Как обшить балкон вагонкой своими руками: инструкция

При ремонте важно выбрать подходящий облицовочный материал. Он должен не только хорошо выглядеть, но также обладать нужными характеристиками.

Вагонка – один из наиболее популярных вариантов, чтобы обшить балкон своими руками. Это натуральный материал, обладающий небольшим весом, а также высокой прочностью. Но чтобы преимущества покрытия проявились полностью, необходимо правильно выполнить его монтаж.

Как обшить вагонкой балкон: выбор материала

Покупатель может столкнуться с некоторыми трудностями при выборе, ведь производители предлагают несколько видов профиля и сортов пиломатериалов. От выбора будет во многом зависеть внешний вид облицовки.

Сорт

В продаже можно найти деревянные пиломатериалы 4 сортов подробнее о сортах вагонки>>:

• Класс С отличается низким качеством. Не имеет гнили, однако здесьприсутствует большое количество других дефектов (смоляные карманы, сучки, трещины, сколы). Возможны искривления, из-за чего может быть трудно подогнать элементы друг к другу. Поэтому класс С для отделки балкона подходит плохо.
• Класс В имеет более высокое качество. Здесь также могут присутствовать сколы или трещины, но их количество ограничено. Такой материал можно использовать для обшивки балкона. Но чтобы облицовка выглядела красиво, рекомендуется тщательно выбирать, а затем подгонять доски. А использование специальных затирок позволит скрыть сучки, а также синеву на дереве.
• Класс А также часто используется для отделки балкона. Такой пиломатериал почти не имеет дефектов: здесь отсутствует синева, выпадающие и черные сучки. Небольшие трещины допустимы, но они не могут быть сквозными. Также имеющиеся дефекты не должны мешать сборке конструкции.
• Класс «Экстра» — наиболее дорогой. Повреждения или дефекты полностью отсутствует, а сборка не занимает много времени.

Если обшивать балконы вагонкой, лучше всего подходит класс А и «Экстра». Также можно использовать материал класса В, но на его установку может потребоваться больше времени.

Профиль

Помимо сортов, облицовкаделится по типу профиля. Существует много форм доски, однако наибольшее распространение получили следующие варианты:

• Стандарт. Имеет трапецеидальное сечение размером 12-15 мм Х 96 мм. Лицевая и тыльная стороны плоские, а также параллельны друг другу.
• Евровагонка. Отличается увеличенным размером шипа и глубокими бороздами, расположенными с тыльной стороны. Они обеспечивают вентиляцию и позволяют продлить срок службы материала.
• Штиль. Этот тип профиля имеет такую же форму, как «Стандарт». Однако у нее отсутствует фаска рядом с шипом. В результате стыки становятся плавными и менее заметными. Толщина же материала может достигать 25 мм.
• «Американка». Этот тип профиля имеет клиновидную форму (лицевая сторона плавно переходит в шип). Поэтому готовая облицовка выглядит так, будто доски были установлены внахлест.
• Блок-хаус. Лицевая часть здесь полностью закруглена. Она часто используется для того, чтобы имитировать стену из оцилиндрованного бревна.

Существуют и другие типы профилей, в том числе со сложной формой или резным рисунком на лицевой части.

Порода дерева

Облицовка балкона подвергается воздействию повышенной влажности. Поэтому нужно использовать пиломатералы из тех пород дерева, которые устойчивы к воде.

Большинство хвойных пород отлично сохраняются даже во влажных помещениях, так как содержат смолы. Наиболее дешевый вариант – это евровагонка из сосны.

Лиственные породы к воде относятся не так хорошо. Но здесь тоже есть свои исключения. Например, липа, осина, ольха настолько долговечны, что используются даже для отделки бань.

Хуже всего подходят береза или ель. Они впитывают влагу и быстро начинают гнить.

Как правильно обшить балкон вагонкой: подготовка к монтажу

Еще до начала работ необходимо убедиться, что стены подходят для монтажа облицовки. Если на них имеются какие-то повреждения – их нужно устранить. Также рекомендуется обработать стены и дерево антисептиком. Это позволит избежать появления на поверхности плесени.

Для монтажа требуется подготовить следующий набор оборудования:

1. Строительный уровень;
2. Шуруповерт;
3. Ножовка;
4. Рулетка;
5. Угольник;
6. Саморезы;
7. Крепеж;
8. Дюбели.

Кроме этого, нужно подготовить материал для создания обрешетки.

Установка обрешетки

Обрешетка позволяет исправить неровности стен и избежать повреждения облицовки из-за перепадов температур. Так как для обшивки используется деревянная доска, то и обрешетку лучше выбрать деревянную.

Если обшивать вагонкой балкой, шаг между брусками должен составлять 40-50 см (от стен следует отступать 10-15 мм). Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, по краям нужно закрепить дополнительные бруски, параллельные облицовочной доске.

