Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

• При увеличении нагрузки на старое основание.
• При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
• Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

• Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
• Наращивание фундамента в высоту.
• Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

• В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
• По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

• желание надстроить второй этаж;
• изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
• слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

• в высоту;
• сбоку;
• снизу.

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Как нарастить фундамент в ширину

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

• желание надстроить второй этаж;
• изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
• слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Как нарастить и расширить фундамент

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

• При увеличении нагрузки на старое основание.
• При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
• Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

• Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
• Наращивание фундамента в высоту.
• Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

к оглавлению ↑

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

к оглавлению ↑

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

• В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
• По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

как расширить фундамент под облицовку кирпичом

Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как «Отказаться от кирпича» У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.

1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом

Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри — это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, «не упакованный» в штукатурку — прекрасная среда обитания для мышей.

Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.

1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие

Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.

Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.

Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.

Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.

Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.

Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри — это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими «прелестями»). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком — согласен.

Исключительная среда. ))) +1

про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).

Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.

Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!

ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее

Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом

12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно «ОБЯЗАТЕЛЬНО» заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!

пеноблоком утеплить ещё можно, ну или как кто то выше писал пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом

да нет, насчет засверления есть правда .хотя кроме того что сверлить надо коса сверху вниз, я бы посоветовал просверливатся через каждый метр высоты,делать дополнительные пояса на ширину примерно18см а остальные 2см проклеить тем-же кирпичом вырузав ленты и посадив на клей (ну на 1 м это условно так как не ясно какой блок выстроен) такую экзекуцию мне приходилось проделовать 8 лет назад в г Салоники на муз школе .до сих пор стоит! ну и прочие советы которые просто не повторяюсь

После кладки тонкого кирпича — вы не заметите разницы. Хлипенько не будет выглядеть. Есть вариант утепления с помощью сендвич панелей. Они тоньше чем минвата а по теплофизическим показателям перевосходят последние

Подливать фундамент по периметру дома.

из практики;в красногорске была похожая ситуация.хозяин владелец строительной фирмы.заверял,что что привязка к существующему фундаменту ,для дополнительного под облицовку,очень мощная.выкладывали кирпич наоборот,облицовкой вовнутрь.затем нанесли декоративную рельефную штукатурку.дешевле было выкласть черновой кирпич,но он сказал-для облегчения.его дом-его пожелания.вообщем,полный «пшик».по весне все стены в трещинах,повело,допфундамент просел.может предыдущая бригада схалтурила с фундаментом,но он контролировал.я считаю,что забивания арматур и обвязки недостаточно.нужно подошву залить намного шире,для большей опоры,а выше те же 7-10 см.

Лучше обратитесь к грамотному спецу, который вам сделает расчет всех возможных вариантов расширения фундамента, с учетом нагрузки, грунтов и т.п.

Сергей 13 см достаточно для того чтобы смонтировать утеплитель 5 см и положить облицовку из 8 см кирпича свисание составит 1 см. И не надо ничего городить.

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузер

Предпросмотр документа

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

желание надстроить второй этаж;

изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;

слабые грунты с недостаточной несущей способностью;

грубые нарушения технологии при возведении основы дома;

значительное увеличение постоянных нагрузок;

частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;

возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Наращивание фундамента сбоку

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Наращивание фундамента вниз

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузер

Предпросмотр документа

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

желание надстроить второй этаж;

изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;

слабые грунты с недостаточной несущей способностью;

грубые нарушения технологии при возведении основы дома;

значительное увеличение постоянных нагрузок;

частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;

возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Наращивание фундамента сбоку

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Наращивание фундамента вниз

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Как нарастить фундамент в ширину

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

• желание надстроить второй этаж;
• изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
• слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Как нарастить и расширить фундамент

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

• При увеличении нагрузки на старое основание.
• При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
• Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

• Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
• Наращивание фундамента в высоту.
• Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

к оглавлению ↑

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

к оглавлению ↑

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

• В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
• По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Как увеличить ширину ленточного фундамента

Добрый день, Семёныч! Вопрос про дом из клееного бруса. Дом размером 7х7 м. Строители выполнили ленточный фундамент. Заказали сруб из клееного теплобруса. Когда привезли сруб, оказалось, что размер фундамента по ширине меньше на 7 см. Обещали справлять свою ошибку. Какой может быть выход, по-Вашему, из этого положения. Деньги за дом уплачены почти полностью, вряд ли они их согласятся вернуть. Какие есть способы выхода из этого положения, если рассматривать доведение строительства до конца?

Ирина, Нижний Новгород.

Привет, Ирина из Нижнего Новгорода!

К сожалению, ситуации подобные вашей, когда происходят промашки по фундаментам, имеют место быть, хотя и не так уж часто.

В этих случаях вина лежит полностью на тех строителях, которые размечали и заливали фундамент. То есть все претензии следует предъявлять только к ним. Потому как срубы поставляются со строго фиксированными размерами стен, тем более, что брусья имеют уже запилы определенной конфигурации по углам будущего дома.

И укорачивать или удлинять каждый брус вряд ли представляется возможным.

Несколько раз сталкивались с такой ситуацией, исправления делаются по разному.

В тех случаях, когда ширина бруса равна 20 сантиметрам и более, то ширину ленточного фундамента можно и не увеличивать. /При условии, что диагонали фундамента равны между собой, а ваши горе-строители могли сделать их такими, что и они разные, и тогда фундамент будет не прямоугольным, а виде ромба. В этом случае углы сруба могут повиснуть в воздухе, ни на что не опираясь./

То есть нижние окладные брусья будут лежать на ленточном фундаменте так, что поверхностью в 13 сантиметров они будут опираться на ленту фундамента, а по 7 сантиметров будут выступать за его параметры и нависать над ним. Это допустимо. Главное, чтобы все стены сруба по всем четырем сторонам выступали на одинаковую величину. Естественно, что фундамент должен быть при этом качественным, а не из рассыпающегося бетонного раствора.

(Сразу оговорюсь, из вашего сообщения не совсем ясно – 7 сантиметров это промашка по ширине цоколя фундамента или по ширине всего фундамента? Потому что в одном случае свисание может быть 7, а в другом лишь 3,5 сантиметра. Но суть вы должны уловить.)

Другим вариантом может быть укладка на весь периметр ленточного фундамента дополнительных армированных бетонных плит (или плиток), шириной, как минимум, на 7 сантиметров более ширины цоколя. Или кирпича “тычком”, когда из 25 сантиметров длины кирпича 18 сантиметров лежат на поверхности цоколя ленточного фундамента, а на 7 сантиметров выступают за его пределы. /При этом предпочтительнее кладка не менее двух рядов кирпичей, с перехлестом их швов./

Реже вместо подобных увеличителей ширины фундамента используют листовую сталь толщинами от полутора миллиметров. То есть берутся листы самой дешевой стали (горячекатанной кипящей марки 3) такой или более толстой стали, режутся на полосы шириной равной ширине цоколя фундамента плюс 7 сантиметров (Или все-таки 3,5?).

Прокрашиваются в два слоя битумным лаком и укладываются через двойной слой рубероида на каменный фундамента. По местам стыка листы можно прихватить сварочными прихватками, чтобы они не смещались, хотя можно обойтись и без этого. Затем сверху вновь гидроизоляция в пару слоев рубероида, чтобы нижний клееный брус не лежал на металле. Цель – чтобы нижние края листов металла лежали “заподлицо” с внешней поверхностью бруса стен. Нагрузка от сруба будет перераспределяться по всей площади опоры.

