Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая инструкция

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

• Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
• Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
• Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
• Укладка плитки на пол.
• Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

• Шпатель с ровной кромкой
• Шпатель-гребенка
• Резиновый шпатель для затирки
• Лазерный или водный уровень
• Пузырьковый уровень
• Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
• Резиновый молоток
• Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
• Правило
• Дрель-миксер
• Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
• Кисть для грунтования отдельных участков
• Плиткорез
• Кусачки для керамики
• Рулетка
• Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

• Плитка
• Плиточный клей
• Цементно-песчаная смесь для стяжки
• Стальные профили для маяков
• Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой — минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

• На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
• Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
• Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

• Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

• Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
• Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

• Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
• Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

• Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции — образованию эттрингита.

• Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
• Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
• Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
• Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% — при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

• Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
• Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
• Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
• «Елочка» — такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. 

• Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
• В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

• Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
• После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают.
  Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

• Нанесение на обратную сторону плитки
• Нанесение на пол
• Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

• После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
• Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
• Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
• В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

• На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
• Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

• Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

• Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

• Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

• Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
• После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

• При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
• Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

• Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
• Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
• Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают — это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

• Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

• В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
• Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
• Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
• На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

• Материал должен быть влагостойким.
• Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
• Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Как класть плитку — технология проведения работ

Плиточная облицовка очень практична и широко используется для создания надежного и долговечного покрытия пола и стен.

Сегодня производители плитки предлагают широкий выбор этого отделочного материала разного формата и структуры. В свою очередь ТМ PLITONIT производит линейку клеев с различными характеристиками, позволяющими решить вопрос как класть плитку любого формата.

Статья будет интересна новичку, решившему делать облицовку своими руками. Мы расскажем про этапы и технологию проведения работы.

Содержание:

1. Выбор плитки
2. Подготовка поверхности
3. Технология приклеивания плитки на стену
4. Технология укладки плитки на пол

Выбор плитки

Самым первым этапом является непосредственно выбор плитки. Кроме дизайна будущей облицовки важно обратить внимание на такие особенности как:

• Тип
• Формат
• Характеристики

Исходя из материала плитку делят на следующие типы:

• Каменная, изготовленная из натурального камня природного происхождения. Например, мрамор, гранит, оникс, травертин, или базальт. Такой материал очень практичен, долговечен и устойчив к воздействию влаги.
• Керамическая, изготовленная из обожженной глины и кварца.
• Керамогранитная, изготовленная из глины, кварцевого песка и пигментов в условиях, приближенных к процессу зарождения и формирования камня в земных недрах.
• Стеклянная

При выборе типа облицовочного материала порой основным ориентиром служит стоимость. Часто человек, решивший клеить плитку своими руками, вынужден экономить и не может позволить себе материал природного происхождения.

Форматов облицовочной плиты сейчас также огромное разнообразие – производители предлагают: стандартную квадратную плитку от 25*25 см, прямоугольный кабанчик, чаще всего применяемый для приклеивания в качестве фартука на кухне, различные прямоугольные форматы, мозаику и широкоформатную плиту.

Учитывайте, что для приклеивания широкоформатной плиты Вам потребуется специальное оборудование и напарник. Процесс такой укладки трудоемок, а стоимость одного испорченного элемента высока, поэтому мы не рекомендуем выбирать такой формат новичку, решившему укладывать плитку самостоятельно.

Характеристики облицовочного материала важно учитывать, так как от них завит качество будущего ремонта:

• Устойчивость плитки к истиранию – показатель, характеризующий способность материала продолжительно сохранять внешний вид. Существует классификация, позволяющая рекомендовать плитку, например, для применения на полу или на стене, в квартире или в коммерческом помещении с высокой проходимостью. Надо понимать, что если вы будете приклеивать плитку в ванной на полу, то требования показателю истираемости у нее будут выше, чем у настенной плитки в том же помещении.
• Водопоглощение – при выборе материала для пола не рекомендуется, чтобы показатель превышал 3%. В случае если показатель выше 10%, то данную плиту можно применять только для внутренней отделки.
• Морозоустойчивость – в случае если облицовка будет производится в неотапливаемом помещении или снаружи.

И, конечно, при покупке обязательно обратите внимание на качество изделий – не должно быть царапин, сколов и трещин.