Обшивка может быть установлена вертикально, горизонтально или под наклоном. Вне зависимости от выбранного способа, обрешетку следует монтировать перпендикулярно обшивке.

Монтаж облицовки

Когда установка обрешетки завершена – можно приступить к монтажу. При горизонтальном расположении, доски крепят снизу-вверх. Шип при этом также должен быть направлен вверх. Такой способ позволит избежать скопления влаги в пазах, а также продлить срок службы дерева. Если же облицовка устанавливается вертикально – то начинать рекомендуется с наименее доступного угла.

При необходимости, между брусками обрешетки устанавливается теплоизоляционный материал. Процедура отделки балкона вагонкой своими руками будет зависеть от способа крепления.

Методы крепления профилированных досок

Существует 4 основных способа, как можно обшить балкон вагонкой: с использованием саморезов, гвоздей, кляммеров или крепежа «Волна» Подробнее о крепеже вагонки>>.

Наиболее простой вариант – это открытый метод установки (гвозди или саморезы забивают/закручивают прямо в поверхность доски).

Однако выглядит такая облицовка не очень хорошо. К тому же, дерево вокруг метизов быстро начинает чернеть. Поэтому чаще всего используются скрытый крепеж.

1. Чтобы скрыть места креплений, можно использовать гвозди небольшого размера, которые забиваются в паз. Основной недостаток этого варианта – низкая надежность.
2. Саморезы также можно применять для скрытого монтажа. В этом случае в поверхности доски сверлят отверстия, куда затем и утапливают метизы (примерно до середины доски). Далее эти отверстия закрывают заглушками и их становится не видно. Главный минус этого метода – высокая трудоемкость.
3. Также для монтажа можно использовать кляммеры. Они представляют собой небольшие скобы, которые одной стороной удерживают паз, а другой – крепятся к обрешетке. В результате места соединений становится не видно, а облицовка удерживается на обрешетке, но не совсем надежно. Кроме того, кляммеры нельзя использовать при обшивке потолка.

Одним из наиболее популярных видов крепежа является «Волна». Она представляет собой небольшие стальные пластины, имеющие изогнутый профиль. Такая форма обеспечивает вентиляцию дерева и позволяет увеличить прочность крепления. В результате каждая «Волна» способна выдерживать нагрузку до 50 кг.

«Волна» используется не только для вагонки, но и для других типов профилированных пиломатериалов. Для крепления здесь также необходимысаморезы: с их помощью пластина прикручивается к тыльной стороне доски. Свободный конец «Волны» монтируется на обрешетку. В результате облицовка надежно крепится к стене или потолку. При этом зазор между соседними досками почти отсутствует, а места соединений не видны.

Как обшивать балкон вагонкой: окончание работ

После того, как установка вагонки завершена, рекомендуется покрыть дерево защитным составом (сделать это можно еще до начала монтажа – в этом случае обработка будет даже более эффективна). Здесь может быть использована пропитка или масло. Также можно использовать краску. Лак применять не рекомендуется, так как из-за перепада температур он может растрескаться.

Обшить вагонкой балкон своими руками не так сложно. Главное – внимательно отнестись к выбору материалов и выполнению монтажа.

Как обшить балкон вагонкой своими руками: материалы, инструмент, инструкция

Оглавление статьи:

1. Первый этап работ – подготовительный
2. Обрешётка своими руками
3. Обшивка балкона вагонкой
4. Материал для утепления стен

Многие люди на своих балконах хранят какие-то вещи. Не совсем нужные, но которые жалко выбросить или некогда. Другие же, стараются преобразовать это пространство. Поэтому и начинают ремонт балконов. А в целях экономии бюджета, стараются всеми силами, всё сделать самостоятельно.

Самый распространённый отделочный материал, для балконов и лоджией – это вагонка. Она бывает нескольких видов, из ПВХ и дерева. Деревянная вагонка, дополнительно используется в качестве утеплителя. А благодаря тому, что дерево способно «дышать», пропускать свежий воздух, у вас на балконе не появится грибок, и не заведётся плесень.

К сожалению, пластиковая вагонка, такими качествами похвастаться не может. Но смотрится внешне достаточно солидно и привлекательно. Давайте разберемся, как обшить балкон вагонкой своими руками по всем правилам и сэкономить.Самостоятельно обшить вагонкой балкон не сложно, но потребуются помощники, хотя бы ещё 1-2 человека. Во-первых, все работы будут выполнены быстрее, а во-вторых, всегда будет с кем посоветоваться, поговорить.

Допустим, вы определились с выбором вагонки, теперь вам надо решить, как вы её будете укладывать: горизонтально или вертикально. От этого напрямую зависит ход дальнейших работ и будущий внешний вид балкона. Если монтаж вагонки будет производиться горизонтально, тогда балкон будет казаться шире и просторнее. Если монтаж будет вертикальным, тогда потолок на балконе, будет казаться выше.