Ну и, естественно, можете увеличить ширину фундамента путем заливки бетоном с его армированием по двум стенам примыкающим друг к другу под углом на ширину по 14 сантиметров. Чтобы не делать этого по всем четырем стенам на 7 сантиметров. Для чего, как минимум, придется делать опалубку, забивать арматуру в ленточный фундамент по его цоколю для лучшего скрепления старого и нового слоев.

Если не совсем ясно разобрались в рассказанном, то пусть это прочтут те ребята, которые будут исправлять фундамент. Ну, а возвращать привезенный сруб вряд ли целесообразно, да и маловероятно.

Все. /А кто сочтет мои описания недостойными внимания, то пусть в следующий раз делает фундаменты в точный размер, тогда и делать все эти навороты не придется./

Как правильно производится наращивание фундамента

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Схема видов наращивания фундамента.

• строительный уровень;
• ведра;
• мастерок;
• лопату;
• бетономешалку;
• строительный миксер;
• степлер;
• виброплиты;
• щебень и песок;
• цемент;
• монолитный материал;
• доски и колья;
• арматура;
• полиэтиленовая пленка.

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

Наращивание фундамента — spbremont.su

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

• желание надстроить второй этаж;
• изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
• слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Как нарастить и расширить фундамент

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

• При увеличении нагрузки на старое основание.
• При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
• Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

• Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
• Наращивание фундамента в высоту.
• Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

к оглавлению ↑

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

к оглавлению ↑

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

• В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
• По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Как нарастить фундамент: разъясняем в общих чертах

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

• желание надстроить второй этаж;
• изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
• слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Схема видов наращивания фундамента.

• строительный уровень;
• ведра;
• мастерок;
• лопату;
• бетономешалку;
• строительный миксер;
• степлер;
• виброплиты;
• щебень и песок;
• цемент;
• монолитный материал;
• доски и колья;
• арматура;
• полиэтиленовая пленка.

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

1. Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению — одна, две или три.
2. После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.

Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.

Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.

Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

• В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
• По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Как нарастить старый фундамент перед постройкой дома

Здравствуйте! Купил участок, а на нем залит бутовый фундамент по уровень земли, хозяин заливал его 15 лет назад. Можно ли нарастить его вверх и как?

Александр, Казахстан.

Привет, Александр из Казахстана!

Наличие фундамента из бута залитого бетоном на вашем участке, это хорошо.

А вот, можно ли этот фундамент использовать для дальнейшего строительства, то это надо посмотреть. Потому что фундамент может быть залит на совершенно недопустимо малую глубину. Построите на таком фундаменте дом приличных размеров, а он через некоторое время начнет перекашиваться. И тогда передел и фундамента и дома могут вылиться в большую копеечку.

Поэтому первым делом обследуйте доставшийся вам при покупке участка фундамент. Для чего первым делом прокопайте рядом с ним в непосредственной близости несколько ямок или траншей. Желательно в разных местах. Копать следует на всю глубину заложения фундамента. И даже чуть больше. Чтобы убедиться в том, что под ним имеется слой песка, или таковой отсутствует.

Без детального осмотра и участка и фундамента трудно сказать о возможности наращивания фундамента, а вернее, монтажа цоколя. (Цоколь — это часть фундамента, возвышающаяся над поверхностью земли).

Обычно необходимо знать место расположения фундамента (на косогоре или ровном месте, на верху возвышенности или в низине, болотистом или сухом месте, наличие постоянных или сезонных вод в почве и на какой глубине они располагаются). Каков характер грунта (песчаный, каменистый, суглинок, глина и т.п.)

Состав бутового камня (твердые горные породы типа базальта, валуны, кирпичный бой, обломки бетонных блоков, крупный щебень, известняк или др.)

Пропорция состава (сколько бута, сколько бетона, песка, ПГС, и т.п.)

Есть ли компенсационный слой песка под фундаментом.

Какова ширина и глубина фундамента.

В зависимости от всех этих компонентов и параметров принимается решение о возможности дальнейшего использования его.

Даже слова бывшего хозяина, который когда-то закладывал фундамент, могут быть подвергнуты сомнению. А вдруг он что-то забыл?

Так что ни один проектировщик не даст вам советов без полного знания всего означенного.

Но если допустим, что все с фундаментом нормально и его глубина заложения соразмерна глубине промерзания грунта по вашему региону, а ширина соответствует конструкции и весу будущего дома, то тогда можно увеличить фундамент и поднять его цоколь.

Оптимально при этом произвести следующие операции.

С обеих сторон от контура залитого фундамента по всему его периметру устанавливается опалубка. Обычно из обрезных досок толщиной от 25 до 50 миллиметров. Опалубка представляет из себя щиты, сколоченные из этих досок и имеет высоту будущего цоколя. Строительная практика в большинстве случаев рекомендует для индивидуального жилищного строительства эту высоту от 0,5 до 1 метра.

Щиты устанавливают параллельно друг другу. А чтобы они не повалились, забивают деревянные колья заостренные снизу в землю и на достаточную глубину (от 0,3 до 0,5 метра). Вместо кольев можно использовать металлические штыри или арматуру.

Затем щиты скрепляют между собой по верху поперечными брусками, приколачивая или прикручивая саморезами.

И боковые стойки и поперечины устанавливают с расстоянием между собой не более одного метра. В противном случае при заливке цоколя возможен излом опалубки и растекание бетона. Что приводит к авральному исправлению, иначе бетон может схватиться. Особенно это актуально, когда используется миксер кубов так на 15 бетона.

Если желаете получить гладкую поверхность цоколя, то по внутренней стороне досок опалубки скобами степлера прикрепите полоски полиэтиленовой пленки. И от протечек бетона между досками в их щели это тоже поможет.

/Не забудьте о вентиляционных отверстиях в цоколе, для чего на каждые три погонных метра цоколя укладывают на всю ширину цоколя обычно асбоцементную трубу диаметром 100 — 150 миллиметров./

Пропорции составных частей бетона не сообщаю, вы же не спрашиваете. Цоколь желательно на всю длину периметра проармировать, для чего чаще всего сваривают или связывают вязальной проволокой четыре прутка арматуры Ф12 — 16 миллиметров. Расстояние между прутками не менее 100 миллиметров и при взгляде с торца вся конструкция напоминает квадрат с этой стороной.

При заливке бетона предварительно смачивают старую поверхность фундамента водой, укладывают собранную арматуру. Верхнюю поверхность залитого бетона разравнивают.

В жаркую погоду бетон накрывают брезентом и смачивают его водой в течение суток, чтобы он не потрескался. А при морозах — накрывают матами, чтобы не замерз.

Армирование усиливает цоколь. Если этого не делать, то прочность снижается.

Как вариант, вместо бетона может быть сделан и цоколь из бута с бетоном или цементным раствором. Но армирование очень желательно и в этом случае.

Есть и другие варианты наращивания фундамента, но, полагаю и этого хватит.

Как правильно производится наращивание фундамента

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Схема видов наращивания фундамента.

• строительный уровень;
• ведра;
• мастерок;
• лопату;
• бетономешалку;
• строительный миксер;
• степлер;
• виброплиты;
• щебень и песок;
• цемент;
• монолитный материал;
• доски и колья;
• арматура;
• полиэтиленовая пленка.

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

Наращивание фундамента к существующему фундаменту по высоте. Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

• при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
• при недостаточной несущей способности грунта;
• при повреждении во время эксплуатации.

Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Используемые методы

Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.

Наращивание фундамента снизу.

К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания. В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.

Пошаговая инструкция

При покупке земельного участка с залитым по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.

Первоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.