После того как Вы выбрали облицовочный материал, определиться с плиточным клеем Вам помогут наши системные решения, сформированные и укомплектованные под разные типы плитки и помещений.

Как подготовить поверхность для приклеивания плитки.

Вторым этапом облицовки, является подготовка поверхности. Чтобы ремонт был выполнен качество и долговечно рекомендуется выровнять основание.

Сначала с поверхности удаляется старое покрытие, которое может отвалиться. Имеющуюся штукатурку рекомендуется простукивать молотком, чтобы определить есть ли внутренние пустоты, которые пока не заметны взгляду. Если поверхность издает глухой звук, штукатурку оббивают вручную, т.к. если этого не сделать в дальнейшем она обвалится под весом плитки.

Существует ошибочное мнение, что класть плитку на стену можно без дополнительного выравнивания, компенсируя перепады основания плиточным клеем. Новичкам следует помнить о рекомендуемой производителем толщине нанесения клеевого состава, если перепады поверхности стены больше, то необходимо произвести выравнивание шпатлевкой и штукатуркой.

После очистки поверхности от старого материала проведите обеспыливание щеткой или промышленным пылесосом. Далее для увеличения сцепления материала с поверхностью и снижения водопоглащения нанесите грунтовку. Можно использовать Plitonit Готовый Грунт или Грунт 1, разбавленный водой из питьевого водоснабжения в соотношении 1:3-1:4. Дождитесь полного высыхания грунтовки.

Если основание имеет выбоины и перепады высот более 5 мм или сквозные отверстия, выровняйте поверхность с помощью штукатурного состава Plitonit Т1+. Штукатурную растворную смесь набрасывают на поверхность кельмой или наносят стальным шпателем и разравнивают с помощью правила, терки или шпателя. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора. При толщине выравнивания более 30 мм необходимо устройство многослойного штукатурного покрытия. Слой обрызга — до 5мм, основной (грунтовочный) слой — до 30 мм. Каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (примерно через 1 сутки).

Для финишного выравнивания перед укладкой плитки на стену рекомендуется использовать шпаклевку на цементной основе Plitonit К. Готовую растворную смесь наносят вручную с помощью стальной линейки или шпателя. Слои шпаклевки наносят перпендикулярно друг другу. При нанесении шпаклевки в несколько слоев необходимо убедиться в том, что предыдущий слой полностью высох. Шпаклевку необходимо разравнивать сразу же после нанесения с последующим шлифованием отдельных участков после высыхания.

Для удобства выбора материала, максимально подходящего для вашей задачи, смотрите раздел системы «выравнивание стен и потолков» 

Перед укладкой плитки на пол также необходимо провести выравнивание поверхности. Поверхность основания тщательно очистить от пыли, грязи, масла, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок.

Если вы столкнулись с наличием трещин в выравниваемом основании, необходимо предварительно произвести их заделку. Для надежного запечатывания трещин мы рекомендуем специальный безусадочный состав с повышенной прочностью и водонепроницаемостью – PLITONIT РемСостав. Поверхность пола смочить, после вручную нанести ремонтный состав. После загустевания смесь обработать гладилкой. Эксплуатация обработанной поверхности допускается через 3 часа после завершения работ.

Грунтование пола перед выравниванием и последующей укладкой плитки – обязательный этап, от качественного проведения которого зависит долговечность системы. Мы рекомендуем использовать PLITONIT СуперПол, глубоко проникающий в выравниваемое основание, снижающий его впитывающую способность и обеспечивающий удобное распределение ровнителя. Поверхности с повышенным водопоглощением обрабатываются грунтовкой дважды. Качество прогрунтованной поверхности определяется отсутствием впитываемости воды в течение 20-30 мин.

Перед заливкой ровнителя предварительно производят изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок специальной демпферной (кромочной) лентой. Для определения требуемого уровня нивелирования необходимо выставить маяки или реперы. Выверка и установка маячных реек с заданным уклоном выполняется при помощи нивелира. Работу по заливке ровнителя рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены. Выполнение работ проводится без перерывов, соблюдая максимальный темп. В зависимости от выбранного материала смесь разравнивается правилом, широким шпателем или игольчатым валиком. Строго соблюдайте инструкцию по применению производителя выбранного материала – это гарантирует качественное проведение работы.

