Глубина штробы: Штробление стен под проводку: инструменты, правила

20.12.197528.08.2021

Содержание

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой.

Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.
Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально
От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке.
В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.
Только под прямыми углами и никак иначе
Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.
Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку
Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.
Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют
Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

Глубина штробы под проводку

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

Важно! Штробление всегда происходит с повышенными шумовыми эффектами. Весь дом будет слышать ваши работы, благодаря неизбежной вибрации стен. Поэтому такие работы следует проводить в будние дни с 10 до 17 часов. Тогда взаимопонимание жильцов сбережет ваши нервы и при соседском ремонте.

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

Конкретные особенности штробления

Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

Штробление стен под кондиционер

Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

Штробление деревянных стен

При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

Штробление гипсокартона

Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

Установка розеток в гипсокартоне

Штроба в кафельном полу

Ванная и кухня – два помещения, где может понадобиться штроба в стене. Особых проблем с таким процессом возникнуть не должно. Единственный нюанс в том, чтобы на болгарку или штроборез установить соответствующие алмазные диски. Перфоратором же пользоваться не рекомендуется, чтобы избежать трещин в плитке.

Размер штробы для армирования газобетона: ширина, глубина, отступы

В данной статье мы кратко, но информативно объясним следующие вопросы:

Какого размера штробу делать в газобетоне для армирования?
Какой глубины и ширины должна быть штроба?
Что использовать для заполнения штробы: клей для кладки или раствор?
Какой отступ делать от края газобетона при армировании?
Какую арматуры выбирать: железную или композитную?

Начнем с того, что армирование газобетонной кладки является важным этапом, который помогает предотвратить трещины в стенах. Обычно несущие ряды кладки армируются двумя прутками арматуры диаметром 8 мм, с нахлестом. Более подробно про схемы армирования газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.

А теперь перейдем к нашим главным вопросам.

Заполнять штробы с арматурой можно как раствором, так и клеем для кладки газобетона.

Если используется раствор марки М50-М75, то размер штробы должен составлять 40×40 мм.
Если используется клей для кладки, размер штробы всего 25 на 25 мм.

Экспериментальными и лабораторными способами было доказано, что один метр погонный армирования в штробе способен выдержать:

1920 кгс – для штробы 40×40 мм заполненной раствором.
2250 кгс – для штробы 25×25 мм заполненной клеем для кладки.

Эти данные доказывают, что клей обеспечивает лучшую анкеровку, чем цементный раствор.

Что выбрать для штроб: клей или цементный раствор

Мы бы рекомендовали именно кладочный клей, и вот по каким причинам:

Клей проще и быстрее готовить.
Клей значительно быстрее набирает прочность.
Расход клея получается в два с половиной раза меньше.
У клея в составе есть специальные добавки, улучшающие сцепление.
Клей лучше удерживает воду в себе и быстрее набирает прочность.
Газобетон быстро вытянет воду из раствора, и тот не успеет набрать достаточную прочность.
Большие штробы – увеличенные мостики холода, которые не к чему.

Важная рекомендация! Готовую штробу нужно очистить от пыли и обильно смочить водой, далее нанести клей, утопить арматуру и затянуть в плоскость ряда.

Какой отступ делать от края блока при армировании?

Рекомендуемый отступ от края блока составляет 50-60 мм. В случае, если толщина стенового блока составляет всего 200-250 мм, лучше выбрать именно отступы в 50 мм.

Если блок имеет толщину 150 мм и менее, армирование проводится всего одним прутком арматуры по центру. Обычно, такие тонкие газоблоки применяются как перегородочные.

Какую арматуру выбрать для армирования газобетона

Повторимся, что для армирования газобетонной кладки обычно применяют арматуру толщиной 8 мм. Ее преимущество не только в модуле упругости, которая обеспечивает большую жесткость (меньшее ее растяжение при нагрузках), но и в удобстве работы.

Композитная, она же стеклопластиковая арматура, не держит загнутый угол, то есть, ею неудобно делать загибы на углах.

Подбирать композитную арматуру для армирования нужно такой толщины, чтобы она была эквивалентна по прочности металлической. Также прутки композитной арматуры должны обладать качественной навивкой, чтобы обеспечить достаточную анкеровку в штробе.

Основные советы по штроблению стен под проводку

Основные правила и советы как производится штробление стен. Обзор самых эффективных вариантов штробления в зависимости от инструмента.