В таком случае нарастить основание — значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:

• местонахождение — плоскость, косогор и так далее;
• характер грунта — каменистый, песчаный и прочее;
• состав бутового камня — кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
• пропорции состава — бетона, песка, бута и так далее;
• наличие армирования;
• наличие компенсационного слоя песка под основанием;
• размеры.

Устройство комбинированного типа

С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.

Оглавление:

• Наращивание фундамента сбоку

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Схема видов наращивания фундамента.

• строительный уровень;
• ведра;
• мастерок;
• лопату;
• бетономешалку;
• строительный миксер;
• степлер;
• виброплиты;
• щебень и песок;
• цемент;
• монолитный материал;
• доски и колья;
• арматура;
• полиэтиленовая пленка.

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.

Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.

Наращивание фундамента сбоку

Схема наращивания фундамента сбоку.

Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.

Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.

В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:

• на какой местности располагается конструкция – косогоре, плоскости и т.д.;
• компоненты бутового камня – крупный щебень, кирпич или другие материалы;
• особенности грунта – песчаный, каменистый;
• наличие арматуры;
• параметры фундамента.

После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.

Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.

Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки цоколя не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.

Схема наращивания фундамента снизу.

Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента – довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.

Расширение фундамента или как правильно подлить фундамент

Довольно часто возникает ситуация, когда необходимо провести расширение фундамента дома в процессе выполнения определенных ремонтных работ или если к имеющемуся строению нужно пристроить новые жилые помещения или помещения хозяйственного назначения.

Иногда именно создание пристройки становится наиболее трудновыполнимой задачей, особенно когда речь заходит о расширении системы. Немногие знают, как правильно это сделать, поэтому опираться нужно на советы опытных специалистов, которые помогут избежать серьезных ошибок в работе, в том числе и в наращивании фундамента.

Для работы следует приготовить:

• доски для опалубки;
• строительный инвентарь;
• молоток;
• перфоратор;
• арматура.

Перечисленные выше методы помогут провести наращивание фундамента своими руками, но если нет уверенности в собственных силах, для выполнения подобных работ необходимо обратиться к услугам профессиональных строителей.

Добрый день.

1. Желательно так не делать, так как Вы этим сделаете холодный шов в долитом фундаменте. Можно было бы прервать на котельной фундамент, если бы потом не шла на данный отрезок такая приличная нагрузка от облицовки. Все таки кирпич клинкерный, он тяжелее.

2. Вам желательно новый фундамент связать со старым, так как это не отдельная конструкция в данном случае, а будет выполнять функцию единой. Для этого нужно будет заанкериться арматуринами 10-15 диаметров (если у Вас арматура диаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам нужно зайти в тело старого фундамента). Расстояния между этими анкерами (прутами арматуры) 1,5 м. Схема будет примерно такая, извините за ее качество (нарисовано на коленях детскими карандашами):

Желтый цвет — сущствующий фундамент.

Синий — новый фундамент.

Красный — анкера и каркас новой части вмонтированные в старый фундамент.

От края бетона должна арматура располагаться минимум на 50 мм от всевозможных коррозий. Низ и верх на 50 мм отступы сделайте.

3. В данном случае вся полка «башмака» должна быть нарощена. Под клинкер это самый минимум, обычно она 200-300 мм. Вы не указали сколько у Вас, но думаю не меньше 200 мм.

4. Последний анкер забивайте на расстоянии 30 см от угла, особого нормирования нет в данном случае, но догически отступ сделать нужно. При угловом соединении армирующих каркасов необходимо оставлять вылет горизонтальных прутков арматуры не менее 20 диаметров арматуры (по нормам 50 мм), то есть 25-30 см, а потом эти остатки загибают. Нужно закладывать прутья внахлест, зацеплять их за вертикальную арматуру. Прутья, которые находятся с внутренней стороны углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены. Арматура должна быть обязательно периодического профиля. В ином случае сооружение будет непрочным. Все это можно посмотреть на Youtube, там очень много роликов. Схема:

Вариантов масса, но это самый распространенный.

5. Нет, не нужен, он получится сам собой, я Вам уже писала об этом, специально это делать ненадо.

6. «Ребром» это я так назвала, я понимаю что Вы его положите как положено. Но облицовочный он же нестандартный всего 60 мм, этого очень мало чтобы делать отдельностоящую стену. Поэтому нужно будет его закреплять при помощи закладных деталей типа директоратов. Обязательно армировать проволокой диаметром 3-4 мм через каждые 3-4 ряда.

7. Да, закладные и анкера это одно и то же, а также гибкие связи. Можно использовать оцинкованные монтажные связи для гипсокартона.

8. Нет, у Вас не те площади ради которых нужны компенсационные швы. Вам нужно просто хорошо привязать облицовку к основной стене и обеспечить ей устойчивость за счет армирования кладки.

1. На моей схеме все нарисовано, там именно доливается кусок фундамента сбоку с армированием. Просто над внешним башмаком. Армирование и анкера я Вам изобразила как могла.

2. Можно. Только все равно нужно будет поверх каучука делать ляпухи из клея и прибивать зонтиками ЭППС. Каждый зонтик обмакивают шляпку в этой гидроизоляции и прибивают.

3. Да Вы уже все предусмотрели. Сделать водоотведене с крыши по всем правилам, потом гидроизоляция и утепление фундамента по всей высоте, далее отсыпка участка и отмостка не менее 80 см. И все должно быть хорошо.

4. Нет. Вас это не спасет, у Вас глина везде и поверхностная вода по участку. Дренаж такой не будет работать. гораздо эффективнее работает отмостка с уклонами и бетонные лотки по краю ее для отвода воды в сторону от дома.

5. Можно применить либо песок, либо щебень средней фракцией 20…40 мм и хорошо трамбовать. Можно и то и то. Щебень с песком работают как дренаж и распределяют нагрузку на грунт от самой отмостки. Слой под отмостку обычно выполняется до 10 см. Что касается порядка укладки щебня и песка, то правильно и так и так, но когда песок насыпан сверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок снизу щебня, то щебень хорошо трамбуется виброплитой или вручную, и соответственно, он утапливается в песок самостоятельно от трамбовки. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка под конструкцию.

Соответственно, если у Вас слабый грунт (чернозем) по отмосткой (бывает что у людей чернозем 50 см и убирать его конечно не получится, хотя очень надо), то щебень с песком обязательны. Но так как у Вас там твердая глина, то достаточно проложить полиэтилен и заливать. Лучше глину все-таки отсыпать песочком от 5-10 см и пролить слегка водичкой для утрамбовки.

5.6. Состав бетона для черновой стяжки и чистовой стяжки:

Для чистовой желательно сделать марку побольше М200, но можно и тем же самым бетоном.

7. Нельзя. Сверху на ЭППС класть плитку без защитной стяжки нельзя, так как не обеспечится механическая прочность этого покрытия из плитки. Все будет шататься и «бухтеть». Можете не класть ЭППС в отмостку и тогда можно сделать без чистовой. Тогда пирог отмостки будет таким:

1. Подсыпка из песка. Здесь щебень лучше не применять, чтобы не порвать рубероид.

2. Гидроизоляция (рубероид) в 2 слоя с нахлестом на стену дома.

3. Можно положить ЭППС 50 мм (можно не класть), разница будет всего в пару градусов для промерзания.

4. Потом стяжка маркой 150 от 7до 10 см.