Для удобства выбора ровнителя, максимально подходящего для вашей задачи, смотрите раздел системы «выравнивание полов» 

Технология приклеивания плитки на стену

Перед укладкой плитки во влажной зоне выполняют гидроизоляцию. Подобрать правильный продукт для гидроизоляции вам поможет система облицовки, под вашу задачу. В выбранной системе вы можете перейти в карточку каждого продукта и ознакомиться с технологией применения.

Перед тем как начать класть плитку необходимо выполнить разметку на стене.

Сначала находим самую высокую точку пола у стены. Обычно точку определяют с помощью пузырькового уровня. Далее от этой точки отступаем 10-15 мм и прочерчиваем горизонтальную линию, по которой будет располагаться нижний ряд плитки. Работу по приклеиванию кафеля начинают со второго ряда. Для этого отмеряем от линии нижнего ряда расстояние, равное высоте плитки первого ряда. С помощью уровня отмечаем линию второго ряда кладки. Чтобы плитка не сползала вниз под тяжестью собственного веса, по уровню второго ряда организуем упор: дюбелями монтируем ровную деревянную доску или металлический профиль.

Далее необходимо определиться с расположением кафеля на стене.

Чтобы выполненная облицовка смотрелась эстетично необходимо придерживаться правил:

• Не располагать в видимой зоне обрезки шириной более 50% плитки. Если вам требуется отрезок менее половины ширины одной плитки рекомендуем сместить ряд, чтобы сделать отрез с двух сторон кладки
• Обрезанную плитку рекомендуем класть в наименее видимой зоне.
• Заранее сопоставить декоративные элементы, обратить внимание на рисунок, определив визуально правильное положение, чтобы не получилась кладка «вверх ногами»
• Рассчитать количество рядов, расчертив будущую раскладку на бумаге, замерив ширину плитки и длину стены

Подготовка необходимых инструментов

Для приклеивания плитки вам понадобится:

• Строительное ведро для затворения клея
• Электромиксер или перфоратор с миксерной насадкой
• Уровень
• Гладкий и зубчатый шпатель
• Плиткорез

Приготовление растворной клеевой смеси:

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. При смешивании необходимо строго соблюдать соотношение, рекомендованное производителем. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. Время использования готовой растворной смеси не должно превышать рекомендации производителя.

Укладка плитки:

Укладку начинаем со второго ряда, где ранее организовали упор. Готовую клеевую смесь равномерно наносим на основание с помощью гладкого шпателя и придаем гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки).

Сторона плитки (см)	Высота зубцов (мм)
< 7	3
<10	4
<20	6
<30	8
< 50	10
>50	12

Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 20 минут. Если вы новичок и кладете плитку своими руками, рекомендуем наносить материал только для одного ряда. В случае если на поверхности нанесенного клея образовалась подсохшая корка (при касании клей не остается на пальце), растворную смесь необходимо снять с поверхности и заменить новой.

Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее, опирая на смонтированный упор. Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 20 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитываемость поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по всей площади плитки. Клей следует наносить на плитку и основание сонаправленно ее короткой стороне для более короткого пути выхода воздуха. Не допускается укладка плитки с перпендикулярным или любым другим пересечением гребней клея, так как это не позволит вытеснить весь воздух.

Аналогичным способом кладут еще несколько плиток, получая горизонтальный ряд. Ровное положение по вертикали необходимо проверять уровнем по первой плитке в ряду. Придав ровное положение первой плитке, уровень прикладывается горизонтально по всему ряду, проверяем и при необходимости корректируем положение кафеля в ряду.  Между плитками прокладываем крестики или СВП.

Сначала рекомендуем вам уложить все ряды с цельной плиткой, а после приступить к укладке рядов из обрезного кафеля.

На третий день можно демонтировать упор второго ряда и приступить к приклеиванию нижнего ряда кафеля. Чтобы кафель не сползал, рекомендуется производить укладку нижнего ряда после укладки плитки на пол. Технология укладки нижнего ряда аналогична описанной выше. В швы между рядами и по горизонтали и вертикали устанавливаются крестики или СВП.