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами.

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:

— Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.

— От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.

— В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.

Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
Продолжают на том же участке.

Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного.

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

Как штробить стены под проводку

Штробление стен требуется, когда проводку в помещении необходимо проложить скрыто. Приступают к работе после разметки трасс. Неотъемлемой частью процесса штробления, является повышенное пылеобразование. Поэтому не забывайте применять средства для защиты органов дыхания и зрения. Для штробления вам не обойтись без специальных приспособлений и инструментов. При малых объемах можно даже обойтись простым зубилом и молотком, при капитальной замене проводки во всей квартире или доме, уже понадобятся более серьезные вещи.

Инструменты для штробления

Если вы ремонтируете только одну из комнат, а в других по прежнему проживаете, то используйте перфоратор и зубило. От штробореза образуется дисперсная пыль, которая проникнет повсюду и может испортить вещи.

Для штробления перфоратором вначале насверлите по размеченной трассе отверстия d-8мм. Расстояния между отверстиями 1см. Затем оденьте на перфоратор насадку для штробления и перейдя в режим удара разбейте между отверстиями штробу.
Безусловно, приобретать штроборез может быть экономически не целесообразно. Однако штробление стен простой болгаркой, довольно опасная работа. Советую даже для работ в одной квартире все же приобрести самый недорогой штроборез. Очень важно, чтобы и для болгарок и для штроборезов использовались качественные диски. В этом случае и на работу уйдет гораздо меньше времени, да и сам процесс работы будет безопаснее

Покупку промышленных пылесосов могут позволить себе только люди, постоянно занимающиеся ремонтом.

Для всех остальных можно посоветовать приобрести мешки для пылесосов и накручивать их на патрубок штробореза. Количество пыли образуемой при штроблении будет резко уменьшено.

Если же приобретение комплекта штроборез+пылесос обходится в неподъемную цену, попробуйте взять эти инструменты у профессиональных строителей напрокат. Некоторые умельцы приспосабливают самодельную подачу воды на диски для уменьшения пылеобразования:

Основные нюансы работы при шторблении:

- ⚡перед началом работы удаляйте с поверхности стен все лишнее (старые обои, плакаты) – они могут забить штроборез;
- ⚡перед штроблением проверяйте трассу будущей штробы на отсутствие старой проводки. Сделать это можно специальным инструментом. При возможности запитайте эл.инструмент от соседей, а свою квартиру полностью обесточьте;
- ⚡штроба должна проходить параллельно конструкциям здания – горизонтально или вертикально;
- ⚡вертикальная штроба режется сверху-вниз;
- ⚡расстояние горизонтальной штробы от потолка – не более 40см;

⚡расстояние вертикальной штробы от дверей, окон, углов – не менее 10см;
⚡максимальная глубина штробы – 2,5см;
⚡если наткнулись на арматуру, измените трассу штробы. Вырубая арматуру, Вы нарушаете целостность плит, снижая несущую способность здания;
⚡старайтесь нарезать узкие штробы шириной 3-5мм, чтобы поместился один кабель. При укладке нескольких кабелей в одной штробе, ее ширина увеличивается на ширину прокладываемых кабелей.

Ширина штробы

Минусы широкой штробы:

ее нужно прорезать
выбить бетон
насверлить отверстия 6мм под дюбель хомут
прибить кабель
заштукатурить штробу, используя большое количество раствора и времени

Плюсы узкой штробы:

прорезаете штробу
для очистки штробы максимум используете усилие мощной отвертки или узкого зубила
сверлить отверстия и прибивать кабель не нужно
используете минимальное количество цементного раствора
экономите время

Средства защиты

При штроблении не забывайте про технику безопасности. Обязательно используйте:

⚡перчатки
⚡наушники
⚡защитные очки
⚡респиратор
⚡устойчивые стремянки

По окончании работ очистите штробы от пыли пылесосом или веником.

Посмотреть текущие цены на штроборезы и насадки для штробления под болгарку можно здесь или здесь.

Статьи по теме

Как штробить стену под проводку и трубы своими руками

Монтаж коммуникаций можно сделать максимально эстетично, если спрятать их в толще стен. Для этого подготавливают специальные штробы, в которых проводят, например, электрические кабели. Для работ используют профессиональный прибор, но если его нет, штробление стен под проводку можно сделать домашним инструментом для ремонта. Важно соблюсти несколько условий, и скрытые коммуникации подчеркнут красиво и грамотно сделанный ремонт.