5. Клей или цементный состав для плитки (для наружных работ, морозостойкий), дорого, но эффективно на лет 10. Правда плитку после него уже невозможно будет восстановить. Плитку можно на гарцовку класть, это гранотсев с цементом или лучше мелкий щебень с цементом, пропорция 1:4. Хорошо ремонтируется отмостка, но быстро вымывается песчаные компоненты. Перекладывать придется раз в 3 года.

6. Плитка тротуарная хорошего качества.

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

• При увеличении нагрузки на старое основание.
• При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
• Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

• Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
• Наращивание фундамента в высоту.
• Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
5. Затем делают опалубку, или .
6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
7. Заливают бетонный раствор, и оставляют для набора прочности.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют .

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Нельзя забывать об . Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть . В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

• В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
• По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

• строительный уровень;
• ведра;
• мастерок;
• лопату;
• бетономешалку;
• строительный миксер;
• степлер;
• виброплиты;
• щебень и песок;
• цемент;
• монолитный материал;
• доски и колья;
• арматура;
• полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

1. Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению — одна, две или три.
2. После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.

Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.

Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.

Вернуться к оглавлению

Наращивание фундамента сбоку

Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.

Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.

В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:

• на какой местности располагается конструкция — косогоре, плоскости и т.д.;
• компоненты бутового камня — крупный щебень, кирпич или другие материалы;
• особенности грунта — песчаный, каменистый;
• наличие арматуры;
• параметры фундамента.

После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.

Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.

Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.

1. Чтобы поверхность цоколя получилась идеально гладкой, следует с внутренней стороны досок прикрепить полиэтиленовую пленку при помощи строительного степлера. Очень важно в цоколе создать вентиляционные отверстия, для чего используют асбестовую трубу диаметром от 100 до 150 мм. происходит путем его армирования специальной вязальной проволокой. Между прутьями должно быть соблюдено расстояние не менее 100 мм.
2. Перед заливкой бетонного раствора необходимо хорошо смочить водой. Верхний слой уже залитого раствора разравнивается при помощи уровня и правила. Если работы по наращиванию основания проводятся в теплое время года, то его накрывают брезентом и регулярно, в течение суток, смачивают водой.

Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента — довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.

Высота фундамента

Этот простой чертеж показывает, что фундамент должен быть на 18 дюймов выше, чем самая высокая точка уклона на участке в пределах 10 футов от фундамента. Copyright 2018 Тим Картер

СОВЕТЫ о высоте фундамента

Знали ли мертвые строители лучшую высоту фундамента?

Если бы мы могли вызвать в воображении духов нескольких строителей нестандартных домов, которые умерли около 100 лет назад, я боюсь, они были бы очень разочарованы.

Несомненно, они качали головами, когда смотрели на дом за домом в современных пригородах многих городов, у которых вершина их фундамента поднималась чуть выше последнего уровня почвы, окружающей каждый дом.

Более того, мы могли бы даже услышать, как они бормочут: «О чем думал этот строитель …»

История, легенды и мифы

Вы читали J.R.R. Книга Толкина Властелин колец ? По нему был снят отличный трехсерийный фильм.

В начале этого фильма есть захватывающая цитата, взятая из Дж.Р.Р. Книга Толкина:

«И некоторые вещи, о которых нельзя было забывать, были потеряны. История стала легендой. Легенда превратилась в миф. И на две с половиной тысячи лет кольцо исчезло из всех знаний.»

Посмотрев этот фильм, вы можете многое узнать о жизни и о том, как строить замки, которые выдерживают огонь дракона. И великая история любви. НАЖМИТЕ СЮДА, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ В ЛЮБОМ ФОРМАТЕ.

По большей части это то, что произошло со знанием высоты фундамента. Кто знает, я могу быть последним оплотом этого самородка строительного золота.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных строителей. Покажите им эту колонку.

Есть много вещей о здания, которые унесены в могилу строителями и ремонтниками.Это прискорбно, потому что большинство из них не тратят время на то, чтобы записывать то, что они знают, для будущих поколений.

Интернет с комментариями к страницам и видео помогает замедлить потерю информации, но проблема заключается в том, что большая часть информации неверна, неполна или написана так плохо, что вы не можете понять, о чем говорится.

Когда мне следует поговорить с моим строителем о высоте фундамента?

Если вы находитесь на стадии планирования строительства нового дома и / или разговариваете с различными строителями по индивидуальному проекту о новом доме, вам нужно поговорить о высоте фундамента.В этой теме просто рассматривается расстояние от верха фундамента до готовой отметки, которая соприкасается с фундаментом и почвой в пределах 10 футов от фундамента.

Сейчас это может показаться вам неважным, но как только вы переедете и несколько дней идет сильный дождь, вам захочется, чтобы высота фундамента была чуть выше «Насколько большой будет моя кухня?» в вашей десятке желаний.

Какая идеальная высота фундамента?

Посмотрите на рисунок ниже, который я сделал.Дно зеленой канавы должно быть примерно в десяти футах от стены фундамента вашего дома.

Я сделал этот рисунок. Вы можете увидеть фундаментную стену с типичным подоконником и перекрытием перекрытия. Красная линия — это участок до появления экскаватора. Верх основания должен заканчиваться на 18 дюймов НАД красной линией. Используйте грязь из ямы, чтобы создать откос в сторону от фундамента. (C) Авторские права 2017 Тим Картер ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Насколько умны были старые строители?

Меня постоянно поражает интеллект многих старых строителей, ушедших из этого мира.Действительно жаль, что строители не «строят их так, как раньше».

Объезжайте старые кварталы своего города, и вы, несомненно, увидите дома, где уровень первого этажа находится на высоте двух или даже трех футов от земли за пределами дома. Часто в этих домах есть ступеньки, ведущие к входной двери. У них часто есть эффектные веранды, где можно сидеть и смотреть на великолепный район.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных строителей. Покажите им эту колонку.

Почему фундамент старых домов был выше из-под земли?

Я твердо верю, что это было сделано по нескольким причинам. Электрооборудование для земляных работ отсутствовало или было доступно. Выкопать более мелкий фундамент было дешевле.

Это старый каменный фундамент на горе. Пустынный остров в штате Мэн. Обратите внимание, как высоко он над землей. Действительно умный строитель! Copyright 2018 Tim Carter

Фундаментные стены, которые выступали над уровнем земли, позволяли существовать окнам подвала без современных затопленных полукруглых оконных колодцев.Эти открытые окна могли пропускать больше света и вентиляции в подвал. Грязь, удаленная из котлована, можно аккуратно отделить от дома, чтобы создать прекрасный положительный дренаж.

Произошла ли гниль древесины?

Дождевая вода, пролившаяся на дома, сгнила те, что были близко к земле. Умным строителям не потребовалось много времени, чтобы понять, что если вы держите древесину на высоте примерно 30 дюймов от земли, у вас будет минимальная гниль или ее нет.

Это должно было быть еще одной мотивацией, чтобы фундамент не поднимался из-под земли.

Неужели новые дома слишком глубоки?

Но просмотрите новые дома в подразделениях сегодня, и вы редко увидите дома, построенные таким образом. Новый метод лучше?

Думаю, это спорно, особенно в свете современных единых строительных норм. Коды указывают на высоту фундамента.

Обычно в кодах указывается, что размер открытого фундамента должен быть как минимум на 4–6 дюймов выше готового грунта, который соприкасается с фундаментом. Помните, что это минимальное расстояние.

Строительные нормы и правила представляют собой набор минимальных стандартов. Многие домовладельцы думают как раз наоборот. Строить свой дом в соответствии со стандартами кодов — это все равно что получить 70-процентную оценку за тест.

Что говорится в строительном кодексе?

