крепежные средства, которые используют для обшивки пластиковой вагонкой, и все они имеют свои плюсы и недостатки. Крепить пластик можно при помощи степлера или гвоздей — это быстрый вариант, но менее практичный и не очень целесообразный. Со временем детали сильно изнашиваются и выходят из строя.

В монтаже вагонки более разумно применять скрытый крепеж в виде специальных кляймеров (скоб), или тонкого гвоздя. Последний метод достаточно простой, но по существу не является эстетичным. Поэтому для обшивки вагонкой лучше использовать кляммеры, при помощи которых изделие незаметно пришивается к обрешетке. Данным средством материал может монтироваться на стены из круглого бревна, кирпича или пенобетона.

В заключение стоит сказать, что в работе по установке вагонки желательно быть предельно внимательным. Любая неровность скажется плохими последствиями и ее нужно избегать. Если монтаж производится самостоятельно, и к тому же в первый раз, обязательно следует проконсультироваться со специалистом. Это обезопасит укладчика от всевозможных оплошностей и неудач.

Обшивка вагонкой каменного дома

Этот обычный каменный дом будет обшит деревянной вагонкой, установленной с наклоном под определенным углом Особое внимание следует обратить на обработку углов. Доски на них дополнительно крепятся шурупами

Камень, при всей своей прочности- материал строгий и холодноватый. Аза городом, на природе, и вовсе может придать дому облик неприступной крепости. Вэтом случае на помощь придет дерево. Обшитый вагонкой дом совместит в себе основательность камня с теплом и гостеприимством дерева.

Обшивка дома деревянной вагонкой- не слишком сложная работа. Вто же время надо стараться быть аккуратным и точным, чтобы стыки обшивки были подогнаны как можно более тщательно.

Используемые пиломатериалы должны быть обязательно обработаны в автоклаве, а затем покрыты лаком или краской.

При работе соблюдается следующий порядок: дом начинают обшивать с нижней части; каждая последующая обшивочная доска длинной стороной накладывается на предыдущую. Данная технология эстетична и, кроме того, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Единственная проблема, которая может возникнуть- это попадание вовнутрь воды. Поэтому желательно обработать стыки досок мастикой на полиуретановой основе. Работы состоят из четырех этапов: подготовка реек, на которые гвоздями крепится вагонка, отделка дверных и оконных проемов, установка деревянных досок и последующие отделочные работы.

Материалы и инструменты

• Обработанный деревянный брус 60272500мм.
• Обработанные и оструганные доски (вагонка) 130182500мм.
• Оструганные доски толщиной 18мм (ширина подбирается в зависимости от толщины стен дома) для декоративной обшивки дверных и оконных проемов.
• Деревянный брус 7575мм, обработанный в автоклаве солями меди.
• Гвозди 660мм.
• Оцинкованные гвозди длиной 40мм и 60мм.
• Шурупы 445мм для крепления углов обшивки дома.
• Шурупы 10130мм с пластмассовыми дюбелями.
• Металлические кронштейны.
• Быстрозастывающая мастика на акриловой или полиуретановой основе.
• Дрель, пила, молоток, шпатель.

Подготовка опор

В вертикальной плоскости на каменную стену устанавливаются деревянные опорные рейки 6027мм на расстоянии 500мм друг от друга и крепятся оцинкованными гвоздями 660мм в деревянный дюбель, предварительно забитый в стену дома. Если на стене имеются углубления, необходимо между стеной и рейкой через каждые 400-500мм дополнительно установить деревянные прокладки.

Обрамление проемов

Так как деревянная обшивка увеличивает толщину стен дома, на лицевой части стены по периметру оконных и дверных проемов на металлических кронштейнах устанавливают деревянные брусья размером 7575мм. Затем закрепляют их шурупами 10130мм и пластмассовыми дюбелями к каменной стене дома. Внутреннюю часть проемов обшивают деревянными декоративными досками.

Обшивка стен вагонкой

После проведения подготовительных работ можно приступать непосредственно к обшивке дома деревянными досками 13018мм, которые своими длинными сторонами накладываются друг на друга. Одна перекрывает другую не менее чем на 20мм, при этом надо стараться соблюдать постоянный угол наклона. Работа ведется снизу вверх.

Сначала к нижней части стены крепится горизонтальная деревянная рейка 2020мм, которая служит опорой для первой обшивочной доски. Верхний край каждой последующей доски крепится оцинкованными гвоздями длиной 40мм к вертикальным рейкам с перекрытием предыдущей доски на 20мм. При этом шляпки забиваемых гвоздей впоследствии закроются доской, накладываемой сверху.

Для более надежного крепления в нижний край каждой доски вбиваются дополнительные оцинкованные гвозди длиной 60мм.

Отделочные работы

УГЛЫ. Здесь требуется особая аккуратность. Основной принцип отделки углов заключается в том, что обшивочные доски на несколько миллиметров выступают с одной стороны дома и тем самым закрывают торцы досок, прибитых к прилегающей стене. Вуглах соприкасающиеся доски дополнительно укрепляются тремя шурупами 440мм.

ПРОЕМЫ. Внутреннюю часть оконных и дверных проемов обшивают декоративными досками толщиной 18мм, ширина же зависит от толщины стен дома. Доски крепятся шурупами и дюбелями к каменной стене, а также шурупами к деревянным каркасам дверей и окон. Герметичность обшивки обеспечивается обработкой стыков досок мастикой на акриловой или полиуретановой основе.

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: вагонка Сайдинг: Ремонт-размещение обшивок

Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или раскола, либо, если вы любите приключения, проживать весь дом самостоятельно

Ремонт вагонки

Общей проблемой вагонки является то, что она со временем треснет или расколется. Если раскол или трещина небольшие, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру.

• Удерживайте разрез открытым с помощью долота или монтировки, пока вы вводите наружный столярный клей.
• Поместите 1 «X 2» под разрез, чтобы удерживать его закрытым, пока клей застывает. Заполните отверстия для гвоздей шпатлевкой для дерева
• После высыхания клея удалите 1 «X 2» и заполните отверстия для гвоздей, затем закрепите ремонт с помощью чистовых гвоздей выше и ниже разреза.

Если вагонка покоробилась или сгнила и не подлежат ремонту, плохие доски нужно будет вырезать с помощью ножовки. После того, как доски будут разрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Замените поврежденный участок свежесфрезерованным пиломатериалом.

Если вы должны начать с нуля и проживать в старом доме, обшитом вагонкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет конденсату выходить. Ветрозащитный барьер наиболее эффективен, если тщательно закрыть края углов дома, дверные и оконные наличники. Дегтярная бумага или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия оболочки.Сегодня существуют различные марки обертки для дома, тканый или скрученный пластик, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашними халатами из-за их водоотталкивающих свойств. Загрязнения ухудшают водоотталкивающие свойства домашних оберток. Полоски на меху создают пространство для воздуха, чтобы уменьшить скопление влаги. Также обратное грунтование вагонки помогает уменьшить влажность.

• Установите тарную бумагу или обертку по всей площади со скобами на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задеваете открытые гвоздики.Если обшивка уже есть в доме, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что водопроводная бумага или оберточная бумага размещены под угловыми досками.
• Нанесите смолу или домашнюю пленку на валик герметика с помощью тонкого прямоугольного куска дерева. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе вагонка будет ложиться неправильно.
• Вспышка всех горизонтальных элементов, таких как кожухи окон и дверей.Наклоните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы гидроизоляции должны перекрываться не менее чем на три дюйма, а стыки заделывать конопаткой. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную обшивку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть уровень грунтовых вод, он станет отличной ровной базой для первого курса сайдинга. Если здание неровное, лучше всего выровнять его визуально с тем, что уже есть.