Как начинаются работы?

В первую очередь готовят инструмент и продумывают расположение канавок в стенах. Для комфортной работы профессионалы используют штроборез — специальный инструмент, которым делают штробы заданной ширины. Это — самый быстрый и беспыльный способ работ. Если штробореза нет, можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Это принесет некоторые неудобства, но позволит достаточно качественно сделать штробы.

В крайнем случае, можно взять молоток и зубило. Такой способ наиболее трудоемкий, пыльный и долгий. Однако и он позволяет сделать штробление стен под проводку, пусть не очень качественное, но достаточно подходящее для коммуникаций. Итак, выход есть, вопрос лишь в скорости, чистоте работ и соблюдении технологии.

Подготовительные действия и средства защиты

Расположение коммуникаций может быть любым. Стандартно их размещают строго горизонтально и вертикально полу. В этом есть смысл, так как в таком случае легче всего запоминается их размещение. Лучше заранее составить план-схему расположения труб и кабелей, и придерживаться его при монтаже.

Для штробления понадобится защититься от пыли и мелких кусочков камешков, которые летят из простого инструмента. Для этого понадобятся:

маска-лепесток;
защитные очки;
рабочие перчатки;
рабочая одежда.

Размеры канавок

Из всех видов коммуникаций чаще всего скрывают электрические кабели и водопровод. Начинают штробление стен под проводку с обесточивания старого кабеля и его демонтажа. Можно оставить его, если розетки будут устанавливаться в других местах. Глубина канавок под проводку, как правило, небольшая, ширина — тоже. Именно поэтому для кабеля их делают в любых стенах без ограничений и специальных условий.

Размеры штроб под проводку:

ширина 35-40 мм;
глубина: диаметр кабеля + 10 мм.

Это стандартные размеры, которые меняют в зависимости от характеристик кабеля.

Штробы для труб

Для скрытого монтажа водопровода и труб автономного отопления часто используют несущие стены. В этом случае надо соблюдать определенные условия по максимально допустимой глубине подрезки. Для того, чтобы штробление стен под трубы не вызвало риск их разрушения, глубина канавок регламентируется. Она должна составить не более 1/3 толщины стены.

Одновременно, нельзя углубляться дальше арматуры, если она есть. Для заделки пустот с трубами используют бетонный раствор, а для заполнения канавок с электрокабелем можно взять штукатурку. Далее рассказывается, как правильно работать с каждым видом профессионального и домашнего инструмента.

Штроборез

Прибор имеет 2 диска, которые режут стену по заданной ширине. Они могут располагаться параллельно или под углом один к другому. Две разновидности данного инструмента имеют разное назначение. Если диски расположены под углом, он применяется для проводки. Его особенности:

малая глубина канавки;
инструмент выбирает материал из углубления;
получается готовая, чистая, без мусора канавка.

Параллельные диски позволяют делать штробление стен под трубы диаметром до 5 см. Но такая модель не вычищает канавку, а лишь проделывает 2 параллельных хода. Здесь приходится использовать перфоратор или дрель со сверлом по бетону, чтобы сделать полость чистой.

Перфоратор и болгарка

Если штробореза нет, можно воспользоваться перфоратором. По разметке на стене делают углубления, при этом для бетонной поверхности берут победитовое сверло. Края и дно не будут очень ровными, но это не имеет значения, так как все зацементируется. Работа болгаркой позволяет сделать достаточно качественные канавки, но каждую их сторону придется прорезать отдельно. Затем берут перфоратор и разрушают материал между прорезями.

Как сделать штробы быстро и без пыли?

Из всех приборов штробление без пыли обеспечивает только специальный инструмент для проделывания канавок. Профессиональный штроборез можно подсоединять к строительному пылесосу, что позволяет работать без спецодежды и, самое главное — быстро. Покупать оборудование для разовых работ дома невыгодно, поэтому лучше нанять профессионального мастера. На услуги по штроблению цены зависят от материала стен, размеров канавок, их общей длины.

Насадка для штробления.