Кроме того, в кодексе часто указывается, что земля вокруг фундамента должна иметь уклон в сторону от дома. Прочтите этот раздел кодов, и почти всегда будет сказано, что земля должна падать на 6 дюймов по вертикали на первые 10 футов горизонтального расстояния от фундамента.Вы спросите, какое отношение все эти числа имеют к высоте фундамента? Множество!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных строителей. Покажите им эту колонку.

Кто устанавливает высоту земли в новых подразделениях?

Девелопер подразделения устанавливает чистоту участков перед началом строительства. Слово «степень» относится к уровню всей земли на вашем участке до того, как вы начнете копать яму для фундамента.

Строители должны быть внимательны к этим установленным классам.Хороший строитель определяет самую высокую точку земли рядом с домом и устанавливает верхнюю часть фундамента по отношению к этой высокой точке.

Что произойдет, если у меня слишком низкий фонд?

Когда новый строитель дома решает установить слишком низкую высоту фундамента, возникают всевозможные проблемы. Земля вокруг дома обычно очень плоская.

Положительный дренаж минимален или может не соответствовать нормативам. Тротуары, ведущие от проездов к входной двери, могут действовать как дамбы, задерживающие движение воды от дома.

Эти тротуары становятся препятствием для создания необходимого положительного дренажа вдали от дома, поскольку они расположены слишком высоко.

Может ли мульча создавать водные дамбы?

Проблема усугубляется, когда появляются ландшафтные дизайнеры. Они часто мульчируют эти участки и создают отрицательный дренаж. Поскольку мульча накапливается, вода в некоторых местах вокруг вашего дома может стекать в фундамент!

Можно подумать, что это все здравый смысл, но чем старше я становлюсь, тем больше я верю, что здравый смысл — это то, чему нужно учить, а не приобретать опытным путем.

Какая самая лучшая высота фундамента?

Обычно я устанавливаю все свои фундаменты на высоте примерно на 18 дюймов выше, чем наивысшая точка уклона в пределах десяти футов от готового фундамента. Это позволило мне создать 12 или более дюймов падения в пределах первых десяти футов горизонтального расстояния.

Он также произвел 6 дюймов открытого фундамента над землей вокруг дома. Помните, вы можете поставить фундамент повыше, чтобы получить больший уклон!

Возможны ли пологие склоны?

Я бы использовал часть выкопанной почвы, чтобы создать пологие откосы от дома во всех возможных направлениях.При правильном выполнении эти уклоны не мешали уклону, установленному застройщиком.

Дома, построенные таким образом, не кажутся возвышающимися над землей. Они выглядят величественно, поскольку сидят на искусственном возвышении, которое вы создаете из грязи, полученной при рытье фундамента.

Более того, в доме имеется положительный дренаж со всех сторон, чтобы ливневые дожди не затопляли подвал.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных строителей.Покажите им эту колонку.

Колонна NH001

Насколько далеко под землей находятся фундаменты небоскребов

Большинство людей восхищаются высотой небоскреба. Они считают этажи зданий, возвышающихся над горизонтом, и измеряют шпили «супервысок», достигающие внушительной высоты.

Однако настоящие инженерные чудеса этих зданий часто происходят под землей и вне поля зрения.

Под каждым небоскребом должно быть достаточно прочное основание, чтобы выдержать его.Прежде чем начать строительство, строительные бригады должны спуститься.

Выяснили, насколько глубоки фундаменты некоторых из самых высоких зданий в мире.

Почему глубина фундамента небоскреба такая разная?

Конструкция фундамента должна соответствовать зданию и его участку.

Глубина фундамента определяется по:

• Дизайн небоскреба
• Состав почвы
• Глубина до коренной породы
• Экологический риск (вода, ветер, землетрясение)

Как сравниваются фонды небоскребов?

Как дизайн здания влияет на фундамент небоскреба?

Общее практическое правило: чем выше здание, тем прочнее должен быть фундамент.Например, фундамент небоскреба намного глубже, чем фундамент жилого дома.

Однако для того, чтобы небоскребы достигли той высоты, которую мы знаем сегодня, проектирование зданий и фундаментов должно было развиваться рука об руку.

Ключевой момент в проектировании небоскребов произошел, когда в зданиях использовались несущие стены, и они превратились в стальные каркасы, способные выдерживать вертикальную нагрузку. При традиционной системе несущих стен глубина стен нижних этажей должна была быть очень большой, чтобы закрепить высоту башни.За счет конструкции стального каркаса внутренний каркас небоскреба был закреплен прямо в фундаменте.

Строительство небоскребов также стало более эффективным в управлении допустимой нагрузкой в ​​реальном времени. Например, Уиллис-Тауэр в Чикаго на восемь этажей выше Эмпайр-стейт-билдинг, но в его трубчатой ​​конструкции используется на треть меньше стали. Достижение большей высоты с меньшим количеством стали означает, что структурная система фундамента будет выдерживать меньший вес здания.

Как расположение площадки влияет на фундамент небоскреба?

Факторы окружающей среды, связанные с расположением площадки, оказывают значительное влияние на стиль и глубину строительства фундамента. Потребности в фундаменте будут варьироваться от города к городу, и тип почвы в Дубае будет влиять на высокие конструкции иначе, чем на заболоченные почвы Чикаго.

Потребности фонда могут измениться даже на относительно небольшой территории. Например, глубина коренной породы в Среднем Манхэттене составляет всего около 35 футов, но в нижнем Манхэттене она может достигать 150 футов до коренной породы.Это может означать, что опоры фундамента необходимо просверлить глубже, чтобы поддерживать высокие здания.

При проектировании системы фундамента инженеры-строители задают такие вопросы, как:

• Есть ли песчаная почва, склонная к смещению?
• Как далеко внизу находится коренная порода?
• Существуют ли риски затопления, которые могут вызвать трещины в фундаменте?
• Какая боковая прочность необходима против ветровых нагрузок?
• Как далеко должен простираться фундамент, чтобы получить вертикальную прочность скальной породы?
• Должен ли фонд противостоять экологическим угрозам, таким как землетрясения в Калифорнии или боковые ветры в Чикаго?

Оценка места небоскреба будет затем учтена при расчетах конструкции.Включая широкий набор конструктивных соображений, фундамент может быть сконструирован таким образом, чтобы выдержать высоту и вес небоскреба.

Небоскребы — не единственные здания, зависящие от фундамента

Ваш дом не такой высокий, как небоскреб, но все же опирается на фундамент.

Средний дом весит около 50 тонн, а хороший фундамент предохраняет его от опускания, опрокидывания или смещения. Движение — не единственная забота. Хороший фундамент также не пропускает влагу, улучшая тепловую эффективность вашего дома.

Кроме того, фундамент дома является неотъемлемой частью его стоимости. Повреждение фундамента может привести к 30-процентной потере рыночной стоимости. Это означает, что фундамент вашего здания имеет решающее значение как для структурной стабильности, так и для финансовой справедливости.

Как и в случае с небоскребами, глубина фундамента и конструкция жилого фонда существенно различаются. Глубокие фундаменты распространены на северо-востоке, где строительство должно доходить до уровня ниже линии замерзания. Вот почему полные подвалы распространены в более холодных регионах.

В других жилищных фондах есть узкое пространство под домом.Самый неглубокий фундамент — это бетонная плита, которая заливается прямо на уровне земли. Обычно это бетонный коврик глубиной четыре или шесть дюймов с гравием под ним для дренажа.