Определение наилучшей планировки курсов

Если вы заменяете существующие вагонки, просто отметьте место стыка стыка каждой вагонки с краем обрезной доски. Вы можете пробить шилом небольшое отверстие в накладке. Обведите существующую вагонку и отрежьте ее по размеру. Если обшивки нет в наличии, планировка становится намного сложнее. Перечисленные ниже методы часто используются для определения места размещения вагонки. Размеры могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

• Определитесь с линией старта, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, проводимая по верхушкам окон или фризной доске сверху.
• Сделайте ярусный столб, который представляет собой длину узкой доски, часто размером 1 дюйм на 4 дюйма, обычно вырезаемой до высоты одного этажа, на которой будут отмечены высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконников, заголовки окон или дверей или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обрешетки размером около 1 «х 2» будет вполне подходящей, но убедитесь, что она равна высоте стены.Держите опорную стойку вертикально к стене рядом с концом напротив контрольной линии. Затем расположите шест рядом с каждым окном и дверью и отметьте верх и низ каждой на одной стороне шеста. Теперь на опоре этажа вы сможете определить разницу в вертикальном расположении дверей и окон. Полосы обшивки, которые вы устанавливаете, не выглядели бы правильно, если бы они не совпадали с верхом и низом проемов. Изучите отметки, пока не сможете стандартизировать расположение стен на три вертикальных участка: над окнами, внутри окон и под окнами.На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно распределенные участки. Вам часто нужно отрегулировать интервалы между курсами, чтобы они соответствовали разделению на разделы, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы выходили равномерно. После того, как вы установили стандартные маршруты на опоре этажа, используйте их, чтобы оценить, насколько вам придется изменять планировку. Поместите столб к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на столбе. .Затем перенесите стандартное расстояние между опорами этажа на края обшивки. На изготовление этажной опоры стоит потрудиться, потому что вы можете протестировать планировку всей стены, прежде чем ваши вагонные доски будут разрезаны и уложены.
• Установить экспозицию вагонки. Экспозиция каждой вагонки может быть увеличена или уменьшена на 1/8 дюйма на 2–3 дюйма и до 1/4 дюйма на 4 дюйма. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не подчинялась строгим правилам. Все это определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения полей, основанных на размерах двери и окна.Однако важно, чтобы притирка была не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить водонепроницаемость, и прибить два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. Однако она будет изменить внешний вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть облицованы произвольным рисунком, а другие могут иметь обычный интервал между рядами. При укладке Обшивку вагонкой, сделайте шаг назад и почаще проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы убрать несколько обшивок, если работа не подходит. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски может улучшить вид ранее выложенной работы. Вы всегда можете разрезать, подогнать, а затем просто прикрепить вагонку на место. Если у вас есть несколько блюд, которые выглядят правильно, крепко их прибейте.

Угловая доска в Студебеккер Хаус, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов

Лучше всего устанавливать угловые доски перед укладкой каких-либо слоев обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Соединения со скосом выглядят профессионально и элегантно, но не так прочны, как другие варианты, а эта техника требует трудоемкой ручной подгонки. Угловые доски могут быть одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы создать эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были детализированы в полномасштабные пилястры и деревянные кубы.

• Обрежьте всю угловую доску по длине и прибейте доски вместе. Расположите оцинкованные гвозди на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.
• Поднимите угловые доски на дом и надежно прикрепите. Обязательно вбивайте гвозди в угловые стойки дома, а не только в обшивку.
• Для внутренних углов они не так сложны, как внешние. Внутренний угол представляет собой простую деревянную полоску размером 3/4 «X 3/4» или выбранного вами размера, которая в первую очередь прибивается к углу.Затем вагонка стыкуется в угловую доску.

Lay Up Clapboards

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной вагонки легче прокладывать более длинные курсы. Это также обеспечивает более плотный притир и лучшую водонепроницаемость, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать в одиночку. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.

• 
  Обшивка бисером врезана в дверной косяк дома Студебекеров, около 1790 г. Обратите внимание на двойные гвозди с розовыми головками, которые используются на рядах обшивки вагонки. Дверные и оконные ходы необходимо выровнять. Для наилучшего визуального эффекта ряды вагонки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы обрезать и подогнать ряды, чтобы добиться правильного выравнивания. Временно закрепите вагонку вверху и внизу окон и отойдите назад, чтобы посмотреть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии разреза на поверхности стены мелом. Располагая эти важные курсы на ранней стадии, вы можете вносить окончательные корректировки в расстояние между курсами по мере приближения к ним.

• Начать укладку вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку это основа для всех успешных рядов. Попробуйте построить приспособление, которое дублирует круг на каждом поле. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены.Если есть отклонения в базовой линии, то вагонка должна соответствовать этому примеру, используя короткие отрезки, где волны плотные. Проведите мелом линию на угловых досках, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклониться. Поместите первую вагонку в ряд, затем начертите и отрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем уложите следующую вагонку на место, совместив нахлёстки. Если конец проходит за обрезную доску, отметьте место, где он встречается с обрезкой, и вырежьте его. Хороший метод — отрезать доски длинной примерно на 1/16 дюйма, а затем разметить их так, чтобы они точно совпадали с краем планки.С обшивкой косынки работают либо слева направо, либо наоборот, но не то и другое одновременно. Придерживаясь одной укладки, стандартизируются все движения, необходимые для резки, подгонки и установки вагонки, а также повышается эффективность работы. Каждый стык косынки крепится одним гвоздем, захватывая две доски. Оцинкованные гвозди для черепицы 6d от Tremont Nail Company. У обрезанных гвоздей есть тупые концы, которые пробивают древесину и снижают вероятность раскола, что особенно важно при косых соединениях. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить раскол, просверлив пилотное отверстие в вагонке.Не забывайте расшатывать суставы каждый курс через случайные промежутки времени. Разместите эти стыки на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
• Установка обшивки вокруг отверстий. После того, как четыре или пять рядов уложены, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки сверху или снизу любых отверстий, теперь самое время начать регулировать расстояние. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет вырезать в ней выемку. Если в нижней части подоконника есть выемка для сайдинга, точность посадки невысока. критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину надреза. Сделайте паз достаточно глубоким, чтобы вагонка могла войти в паз. Затем вырежьте надрез пилой. Если на подоконнике нет паза для сайдинга, необходимо аккуратно нанести доску на нижнюю часть подоконника, выполнив следующую процедуру. Хотя это не всегда практично, разметка обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто удерживайте доску на месте и сделайте отметку. Там, где верхние части окон и дверей не совпадают с линиями трассы, обшивка должна быть разметана так, чтобы она подходила к ним.Эта установка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и расстояние между подбегающими к ней досками, возможно, придется отрегулировать. Сначала положите вагонку поверх оконной или дверной заглушки. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии разреза на стене. Затем с помощью пары разделителей начертите на обшивке линию, параллельную крышке. Используйте пилу и канцелярский нож, чтобы обрезать отходы, и закрепите вагонку на месте. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, требуется ли какая-либо корректировка на курсах ниже.

Способы прибивания вагонки

Есть три метода прибивания вагонки к стене, каждый из которых имеет определенную цель.

Традиционный метод расклепки обшивок вручную — метод двух слоев. Кажется, это был распространенный метод сайдинга со скошенной кромкой в ​​1800-х годах и ранее. При использовании этой техники гвозди размещаются на расстоянии от 1/2 до 3/4 дюйма над стыком обшивки так, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по направлению ниже. Гвозди в два ряда появляются на домах с обшивкой рифленой доской.Ссылки на плотников до 1915 г. рекомендовали этот стиль забивания гвоздями.

Забивание гвоздями за один проход — метод, рекомендуемый сегодня во многих литературе по сайдингу со скошенными кромками. Один гвоздь вбивается в верхнюю вагонку на достаточном расстоянии от низа доски, чтобы не попасть в нижнюю вагонку. Этот метод крепления гвоздями не позволяет удерживать ширину доски в случае ее расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность раскола доски или чашечек. Одиночные гвозди также можно увидеть на притертой прямоугольной обшивке из обшивки, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздями вслепую было исторической техникой, позволяющей скрыть вид любых отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался в некоторых зданиях с расклепанной сайдингом шириной не более 4 1/2 дюймов. При слепом забивании гвоздей в верхней части каждой доски забивают гвозди на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга. Торцевой край остается незакрепленным, в результате чего гвозди не закрепляются. остаются незащищенными в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий, хотя во многих случаях, тем не менее, в любом случае стыки приходилось прибивать гвоздями годами позже, чтобы закрыть зазоры.

Отделка

Убедитесь, что все области вокруг дверных и оконных проемов, угловых досок и торцевых кромок на всех четырех углах дома тщательно заделаны. Перед установкой также рекомендуется покрасить как переднюю, так и заднюю часть вагонки. Хотя в Новой Англии есть несколько обшитых вагонкой домов, которые ни разу не красили.

Источник: Исследование и текст Брайана Райта

The Burlington Free Press

Анри де Марн | Burlington Free Press

Q. Мне очень нравится читать вашу колонку в Burlington Free Press каждую субботу. Мой вопрос к вам о том, как правильно переделать сайдинг в нашем доме. Наш дом — гарнизонный колониальный стиль, построенный в 1985 году. Мне нравится внешний вид традиционного деревянного сайдинга с полупрозрачной морилкой «серый каньон».