Средние цены в РФ

бетон, ширина до 40 мм — 220 руб/м;
бетон, ширина 40-70 мм — 250 руб/м;
бетон, ширина 70-150 мм — 380 руб/м;
кирпич, пеноблок — ширина до 40 мм, 115 руб/м;
кирпич, пеноблок, ширина 40-70 — 150 руб/м;
кирпич пеноблок, ширина 70-150 мм = 250 руб/м.

Водопроводные трубы в штробу. | Сантехскрипт

В этой статье рассмотрим условия, соблюдая которые можно замуровать водопровод.

В наше время многие люди делают в санузле и кухне так называемый «евроремонт», который подразумевает во всём эстетическую красоту, вот тут и приходится обывателю раздумывать о технических характеристиках материалов для водопровода, дабы оградить себя на долгие годы от аварийных ситуаций.

Достоинство полипропиленового материала — допустимость его к замоноличиванию.

То есть трубы и сварные соединения полипропилена можно безбоязненно прокладывать за гипсокартоном, замуровывать под штукатурку, или уложить в штробу в стене или полу, и после этого смело, поверх, положить кафельную плитку.

Детали полипропилена между собой спаиваются диффузионной сваркой, при которой соединение происходит на молекулярном уровне. Своими словами: труба спаянная с фитингом получается как единая отливка. Достичь этого можно при условии соблюдения технологии монтажа.

Всё бы ничего, но есть одна закавыка:

У полипропилена высокое линейное расширение, существенно высокое. На один погонный метр, при нагревании труба может увеличиваться в длину до пятнадцати миллиметров. Если её прокинуть прямой, то это расширение будет её коробить и изгибать во все стороны. Во избежание этого, при монтаже необходимо предусмотреть компенсирующие участки.

Отмечу, что полипропилен с холодным водоснабжением практически не изменяется в размерах. Но, как быть если необходимо прокинуть десять, а то и более метров трубы под горячее водоснабжение?

заводской компенсатор

Можно использовать заводской компенсатор, но при замуровывании к примеру, в штробу с этим свои сложности — выдалбливать «выкрутасы» трудоёмко. В таких случаях уместны компенсаторы, которые делаем отводами. Если сделаешь через каждые три погонных метра, метровый компенсатор, с выносом сантиметров в двадцать, то проблем никаких не будет. Размер штробы при этом должен позволять полипропилену его расширение в длину.

Помимо этого предусматриваем размер в глубину и ширину. Оборачиваем наш водопровод в термофлекс и смело замуровываем.

Один из посетителей блога, именем Виталий, посетовал, что статью не мешало бы дополнить рисунком. Ниже располагаю схематичные изображения самодельных компенсаторов (для увеличения — клик мышкой).

Г-образный компенсатор

П-образный компенсатор

Как закрепить трубы в штробе?

Осуществляем это используя обычные опоры — «клипсы». Которые имеются в продаже из различного материала, и под различные диаметры. Способ крепления прост: засверливаешь, забиваешь дюбель, вкручиваешь шуруп. Используя обжимной хомут с резинкой — опора не подвижна, а сняв резинку, труба внутри него скользит.

опоры для труб

В стандартных квартирах, к примеру «хрущёвка», клиенты, часто заказывают спрятать в стену небольшой участок водопровода, обычно это расстояние от верхнего края ванны и до смесителя. Здесь прекрасно обходимся без каких либо компенсаторов в длину, но в ширину и глубину необходимо сделать запас.

Всё свободное расстояние в штробе я всегда рекомендую запенить, если есть желание это место зацементировать, то в идеале обернуть в термофлекс, а самый простой вариант — можно обмотать элементарно ветошью. Это всегда даст трубе место на расширение при нагреве.

При наружной разводке в такой квартире, по части расширения не заморачиваемся. Роль компенсирующего элемента здесь выполняют отводы, задействованные в конфигурации.

Чем сделать штробу?

пики для штробы

Небольшой участок я выштрабливаю с помощью перфоратора и вот этих насадок. Пику, либо лопатку, как на фото, можно купить в магазине электроинструментов.

А вторая приспособа — это обычный бур для перфоратора, заточенный болгаркой, рекомендую — очень удобная штука. Им удобно работать, так сказать «ювелирно», к примеру где край ванны примыкает к кафелю.

Пыли при этом способе минимум, нежели при вырезании болгаркой.
Большие протяжённостью участки делаю при помощи промышленного штробореза с пылесосом.