Первый этап работ – подготовительный

Надо вынести с балкона все вещи, выбросить весь мусор, очистить его от пыли и грязи. После этого следует подготовить инструменты и материалы, для обшивки балкона вагонкой.

Нам понадобятся следующие инструменты:

1. Линейка уровень.
2. Молоток.
3. Отвёртки.
4. Ножовка по дереву.
5. Шуруповёрт.
6. Перфоратор.
7. Дрель.
8. Топор.
9. Гвозди (30 мм) – длина.
10. Саморезы (50, 75, 95 мм), для дерева.
11. Дюбель – гвозди (6×100; 6×60).
12. Угольник (для углов)
13. Лобзик.

Обрешётка своими руками

Переходим на следующий этап работ – обрешётку. Её надо делать обязательно, потому что к ней в последствии, мы будем крепить нашу вагонку.

Она позволяет выровнять стены, и убрать все неровности. Берём уровень и делаем разметку, для каркасных планок, которые должны находится друг от друга, на расстоянии 70 см.

Если вагонка, или бруски из дерева, а также рейки, не обработаны противогрибковыми препаратами, их следует обработать самостоятельно, для большей надёжности, от неблагоприятных климатических условий.

Можно обработать и стены, не забывая при этом о потолке.

Если на балконе имеются щели, их заделывают раствором. Если неровные стены, тогда перед тем как положить обрешётку, их выравнивают с помощью штукатурки, она обязательно должна высохнуть.

Материалы для обрешётки:

1. Рейки.
2. Бруски (ширина 60 мм).
3. Саморезы.
4. Степлер.
5. Карандаш, ручка, линейка.

Теперь, чётко по разметке устанавливаем деревянный каркас, на всём балконе. Для этого берём деревянный брусок, прикладываем к линии разметки, лишнюю длину обрезаем, закрепляем с помощью саморезов.

Если вагонка будет крепиться горизонтально – обрешётка выполняется вертикально. Если вагонка будет расположена вертикально, то соответственно обрешётка выполняется – горизонтально.

После того, как деревянный каркас будет установлен по всем правилам, можно приступать к самим отделочным работам.

Обшивка балкона вагонкой

Обычно обшивать вагонкой начинают с потолка — это самое трудное, так как руки быстро устают и находятся постоянно вверху. Поэтому рекомендуется делать небольшие перерывы для отдыха.

Стены вагонкой обшиваются быстрее. Крепить вагонку, надо строго по рейкам. Самую первую вагонку, обязательно выравнивают по уровню. От неё начинают монтаж следующей, и так далее.

Всё просто и легко выполняется. Самое главное попадать в пазы. Фиксируется всё гвоздиками. Желательно, чтобы они были с маленькими шляпками.

Гвозди лучше забивать под наклоном. Обшивать балкон вагонкой, надо сверху вниз, до самого пола. Пол желательно на балконе сделать тёплым.

Кроме гвоздей, вам для крепления ещё понадобятся специальные скобы – держатели, ещё их называют кляймерами. С ними весь процесс идёт быстрее.

Если на балконе планируется освещение, делают разметку на вагонке, под розетки и выключатели. Для этого в вагонке надо будет проделать отверстия, и через них вытащить провода на балкон из квартиры.

Все откосы на балконе, лучше всего отделать уже готовыми откосами. Для углов также продаются уголки, они используются для декора, а также закрывают соединение стыков, между стенами и потолком.

На стене монтаж обшивки вагонкой, начинается вертикально и всегда от угла.

Если вагонка слишком длинная, всё лишнее обрезается. Для обрешётки, можно использовать уже готовый металлический профиль. Закреплять вагонку можно и с помощью жидких гвоздей.

Все щели нужно заделывать с помощью монтажной пены.

Вагонку можно скреплять между собой, а также крепить её к обрешётке, при помощи стаплера и металлических скоб. Если вы хотите дополнительно утеплить балкон, тогда эти работы следует проводить перед обшивкой балкона вагонкой.

Материал для утепления закрепляется между обрешёткой. Желательно, после проведения работ по утеплению, закрыть всё пароизоляционной плёнкой.

Материал для утепления стен

Нам понадобятся:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс.
4. Фольгированный пенополиэтилен.
5. Водостойкий скотч.
6. Пароизоляционная плёнка.
7. Двухсторонний малярный скотч.
8. Анкерные крепления.

Теперь вы знаете, как обшить балкон деревянной вагонкой своими руками . После того, как обшивка стен и потолка будет завершена, вагонку можно будет покрасить краской или покрыть лаком. Для лакокрасочных работ, вам понадобятся кисточки и валики. Эти работы следует выполнять очень аккуратно, не допуская подтёков. Не забудьте проветривать балкон.