Технология укладки плитки на пол

После проведения работ по подготовке основания необходимо провести разметку. При укладке плитки на пол важно, чтобы был соблюден рисунок и потребовалось как можно меньше подрезки, а если подрезанный облицовочный материал имеется, то разметка позволит расположить его не на виду.

По правилам разметку выполняют по двум перпендикулярным линиям. Одна линия отмеряется от середины дверного проема (прямой угол) до противоположной стены, вторая перпендикулярно ей по центры комнаты. Для разметки линий используйте лазерный уровень, на месте пересечения у вас должен получится прямой угол.

Чтобы убедится в результате можно предварительно разложить плитку согласно разметке без клея. Класть плитку на пол мы начнем от угла перпендикуляра. Таким образом, вначале выложим все целые ряды, а по краям комнаты ляжет подрезанный кафель.

Технология затворения клея для укладки плитки на пол не отличается от технологии для укладки плитки на стену, описанной выше.

Нанесите клей от места пересечения разметки на площадь первого ряда плитки, затем выровняйте его зубчатым шпателем. Шпатель необходимо держать всегда под одинаковым углом, чтобы получался ровный слой клея. При облицовке материалом размером более 30х30 см наносим клей также на тыльную сторону плитки. Особое внимание отсутствию воздушных включений следует уделять при напольной укладке тонких плит.

Приложите плитку согласно линии разметки и прижмите её, рядом положите следующую плитку. Выложив ряд, обязательно убедитесь в ровности поверхности, положив пузырьковый уровень на уложенную поверхность. По уголкам и в шов кафеля вставьте крестики или используйте СВП.

После того как плитка уложена можно приступить к затирке швов. Как затереть швы между плиткой мы рассказываем в статье https://www. plitonit.ru/about/stati/kak-sdelat-zatirku-plitki/

С выбором затирочного материала и цвета вам поможет статья https://www.plitonit.ru/about/stati/sovety-po-vyboru-zatirki-dlya-plitki/

Укладка керамической плитки в ванной комнате (сделай сам)

Узнайте, как укладывать плитку, в частности, как укладывать новую керамическую плитку на старый виниловый пол.

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

$101–250 или каменная плитка для долговечности и внешнего вида. При правильной укладке это практически вечная напольная плитка, которая почти не требует ухода и обслуживания. И вы можете выбрать материалы из огромного количества цветов и текстур.

Что не менее привлекательно, так это то, что вы можете уложить первоклассную плитку самостоятельно, часто за один уик-энд, и сэкономить от 500 до 1500 долларов на найме профессионала. Если вам удобно пользоваться основными ручными инструментами и достаточно терпения, чтобы правильно выровнять плитку, вы справитесь с укладкой плитки.

Необходимые инструменты

• 4 дюйма. алмазный диск
• Угловая шлифовальная машина
• Ведро
• Пистолет для герметика
• Меловая веревка
• Аккумуляторная дрель
• Дрель-миксер
• Drywall saw
• Dust mask
• Grout float
• Knee pads
• Margin trowel
• Nippers
• Notched trowel
• Offset saw
• Putty knife
• Safety glasses
• Scoring knife
• T-square
• Рулетка
• Плиткорез
• Универсальный нож
• Мокрая пила

Необходимые материалы

• Винты из нержавеющей стали #12×2″
• 1/4-дюймовая подложка для плитки
• 1×4 guide boards
• 2-1/2- galvanized screws
• Acrylic additive
• Alkali-resistant mesh tape
• Backer board screws
• Backer rod
• Construction adhesive
• Duct tape
• Sanded caulk
• Sanded затирка
• силиконовый герметик
• строительный раствор
• удлинительное кольцо для унитаза
• переходный порог
• восковое кольцо

Оценка стоимости проекта по укладке плитки

Сама плитка будет самой большой статьей расходов, поэтому начните с измерения квадратных метров пола. Затем добавьте 10 процентов на отходы резки. Если вы выберете более сложный макет, чем простой шаблон сетки, который мы использовали, ваши потери будут больше.

Большинство плиток продаются по цене от 5 до 15 долларов за квадратный фут, но вы можете потратить от 3 до 50 долларов. Если вам нужно установить подложку, добавьте к стоимости плитки 2 доллара за квадратный фут. Другие материалы будут стоить около 90 долларов, независимо от размера ванной комнаты. Инструменты для удаления плитки, которые вам понадобятся (включая резак для плитки), будут стоить от 60 до 80 долларов.