Если возникли какие нибудь вопросы, задавайте в графе комментарии или здесь.
На этом всё. Успехов в работе. С уважением Андрей.

Эта информация будет полезна хозяйственному человеку, поделись ею кликнув по иконке соц сети.

Поделиться с друзьями в сети:

Дизайн канавки под уплотнительное кольцо | Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Обзор конструкции канавки под уплотнительное кольцо

Компания

Global O-Ring and Seal разработала конструкцию канавки для уплотнительного кольца и рекомендации по размерам сальника. Они предназначены для использования при рассмотрении базовой конструкции и понимания основных принципов, используемых при проектировании сальника / канавки уплотнительного кольца. На подходящую конструкцию сальника / канавки влияет множество факторов, включая, помимо прочего, статические или динамические приложения, условия давления, характеристики герметизируемой жидкости и допуски уплотнительного кольца и канавки.

Определение поперечного сечения правого уплотнительного кольца

Поперечное сечение уплотнительного кольца в вашей конструкции будет определять все ваши последующие размеры и технические характеристики. Стандартные уплотнительные кольца доступны с различным поперечным сечением и внутренними размерами (ID). Например, уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 5 ¼ можно приобрести в четырех стандартных AS568 сечениях . Ниже приводится список преимуществ при выборе уплотнительных колец с меньшим и большим поперечным сечением.

Преимущества уплотнительных колец меньшего сечения

Компактное и легкое уплотнительное кольцо
Наиболее рентабельно, если в конструкции используются дорогие эластомеры, такие как FKM или FFKM
Обработка пазов уменьшенная

Преимущества уплотнительных колец большего сечения

Меньшее необходимое сжатие для создания уплотнения, которое снижает проблемы с остаточной деформацией при сжатии
Большие отклонения допусков в обработанной канавке при сохранении приемлемого сжатия

ID / OD Помехи

Внутренний или внешний диаметр уплотнительного кольца должен быть такого размера, чтобы создавать помехи, в соответствии с указаниями ниже:

Уплотнения поршневого сальника: Внутренний диаметр уплотнительного кольца должен быть меньше наружного диаметра сальника, поэтому установленное уплотнительное кольцо всегда слегка растягивается (макс. 5%)
Уплотнения сальника штока: Внешний диаметр уплотнительного кольца должен быть немного больше, чем глубина сальника внутреннего диаметра (макс. 2%)
Внешние торцевые уплотнения: Внутренний диаметр уплотнительного кольца должен быть немного меньше внутреннего диаметра сальника (внутренний диаметр сальника) (макс. 5%)
Торцевые уплотнения с внутренним давлением: Внешний диаметр уплотнительного кольца должен быть немного больше внешнего диаметра сальника (НД сальника) (макс. 3%)

Типы канавок / сальников для уплотнительного кольца

Ниже представлены четыре стандартные таблицы рекомендаций по проектированию канавок вместе со справочными чертежами с размерами.Первая таблица предназначена для промышленных торцевых или фланцевых уплотнений. Вторая таблица предназначена для статических радиальных промышленных применений. Третья таблица предназначена для динамических промышленных возвратно-поступательных приложений. Наконец, четвертая таблица предназначена для проектирования канавок «ласточкин хвост». Эти руководства по проектированию канавок для уплотнительных колец предлагают рекомендации по размерам по умолчанию для основных задач проектирования канавок для уплотнительных колец.

Фланцевое / торцевое уплотнение

Фланец или торцевое уплотнение статичен и не имеет зазора между поверхностями, что устраняет любые конструктивные проблемы, связанные с экструзией.Это самая простая конструкция канавок.

AS568 серии	Поперечное сечение уплотнительного кольца		Глубина сальника (D)	Сжать		Ширина сальника (Вт) Жидкости		Ширина сальника (W) Для вакуума и газов		Угловой радиус сальника
	Номинал	ТОЛ (+/-)		Фактический	процентов	Номинал	ТОЛ (+/-)	Номинал	ТОЛ (+/-)	R1	R2
-0XX	0.070	0,003	.055-0.057	.010-.018	15% -25%	0,103	0,002	0,084	0,003	0,010	0,005
-1XX	0,103	0,004	.088-.090	.010-.018	10% -17%	0,140	0,003	0,121	0,003	0,010	0,005
-2XX	0.139	0,004	.121-.123	.012-.022	9% -16%	0,180	0,003	0,160	0,003	0,018	0,005
-3XX	0,210	0,005	.185-.188	.017-.030	8% -14%	0,280	0,003	0,240	0,003	0,028	0,005
-4XX	0.275	0,006	.237-.240	.029-.044	11% -16%	0,352	0,003	0,310	0,003	0,028	0,005

Торцевое уплотнение ласточкин хвост

Торцевое уплотнение «ласточкин хвост» — это специальный статический сальник, предназначенный для удержания уплотнительного кольца в канавке. Такая конструкция выгодна, когда уплотнение открывается и закрывается во время использования.