За 33 года сайдинг из обшивки из ели сильно потрескался и стал коробиться, особенно на южной стороне дома, показанной на фото. Я считаю, что сайдинг нужно заменить, особенно с южной стороны.Сайдинг прибивается непосредственно к обшивке из ориентированно-стружечной плиты. В доме нет тайвека или битумной бумаги, но стыки в обшивке сильно заделаны, так что дом был довольно плотным с небольшим проникновением воздуха. Обшивка в хорошем состоянии. Я склоняюсь к замене сайдинга обшивкой из кедра класса B, хотя не исключил, что буду использовать Hardiboard.

Мои вопросы касаются ваших мыслей о Hardiboard и о том, как лучше всего применить сайдинг из кедра.Один из наших друзей выложил кедровую обшивку прямо поверх обшивки дома Tyvek. Масло в кедре эффективно блокировало проницаемость для водяного пара Тайвека, и большая часть его обшивки сгнила из-за водяного пара, идущего изнутри его дома.

Когда он заменил свою обшивку, он использовал гудрон вместо Тайвека и выбрал Hardiboard вместо сайдинга из кедра. Я все еще склоняюсь к кедру из-за вида нашего дома. Склад пиломатериалов рекомендовал применять кедровый сайдинг с помощью дождевика, сделанного из полос обшивки, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для сушки задней части сайдинга.Существуют коммерческие пластиковые обертки, которые обеспечивают передышку, например, «домашний дождевик» (benjaminobdyke.com), WaterWay (www.stuccoflex.com), DriWall (www.keenebuilding.com). Нужна ли мне домашняя пленка? Если да, то какую пленку лучше всего использовать? И нужен ли мне экран от дождя, чтобы обеспечить вентиляционное пространство за сайдингом? Искренне. Вермонт по электронной почте

A. Вам повезло, что обшивка OSB все еще в хорошем состоянии, несмотря на установку вагонки. Я видел ряд случаев, когда такой тип установки приводил к гниению OSB, потому что не нужно много смачивания, прежде чем он начнет распадаться.

Я с вами; Кедровые доски лучше всего подходят для вашего стильного дома, и вот как правильно их установить для долгой работы: 1. Загрунтуйте кедровые доски со всех сторон перед их установкой.

2. Установите домашнюю пленку поверх оболочки в качестве защиты от проникновения любых погодных условий. 3. Обеспечьте дождевую завесу либо с вертикальными полосами 16 дюймов по центру, либо используйте один из имеющихся в продаже материалов для защиты от дождя, доступного в домах для строительных материалов. Benjamin Obdyke Home Slicker Plus Typar предлагает продукт, который за одну операцию обеспечивает укрытие и защиту от дождя.

4. Следуйте инструкциям по приклеиванию обшивки, чтобы избежать «раскачивания» обшивки из-за того, что гвоздь в некоторых местах слишком сильно забит, что может привести к раздавливанию домашнего гладилки.

Q. Привет, Генри, несколько лет назад вы писали об эффекте замораживания / оттаивания зимой на столбах забора. Я сохранил статью, но впоследствии не могу ее найти. Может быть, у вас все еще есть эта информация? Как вы можете видеть из прикрепленного изображения, у меня есть столбы забора, которые больше не находятся на одном уровне друг с другом.Кажется, я припоминаю, что в раствор был вовлечен песок, но больше ничего не припомню.

Подъем столбов забора становится более очевидным, если увеличить изображение. Эта линия забора раньше была идеально ровной. Спасибо за помощь. По электронной почте

A. Глядя на фото, не кажется, что сообщения слишком сильно поднялись; это почти незаметно, но я не смог увеличить фото, как вы предлагали.

Если столбы забора не установлены в гравийной или песчаной почве, лучше всего обернуть часть, которая будет захоронена, прикрепленным к ним черным пластиком и утрамбовать крупный песок вокруг них с точностью до нескольких дюймов.Завершите обратную засыпку естественной почвой, слегка придавленной, чтобы пролить воду.

Пластик поможет предотвратить «медвежьи объятия», если засыпка замерзнет и схватит стойки.

Я предполагаю, что вы планируете снести забор и начать все сначала.

Чтобы заново выровнять столбы, вам нужно удалить почву, которая заполнила пустоты под поднятыми столбами. Это хорошее время, чтобы вывалить на дно лопату, полную щебня.

Q. Вы бы подумали о покупке 17-летнего дома (построенного в 2001 году) с виниловым сайдингом и никогда не обертываемым Tyvek? Домашний инспектор обнаружил, что в доме, который мы собираемся купить, нет ничего между сайдингом и фанерой.Что беспокоит текущие и будущие проблемы, потому что не было никакой защиты? По электронной почте

A. Отсутствие обертки или войлока, покрывающего обшивку, вызывает особую озабоченность при использовании винилового сайдинга, который не является водонепроницаемым. Ветровой дождь и другие потенциальные проблемы, связанные с установкой сайдинга, требуют наличия водоотталкивающей мембраны для защиты обшивки под сайдингом.

Если бы оболочка была жесткой полиизо, все стыки были заклеены, это считалось бы водоотталкивающей мембраной.

Это звучит так, как если бы строитель скупился на важном элементе, что заставило бы меня задуматься, что еще он или она сократил или вообще упустил.

Q. Спасибо, Анри, за ваш субботний еженедельный совет.

У меня дымоход выходит наверху крыши. Он был построен из бетонных блоков и облицован кирпичом, через несколько лет кирпич был облицован шифером, сейчас по крыше спускается пара кусочков сланца, а к обратной стороне шифера прикреплены куски кирпича.Я могу видеть, где еще одна свободная доска ждет, чтобы упасть. Что делать?

Будем признательны за ваш совет. Вермонт по электронной почте

A. Мне кажется, что облицовка камнем предотвратила высыхание влаги, поглощаемой блоками, и кирпичей.

Влага могла появиться из газов любого дымохода, для которого используется дымоход, или из-за дырявого верха дымохода.

Камни, будучи гораздо более плотными, чем блоки и кирпичи, выступали в качестве барьера для влаги.Вы видите сколы из-за сильного мороза.

Если дымоход не используется или иногда используется в качестве камина, я предлагаю вам обратиться к опытному каменщику для проверки крышки дымохода и устранения любых обнаруженных недостатков. Но если колпак дымохода в идеальной форме, а дымоход открыт для воздуха, это может быть еще одна возможность. В этом случае может помочь установка заглушки дымохода туннельного типа.

Но если у вас уже есть шапочка от гриппа, вы мало что можете сделать с влагой, скопившейся в блоках и кирпичах, если дымоход используется для вентиляции водонагревателя и отопительного прибора.Я бы не рекомендовал снимать сланцы, так как это будет стоить немалых денег и привести к значительному ущербу.

Присылайте вопросы по адресу henri [email protected] или Анри де Марн, через Д. Редмонд, Burlington Free Press, 100 Bank St., Burlington , VT 05401. «О доме» можно найти на сайте www. upper access.com и в книжных магазинах

Доски и вагонки — Институт классической архитектуры и искусства

Колдер Лот

15 июля 2012 г.

Старший историк архитектуры Департамента исторических ресурсов Вирджинии и член Консультативного совета Института классической архитектуры и искусства.

Рис. 1. Дом Дадли Диггеса, Йорктаун, Вирджиния (Лот)

Что может быть более американским, чем ок. Дом Дадли Диггеса 1755 года в Йорктауне? ( Рис. 1 ) Со слуховыми окнами, обшивкой, симметричным фасадом и частоколом — это образ идеального американского дома, скромного, веселого и вежливого. Дом Диггеса был построен англичанами для англичанина, но если мы посетим Англию, то почти не увидим домов, которые на него похожи. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно взглянуть на английское жилье несколькими веками ранее.Типичным прекрасным особняком является Эйкрофт-холл, построенный в конце 15 века недалеко от Манчестера. [1] Внутренний двор представляет собой замечательную демонстрацию прекрасных столярных изделий. ( Рисунок 2 ) Хотя это впечатляет, мы должны помнить, что во времена Тюдоров в Англии не хватало древесины. В великих лесах шла чрезмерная вырубка. Таким образом, такой дом, как Agecroft Hall, был примером выдающегося потребления. Только богатый человек мог позволить себе столь вопиющую выставку древесины с обилием сложных декоративных швов.Младший народ должен был довольствоваться древесиной низкого качества. Мы видим это в простых домах эпохи Тюдоров в деревне Титчфилд ( рис. 3 ). Их древесина более низкого качества с годами покоробилась, придавая домам живописный шаткий вид, который мы находим столь милым сегодня.