Крупные проекты по уходу за домом

Крайний, хотя и живописный пример не столь безобидного пренебрежения: растительность, удерживающая влагу и вредителей, посягает на коттедж 19-го века. Обветренные поверхности без краски и ржавая крыша со стоячим фальцем — признаки отложенного ремонта.

Debra Millet/Adobe Stock

Мы все видели дома, где кухня была переделана, в процессе покраски и оклеивания, или пол был отполирован. . . однако на крыше нет шифера или черепицы, возле фундамента лежат гниющие обшивки, а периметр дома обрамлен разросшимся кустарником. Утечки случаются, и если вы не хотите переделывать внутри, поймите, что некоторые вещи просто не могут ждать. Краткий список включает в себя крышу и гидроизоляцию, желоба и водостоки, сайдинг, наружную краску, растительность, вторгающуюся на крышу или сайдинг, а также устаревшие электрические системы.

Самой серьезной угрозой долговечности любого дома является предотвращение проникновения воды внутрь. Рассмотрим дом в его ближайшем окружении: он соединен с землей и подвергается воздействию жары и холода, влажности и сухого воздуха, а также дождя, солнца, снега и ветра. Он защищен оболочкой, которая начинается на крыше с черепицей, гидроизоляцией и водосточными желобами и продолжается вниз вертикально сайдингом, окнами и водосточными трубами. Дом продолжает сбрасывать воду в непосредственной близости от поверхностного дренажа и под домом с помощью систем, которые контролируют поступление воды. Признаки проникновения воды могут быть столь очевидными, как повреждение потолка водой (проверьте крышу), или едва заметными, как постоянно влажный подвал. Начнем сверху.

Пятна или мох на деревянной черепице являются признаком скопления влаги. Решения включают улучшенную вентиляцию под ним или замену крыши, уложенной поверх реек, обеспечивающих циркуляцию воздуха.

Предоставлено American Restoration Services

Крыша

Новая крыша может стоить до 10% стоимости дома, но отсрочка ремонта или замены даже на год или два может поставить под угрозу всю конструкцию. Очевидными признаками того, что крыша нуждается в ремонте, являются отсутствие гонта, шифера или черепицы, повреждение или отсутствие гидроизоляции и, конечно же, признаки проникновения воды внутрь дома. Не упускайте из виду второстепенные крыши над пристройками, крыльцами и входами — они часто являются наиболее уязвимыми. Еще одним показателем того, что срок службы крыши приближается к концу, является возраст, который зависит от кровельного материала.

Асфальт и стекловолокно Большинство асфальтовых крыш имеют срок службы от 20 до 40 лет. Черепица из стекловолокна служит значительно дольше, до 50 лет. Предупреждающие признаки того, что крыша нуждается в капитальном ремонте или замене, включают:

• черепица отсутствует или не закреплена

• скрученная, потрескавшаяся, сухая или вздутая черепица

• открытые или незакрепленные шляпки гвоздей

• темные пятна (проникновение влаги, мох, падающие гранулы)

• повреждение водой дома или чердака

• отсутствует или повреждена прошивка

• Линия провисания крыши

Даже при отсутствии предупреждающих знаков, если счета за отопление и охлаждение стали заметно выше, крыша может не иметь достаточной вентиляции и иметь невидимые повреждения. Лучшее решение для неисправной крыши из асфальта или стекловолокна — заменить ее. Снимите каждый слой крыши перед перекрытием, оставив существующую палубу чистой и свободной от гвоздей, прежде чем установить новую крышу.

Деревянная черепица или встряска Будь то ручная или машинная резка, деревянная черепица может прослужить до 60 лет, но от 15 до 30 лет более характерен для современной деревянной черепицы премиум-класса. Долговечность зависит от качества черепицы и правильной укладки. Предупреждающие знаки включают:

• Черепица с эрозией, трещинами, чашеобразными или расколотыми

• наличие лишайника или мха (признак скопившейся влаги)

• проникающая влага или повреждение на чердаке

Если признаки повреждения видны только на небольших участках, можно снять отдельные гонты и вставить новый гонт; узкая полоска меди или алюминия, называемая «бэбби» или «бэби», сложенная чашечкой или изогнутая внизу, удерживает новую черепицу на месте и закрывает любой гвоздь, который мог понадобиться. Там, где повреждено более 20 процентов черепицы, выполните замену кровли традиционными методами, стараясь не повредить прочную черепицу в близлежащих районах.

Металл

Стальная, медная, терновая, алюминиевая или гофрированная крыша может прослужить 50 лет или даже столетие при условии, что она окрашена или загерметизирована и не имеет ржавчины. (Исключением из этого правила является кортеновская сталь — сокращение от коррозионной стойкости и прочности на растяжение — где процесс коррозии герметизирует и защищает базовый слой стали под выветрившейся поверхностью. )

Предупреждающие признаки того, что старая металлическая крыша требует внимания, включают отслаивающуюся краску или ржавчину. Хотя вы можете сделать точечный ремонт, опытный профессионал лучше подготовлен для ремонта гладкой металлической крыши, чем средний домовладелец.