AS568 серии	Поперечное сечение уплотнительного кольца		Глубина сальника (D)		Ширина сальника (Ш)		Угловой радиус сальника
	Номинал	ТОЛ (+/-)	Номинал	ТОЛ (+/-)	Номинал	ТОЛ (+/-)	R1	R2
-0XX	0.070	0,003	0,052	0,002	0,064	0,002	0,015	0,005
-1XX	0,103	0,004	0,078	0,003	0,088	0,003	0,015	0,01
-2XX	0,139	0,004	0,106	0,003	0,120	0,003	0.031	0,01
-3XX	0,210	0,005	0,164	0,004	0,176	0,003	0,031	0,015
-4XX	0,275	0,006	0,215	0,004	0,235	0,003	0,063	0,015

Статическое сальниковое уплотнение

Статическое сальниковое уплотнение используется, когда два сопрягаемых компонента имеют расчетный зазор между поверхностями.Как правило, в этих приложениях используются конструкции, в которых одна сопрягаемая деталь вставляется в другую, для чего требуются конструктивные зазоры.

AS568 серии	Поперечное сечение уплотнительного кольца		Глубина сальника (D)	Сжать		Ширина сальника (Ш)				Зазор (В)	Угловой радиус сальника
	Номинал	ТОЛ (+/-)		Фактический	процентов	Номинал	ТОЛ (+/-)	с 1 резервным кольцом	с 2 опорными кольцами	МАКС	R1	R2
-0XX	0.070	0,003	.050-0.052	.015-.023	22% -32%	0,095	0,002	0,140	0,207	0,002	0,007	0,005
-1XX	0,103	0,004	.081-.083	.017-.025	17% -24%	0,142	0,003	0,173	0,240	0,002	0,007	0.005
-2XX	0,139	0,004	.111-.113	.022-.032	16% -23%	0,189	0,003	0,210	0,277	0,002	0,017	0,005
-3XX	0,210	0,005	.170-.173	.032-.045	15% -21%	0,283	0,003	0,313	0.412	0,003	0,027	0,005
-4XX	0,275	0,006	.226-.229	.040-.055	15% -20%	0,377	0,003	0,410	0,540	0,003	0,027	0,005

Динамическое сальниковое уплотнение

Динамическое сальниковое уплотнение используется, когда два сопряженных компонента перемещаются относительно друг друга, сохраняя при этом уплотнение.Между двумя поверхностями всегда будет промежуток.

AS568 серии	Поперечное сечение уплотнительного кольца		Глубина сальника (D)	Сжать		Ширина сальника (Ш)				Зазор (В)	Угловой радиус сальника
	Номинал	ТОЛ (+/-)		Фактический	процентов	Номинал	ТОЛ (+/-)	с 1 резервным кольцом	с 2 опорными кольцами	МАКС	R1	R2
-0XX	0.070	0,003	.055-0.057	.010-.018	15% -25%	0,095	0,002	0,140	0,207	0,002	0,007	0,005
-1XX	0,103	0,004	.088-.090	.010-.018	10% -17%	0,142	0,003	0,173	0,240	0,002	0,007	0.005
-2XX	0,139	0,004	.121-.123	.012-.022	9% -16%	0,189	0,003	0,210	0,277	0,002	0,017	0,005
-3XX	0,210	0,005	.185-.188	.017-.030	8% -14%	0,283	0,003	0,313	0.412	0,003	0,027	0,005
-4XX	0,275	0,006	.237-.240	.029-.044	11% -16%	0,377	0,003	0,410	0,540	0,003	0,027	0,005

Расчетные данные поперечного сечения уплотнительного кольца и канавки уплотнительного кольца