Рис. 2. Агекрофт-Холл, Ричмонд, Вирджиния; первоначально построенный недалеко от Манчестера, Англия (Лот)

Рис. 3. Дома в стиле Тюдоров, Титчфилд, Англия (Лот)

Эти английские каркасные дома имели открытые системы каркаса с пустотами, заполненными куском (заполнение из различных материалов, обычно покрытых штукатуркой).Когда бревна деформировались или сжимались, они образовывали трещины в заболоченных слоях, таким образом подвергая помещения воздействию погодных условий. Спустя пару столетий это стало распространенной проблемой, поэтому к 18 веку стены многих из этих домов были покрыты керамической плиткой для утепления — практика, называемая развешиванием плитки. Подвешивание плитки стало повсеместным явлением по всей Англии. Часто эти плитки использовались в качестве декоративных узоров, используя плитки с разной формой концов. ( Рис. 4 ) Интересно, что эти народные сооружения вызвали интерес американских архитекторов и строителей в конце 19 века.Однако вместо того, чтобы использовать керамическую плитку в качестве обшивки каркасных домов, строители прибегли к гораздо более дешевой и легко обрабатываемой деревянной черепице. Здесь проиллюстрирован типичный пример американского дома в стиле поздней викторианской эпохи с деревянной черепицей, обозначающей развешивание плитки. ( Рис. 5 ) Дом также имеет открытую раму в стиле Тюдоров на фронтоне. Но крыльцо говорит нам, что это явно американский дом, а не английский. Щедрое использование деревянной черепицы в этот период привело к развитию отчетливо американского архитектурного стиля — стиля Shingle, в котором черепица покрывала большую часть поверхностей жилища.

Рис. 4. Народный дом Тюдоров, Хэмпшир, Англия (Лот)

Рис. 5. ок. Дом 1890 г., Линчбург, Вирджиния (Лот)

Но мы забегали вперед. Когда колонисты впервые прибыли на эти берега, они обнаружили землю без зданий, как мы их знаем, но с бесконечным запасом древесины. Можно подумать, что из всей этой древесины первые поселенцы будут строить жилища, тщательно демонстрируя это изобилие ценных пород дерева. Но поскольку колонистам нужно было как можно быстрее построить базовое убежище, первое жилище в английской Америке состояло из грубых, вряд ли постоянных, прочных строений, ни одно из которых не сохранилось.Тем не менее, в середине 17-го века поселенцы в регионе Чесапик разработали простую, но эффективную систему каркаса, состоящую из деревянных элементов или бруса более или менее одинаковых пропорций, чтобы их можно было использовать взаимозаменяемо. Чтобы эти конструкции можно было возвести быстро, стыки были максимально простыми. Для защиты от неблагоприятных погодных условий в регионе каркас был обшит деревянной обшивкой . Обшивка — это короткие доски из твердой древесины, обычно дуба, которые были расколоты или расколоты, а не распилены.У нас есть изображение жилища этого периода с предполагаемой моделью дома плантации Чесапик, основанное на археологических данных, обнаруженных в Стратфорд-холле. ( Рис. 6 ) В его обрамлении нет сложных соединений, которые можно было бы найти в английских поместьях Тюдоров или Якобинцев. Обшивка покрывает как его стены, так и крышу. Более ярким примером обшитого домом дома является реконструированная структура в Кузнице Андерсона в колониальном Вильямсбурге — его стены и крыша покрыты неокрашенной обшивкой, некрасивой, но функциональной.( Рис. 7 ). Такие жилища когда-то были доминирующей частью культурного ландшафта Чесапикского региона, но почти все они исчезли.

Рисунок 6. Модель плантации утесов (Мемориальная ассоциация Роберта Ли, Inc.)

Рисунок 7. Андерсон Фордж, Вильямсбург, Вирджиния (Лот)

К началу 18 века обшивкой для более изысканных жилищ региона Чесапик, как правило, служили обшивки . В отличие от вагонки, обшивки изготавливаются из мягких пород дерева: желтой сосны, иногда тополя, и их скорее распиливают, чем раскалывают.В Южной Каролине предпочитали древесину кипариса. Эти длинные доски без сучков стали возможными благодаря зарослям высоких девственных деревьев. Выемки имеют конусное сечение, обычно около восьми дюймов в ширину и от десяти до двадцати футов в длину. Облицовочные доски лучшего качества имеют гладкую строганную поверхность. Деревянный каркасный дом, обшитый обшивкой из обшивки, часто предпочитался кирпичному жилищу, поскольку он, как правило, был менее влажным. Клифтон, деревянный дом на плантации 1760-х годов, является представителем высококлассных жилищ колониальной эпохи в Вирджинии.( Рисунок 8 ) В доме сохранились оригинальные обшивки. При правильном уходе этот сайдинг прослужит бесконечно долго. К сожалению, из-за того, что такие каркасные дома были подвержены возгоранию, у нас, как правило, сегодня сохранилось больше кирпичных домов такого качества, чем деревянных.

Рис. 8. Клифтон, округ Камберленд, Вирджиния (Лот)

Как мы видим на крупном плане демонстрационного здания в Колониальном Вильямсбурге, метеоборды часто заканчивались бусинкой по нижнему краю.( Рис. 9 ) Бусины добавили визуальной изысканности и помогли предотвратить раскалывание в этой уязвимой точке. В этом примере мы можем видеть шляпки гвоздей, следующие за тем местом, где к шпилькам были прибиты доски. Прикрепленные таким образом погодные борта имели перекрытие около полутора дюймов и обнажение около шести дюймов. Облицовочные доски останавливаются угловыми досками с бусами, стандартная обработка стен с обшивкой. В некоторых домах, особенно в южной Вирджинии, у обшивки края формованные края; я.е. нижний край выточен с помощью формовки на четверть круга, а не с более закругленным буртиком. ( Рисунок 10 ) Бортик или лепнина обычно продолжались вдоль нижнего края подоконника, там, где обшивка переходила в подоконник. Иногда флюгеры заканчивались молдингом из цима, но такие примеры редки. ( Рисунок 11 ) Облицовочные плиты из хвойных пород всегда окрашивались или белили в качестве консерванта.

Рисунок 9. Структура демонстрационного кадра, Вильямсбург, Вирджиния (Лот)

Рисунок 10.Монтроуз, ок. 1820, округ Динвидди, Вирджиния (Лот)

Рис. 11. Монтпилиер, ок. 1760, Графство Сарри, Вирджиния (Лот)

Из-за нехватки древесины в Англии конструкции, обшитые обшивкой из обшивки, крайне редки в Родине. Использование сайдинга ограничивалось в основном небольшими хозяйственными постройками и некоторыми хозяйственными постройками. Тем не менее, сайдинг из обшивки был прочной традицией в юго-восточной Англии. Мы видим пример ранней вышивки из бисера на пост-средневековой конструкции в школе Фелстед в Эссексе.( Рис. 12 ) [Мы могли бы отметить, что именно в этом здании плантатор Вирджинии, Уильям Берд II из Вестовера, мальчиком ходил в школу.] Мы также находим дома с обшивкой на народном языке в живописном городке Рай в Сассексе. ( Рисунок 13 ) Другие примеры можно увидеть в районах Кент. Навесные доски на английских фермерских постройках часто покрывали смолой, но обычно рисовали на жилищах.

Рис. 12. Школа Фелстеда, Эссекс, Англия (Лот)

Рис. 13. Дома с выветренными панелями, Рай, Сассекс, Англия (Лот)

В то время как обшивка стала предпочтительной обшивкой в ​​среднеатлантических и южных колониях, обшивка сохранилась в качестве основного покрытия для северных колоний, особенно в Новой Англии.Салемский дом ведьм (также дом Джонатана Корвина), хотя и был тщательно отреставрирован до внешнего вида 17-го века, предлагает нам образ раннего дома с деревянными панелями. ( Рис. 14 ) Поскольку обшивка была из твердой древесины, ее часто не красили и оставляли на погоду. В значительной степени обновленная вагонка в таверне Хартвелл 1730-х годов в Конкорде иллюстрирует несколько грубый характер вагонки. ( Рис. 15 ) Чаще всего в обшивочных конструкциях, таких как Hartwell Tavern, не было угловых досок; вагонка была стыкована по углам.Деталь сайдинга дома XVIII века в Салеме ( рис. 16 ) показывает типичные размеры обшивки. Обшивка была от сорока до сорока восьми дюймов в длину с вертикальной экспозицией от трех с четвертью до четырех с четвертью дюйма. Концы отдельных досок были выбриты для образования соединения внахлест. У большинства домов Новой Англии был слой горизонтальных обшивочных досок под обшивкой, чтобы обеспечить изоляцию. Доски для обшивки редко использовались в южных колониях, хотя промежутки между стойками и распорками часто были заполнены кирпичной крошкой, которая служила в первую очередь для защиты от крыс.