Оцените свой пол

Успех любой работы с плиткой зависит от прочного основания — пола, который очень мало прогибается, когда вы идете по нему. Если у вас бетонный пол, это не проблема. Вы можете укладывать плитку прямо поверх существующего винила, если он хорошо приклеен.

По возможности не отрывайте виниловое напольное покрытие. Если оставить его на месте, это, конечно, сэкономит время, но также уменьшит опасения, связанные с опасностью асбеста. Асбест использовался в листовом виниле и виниловой плитке до середины 1980-х годов. Оставив винил нетронутым, вы не рискуете отправить волокна асбеста в воздух.

Если у вас есть деревянный черновой пол , есть большая вероятность, что вам придется установить подложку поверх винила, чтобы сделать пол более толстым и жестким для плитки. Самый простой способ увидеть толщину напольного покрытия — снять напольный журнал. В противном случае ищите сантехнические проходы через пол. В крайнем случае просверлите пол сверлом диаметром один дюйм или больше (ваш новый пол закроет отверстие позже).

Чтобы предотвратить попадание асбестовой пыли в воздух, распыляйте сверло из пульверизатора во время сверления. Помимо толщины пола, необходимо определить расстояние между лагами. Если под полом есть недостроенный подвал или подвальное помещение, просто измерьте расстояние. Если есть потолок, прощупайте балки сверлом.

Если балки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга , слои структурного пола под винилом должны в сумме составлять не менее 1-1/8 дюйма. С балками каждые 24 дюйма вам нужно 1-1/2 дюйма. Если ваш пол слишком тонкий для плитки, добавьте более толстый слой подложки для плитки. Наш пол требовал подложки толщиной 1/4 дюйма. Вашему может понадобиться 1/2 дюйма. бэкер для достижения минимальной толщины.

Если ваш пол уже достаточно толстый, вы можете просто подготовить виниловый пол (фото 1–4) и пропустить установку подложки (фото 5–8). Затем уложите плитку прямо на винил, следуя тем же шагам, что и на подложке.

Независимо от типа основания, есть две ситуации, когда нельзя оставлять винил на месте.

Во-первых, если большие участки винила отслоились, не кладите на них плитку или подложку. Небольшие незакрепленные участки допустимы, и с ними легко справиться (фото 4).

Второй, «амортизированный» лист винила необходимо снять перед укладкой плитки. Мягкий винил имеет подложку из вспененного материала, что делает его заметно толще и мягче, чем стандартное виниловое напольное покрытие. Он слишком рыхлый, чтобы поддерживать плитку или подложку. Прежде чем удалить его, позвоните в местный отдел здравоохранения, чтобы получить инструкции о том, как проверить наличие асбеста и о надлежащих процедурах, если асбест присутствует.

Получите совет в магазине

Домашние центры продают все, что вам нужно для этого проекта, но начните делать покупки в магазине плитки, где вы, скорее всего, получите квалифицированный совет о том, как укладывать плитку.

Сделайте быстрый набросок плана этажа и запишите все размеры. Также сделайте фото пола в дверном проеме. Это поможет персоналу магазина плитки порекомендовать «переход», чтобы аккуратно стыковать плитку с полом прихожей. Переходы бывают разных стилей, подходящих для любой ситуации.

Когда вы выбираете саму плитку, спросите, требует ли она каких-либо специальных действий по установке. Некоторую плитку перед затиркой следует покрыть затиркой. Кроме того, спросите о методах резки плитки. Вы будете использовать отшлифованный раствор для пола. Спросите, доступен ли отшлифованный герметик того цвета, который соответствует вашему затирочному шву для швов плитки пол/ванна и пол/стена.

• • Профессиональный совет: Изучая, как укладывать плитку, помните, что цементные продукты, такие как тонкосхватываемый раствор и затирка, вытягивают влагу из кожи и даже могут вызвать ожоги, требующие медицинской помощи. В то время как большинство профессионалов работают голыми руками, надевайте перчатки, если у вас есть особая чувствительность. Кроме того, надевайте защитные очки, когда смешиваете раствор и затирку.