Эта глубина бетона создает резкий контраст между жилым фундаментом и фундаментом небоскреба. В доме бетонный коврик может быть только полфута глубиной, но в Бурдж-Халифе в Дубае есть бетонный коврик глубиной 12 футов.

Как поживает фонд вашего дома?

Ваш фундамент дома может находиться под землей, но есть явные структурные признаки повреждения фундамента, поэтому вы можете знать, как работает ваш фундамент, даже если вы этого не видите.

Первое, на что следует обратить внимание, — это трещины во внутренних стенах или наружном бетонном блоке. Если ваш фундамент не может эффективно выдерживать вес дома, здание может начать расслаиваться, вызывая трещины. Вы также можете начать замечать, что полы больше не ровные, что указывает на то, что ваш дом начал наклоняться.

Одним из худших недавних примеров этого является Millennium Tower, роскошное высотное здание в Сан-Франциско. Всего через семь лет после постройки здание утонуло на 16 дюймов и наклонилось на 14 дюймов.

К другим признакам повреждения фундамента относятся провисающие полы, застрявшие двери или окна, треснувший дымоход и проблемы с водой.

Хотите узнать больше о вашем домашнем фонде? Бесплатный осмотр ведущих специалистов страны по ремонту фундаментов поможет вам понять, что происходит под землей, и защитить свой дом.

фундаментов зданий: пошаговое руководство

Фундамент здания распределяет вес вашего дома, предотвращая распространение грунта на участке и неравномерного оседания конструкции — и то, и другое может привести к структурным проблемам для вашего дома в будущем.

Если вы являетесь менеджером проекта для самостоятельного строительства или берете на себя работу самостоятельно, очень важно дважды проверить все размеры фундамента здания и убедиться, что все на месте работают по одним и тем же планам, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, которые сложно исправить.

Тип системы фундаментов, который вы выберете, может зависеть от типа почвы, в которую вы закладываете фундамент здания, однако хорошая команда должна обладать определенным уровнем гибкости на случай, если во время раскопок обнаружатся какие-то неожиданные грунтовые условия.Вооружитесь нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов, а также сохраните некоторый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств для фундамента.

Если вам нужно освежить в памяти процесс или вы просто хотите получить обзор того, что влечет за собой фундамент для вашей постройки, ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по закладке фундамента здания.

Какие материалы мне нужны для фундамента здания?

Чтобы начать закладку фундамента здания, вам понадобятся:

• сетка армирования в фундаменте бетон
• сжимаемый материал для облицовки траншей
• полиэтиленовая скользящая мембрана
• нарезанные металлические штифты для использования в качестве маркеров, готовые на месте
• несколько граблей и пар резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей придет на работу в тренерах)

Будьте в курсе любого времени подготовки.Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить вне строительной площадки.

Также заранее подумайте о том, как провести оборудование в доме, так что возьмите несколько отрезков труб или воздуховодов, чтобы провести через бетон.

Как закладывать фундамент здания

1. Начните строительство фундамента с отметки точки отсчета уровня

Что такое точка отсчета?

Базовая точка — это точка отсчета, от которой можно производить дальнейшие измерения.Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания. Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы позже, особенно если есть ограничение по высоте, наложенное на здание.

2. Расчет материала, который необходимо удалить для фундамента здания

Затем подсчитайте, сколько материала необходимо удалить с участка, чтобы вернуться на уровень готового пола после того, как все слои напольных материалов (изоляция, бетон, стяжка и т. Д.) Опустятся. . Время, потраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко.

3. Используйте струнные линии, чтобы разметить фундамент вашего здания

Начните разметку стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор. На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри.

4. Разметьте траншеи для фундамента вашего здания

Начните выравнивать опоры, ориентируясь на вашу опорную точку. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание имеет квадратную форму; выберите сторону, к которой вы хотите получить квадрат, и проведите линию, а затем выровняйте ее.

Самый простой способ сделать это — использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон).Если вы измеряете длину вашей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии.

В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы фундамента здания

После того, как вы установили две линии под углом 90 ° °, все остальные измерения могут быть сняты с этой точки, все углы и соединения будут отмечены.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть маркировать обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте по 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы отметить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте рыть траншеи под фундамент

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его.В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; они осмотрят на этом этапе и посоветуют.

7. Установите колышки глубины и залейте

После посещения Building Control вы готовы к заливке опоры. Вы должны разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубока засыпка, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним осмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они были на месте on — чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для любых труб или кабелей, которые должны пересекать траншею под бетоном.

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками.

Лучшие советы по закладке фундамента здания

Поддержание порядка на площадке при закладке фундамента

Перед тем, как запустить экскаватор, вам нужно решить, что будет с отвалом.Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае вам придется организовывать грузовики, чтобы довести это до чаевых. Время оборота или расстояние до наконечника будет определять, сколько грузовиков необходимо для обеспечения непрерывности копания.

Вам также необходимо решить, сможете ли вы загружать бетон прямо в траншеи или вам понадобится насос. Если вы все же решите выбрать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок — тогда его необходимо будет зарезервировать и сообщить поставщикам бетона, чтобы можно было отрегулировать их смешивание и время цикла для облегчения непрерывной заливки.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется с грузовика в траншею, вам необходимо убедиться, что есть устойчивое и устойчивое основание для парковки.

Большинство смесей можно «протягивать» вокруг траншей с помощью граблей, но если стороны траншей нестабильны, это может вызвать обрушение и нежелательное загрязнение бетона. (В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой.)

Грузовые автомобили имеют удлиненные пандусы, но они обычно могут достигать не более 4 м.Если грузовики не могут разгружаться в различных удобных точках вокруг здания, лучше всего использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы выбраться из-под земли, то, возможно, вы на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что можете добавить к дому значительно большую ценность, чем дополнительные затраты на его строительство. подвал построить.

Как построить фундаментные стены

Фундаментная стена обеспечивает поддержку всей конструкции, которую вы строите. Фундаментные стены следует тщательно планировать и возводить, поскольку они, вероятно, являются самой важной частью конструкции. При неправильном возведении фундаментных стен могут появиться трещины, а также может произойти оседание конструкции. Трещины могут возникнуть из-за засыпки фундамента до того, как бетон наберет требуемую прочность, или из-за того, что необходимое количество стали не было размещено соответствующим образом.

Рекомендации по проектированию фундаментной стены

Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять эрозии, быстрой воде и другим факторам, влияющим на эти типы стен. Первые две причины ограничивают или ограничивают использование фундаментных стен в прибрежных районах. К основным элементам, которые следует учитывать при возведении фундаментных стен, относятся:

• встроенный
• Высота
• Материалы
• Распорка или боковая опора
• Отверстия для паводков
• Уровень

Монтаж и высота / ширина

Фундаментную стену следует возводить таким образом, чтобы верх подошвы не превышал глубину размыва и размыва.Если вы не можете этого добиться, вам следует подумать об использовании свайного фундамента, который можно установить на большей глубине. Плохо заделанная стена приведет к скольжению здания по поверхности земли. Фундаментные стены обычно требуют боковой поддержки со стороны системы пола и диафрагмы, а соединения с верхом стен должны быть правильно детализированы.

Стены фундамента должны быть достаточно высокими, чтобы нижняя часть пола находилась выше проектной отметки затопления. Рекомендуется, чтобы во всех точках был не менее 8 дюймов выше DFE.Когда вы строите кирпичную или бетонную фундаментную стену, она должна иметь минимальную толщину 6 дюймов. Для стен фундамента большей глубины минимальная толщина должна быть на 6 дюймов или в 1,5 раза больше длины выступа фундамента от стены фундамента.