Полезные ссылки:
[Поперечное сечение и конструкция канавки] [Срок годности] [Инструкции по установке] [Овальность герметичного уплотнительного кольца малого диаметра]


Допуски поперечного сечения
	Допуск
Поперечное сечение	Круглый C.С.	Квадрат C.S.
.063 «- .125»	± .004 «	± .006 «
.126 «- .139»	± 0,005 «	± .008 «
.140 «- .236»	± .008 «	± 0,010 «
.250–0,275 дюйма	± 0,010 «	± 0,012 «
.276 «- .312»	± 0,012 «	± 0,015 дюйма
.313 «- .350»	± 0,015 дюйма	± 0,020 дюйма
.351 «- .500»	± 0,020 дюйма	± 0,030 «
.501–0,787 дюйма	± 0,025 «	± 0,035 «
.788 «- .1.000»	± 0,047 «	± 0,050 «
1,001–1,250 дюйма	± 0,060 дюйма	± НЕТ

Заявление об отказе от ответственности в отношении рекомендаций по дизайну:
Рекомендации по дизайну применения и выбору материалов основаны на доступных технических данных и предлагаются только в качестве предложений.Каждый пользователь должен провести оценку, чтобы определить пригодность для своего конкретного приложения. ROW, Inc. не предоставляет никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно формы, соответствия или функций продукта в любом приложении.

Youngstown Tube Company Характеристики глубины канавки

Характеристики глубины канавки ролика

Номинальный размер трубы	Труба О.Д.			А +/- 0,03 дюймы	В +/- 0,03 дюймы	C Диаметр паза дюймы		D Паз Глубина дюймы	Т Минимум Стена дюймы	Максимум Вспышка Диаметр дюймы
	О.Д.	Толерантность				C Диаметр паза дюймы
	О.Д.	+	—			Действительный	Толерантность
1 »	1,315	0,013	0,013	0.625	0,281	1.190	-0,015	0,063	0,065	1,43
1 »	1,660	0,016	0.016	0,625	0,281	1,535	-0,015	0,063	0,065	1,77
1 »	1.900	0.019	0,019	0,625	0,281	1,775	-0,015	0,063	0,065	2,01
2 »	2.375	0,024	0,024	0,625	0,344	2,250	-0,015	0,063	0,065	2,48
2 »	2.875	0,029	0,029	0,625	0,344	2,720	-0,018	0,078	0,083	2,98
3 »	3.500	0,035	0,031	0,625	0,344	3,344	-0,018	0,078	0,083	3,60
4 »	4.500	0,045	0,031	0,625	0,344	4,344	-0,020	0,083	0,083	4,60
6 дюймов	6.625	0,063	0,031	0,625	0,344	6,455	-0,022	0,085	0,109	6,73
8 »	8.625	0,063	0,031	0,750	0,469	8,441	-0,025	0,092	0,109	8,80

Глубина прорезания канавки

Номинальный размер трубы	Труба О.Д.			А +/- 0,03 дюймы	В +/- 0,03 дюймы	C Диаметр паза дюймы		D Паз Глубина дюймы	Т Минимум Стена дюймы	Максимум Вспышка Диаметр дюймы
	О.Д.	Толерантность				C Диаметр паза дюймы
	О.Д.	+	—			Действительный	Толерантность
1 »	1,315	0,013	0,013	0.625	0,313	1.190	-0,015	0,062	0,133	н / д
1 »	1,660	0,016	0.016	0,625	0,313	1,535	-0,015	0,062	0,140	н / д
1 »	1.900	0.019	0,019	0,625	0,313	1,775	-0,015	0,062	0,145	н / д
2 »	2.375	0,024	0,024	0,625	0,313	2,250	-0,015	0,062	0,154	н / д

Изготовлены в соответствии со стандартами ASTM A-135 / A-795, полностью отечественные стальные трубы Утверждены UL и FM.
Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 1-866-The-Tube (843-8823) или (330) 743-7414.
www.youngstownube.com

Влияние глубины канавки протектора подошвы обуви на параметры походки при ходьбе по сухой и скользкой поверхности

Фон: Для предотвращения несчастных случаев поскользнуться необходимо обеспечить достаточное трение за счет использования подходящей комбинации обуви и поверхностей под ногами.Канавка протектора подошвы обуви является одним из важных факторов, влияющих на коэффициент трения при ходьбе.