Процесс: Удалите отслаивающуюся краску с помощью растворителя, не содержащего метиленхлорида. Краску также можно слегка смочить водой и осторожно соскрести шпателем, стараясь не повредить металл. Никогда не используйте какие-либо инструменты или методы, которые могут привести к образованию пыли от краски, такие как шлифовальные машины, шлифовальные машины или мойка под давлением, особенно если поверхность может содержать свинец.

Очистите всю поверхность разбавленной смесью из 1/8 стакана порошкообразного синтетического тринатрийфосфата (TSP), смешанного с двухгаллонным ведром воды. (Синтетический TSP более безвреден для окружающей среды, чем старые версии этого чистящего средства.) Почистите вручную всю крышу жесткой нейлоновой щеткой, а затем тщательно промойте ее чистой прохладной водой из садового шланга. Дайте крыше полностью высохнуть.

Перекрасьте крышу масляной или акриловой краской для непосредственного нанесения на металл (DTM).

Чтобы стабилизировать крышу с обширной ржавчиной, обратитесь к профессионалу за нанесением эластомерного покрытия. Эти жидкие покрытия толще краски и изготавливаются из акриловых полимеров или переработанного каучука. Эластомерные покрытия не обладают паропроницаемостью, поэтому вода не может проникнуть в них. Каждые 10-20 лет крышу необходимо перекрашивать.

Глиняная и сланцевая плитка

Среди самых красивых и разнообразных кровельных материалов глиняная и сланцевая черепица может прослужить от 50 до 75 и более лет — во многих случаях дольше, чем несущая конструкция.

Крыши из глиняной черепицы выходят из строя в первую очередь из-за разрушения деревянного покрытия, на которое они уложены, или из-за системы крепления, используемой для их поддержки. Признаки износа включают следующее: более 20% или более крыши:

• треснутая или разбитая плитка

• отслаивание (в морозном климате)

• неуместные плитки

• белые пятна (высолы), указывающие на водопоглощение

• отказы прошивки (коррозия или растрескивание)

• неисправность крепежа

Замените все треснутые, сломанные или отсутствующие плитки, препятствующие проникновению влаги в конструкцию крыши. И глиняная, и сланцевая плитка бьются, поэтому вы или ваша бригада должны укладывать листы фанеры или доски на неповрежденные участки, чтобы работать на крыше, не ломая дополнительные плитки.

Когда плитка открыта, может стать очевидным, что рейки и система крепления под ней вышли из строя. В этом случае, возможно, потребуется удалить всю плитку и отремонтировать основание. Любые звуковые плитки можно использовать повторно.

Сланец состаривается по-другому; он выветривается медленно, слои толщиной с бумагу отслаиваются, пока сланец не становится мягким и губчатым. Чтобы проверить состояние шифера, постучите по поверхности костяшками пальцев или молотком. Шифер в хорошем состоянии издает чистый, плотный звук. Сильно выветренные сланцы издают глухой стук при постукивании.

Как правило, как для глины, так и для шифера, если повреждено менее 20% кровли, следует произвести ремонт. Если больше, то менять всю крышу. Сланец должен быть удален по частям, а любая прогнившая деревянная обшивка заменена. В то время как звуковой сланец можно использовать повторно, каждый сланец должен быть проверен, чтобы убедиться, что сланец не имеет трещин или дефектов. Используйте крепежные элементы, соответствующие долговечности кровельного материала: медные или оцинкованные горячим способом.

Там, где крыша соприкасается с другой поверхностью, замажьте медью 16-го калибра или лучше. Никогда не латайте и не ремонтируйте кровельным составом. Смола становится хрупкой и вскоре выходит из строя, а также может вызвать коррозию металлов и дерева.

Забитые желоба удерживают влагу в доме и могут привести к серьезному ущербу от воды.

Предоставлено Sashco.com

Желоба

Одним из самых простых способов предотвращения попадания воды в дом является поддержание чистоты желобов. Забитые водосточные желоба являются отличным местом для размножения комаров, но это наименьшая из проблем, которые они могут вызвать. Со временем из-за забитого водосточного желоба или смещенного расширения водосточной трубы вода может повредить кровлю, колонны крыльца, балюстрады и полы, наружные и внутренние стены и полы. Серьезные водные вторжения могут в конечном итоге подорвать фундамент.

> Чистка желобов один раз в год в мягком климате и не реже двух раз в год в холодном.

> Удаляйте грязь, листья и другой мусор осенью до того, как холодная погода затруднит доступ, и весной после таяния снега и льда.

> Проверьте наличие утечек, неисправных соединений, а также отсутствия или ослабления опорных кронштейнов. Замените сильно проржавевшие или подвергшиеся коррозии желоба и потерянные кронштейны.