Рисунок 14. Дом ведьм, Салем, Массачусетс (Лот)

Рисунок 15. Таверна Хартвелл, Конкорд, Массачусетс (Лот)

Рисунок 16. Дом конца 18 века, Салем, Массачусетс (Лот)

Использование обшивок и обшивок продолжалось и в девятнадцатом веке, хотя архитектурные писатели, такие как Эндрю Джексон Даунинг, продвигали вертикальный сайдинг из досок и обрешетки, особенно для домов в стиле готического возрождения. В двадцатом веке в качестве части движения колониального возрождения возродились гвоздики и вагонка.В районе Колониального возрождения Новой Англии использовались обшивки или материалы, имитирующие обшивку, а южные штаты предпочитали обшивку или их имитации. ( Рисунок 17 )

Рисунок 17. Дом колониального возрождения 1950-х годов, Ричмонд, Вирджиния (Лот)

Увы, многие из наших жилищ, старых и новых, страдают от унижения, присущего алюминиевым версиям обшивок и обшивок, но это удручающее явление, которое мы не удостоим обсуждения здесь.

---

[1] Эйджекрофт-холлу угрожали сносом в 1925 году, но он был куплен американским бизнесменом Томасом К.Уильямс-младший, который разобрал его и частично восстановил в Ричмонде, штат Вирджиния, где он теперь служит музеем.

Укладка вагонного сайдинга | ЭТО

Соавтор Эмануэля Сильвы

В прошлой статье я писал об установке столба забора. Хотя это была грязная и тяжелая работа, я наслаждался каждой ее минутой. Увидев сегодня этот столб забора, стоящий отвесно и твердо, я рад, что все шаги, которые я сделал, того стоили.

Я помог отцу установить второй столб и построить ворота.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Сегодня, когда я прохожу через эти ворота, я понимаю ценность тяжелого труда и знаю, что эти ворота будут открыты еще много лет.

Примечание издателя : Стремясь быть в курсе того влияния, которое молодые плотники оказывают на отрасль, мы публикуем эту статью Картера Сильвы.Мэнни Сильва, отец Картера, будет модерировать все комментарии и обсуждения, следующие за этой статьей.

.

У нас дома много текущих проектов. Прошлым летом мой папа начал укладывать вагонку на задней части дома, что привело меня к новому проекту: сайдинг . Папа дал мне возможность установить один из разделов. Следование его шагам и терпение на протяжении всего процесса помогли мне добиться отличных результатов.Вот как я это сделал. (Не волнуйтесь! В этом проекте я использовал только ручные инструменты!)

Обшивка плинтуса

После того, как мой отец закончил установку обшивки, окладов и отделки, все было готово к сайдингу. Я начал с того, что разрезал домашнюю пленку по верхнему краю юбки, стараясь не прорезать мигающую ленту позади нее. Мой младший брат Кори поднял один край обертки, чтобы ее было легче разрезать.

Как только я закончил разрез, я разрезаю по концам, чтобы перевернуть домашнюю пленку.Я использовал отцовский молоток, чтобы удерживать оберточную бумагу, пока устанавливал колпачок.

Мой отец предварительно сформовал алюминиевую ленту, которая использовалась в качестве каплеуловителя. Одна деталь была бы идеальной, и ее было бы проще установить, но мой отец израсходовал остатки, которые у нас были под рукой.

Я начал с установки первой детали, прибивая гвоздями с конца, продвигаясь вниз по детали, прикладывая минимальное давление, чтобы не погнуть колпачок.

Перед тем, как прибить последний гвоздь до конца, я установил следующий кусок, перекрывая предыдущий на три дюйма.Затем я прибил обе части и прибил оставшиеся гвозди.

Я наклеил ленту для домашнего обертывания на верхний край каплеуловителя, чтобы не допустить попадания воды или влаги.

После того, как крышка капельницы была закрыта, я снял пленку, заклеил оба конца лентой и пропустил середину, чтобы вся вода, попавшая за пленку, могла вытечь.

Макет вагонкой

Чтобы увидеть, поместятся ли вагонки без каких-либо корректировок рядов, я измерил расстояние от проставки на капельном колпачке и обнаружил, что их необходимо отрегулировать.

Чтобы держать все вагонки на одной и той же экспозиции и не вдаваться в математику, я использовал столбик для рассказов.

Чтобы сделать мою историю полюсом, я схватил кусок дерева, достаточно длинный, чтобы соответствовать всем необходимым измерениям. Я зацепил ленту и измерил доску, отметив каждые четыре дюйма, и соединил их с квадратом скорости.

Затем я поместил доску у стены поверх прокладки под углом и сдвинул ее, пока она не достигла нижнего угла подоконника.

Используя свой маркер, я отметила каждую экспозицию на обертке и затем перенесла их своим уровнем на угловые доски.

Каждый ряд был меньше 4 дюймов, но все они были при одинаковой экспозиции — около 3 3/4.

Я повторил тот же процесс измерения по сторонам окна и обнаружил, что никаких корректировок не потребовалось, поэтому я использовал столбик из нижней части подоконника и разметил всю стену вверх.

Измерительные для дождевой сетки и вагонки

Естественно, я хочу, чтобы мой сайдинг прослужил много лет, поэтому за пару дней до этого я нанес один слой твердой морилки на все стороны вагонки. Чтобы вагонка высохла как следует, я установил ее на сушильном шкафу, который построил мой отец.

Уплотнение со всех сторон поможет предотвратить гниение сайдинга из-за влаги. Чтобы не допустить попадания влаги из-под сайдинга, я установил дождевик поверх обтяжки.Этот материал создает достаточно широкое пространство за сайдингом, чтобы влага могла высохнуть. (Для получения дополнительной информации о дождевых экранах прочтите статью Гэри Каца «Дождевые экраны».)

Я измерил нижнюю и боковые части окна и перенес их на дождевой экран. Затем я ножницами отрезал их до нужных размеров.

Прикрепить их к дому с помощью степлера со скобами 3/8 было так просто — я даже научил своего младшего брата, как это делать.

Эта стена была всего 8 футов в длину, поэтому я измерил ее на трех участках, под окном и по бокам. Зная, что оконная рама и угловые доски были отвесными, я получил три точных измерения.

Мой отец разорвал несколько кусков обшивки, чтобы заполнить первый ряд обшивки.

Установка этой детали важна, потому что она перенаправляет воду из дома.Это также предотвращает опрокидывание второго ряда, что будет плохо смотреться.

После проверки моего запаса я обнаружил, что на некоторых концах обшивки есть трещины, поэтому мне пришлось сделать несколько стыков в некоторых рядах. Именно здесь начинается большинство утечек, если они не устранены и не закрыты должным образом.

Разметка и предварительное сверление вагонки

Я начал с того, что дал моему отцу размеры, необходимые для того, чтобы он мог обрезать вагонку по размеру. Зная, что толщина обшивки составляет 7/8, я мог прибивать гвозди везде, где хотел, поэтому я решил разместить ногти на расстоянии 1 фут.отдельно.

Чтобы быстро просверлить обшивку в обшивке, я снова сделал столбик на рабочем столе размером 1 фут. места достаточно длинные для моего самого длинного произведения.

Сделав свой столб для рассказа, я разместил вагонку по одной с одного конца и перенес отметки на доски.

Как только я закончил размечать свои доски, я разместил свой скоростной квадрат вдоль каждой метки и просверлил его от края на 1 дюйм.Измерение и предварительное просверливание моих обшивок помогут предотвратить раскалывание, а также сохранят стабильность всех моих гвоздей.

Затем я запечатал все мои обрезанные концы одним слоем твердой морилки, чтобы соответствовать поверхности.

Монтаж вагонкой

Перед установкой моей первой полной вагонки я установил стартовую ленту, оставив 1/8 пространства над капельной крышкой. Это поможет предотвратить капание воды на первый ряд вагонки и обеспечит пространство для стока влаги сверху.

Затем я установил свой первый ряд, используя нижний край стартовой планки в качестве направляющей.

Следующие несколько рядов были довольно простыми — я использовал метки, расположенные на угловой стойке, и проверил размер посередине, поскольку я использовал гвозди из нержавеющей стали, чтобы прибить их.