Строительные материалы для фундаментных стен

Фундаментные стены могут быть построены практически из любого материала, но преобладают бетон, кладка и дерево. Если в конструкции используется дерево, вам необходимо убедиться, что она обработана или сертифицирована для использования в морских условиях.Убедитесь, что ровные порезы и отверстия должны обрабатываться в полевых условиях. Кладка стен фундамента должна быть полностью залита раствором и укреплена. Бетонные фундаментные стены должны быть армированы, а бетонная смесь должна быть высокопрочной, с низким водоцементным соотношением.

Проемы в стене

Отверстия в стенах действительно важны, когда речь идет о балансировке уровня воды внутри и снаружи стен. Строительные нормы и правила требуют наличия отверстий для вентиляции воздуха, которые обычно не удовлетворяют требованиям проема в полу.Отверстия для воздуха должны быть спроектированы ближе к верху стены, а отверстия для затопления — близко к низу стены. Одного отверстия, вероятно, будет недостаточно, чтобы действовать как отверстие для воздуха и потока, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильные размеры для каждого из них.

Отметки вокруг фундаментных стен

При возведении стен избегайте использования выкопанной почвы, чтобы обеспечить дренаж вдали от конструкции за счет повышения внешнего уклона. Таким образом, вода в конечном итоге создаст дополнительные нагрузки на фундаментную стену.Убедитесь, что внутренний уровень равен или выше самого низкого внешнего уровня рядом со структурой, так как это может соответствовать требованиям NFIP. Отверстия для затопления в фундаментной стене позволят паводковым водам выходить из подполья после того, как паводковые воды отступят.

[PDF]: глубина, ширина, план и выемка грунта

🕑 Время чтения: 1 минута

Порядок строительства фундамента начинается с принятия решения о его глубине, ширине и разметке раскладки котлована и осевой линии фундамента.Фундамент — это часть конструкции ниже уровня цоколя, которая находится в непосредственном контакте с грунтом и передает нагрузку надстройки на землю.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д., Или сказать, что это скрытая часть конструкции.

Фундамент — это конструкция, построенная из кирпичной кладки, кирпичной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Наличие соответствующей несущей способности.
2. Глубина усадки и набухания глинистых почв из-за сезонных изменений, которые могут вызвать значительные подвижки.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможность выемки грунта около
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см.Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.

Следовательно, наиболее рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от исходного уровня земли.

Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением. Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющие не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже:

1. Ширина подошвы не должна быть менее 75 см на одну кирпичную стену.
2. Ширина подошвы не должна быть меньше 1 метра для полуторной кирпичной стены.

Процессы, выполняемые при фундаментных работах, приведены ниже:

1. Земляные работы в траншеях под фундамент.
2. Планировка цементобетонная.
3. При строительстве плота или колонны проложите опору.
4. Lay Средство от термитов.
5. Кладка кирпичной кладки до уровня цоколя.
6. Уложить стены гидроизоляционным слоем.
7. Засыпка земли вокруг стен
8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

• Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
• Чистая интенсивность давления, оказываемого на почву, не должна превышать допустимую несущую способность.
• Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
• Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройки и характеристики грунта.

• Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
• В случае цементного бетона на опорах колонн, соотношение 1: 4: 8 является наилучшим рекомендованным соотношением для этого в фундаменте.
• Для кирпичной кладки в качестве условия нагрузки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6.

В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементобетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3.

1. Инструмент для выравнивания
2. Длинные гвозди
3. Молоток
4. Прямоугольный
5. Стальная лента
6. Тонкая хлопчатобумажная нить
7. Кирпичи
8. Цемент
9. Сетчатый песок
10. Порошок извести
9149

Как устроен фундамент?

Макет — это процесс разметки на местности расположения фундамента новостроек.

Какая стандартная глубина фундамента?

Стандартная глубина простой опоры или фундамента — 1,5 м.

Какие факторы влияют на глубину фундамента?

1. Достаточная несущая способность.
2. Глубина промерзания.
3. Уровень грунтовых вод
4. Глубина усадки и набухания.
5. Ближайшие раскопки.

Какие материалы, инструменты и оборудование используются при планировке здания?

1. Выравнивающий инструмент
2. Длинные гвозди
3. Молоток
4. Прямоугольный
5. Стальная лента
6. Тонкая хлопковая нить
7. Кирпичи
8. Цемент
9. Просеянный песок
10. Порошок извести
11. 50 Преимущества 905 план фундамента?
    • Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
    • Повышает работоспособность каменщика и мастера.
    • Проверяйте точность в любое время на любом этапе.
    • Исправляйте ошибки, если они есть, на ранней стадии.
    • Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в минимальные сроки.
    • Качественная работа ведется.

    Строительный кодекс Требования к фундаменту

    Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома. Неправильно построенные фундаментные опоры — в отличие от плохо установленных водосточных желобов или деревянных полов с зазорами — могут в конечном итоге разрушить дом.

    Итак, строительные нормы и правила, естественно, могут кое-что сказать о фундаменте. Как и любые другие кодовые рекомендации, это не столько практические инструкции по построению фундаментов, сколько параметры, которые вам необходимо соблюдать и которые должны быть скорректированы в соответствии с вашими местными требованиями.

    Оценка сайта

    Земля, непосредственно примыкающая к основанию фундамента — на внешней стороне фундамента — должна иметь уклон минимум 5 процентов. Это должно продолжаться не менее 10 футов.

    Несущая способность грунта

    Фундамент должен стоять на твердой, ненарушенной почве. Ненарушенная почва — это почва, которая никогда не переворачивалась, не вспахивалась, не рыхлялась, не рыхлялась, не вываливалась, не выкапывалась, не соскребалась, не уплотнялась, не изменялась или что-либо в этом роде руками человека или машины. Ненарушенная почва значительно прочнее, чем нарушенная.

    В коде значения допустимой нагрузки (LBV) называются «предполагаемыми». Это означает, что испытание грунта — единственный способ действительно узнать значение несущей способности (LBV) грунта для опор на данном участке.

    Нарушенная почва может быть классифицирована как нетронутая по прошествии достаточного времени; испытание почвы может определить это.

    Тип почвы	LBV на квадратный фут
    Коренная порода	12 000
    Осадочные породы	4 000
    Песчаный гравий или гравий	3 000
    Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий, глинистый гравий	2 000
    Глина, песчаная глина, илистая глина, глинистый ил	1,500

    Глубина, ширина и толщина опор

    Глубина подошвы

    Опоры должны доходить до глубины не менее 12 дюймов под ранее ненарушенной почвой.Опоры также должны выступать как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от мороза.

    Эти правила могут не применяться к дополнительным зданиям (например, навесам), если они не превышают определенную площадь в квадратных футах, указанную местными строительными нормами.

    Кроме того, опоры палубы могут иметь разные требования к глубине. Некоторые палубы, например, не прикрепленные к дому, могут не иметь таких же требований к глубине.

    Ширина опор

    Ширина опоры может варьироваться в зависимости от конструкции, участка и условий.Согласно нормам, как правило, одноэтажные здания с опорами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

    Для двухэтажных зданий требуются опоры шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LBV. Для почвы 2000 LBV или больше двухэтажные здания могут иметь минимальную ширину основания 12 дюймов.

    Уровень

    Требования к ровности для верха и низа основания различны:

    Верх опор

    Верх опор должен быть ровным, без исключений.

    Нижняя часть опор

    Предпочтительно нижняя часть основания должна быть ровной. Исключение: при строительстве на наклонной поверхности можно ступать на опору на 1 единицу по вертикали на 10 единиц по горизонтали (или 10-процентный уклон).