> Убедитесь, что водосточные желоба установлены с небольшим уклоном , который способствует стеканию воды к водосточным желобам, которые должны располагаться по углам и не реже чем через каждые 50 футов пробега. Водосточные трубы должны отводить воду от дома, желательно с удлинителями.

> Если вода просачивается в область, примыкающую к пристройке или ниже нее, вам, возможно, придется провести небольшие земляные работы, чтобы направить поток воды в сторону от дома.

Бригада компании Renaissance Roofing ремонтирует историческую шиферную крышу. Щедрое медное покрытие во всех нужных местах должно защитить его на долгие годы.

Ренессанс Кровля

Звук W

Кольцо

Электричество — изобретение 20-го века, и многие старые дома появились раньше. Результатом часто является мешанина типов проводки, от ручки и трубки и предохранителей до современных, готовых к кодированию 300-амперных сетей. Прежде чем делать какой-либо капитальный ремонт в доме, обновите электропроводку, чтобы убедиться, что она соответствует нормам 21-го века. Любой тип проводки, установленный до 1980 следует считать подозрительными, особенно проводку с ручкой и трубкой и алюминиевую проводку. Оба представляют известную пожароопасность.

Защитная краска для наружных работ

Дом, обшитый деревом, нуждается в покрытии краской или морилкой, чтобы защитить его от дождя, солнца и ветра. Подготовка дома к покраске легко составляет 75 процентов работы, неизбежно требующей очистки, мелкого или капитального ремонта обшивки, черепицы и отделки, а также очистки и уплотнения — и все это до нанесения первого слоя грунтовки. Купите самую лучшую краску, которую вы можете себе позволить, и убедитесь, что грунтовка, отделка и краски для стен производятся одним и тем же производителем.

Профессиональные художники, такие как Кевин Палмер из Симсбери, Коннектикут, до сих пор используют кисти для окраски исторических домов, особенно для отделки.

Предоставлено службой доставки по почте округа Колумбия

Деревья

Сократите это. Двор, засаженный взрослыми деревьями и цветущими кустарниками, — одна из радостей жизни в старом доме. Но дерево, растущее слишком близко к фундаменту, и ветки, свисающие над крышей, могут привести к попаданию воды или повреждению фундамента. То же самое относится к кустарникам или виноградникам, расположенным так близко к дому, что влага задерживается на крыше или сайдинге. Во-первых, оцените ландшафт , чтобы идентифицировать и пометить все экземпляры, которые вы хотите сохранить, даже если они нуждаются в серьезной обрезке. Удалите деревья и саженцы, стоящие слишком близко к дому , с помощью бензопилы, кустореза или кустореза (все это можно взять напрокат в местных строительных или строительных магазинах). Для саженцев или небольших пней используйте щеточный корчеватель, набор металлических губок с шипами. Вытащите саженец с помощью цепей, прикрепленных к грузовику или трактору. Обрежьте разросшиеся кусты, начиная с верхушки , удаляя отростки и мелкие ветки, чтобы придать кусту древовидную форму. Вы (или ваш арборист) можете попробовать сильно обрезать старые кустарники (азалии, гортензии) осенью или ранней весной. Отрастание может занять несколько лет, но получившийся куст обычно принимает здоровую естественную форму. Вьющиеся лозы, такие как глициния и трубчатая лоза, могут быть особенно пагубными, посылая побеги по земле (и в сторону дома), несмотря на многократную обрезку. Удалите лозы, которые прикрепляются клейкими присосками или корневыми якорями, особенно на деревянных поверхностях. Сдергивание живой лозы со стены может повредить кирпич или сайдинг. Вместо этого подрежьте растение под корень и дайте ему
высохнуть в течение нескольких недель. Затем осторожно отделите лозу по частям.

Отслаивающаяся краска, окрашенный или треснувший кирпич и скопление воды на уровне земли — все это признаки проникновения воды в дом и подвал.

Предоставление Домов с доставкой по почте в округе Колумбия

Подвал

Мокрый подвал — ожидающая катастрофа. Сырость в замкнутом пространстве подвала создает благоприятную среду для развития вредоносной плесени и приглашает в дом насекомых-древоточцев, которые могут разрушить его изнутри. Если ее не остановить, влага в конечном итоге проникнет в штукатурку, стеновые панели и полы наверху.

Решение проблемы влажности в подвале может быть таким же простым, как изменение положения желоба, который не сливается должным образом, или таким же сложным, как установка высокотехнологичной системы осушения. Лучший подход — удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии обороны.

Пол, который постоянно или сезонно мокрый, является признаком того, что вода просачивается через пористые материалы в стенах или полу. Чтобы проверить наличие влаги в подвале, положите на пол квадрат из прозрачной пластиковой пленки размером 3 на 3 фута, затем заклейте все края скотчем или закрепите их кирпичами. Если вода конденсируется под пластиком, влага поступает из источника под полом (поднимающаяся влага). Если вода конденсируется на поверхности пластика, в воздухе присутствует влага.