Пошаговый проект (16)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Первоначально опубликовано: 07 января 2019 г.

Как укладывать плитку на пол – The Good Guys

В пантеоне проектов по благоустройству дома укладка плитки на пол теоретически является одним из самых простых проектов, которые может выполнить самостоятельный мастер. Мысль в основном такова: нанести клей, положить плитку, залить плитку, заделать затирку. Вот и все, без суеты, без суеты!

Но если бы это было на самом деле так, каждый укладывал бы плитку сам, а профессиональные укладчики плитки и напольных покрытий, такие как ваши партнеры из «Хороших парней», были бы лишними.

При критическом рассмотрении укладка плитки на пол является луковицей проектов по благоустройству дома. Вы очищаете один слой и находите другой, и каждый слой чреват потенциальными ошибками DIY. Важно понимать многие этапы вашего проекта плитки, включая потенциальные ловушки на каждом этапе.

Давайте проясним — многие стандартные работы по укладке плитки своими руками вполне хороши и более или менее достигают желаемого результата. Тем не менее, большинство людей, которые взялись за самодельный проект по укладке плитки, признают, что, хотя они и гордятся проделанной работой, она определенно выглядела бы лучше (и была бы выполнена быстрее, с меньшим количеством слез и истерик), если бы ее выполнял профессионал. Кроме того, большинство также признают, что это потребовало больше работы, чем они изначально думали, и в конце концов это не сэкономило им столько денег.

Укладка кафельной плитки на пол требует определенных навыков рукоделия, поэтому новичкам мы всегда советуем работать с профессиональными установщиками, такими как профессионалы из The Good Guys, для получения профессиональных результатов. Однако, если вы полны решимости попробовать это своими руками, мы изложили ниже шаги по укладке плиточного пола. Прежде чем приступить к работе, обязательно прочитайте часть 1 этой серии статей о правильной подготовке пола к укладке плитки.

Материалы, необходимые для укладки плитки

Для укладки плитки на пол требуется много инструментов. Специальные инструменты, которые вы никогда не сможете использовать в другом проекте, но они абсолютно необходимы, и не рекомендуется пробовать без них. Все это можно купить, а некоторые взять напрокат в местных магазинах товаров для дома или плитки.

Итак, вот общий список необходимых материалов. Вы должны стремиться адаптировать материалы к вашей конкретной работе по мере необходимости.

• Безопасность и комфорт
• Резка/укладка плитки

• Плитка (достаточно, чтобы покрыть всю площадь комнаты плюс 10% на отходы; 15% на узоры)

• Разбавленный раствор

• Тонкая дрель или дрель для смешивания цементного раствора ИЛИ сверхмощная дрель 1/2 дюйма и мешалка

• Уровень или 6-футовая линейка

• Зубчатый шпатель*

• Прокладки 1/8”–3/16” или выравнивающие прокладки

• Плиткорез или плиткорез

• Алмазная кольцевая пила (дополнительно)

• Резиновый молоток (дополнительно)

• Контурометр (дополнительно)

• Кусачки для плитки (дополнительно)

• Затирка и отделка

• Затирка** (шлифованная или нешлифованная по мере необходимости)

• Поплавок для раствора

• Губка(и) для затирки швов

• Ковши

• Герметик (шлифованный, нешлифованный, акриловый или силиконовый, в зависимости от требований работы)

• Герметик для швов (дополнительно)

Ага. Это множество инструментов. Многие из этих инструментов вы будете использовать в других работах, но некоторые из них являются специальными инструментами плитки. Имейте это в виду при планировании вашего проекта. Некоторые из этих инструментов предназначены только для одного этапа проекта, в то время как другие, например защитные очки, подходят для всей работы. В то время как вы можете обойтись плиткорезом для керамической плитки или более мягкого природного камня, мокрая пила или плиткорез значительно облегчит работу для более плотных материалов, таких как керамогранит.

*Размер зубчатого шпателя зависит от размера укладываемой плитки. Для плитки размером 13×13 дюймов или меньше подойдет квадратная выемка 3/8 дюйма. Крупноформатная плитка требует более глубокого тонкого слоя, используя большую 1/2-дюймовую кельму с квадратными зубьями. Для мозаичной плитки потребуется шпатель меньшего размера, например, с квадратной выемкой 1/4 дюйма.