Я старался не перегружать каждый гвоздь как можно лучше и, самое главное, не пропускать каждый гвоздь.

Я знал, что мне придется сделать шов между двумя досками, что было бы непросто.Вот где это было сложно, но я работал медленно и терпеливо, шаг за шагом делая мой шов практически бесшовным.

Я начал с установки первой части, стараясь не прибить конец там, где обе части должны встречаться. Это упростило настройку, а также помогло мне спрятать за ней мигание.

После того, как первая часть встала на место, я затем приставляю следующую фигуру к угловой доске и под предыдущей фигурой и отмечаю, где они обе встречаются.

Если отрезать этот кусок примерно на 1/16 дюйма короче, я смогу нанести уплотнение на оба конца, что поможет предотвратить попадание воды.

Перед установкой этой детали я заделал концы. Я положил кусок мигания за первый кусок, убедившись, что осталось достаточно для следующего фрагмента.

Я нанесла герметик по краю, а затем установила следующий кусок, который поможет заполнить шов и сделать его водонепроницаемым.

Я прибил их, проверяя, чтобы обе части были на одном уровне. Я знал, что не все доски иногда встречаются заподлицо, поэтому я слегка отшлифовал обе доски и нанес слой герметика, чтобы они выглядели идеально.

Чтобы уместить следующий ряд под окном, я поместил вагонку под окном, отметив место пересечения концов подоконника, и перенес отметки на край своим квадратом скорости.

Я соединил обе отметки с угловых стоек, используя свой уровень, и измерил расстояние до нижней части обшивки, которое подсказало мне, сколько вырезать из этой секции.

После переноса этих отметок на вагонку мой отец вырезал этот участок, а я заделал надрезы. Оставалось просто вставить эту деталь на место и закрепить гвоздями из нержавеющей стали.

Для обшивок, которые подходили к нижним углам подоконника, я повторил тот же процесс, убедившись, что они ложатся заподлицо с нижней частью подоконника.

С этого момента я провел вагонкой по бокам окна достаточно высоко, чтобы мой отец в конечном итоге восстановил все выступы дома.

Затем я отступил, чтобы посмотреть на свою работу. Я очень гордился тем, как все это сложилось, зная, что эти вагонки пригодятся в течение многих суровых сезонов зимы в Новой Англии.

Новые варианты сайдинга для старых домов

В то время как у старых домов есть очарование и характер, их варианты сайдинга часто оставляют желать лучшего, особенно когда приходит время переделывать или заменять. Во многих старинных домах есть обшивка или сайдинг, требующий тщательного ухода, дорогостоящий и труднодоступный. Это может затруднить ремонт и сделать ремонт более сложным и дорогим, чем должен быть. Ниже мы обсудим некоторые новые варианты сайдинга, которые могут быть хорошими вариантами, чтобы попытаться соответствовать старым сайдингам.

Инженерная древесина

В отличие от сайдинга из натурального дерева, сайдинг из инженерного дерева изготавливается из волокон, связанных между собой специальными смолами. Обычно его обрабатывают раствором цинка, чтобы предотвратить гниение и повреждение термитами на долгие годы. Спроектированный сайдинг от популярных производителей, таких как LP SmartSide и Collins TruWood, для случайного наблюдателя очень похож на традиционный сайдинг.

Варианты сайдинга из спроектированной древесины превосходят сайдинг из натуральной древесины по многим параметрам. Во-первых, он дешевле и требует меньше времени на установку, так как часто бывает большей длины.Большинство из них предварительно загрунтованы и готовы к покраске, но в некоторых районах страны их также можно предварительно покрасить. Вы можете купить колени, панели, обрезки или даже шейки с кедровой текстурой. Перегородка и отделка имеют гладкую или натуральную древесную текстуру. Если вы хотите, чтобы текстура древесины соответствовала существующей текстуре древесины, важно отметить, что разные производители каждого из перечисленных ниже продуктов используют разные узоры, поэтому присмотритесь к ним и найдите тот, который больше всего соответствует вашему дому. Главное предостережение при использовании деревянного сайдинга заключается в том, что любые разрезы необходимо повторно загрунтовать и покрасить перед установкой.

Винил

Один из самых популярных вариантов деревянного сайдинга, виниловый сайдинг, обычно состоит из ПВХ (поливинилхлорида). Самый распространенный вид винилового сайдинга, который вы увидите в новых домах, — это предварительно сформированные панели, имитирующие внешний вид традиционного сайдинга из вагонки. Эти панели прикрепляются к обшивке и перекрываются для предотвращения утечек.

Что касается преимуществ, варианты сайдинга из ПВХ невероятно доступны по цене, их легко установить и заменить в любом доме.Он также представлен в широком спектре стилей и цветов, чтобы дополнить множество различных архитектурных схем. Большая проблема с сайдингом из ПВХ заключается в том, что он может легко потрескаться или сломаться (особенно с возрастом), и вам определенно не стоит приближать гриль слишком близко, потому что он может расплавиться или покоробиться.
Металл
Металлический сайдинг, который в 1950-х годах обычно можно было найти в сборных домах для начинающих, в последнее время возвращается. Сталь и алюминий — самые распространенные типы металлического сайдинга, которые можно найти в местном магазине товаров для дома.Современный металлический сайдинг может иметь множество дизайнов и цветов, чтобы соответствовать любому старому дому.

Большим преимуществом металлического сайдинга является его устойчивость к коррозии, гниению, термитам и огню. Это также «зеленый» вариант, поскольку он часто изготавливается из переработанных материалов и не попадет на свалку после того, как отслужит свое предназначение. Большим недостатком металлического сайдинга является его уязвимость к вмятинам от относительно легкой травмы.

Штукатурка

Вообще говоря, штукатурка представляет собой смесь песка, воды и небольшого количества цемента, которую наносят на внешнюю обшивку и дают ей застыть.Хотя это чаще всего встречается в жарком климате, штукатурка может быть успешно установлена ​​в более холодных областях, если ее правильно смешать и нанести. Этот конкретный вариант сайдинга часто используется для украшения домов в средиземноморском стиле, а также некоторых бунгало.

Штукатурка

невероятно популярна в определенных условиях из-за ее долговечности и низких требований к техническому обслуживанию. Лепной фасад может прослужить не менее 50 лет. Более того, трещины на фасаде легко залатать, когда они появляются. Это также довольно «зеленый» сайдинговый материал, поскольку ни один из ингредиентов не подвергается значительной переработке или очистке.Плохая новость заключается в том, что теплоудерживающие свойства штукатурки делают ее плохим выбором в холодных регионах.

Фиброцемент

Изготовленный из древесных волокон, цемента, песка и глины, волокнистый цемент подобен смеси штукатурки и искусственной древесины. Он может быть в виде битумной черепицы, обшивки и даже структурных панелей в зависимости от вашего плана использования фиброцемента в качестве варианта сайдинга. Хотя это относительно новая альтернатива деревянному сайдингу, в последние годы она становится все более популярной среди домовладельцев.

Для старых домов с прочным каркасом сайдинг из фиброцемента — отличный вариант, поскольку он устойчив к гниению и вредителям. Поскольку это формованный материал, сайдинг из фиброцемента может напоминать любой другой тип сайдинга, представленный на рынке. С другой стороны, фиброцемент может быть немного дорогим — примерно 10 долларов за квадратный фут, и при его установке (требуются специальные полотна пилы и пылезащитные маски) и обращении с ним необходимо учитывать его хрупкость и вес.

Кирпич

Кирпичный сайдинг, обычно устанавливаемый в старых домах, на самом деле представляет собой шпон, похожий на камень или фиброцемент.Домовладельцы и подрядчики прикрепляют его к панелям, прикрепляя болтами непосредственно к каркасу здания. Хотя можно укладывать кирпичную обшивку по частям, этот метод не всегда имеет смысл для уже существующих домов.

Самое замечательное в кирпичной фанере то, что она служит долгое время при минимальном уходе или вообще без него. Кирпичный сайдинг также обладает высокой устойчивостью к возгоранию, плесени и термитам. К сожалению, это довольно дорогой материал, который, вероятно, будет стоить не менее 10 долларов за квадратный фут.Время от времени его также нужно будет замуровывать заново.

Каменный шпон

Как и любой другой вид сайдинга из шпона, каменный шпон состоит из тонких кусочков материала, прикрепленных к основе. Каменный шпон может быть изготовлен из известняка, гранита или сланца в зависимости от предпочтений конкретного клиента. Специалисты по монтажу обычно наносят слой штукатурного раствора на внешнюю обшивку и вдавливают куски камня на место одну за другой.