    Раздвижные опоры

    Расставленные опоры помогают распределить нагрузку на опоры на большую площадь. Раздвижная часть представляет собой основание, которое выглядит как перевернутая буква «Т» и переносит вес по своей площади.Стойка должна быть толщиной не менее 6 дюймов. Он должен выступать с обеих сторон не менее чем на 2 дюйма.

    Прочность опорного бетона

    Для фундаментов и плит, за исключением гаражей, минимальная прочность бетона должна составлять 2500 фунтов на квадратный дюйм. Вертикальные стены, подверженные воздействию погодных условий, могут иметь минимальную прочность бетона 2500 фунтов на квадратный дюйм и до 3000 фунтов на квадратный дюйм в некоторых суровых погодных условиях.

    Основы строительных норм

    Эти спецификации кодов взяты из Международного строительного кодекса (IBC) для одно- и двухэтажных жилых домов.Это краткое руководство предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о требованиях к фундаментным основам. IBC охватывает Международный жилищный кодекс (IRC), но включает положения как для коммерческих, так и для жилых зданий. IRC одинаково подходит для жилых домов. В IRC глава, касающаяся фундаментов и опор, — это глава 4.

    Помните, что каждый строительный объект уникален. Например, почва в разных местах разная, и, следовательно, ее несущая способность будет меняться.Кроме того, правила кодекса устанавливаются и применяются на местном уровне, обычно через строительный департамент каждого города. Большинство местных органов управления кодексом используют IBC и / или IRC в качестве кодов моделей, но могут опускать, изменять или расширять любую спецификацию кода в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. В то время как IBC и IRC — это просто рекомендуемые правила, местный кодекс — это закон страны, который вам необходимо соблюдать.

    Смотреть сейчас: как определить, несущая ли стена

    Стоять высоко: история фундамента небоскреба

    Взглянув с подножия мегавысоких небоскребов, таких как Бурдж-Халифа, здания кажутся невозможным.Каждый год миллионы туристов стекаются в обсерватории известных зданий, чтобы полюбоваться потрясающими видами. Но, делая селфи в небе, большинство людей не подозревают, что красивые пейзажи уходят корнями глубоко под землю в фундамент здания.

    Хотя может показаться, что они стоят на обычном фундаменте, как и любое другое здание, небоскребы требуют хорошо спланированной конструкции, чтобы прикрепить их к земле. Чтобы природные силы не могли их опрокинуть, мегавысокие конструкции нуждаются в низком центре тяжести, который достигается за счет глубокого копания в земле, чтобы найти почву, достаточно прочную, чтобы выдержать вес здания.Для некоторых из самых высоких зданий в мире это означает копание на глубину до 85 метров. Все начинается с поиска коренных пород.

    Построен на скале

    Под рыхлыми поверхностными отложениями из почвы и песка находится слой литифицированной породы, называемый коренной породой. Уплотненный под давлением, этот твердый слой земли является первым строительным блоком при строительстве прочного фундамента для небоскребов. Без этого здание было бы подвержено перемещению и смещению из-за рыхлого верхнего слоя почвы.

    После обследования строительной площадки на состав грунта строительство начинается с рытья котлована. Размер и глубина котлована зависят от того, насколько глубоко залегает коренная порода и сколько подвальных этажей будет в здании. В некоторых областях простой доступ к коренным породам может стать серьезной инженерной проблемой. Например, на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке коренная порода находится почти на 20 метров ниже поверхности. Поскольку близлежащая река Гудзон пропитывала почву, раскопки до коренной породы были невозможны без затопления участка.

    Иногда коренная порода лежит близко к поверхности. В этих обстоятельствах почва на верхней части коренной породы удаляется, и коренная порода выкапывается, чтобы сформировать гладкую поверхность, на которой можно построить фундамент. Затем в скальной породе взрываются или просверливаются опоры и устанавливаются стальные или железобетонные колонны для закрепления здания.

    Когда коренная порода очень глубокая, вертикальные балки, называемые сваями, погружаются в почву до тех пор, пока они не внедряются в коренную породу в качестве опор для закрепления конструкции.После закрепления конструкции готовы противостоять всему, что может бросить в них природа.

    Силы природы

    Ураганные ветры и сейсмическая активность — две основные причины, по которым небоскребы закрепляются в скальных породах. Древние архитекторы, как и те, что работали над пирамидами, решили эти проблемы, используя широкий фундамент, чтобы распределить вес здания на большей площади. Однако современные мега-высотные здания сталкиваются с ограниченным пространством и уникальными требованиями к дизайну, которые требуют других решений.

    Боковые силы ветра и последующее движение системы фундамента могут быть чрезвычайно опасными. На вершине небоскреба ветер может достигать скорости до 100 миль в час. Движение фундаментной системы может вызвать повышенные вертикальные нагрузки на конструкцию, особенно на наружные сваи. В результате при проектировании свай фундамента необходимо учитывать эти силы.

    Необходимо проанализировать состояние коренных пород и грунта, чтобы определить выбор конструкции фундамента, включая тип и количество опор несущей способности.В районах с мягкими и плохими грунтовыми условиями для системы фундамента могут потребоваться специальные анкеры для противодействия подъемным силам от ветра или опрокидыванию из-за сейсмических явлений. Наряду с другими конструктивными особенностями, такими как амортизаторы или амортизаторы, прочный фундамент гарантирует, что небоскребы выдержат даже самые сильные штормы и землетрясения.

    Фонды мирового уровня

    По экологическим или дизайнерским соображениям нет двух одинаковых фундаментов здания.Вот как были заложены фундаменты некоторых зданий мирового класса Samsung C&T.

    1. Бурдж-Халифа

    Построить небоскреб посреди пустыни — непростая задача. Коррозионная соленая вода, протекающая под землей между почвой, песком и камнями, стала серьезной проблемой для Бурдж-Халифа. Инженеры должны были использовать специальный бетон, который не пропускает соленую воду, и процесс, известный как катодная защита, при котором в бетонное основание добавляется еще один металл, чтобы защитить несущие стальные балки от коррозии, если соленая вода проедает бетон. .

    2. Башни Петронас

    Знаменитые башни-близнецы планировалось построить на месте бывшего клуба травы Селангора, который представлял собой ровную зеленую землю. Но исследования почвы показали, что эта местность не сможет удержать фундамент из-за неровностей известняковой коренной породы. Чтобы выдержать огромный вес зданий, площадку переместили туда, где коренная порода была глубже, что позволило надежно закрепить здания в грунте не менее 55 метров для каждого фундамента башни.В фундамент было залито 13 200 м 9 10 98 3 9 10 9 бетона — это самый большой объем, когда-либо залитый в строительной отрасли Малайзии на то время.

    3. Тайбэй 101

    Будучи прибрежным городом, строительство в Тайбэе представляло множество проблем. Экстремальные тайфуны, потенциально сильные землетрясения и сложные подземные условия, включая бездействующую линию разлома, проходящую через строительную площадку, были серьезной проблемой для инженеров.Проект требовал подвала глубиной 21 метр, и после обследования было определено, что для здания потребуются две системы фундамента. Окончательный проект включает в себя защитную стену, называемую диафрагменной стеной, которая окружает башню и торговую площадь вокруг нее, вторую диафрагменную стену, ограничивающую только башню, и железобетонный мат.

    Основы общества

    Хотя они могут показаться не более чем дырой в земле, революционные методы строительства фундаментов сделали возможными сегодняшние мегаполисы.