Источники влажного воздуха включают просачивание дождевой воды, которая не отводится эффективно от фундамента, и отсутствие вентиляции. В первую очередь проверьте желоба, водосточные трубы и направляющие, чтобы убедиться, что они отводят воду от фундамента, а не к нему. Затем убедитесь, что уклон на уровне земли не направляет сток в сторону дома. Если это так, вам может потребоваться переоценить некоторые участки, чтобы уровень земли отклонялся от фундамента. (Например, Swales может опускаться всего на 1–2 дюйма на площади 4 или 5 футов и при этом эффективно отводить воду от фундамента.)

В некоторых случаях могут потребоваться фундаментные дренажи — перфорированные трубы, установленные под землей по периметру фундамента. Дренажи в фундаменте собирают просачивающуюся дождевую воду и могут понизить уровень грунтовых вод вокруг здания. Для достижения наилучших результатов одновременно гидроизолируйте стену фундамента.

Увеличьте циркуляцию воздуха, добавив вентиляционные отверстия, вентиляторы и осушители по мере необходимости. Как правило, ни одно решение не является достаточным для предотвращения проникновения воды в подвал. Это нормально использовать несколько методов и продуктов для уменьшения влажности, влаги и влажного воздуха.

Фальцевая кровельная панель промышленного класса.

Прочь влагу!

Восемь способов помочь дому избавиться от воды сверху донизу.

Weatherproof Rustic Представленная в отделке из атмосферостойкой стали Corten, Mechanical Lock представляет собой промышленную кровельную панель со стоячим фальцем, которая устанавливается с помощью плавающей или фиксированной системы зажимов. (Кортен позволяет металлу защищать себя без системы окраски.) Идеально подходит для суровых климатических условий, цена варьируется в зависимости от проекта. Bridger Steel, (877) 783-3568, bridgersteel.com

Влажность вопреки  ДОМАШНИЙ 9-галлонный осушитель уменьшает плесени, плесени, запаха и аллергенов во влажных помещениях. Осушитель можно настроить на достижение определенного уровня влажности или работать в непрерывном режиме. Поставляется со съемным резервуаром для воды и встроенным сливным отверстием. homelabs, (800) 898-3002, homelabs.com

Fishy Spout Водосточный желоб Fishy из литой латуни прекрасно отводит воду от дома. В размерах 3″ и 4″ чехол крепится к круглому водосточному желобу. (Доступны преобразователи для других форм.) Также из алюминия. Классические водосточные системы, (269) 665-2700, classicgutters.com

Ботинок водосточной трубы Fish из литой латуни.

Сильная челюсть Мощный щеткокопатель быстро справляется с саженцами и кустами диаметром до 4 дюймов. Зажмите челюсти вращающимися подушечками вокруг ствола или ствола, прикрепите устройство к грузовику, трактору или квадроциклу с помощью цепей и свободно тяните. Северный инструмент, (800) 221-0516, NorthernTool.com

Водяной битер для подвалов Жидкий каучуковый герметик Blue Max представляет собой высокоадгезивное эластомерное покрытие, предназначенное для фундаментов и стен фундаментов ниже уровня земли. Не содержащий летучих органических соединений и нетоксичный, он остается гибким в условиях сильного холода и жары. Контейнер объемом 5 галлонов занимает площадь до 500 квадратных футов. Исследование Эймса, (503) 974-3361, amesresearch.com

Seal A Balcony Защитите открытые веранды или балконы с помощью этой линейки гидроизоляционных мембран. Листовая мембрана TW-60 представляет собой самоклеящуюся прорезиненную асфальтово-полимерную поверхность, которая раскатывается по загрунтованным поверхностям. Он поставляется в рулонах шириной 1 фут и 1 метр и длиной 61 фут. TAMKO Building Products, (800) 641-4691, tamko.com

Молоток для сланца Молоток Picard 790 со стальным стержнем для сланца имеет заостренный конец с зубчатым венцом для пробивания отверстий в сланце и магнит в головке для удерживания железных гвоздей. Сделано в Германии, его длина составляет 12 дюймов, а ширина — 7 дюймов. Склад с шиферной крышей, (814) 786-9085, slateroofwarehouse.com

Конические колонны Утепляйте открытые места, такие как перголы, с помощью усовершенствованных опор из ячеистого винила. Доступные в широком диапазоне стилей, они имеют толщину, простоту использования и работоспособность деревянных колонн. Они также не будут отслаиваться или кровоточить при окрашивании. Цены разные. Чедсворт, (800) 265-8667, shop.columns.com

Подробнее о подготовке экстерьера к покраске: oldhouseonline/articles/brushing-paint

Гвозди и шурупы: подходящий крепеж для любого проекта

Фото: istockphoto. com

Невоспетые герои строительства и плотницких работ, гвозди и шурупы используются для скрепления всего, от деревянных каркасов домов и полов до настила и кухонной мебели. . Но когда выбрать одно над другим, не всегда ясно. На самом деле, даже профессионалы иногда оказываются в затруднительном положении, задаваясь вопросом, прибить это или закрутить! Так что изучите эти популярные крепежные детали рядом – гвозди и шурупы – чтобы определить их оптимальное использование и найти правильные во время вашего следующего проекта по благоустройству дома.