Шпон из натурального камня — это практически неразрушимый сайдинг, который выдерживает удары элементов, не разрушаясь.Это также выглядит как прочная каменная стена без затрат, связанных с ее строительством. При правильной установке не требует значительного обслуживания. Однако это тяжелый материал, который дороже фиброцемента.

Выбор лучших вариантов сайдинга для вашего старого дома

Хотя все вышеупомянутые варианты сайдинга могут дополнить любой старый дом, выбор правильного может быть непростым. Если вы перестраиваете винтажный дом, вам нужно будет тщательно взвесить все за и против каждого варианта, прежде чем принимать решение.В любом случае, нет причин по умолчанию использовать традиционный сайдинг из деревянной вагонки, когда существует так много не менее привлекательных альтернатив.

Кедровый сайдинг против фиброцемента Плюсы и минусы

Мы часто получаем вопросы от домовладельцев, которым необходимо заменить деревянный сайдинг, и которые пытаются решить, стоит ли придерживаться кедра или перекрашивать весь дом фиброцементом.

Оба варианта — отличные варианты для традиционного американского вида сайдинга в стиле обшивки или черепицы.

Фиброцементная плита Hardie с отделкой Hardie, «Брусчатка»

Но какой из них вам подходит?

Сайдинг из кедра обычно изготавливается из западного красного кедра, но иногда используется белый кедр. Его можно наносить в виде горизонтальных панелей внахлест или традиционной черепицы или «встряски». Его можно покрасить или обработать морилкой, маслом или даже оставить без обработки.

Фиброцементный сайдинг — это искусственный продукт, сделанный из смеси песка, цемента и целлюлозных волокон, спрессованных вместе для образования досок или черепицы.Он поставляется загрунтованным и окрашенным, но также может быть окрашен после установки.

Каждый имеет свои преимущества, поэтому следует помнить о нескольких вещах:

Cedar Siding Aesthetics

Сайдинг из кедра бывает разных стилей, в том числе сайдинг внахлест, скос, традиционный кедровый шейк или битумная черепица.

Вы также можете получить современный, цельный вид с помощью панелей с пазом и пазом или сельский вид с использованием досок и обрешетки.

Окрашенный сайдинг из кедра — Lap Style

Сайдинг из кедра со скошенной кромкой — Морилка

Традиционный кедровый коктейль — Straight Edge

Традиционный кедровый коктейль со ступенчатым краем

Битумная черепица из белого кедра — с закругленными краями

Фиброцементный сайдинг Aesthetics

Как и кедр, фиброцемент можно использовать для изготовления многих стилей, таких как набивка или вагонка, гонт и доска с обрешеткой.Он также доступен в различных вариантах отделки, имитирующих структуру дерева, от современной гладкой поверхности до более деревенской грубой отделки.

Фиброцемент Джеймса Харди — сайдинг внахлест

Фиброцемент хорошо воспроизводит внешний вид окрашенного дерева. Если вы внимательно изучите его, вы можете заметить, что текстура, возможно, слишком ровная и идеальна для настоящего дерева.

Фиброцементная черепица Hardie — Прямая кромка

Но со стороны тротуара он настолько похож на дерево, что различить почти невозможно.

Панель Hardie Shake 4 ‘с отделкой Hardie, «Cobblestone»

Фактически, было утверждено для замены деревянного сайдинга в исторических районах по всей территории Соединенных Штатов, включая деревни Рейнбек, Кингстон и Лаграндж прямо здесь, в долине Гудзона.

Взгляните на некоторые из крупных планов и посмотрите, насколько хорошо фиброцемент ложится на дерево…

Битумная черепица Hardie — панель со ступенчатым краем

Полукруглые шайбы Hardie Shingle

Единственный аспект, в котором фиброцемент не может конкурировать с кедром, — это если вы хотите использовать прозрачный герметик или полупрозрачную морилку, чтобы выявить естественный цвет древесины под ним.

Фиброцемент может имитировать только окрашенную древесину .

Некоторым домовладельцам нравится внешний вид обветренного белого кедра, и они оставляют его без обработки, чтобы со временем он приобрел серебристую патину.

Битумная черепица из кедра, необработанная, необработанная

Фиброцемент не может воспроизвести эту выветрившуюся патину, поэтому для достижения такого вида вам понадобится кедр.

Стоимость

Ни деревянный сайдинг, ни фиброцемент не являются самыми дешевыми вариантами домашнего сайдинга.Фиброцемент обычно стоит немного больше, чем виниловый сайдинг, от 3 до 4 долларов за квадратный фут материалов. Кедровый сайдинг стоит от 5 до 7 долларов за квадратный фут.

Вы также должны иметь в виду, что обслуживание, необходимое для кедрового сайдинга , добавляет тысяч к общей стоимости. Кедровый сайдинг нужно красить или окрашивать каждые 3-5 лет, а также периодически ремонтировать или заменять черепицу или панели.

Так что не забудьте принять во внимание долгосрочные затраты на кедр при принятии решения.

Благодаря долговечности фиброцемента, практически не требующей обслуживания, в конечном итоге вы сэкономите многие тысячи долларов в долгосрочной перспективе.

Долговечность и обслуживание

При правильном уходе сайдинг из кедра может прослужить долгие годы. Кедр — очень прочная порода древесины, которая намного лучше других пород сопротивляется гниению и вредителям.

Для кедра самое важное — свести к минимуму воздействие влаги, которая может вызвать гниение.

Очистка кедрового сайдинга краской — Веселые времена!

Это означает, что вам следует нанести финишный слой краски или морилки, чтобы закрепить древесину против элементов.

Краску необходимо соскабливать и перекрашивать каждые 5 лет, а окраску нужно наносить повторно каждые 3 года.

Кедр уязвим для дятлов, которые просверливают отверстия в деревянной обшивке, позволяя проникать насекомым и влаге — не очень хорошо.

Фиброцемент не требует особого ухода и требует лишь периодической промывки из шланга. Гарантия того, что лакокрасочное покрытие сайдинга
James Hardie не выцветет и не сколется в течение 15 лет.

Фиброцемент также очень прочен.Благодаря содержанию цемента он невосприимчив к термитам, дятлам и другим вредителям.

Устойчив к гниению, деформации и растрескиванию. Он выдержит экстремальные погодные условия, включая дождь, снег, град, жаркое солнце и даже ураганный ветер.

Вот почему районы США, подверженные ураганам и торнадо, указывают в своих строительных нормах и правилах использование сайдинга из фиброцемента.

Пожарная безопасность

В случае пожара ваш выбор сайдинга может повлиять на размер ущерба, нанесенного вашему дому.Кедровый сайдинг добавит масла в пламя, если только кедр не прошел специальную обработку, чтобы сделать его огнестойким.

Фиброцемент

не воспламеняется при воздействии прямого огня или сильной жары, и он был рассчитан на огнестойкость конструкции (ASTM E119).

Экологичность

И дерево, и фиброцемент — отличный выбор для «зеленого» сайдинга.

Древесина поддается биологическому разложению, поэтому она не будет лежать на свалке сотни лет. Кроме того, для его производства требуется меньше энергии, чем для синтетических материалов, таких как виниловый сайдинг.

Тем не менее, лучше убедиться, что выбранный вами кедр не из старовозрастной древесины. Выбирайте древесину, сертифицированную Советом лесной службы (FSC) , чтобы минимизировать воздействие на леса.

Фиброцемент изготовлен из инертных материалов (песок, цемент, целлюлозные волокна и вода), которые являются экологически безопасными и не выделяют токсины в окружающую среду.

Некоторые выбросы CO2 происходят при производстве фиброцемента. Но его долговечность также требует меньше ресурсов на замену и обслуживание.

Фиброцемент одобрен для использования в зданиях с рейтингом LEED®.

Приговор

Так какой же материал сайдинга выбрать?

На самом деле ответ у всех разный. Но, исходя из нашего опыта работы в качестве надежных подрядчиков по внешнему ремонту дома в Гудзонской долине, мы рекомендуем фиброцемент James Hardie в большинстве ситуаций.

Мы устанавливаем все виды сайдинга и видим, насколько хорошо они держатся с годами. Нам становится ясно, что это лучший выбор, если вы рассмотрите все варианты.

Ваш дом — это инвестиция, и хотя кедр может предложить уникальную эстетическую привлекательность, мы думаем, что фиброцемент предлагает лучшее долгосрочное соотношение цены и качества .