**Вообще говоря, для настила полов и затирки швов размером более 1/8 дюйма следует использовать затирку с песком. Однако, если вы устанавливаете каменный продукт, который будет царапаться от песка, вы можете посмотреть на нешлифованный раствор на эпоксидной основе для больших швов пола. Эпоксидные затирки могут быть менее податливыми и с ними труднее работать (а также они дороже), чем затирки с песком, так что будьте осторожны.

Укладка кафельной плитки в пять этапов

Этап 1: Замешивание раствора и укладка основного пола

Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя, стараясь не перепутать и не повредить пигмент. Нанесите слой раствора на пол с помощью зубчатого шпателя под правильным углом 45 градусов. Не переусердствуйте с минометом, серьезно. Этот материал быстро сохнет, поэтому нанесите достаточно, чтобы установить одну или две плитки, пока вы не научитесь это делать.

Аккуратно уложите плитку на слой раствора и подвигайте ею взад-вперед, чтобы обеспечить сцепление. Используйте свой уровень, чтобы проверить каждую плитку, и любые корректировки могут быть сделаны легкими ударами резинового молотка. Убедитесь, что вы выравниваете с нескольких сторон, чтобы у вас не было промежутков между плитками или одной стороны, расположенной выше другой. Это будет критически важно, когда будут добавлены новые плитки.

Используйте прокладки для плитки, чтобы правильно выровнять плитки и оставить между ними необходимое пространство. Хотя с ними может быть сложно работать, они каждый раз оставляют идеальное пространство и позволяют залить раствор подходящего размера. Будьте осторожны, чтобы не растворить их в суставах. Для плиток большего формата мы рекомендуем использовать выравнивающие прокладки. Это специальные прокладки, которые имеют либо клинья, либо запирающие механизмы, чтобы вытягивать соседние плитки до одинаковой высоты заподлицо, устраняя высокие провалы или, по крайней мере, значительно минимизируя их. Вы можете использовать их на плитках любого размера, но они определенно рекомендуются для плиток большего формата размером более 18 x 18 дюймов.

НЕМЕДЛЕННО убирайте выдавливающийся раствор. После высыхания это очень сложно сделать. Убедитесь, что вы удалили его с краев плитки, чтобы не повлиять на работу с раствором позже. Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы сделать этот процесс намного проще.

Повторяйте этот процесс, укладывая раствор, укладывая плитку, выравнивая плитку, размещая распорки, пока не покроете нужную область. Или до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью резки!

Шаг 2. Резка плитки и укладка кромок

Плитку резать непросто, но она не должна быть такой пугающей, как ее часто изображают. Не торопитесь, наденьте защитные очки, и все будет в порядке. Обещать.

Перво-наперво: не наносите раствор на еще не разрезанную плитку. Даже если вы будете работать быстро, есть вероятность, что раствор высохнет до того, как вы будете готовы укладывать плитку. Лучше отмерить плитку, разрезать ее, всухую уложить в пространство, а затем закрепить раствором.

Если вам нужно сделать надрезы, используйте плиткорез или плиткорез.

Прямые разрезы проще всего. Измерьте и отметьте плитку в том месте, где вы хотите ее отрезать. Затем поместите его в плиткорез, надрежьте и защелкните. Будьте осторожны с обрезанной плиткой, так как она, скорее всего, будет острой. Процесс тот же, что и с пилой для плитки (часто называемой мокрой пилой), просто обязательно тщательно высушите отрезанную плитку перед установкой этой детали. Всухую разрежьте плитку на место, чтобы проверить ее размер и раствор. Если ваш шпатель не помещается в пространство для разрезанной плитки, вы можете нанести раствор на обратную сторону плитки, используя свой шпатель. Это часто называют «намазыванием спины». Если вы используете этот метод, убедитесь, что вы не промокнули пятна на спине и не приклеили ее. Вы должны наносить его с соответствующими отметками шпателя для надлежащей связи. Если вы просто нанесете раствор на обратную сторону плитки, под плиткой останутся углубления.