СВЯЗАННЫЕ: Основной набор инструментов: 12 инструментов, без которых не обойтись своими руками

1. Размер проекта и выбор инструмента имеют значение.

Гвозди часто предпочтительны для крупных проектов, таких как каркас дома и установка деревянных полов, поскольку они обычно прочнее и дешевле, чем шурупы. Поскольку большинство гвоздей имеют гладкие шляпки и стержни, они легко и быстро вставляются с помощью молотка или пистолета для гвоздей. Винты, напротив, предпочтительнее для небольших и средних проектов, таких как деревообработка и настил, потому что они обеспечивают больший контроль при ввинчивании и извлечении. Хотя винты с крестообразным шлицем и крестообразным шлицем являются наиболее распространенными, существует как минимум пять типов винтов, которые должны знать мастера. Ручные отвертки требуют больше усилий, потому что они используют крутящий момент (крутящее усилие), а не тупую силу молотков. Тем не менее, благодаря электроинструментам, таким как аккумуляторные дрели и ударные гайковерты, установка шурупов становится все более простой и быстрой.

 

Фото: istockphoto.com

2. Гвозди часто предпочтительнее для соединения конструкций, в том числе каркасных стен, поскольку они более гибкие под давлением, тогда как шурупы могут сломаться.

Гвозди также используются при креплении фанерной обшивки наружных стен, укладке деревянных полов, креплении сайдинга и кровли. Обычные гвозди часто являются первым выбором для каркасных, строительных и столярных работ. Коробчатые гвозди имеют более тонкий стержень, который может предотвратить расщепление древесины при забивании, что делает их идеальными для установки вагонки. Штифты и отделочные гвозди отлично подходят для мелких работ, таких как закрепление молдингов, дверных косяков и плинтусов.

3. Шурупы лучше подходят для временных работ, потому что они создают прочное соединение и их легче удалить, чем гвозди.

Шурупы — излюбленный крепеж столяров, потому что, например, их можно использовать для создания шаблонов (временных конструкций, которые направляют и обеспечивают постоянство работы) для небольших проектов, таких как установка петель. Шурупы также хороши для крепления оборудования и отделки, изготовления шкафов и соединения деталей мебели, например, для крепления столешницы к основанию. Поскольку винты вызывают меньшую вибрацию и меньше потенциальных повреждений при вставке, они также предпочтительнее при работе с более деликатными материалами, такими как штукатурка и гипсокартон.

 

Фото: istockphoto.com

4. Гвозди обладают большей гибкостью, а шурупы обладают большей прочностью на растяжение.

Прочность на растяжение относится к способности материала сопротивляться разрушению под давлением. Это делает винты лучшими для проектов, когда соединенные детали находятся под напряжением или несут вес, например, перила крыльца или кухонная мебель. Еще одним преимуществом шурупов является их устойчивость к давлению вытягивания или склонность поверхностей к разрыву. Тем не менее, гвозди прочнее, чем шурупы той же длины, и лучше противостоят «сдвигающему» давлению — тенденции двух соединенных частей скользить друг относительно друга. Для вашего следующего проекта определите, будут ли соединенные поверхности с большей вероятностью скользить или разъединяться, используя в первом случае гвозди, а во втором — шурупы.

5. Иногда застежки могут использоваться взаимозаменяемо, но обычно один из них работает лучше, чем другой.

Например, если вы планируете укладывать черный пол или гипсокартон, шурупы, как правило, являются предпочтительным крепежом, поскольку они крепче и дольше держатся. Шурупы для гипсокартона обычно имеют крестообразную головку и могут быть закручены с помощью дрели или электрического шуруповерта для гипсокартона. Шурупы также предпочтительнее при установке чернового пола, потому что они с меньшей вероятностью ослабнут и выдернутся. Шурупы также помогают предотвратить скрип пола, потому что они создают более плотные соединения.

Гвозди являются предпочтительным крепежным средством при укладке паркетных досок, потому что они не так сильно раскалывают древесину, как шурупы, и не портят поверхность головками шурупов. Гвозди также изгибаются немного больше, чтобы обеспечить естественное расширение и сжатие дерева, не ослабляя сцепления.

 

Фото: istockphoto.com

6. Для большей силы захвата используйте гвозди с кольцевым стержнем.

В то время как большинство гвоздей имеют плоскую головку и гладкий стержень, гвозди с кольцевым стержнем представляют собой гибридную конструкцию.