Посетите нашу страницу о фиброцементном сайдинге James Hardie

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

North East Remodeling Group: Мы — команда специалистов по внутреннему и внешнему оформлению, разбирающихся на всех этапах строительства. От ремонта и дополнения до строительства дома с нуля.Мы также являемся одним из немногих избранных сертифицированных специалистов по ремонту Джеймса Харди в Гудзонской долине. Есть вопрос? Просто спросите меня в комментариях ниже, и я сделаю все возможное, чтобы ответить своевременно.

6 типов ограждающих конструкций наружных зданий

Защита вашего дома от посторонних

---

Я всегда предлагаю домовладельцам поддерживать свои дома извне.Ваша крыша и внешний вид являются двумя важными элементами в защите вашего дома (и инвестиций) от ветра, дождя и снега — от попадания в ваш дом. Сайдинг или внешняя оболочка могут не только сделать ваш дом привлекательным, но и обеспечить столь необходимую защиту от непогоды. Облицовывая дом новым материалом, вы продлеваете срок его службы снаружи. Это также может повысить стоимость вашего дома, одновременно увеличив привлекательность бордюров.Это также отличная возможность добавить дополнительную изоляцию, если она вам нужна, что может помочь сократить расходы на электроэнергию. Независимо от того, какой материал вы выберете, вы должны убедиться, что вы установили водостойкий барьер под окнами и дверями и вокруг них.

Не существует одного сайдинга на все случаи жизни. Климат, в котором вы живете, будет играть важную роль в выборе сайдинга для дома. То, что работает в жаркой среде, может не работать во влажном и влажном помещении, и наоборот.Вот несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание, когда придет время переоборудовать дом. Это не единственный ваш выбор, поэтому, прежде чем вызывать подрядчика, найдите время, чтобы изучить все варианты и найти то, что лучше всего подойдет для вашего дома.

6) Пробка-спрей

---

Я использовал Spray Cork (Thermal Corkshield) Vipeq в нескольких домах, и это фантастический продукт, который я использовал в нескольких домах, в том числе и в своем собственном.

Это спрей для покрытия из пробки. Он будет прилипать к любой поверхности, например, к дереву, кирпичу, штукатурке и алюминиевому сайдингу.

Это действительно может улучшить внешний вид вашего дома — у вас есть 30 цветов на выбор! И это здорово для эффективности — вы можете сэкономить от 10 до 50% на счетах за электроэнергию с помощью этого оборудования.

Характеристики пробки-распылителя:

• естественный термобарьер
• Продукт на водной основе с использованием природных и возобновляемых ресурсов
• расширяется и сжимается вместе с климатом
• нулевое распространение пламени
• водонепроницаемость

ПОЛУЧИТЬ ПРОБКУ

5) Винил

---

Виниловый сайдинг бывает разного качества и стилей.Если вы выберете виниловый сайдинг правильного качества, он должен прослужить независимо от климата. Более дешевый винил может быть поврежден в результате сильной жары или холода, а также погнуться или потрескаться при колебаниях погоды. Убедитесь, что ваши установщики оставляют пространство для передышки, обычно дюйма между шляпками гвоздей и сайдингом, чтобы избежать коробления при повышении температуры. Если вы живете в более холодном районе страны, есть утепленные виниловые варианты, которые могут помочь защитить от ветра, дождя и снега и повысить R-ценность вашего дома.Если виниловый сайдинг не изолирован, рекомендуется попросить установщика добавить слой пенопласта, и, конечно же, влагозащитный барьер необходим для сохранения целостности сайдинга.

Часто, когда вы заменяете старый сайдинг, вам может потребоваться заново обшить основание вашего дома новой фанерой.

4) Древесина или инженерная древесина

---

Дерево выглядит, но имейте в виду, что оно требует регулярного ухода с перекрашиванием или окрашиванием каждые 3 или 4 года, если вы не выбираете кедр или красное дерево.

Дерево — один из старейших доступных сайдинговых материалов, он бывает самых разных стилей, таких как черепица, вагонка, дощатые панели или шпунт, а также доски с пазами. Смотрится красиво; легко установить; это возобновляемый ресурс, и он не слишком дорогой. Однако у деревянного сайдинга есть свои недостатки, так как он требует регулярного ухода с перекрашиванием или окрашиванием каждые 3 или 4 года, если вы не выберете кедр или красное дерево, которые, естественно, устойчивы к погодным условиям и насекомым.

Не забывайте искать древесину из экологически чистых источников, сертифицированную Канадской ассоциацией стандартов, Лесным попечительским советом или Инициативой по устойчивому лесному хозяйству.Эта сертификация гарантирует, что продукция произведена из древесины, заготовленной экологически рациональным способом, а не из старых лесов.

Есть еще деревянный сайдинг, такой как Maibec, он красивый и мне очень нравится. На этот продукт предоставляется 50-летняя гарантия от гниения и 15-летняя гарантия на пятно. Я использовал его во многих проектах, однако он будет стоить вам немного дороже, но в конечном итоге это может быть лучшим решением, поскольку он прослужит долго и требует очень небольшого обслуживания.

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

3) Штукатурка

---

Штукатурка представляет собой смесь песка, цемента, извести и воды; при правильном смешивании и нанесении может обеспечить дополнительную изоляцию вашего дома. Чего вы хотите избежать, так это наличия штукатурки рядом с наростом снега. Он плохо переносит много влаги, поэтому вы с большей вероятностью увидите дома с лепниной в теплом и сухом климате.

Чтобы штукатурка не осыпалась из-за избытка влаги, нужно контролировать воздух и влажность за отделкой.Система PUCC от DuRock представляет собой систему «два в одном», которая обеспечивает водоотвод, а также изоляцию. Независимо от того, какую систему вы используете, если у вас есть хороший барьер для влаги между штукатуркой и материалом ее основы (на что наносится штукатурка), это поможет предотвратить попадание воды на этот материал. Если там попадет влага, это приведет к разрушению материала основания, а также к крошению штукатурки.

В качестве дополнительной защиты от воды вы захотите оставить около 8 дюймов пространства между землей и штукатуркой, чтобы учесть накопление снега зимой.

Вы хотите, чтобы снег не падал прямо на штукатурку, что могло бы позволить влаге проникнуть в материал.

2) Фиброцементный сайдинг

---

Фиброцементный сайдинг состоит из песка, цемента и целлюлозных волокон. Это отличный выбор для универсального сайдинга. Он устойчив к соленому воздуху и влажности, поэтому, если вы находитесь на побережье, дом с фиброцементной стенкой будет защищать лучше, чем другие материалы. Даже если вы не находитесь рядом с водой, он защищает от растрескивания, является огнестойким и устойчивым к вредителям.Он также подходит для жаркого или холодного климата, поскольку хорошо предотвращает передачу тепла из вашего дома. Однако есть некоторые недостатки — это дорого, к тому же он тяжелый, его сложно вырезать и установить — вам нужно нанять профессионала с большим опытом.

СВЯЗАННЫЕ

1) Кладка

---

Вы можете не подумать, но одним из видов сайдингового материала считается кирпич. Кирпич хорош тем, что он прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям. Это пористый материал, поэтому, если у вас нет надлежащего пароизоляционного или воздушного барьера между субстратом и кирпичом, у вас могут возникнуть проблемы с водой.Это жизненно важный шаг! Если в ваш дом много прямых солнечных лучей, кирпичный сайдинг поможет сохранить тепло в середине лета.

При обычном обслуживании кирпича потребуется переориентация.

Перепланировка включает замену старого, изношенного раствора на новый, но при правильном уходе кирпич должен прослужить долго.

Как и в случае штукатурного сайдинга, учитывайте накопление снега, оставляя пространство между землей и кладкой.

Независимо от того, какой тип сайдинга или внешнего ограждения вы выберете, установка является ключом к его долговечности и производительности.Неправильная установка может привести к гниению и плесени, а также к аннулированию гарантии на сайдинг, если продукт установлен неправильно. Правильная установка обычно означает установку водонепроницаемой оболочки дома поверх обшивки под внешней облицовкой, чтобы влага могла выходить, а также водонепроницаемую пленку вокруг окон и дверных пробок, чтобы влага не могла проникнуть в нижнюю структуру. Поверх оболочки добавляется вертикальная или горизонтальная обвязка для обеспечения движения воздуха, поэтому любая вода, попадающая за облицовку, может испаряться.

Я много лет говорил людям, что нужно строить в соответствии с окружающей средой. Потребности в строительстве будут различаться в зависимости от региона, и если вы строите с учетом этого, у вас будет безопасный, прочный и долговечный дом.

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

.