Кривые разрезы требуют немного больше усилий, но обычно обрабатываются одинаково. После того, как вы определили кривую, которая вам нужна на плитке, совместив и измерив место, где она будет установлена, или с помощью инструмента, называемого измерителем контура, отметьте линию разреза на плитке. Кривые разрезы часто выполняются профессионалами в этой области с помощью угловой шлифовальной машины с использованием алмазного диска; алмазная кольцевая пила для небольших отверстий. Плиткорезы с защелкой не могут делать криволинейные разрезы. Вы также можете сделать разрез мокрой пилой от руки. Просто медленно поворачивайте плитку, чтобы кривая оставалась на нужном месте на лезвии. Для более грубых или менее косметических изгибов вы можете сделать серию надрезов перпендикулярно, заканчивающихся на линии изгиба, и использовать кусачки для плитки, чтобы отрезать излишки. Возможно, вам придется сгладить край, как только вы закончите, и будьте осторожны с острым краем. Установите, как если бы вы делали прямой разрез.

Шаг 3: Снимите прокладки

После того, как вся плитка уложена и клей высох в течение рекомендуемого времени, именно на этом этапе вы удаляете все прокладки для плитки. Не оставляйте их кусочки (они могут порваться, если зацепятся за раствор) в швах и уберите засохший раствор, чтобы подготовиться к затирке.

Шаг 4: Затирка

Хорошо, если вы дошли до этого места, значит, вы почти дошли до конца. Затирка. Это сделает проект плитки похожим на законченную работу. Затирка заполняет промежутки между плитками (где были ваши прокладки. Видите? Это не просто умное название!) и работает с клеем, чтобы удерживать плитки на месте.

Выбор цвета затирки — интересный способ добавить немного индивидуальности вашему напольному покрытию. Для плитки, имитирующей дерево или камень, мы рекомендуем выбирать затирку, максимально соответствующую основному цвету плитки. Для однотонной плитки выбор затирки, похожей по цвету на вашу плитку, унифицирует укладку. Использование дополнительного или даже контрастного цвета затирки придает напольной плитке современный и геометрический вид. Низкоконтрастная затирка тонко подчеркивает форму плитки, не выглядя резкой. Цветная плитка, контрастирующая с белыми линиями затирки, — классический и чистый подход.

Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Нанесите затирку с помощью терки, вдавливая ее в швы между плитками. Обязательно тщательно заполните все пространства, затем вернитесь к ним под диагональным углом, чтобы удалить как можно больше излишков раствора с помощью терки. Это важно. Удалите как можно больше затирочной теркой, не удаляя ее из швов, иначе вам придется заново затирать эти места.

После затирки швов используйте губку для затирки и ведро с водой, чтобы удалить раствор с поверхности плитки и разровнять швы. Проведите губкой под углом по швам, чтобы избежать удаления слишком большого количества раствора из швов. Не давите слишком сильно, дайте губке сделать свою работу. Вы не хотите, чтобы на плитке оставался раствор, иначе он будет виден и оставит так называемую «мутность раствора». Продолжайте окунать и выжимать губку (вам нужна влажная губка, с которой не капает вода; избыток воды вам не друг), протирайте плитку и повторяйте до тех пор, пока все излишки не будут удалены, а вероятность появления дымки исчезнет. Часто мойте губку и ведро с водой. Чистая вода – залог чистого пола.

Маленькая хитрость: Вы можете зашпаклевать края плитки возле стены, а затем нанести герметик. Герметик сжимается по мере высыхания, поэтому, если у вас есть большое пространство, которое нужно заполнить здесь, потребуется несколько применений герметика, чтобы он выглядел хорошо. Если вы вдавите раствор в этот зазор, смоете его заподлицо и дадите ему высохнуть, вы можете вернуться, и вам будет намного легче нанести герметик поверх раствора. Только не переполняйте косяк; вы хотите оставить место для нанесения герметика.

Повторяйте это по мере необходимости, пока все участки не будут залиты раствором, протерты влажной губкой и очищены. Дайте затирке высохнуть.

Шаг 5: Очистка и опломбирование

Хорошо, очистка. Очистите свои инструменты, смойте раствор с поплавка и т. д. Убедитесь, что все это правильно убрано. Хорошая работа!

А если серьезно, то вам, вероятно, следует не допускать движения людей к залитой швом плитке в соответствии с рекомендациями производителя затирки.