Задача: Для измерения влияния различной глубины канавки протектора подошвы обуви и различных поверхностей на требуемый коэффициент трения (Q), скорость удара пяткой и время возникновения сил реакции земли (GRF) в фазе опоры при ходьбе по скользкой и сухой поверхности.

Методы: В этом полуэкспериментальном исследовании 22 здоровых мужчины были изучены в различных условиях. Изучаемыми независимыми переменными были глубина бороздок обуви (включая 1, 2,5 и 5 мм) и тип поверхности для ходьбы (сухая и скользкая). Биомеханический анализ походки проводился с 396 отдельными шагами. Данные были собраны системой анализа движения и двумя силовыми платформами.

Полученные результаты: Время появления GRF было значительно быстрее на сухой поверхности, чем на скользкой (p <0.01). Q был значительно ниже на скользкой поверхности и при глубине канавки 1 и 2,5 мм. Наибольшее значение Q наблюдалось при глубине самой глубокой канавки 5 мм. Скорость удара пяткой существенно не различалась в 6 испытанных условиях.

Заключение: Глубина канавки протектора является важным фактором, влияющим на Q на границе раздела обувь-поверхность на сухом и скользком полу.Кажется, что более глубокая канавка больше подходит для сохранения устойчивости при ходьбе. Поверхность для ходьбы влияет на время появления GRF; компоненты силы возникают скорее на сухой, чем на скользкой поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К ГЛУБИНЕ КАНАВКИ ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ С ТЕРМИНАЛОМ

В этой статье обсуждается глубина, необходимая для канавок на новых бетонных покрытиях с текстурой зубцов, чтобы обеспечить адекватное сопротивление скольжению в течение всего расчетного срока службы.Он основан на измерении глубины текстуры и сопротивления скольжению как для ребристых, так и для гладких шин, изготовленных на новых и пятилетних покрытиях в Нью-Йорке. Первоначальная глубина канавки должна составлять 3/16 дюйма. минимум были рассчитаны на основе двух значений, рассчитанных на основе данных исследования: (a) минимальная глубина канавки (0,050 дюйма) для обеспечения адекватного сопротивления скольжению с минимальным допустимым протектором шины и (b) средняя скорость износа канавки (0,013 дюйма / миллион проходов транспортного средства) ). Измерения глубины бороздок на новых бетонных покрытиях и настилах мостов показали, что соответствие предложенному новому стандарту 3/16 дюйма составляет 21 и 14 процентов соответственно.минимум, и соответствие 60 и 44 процента текущему стандарту 2/16-дюйм. минимум. Перспективы повышения уровня соответствия были признаны наиболее многообещающими в двух областях — повышение осведомленности и мотивации строительного персонала и улучшение конструкции граблей по сравнению с теми, которые используются сейчас. Хотя результаты этого исследования относятся к стандартам и условиям в Нью-Йорке, методология должна представлять общий интерес. (Авторы)

URL записи:
URL записи:
Наличие:
Дополнительные примечания:
- Публикация этой статьи спонсируется Комитетом по свойствам поверхности — Взаимодействие транспортных средств.Распространение, публикация или копирование этого PDF-файла строго запрещено без письменного разрешения Транспортного исследовательского совета Национальной академии наук. Если не указано иное, все материалы в этом PDF-файле защищены авторским правом Национальной академии наук. Копирайт © Национальная академия наук. Все права защищены
Авторов:
- Грейди, Джон E
- Чемберлин, Уильям P
Конференция:
Дата публикации: 1981

Информация для СМИ

Предмет / указатель терминов

Информация для подачи

Регистрационный номер: 00349909
Тип записи: Публикация
ISBN: 03036
Файлы: TRIS, TRB
Дата создания: 30 июля 1982 г., 00:00

Условные обозначения для сварки с разделкой кромок — Интерпретация чертежей металлических фабрик

Сварка с разделкой кромок используется, когда детали сходятся в одной плоскости.Эти сварные швы будут наложены в стык, и перед сваркой они могут быть подготовлены или нет. По этой причине существует несколько типов обозначений для сварки с разделкой кромок.

Обозначения этих канавок почти идентичны обозначениям, которые их представляют.

Если сварной шов нужно наложить только на одну сторону стыка, он будет называться сварным швом с одной кромкой. Например, ниже показано сварочное обозначение одного сварного шва с V-образной канавкой на другой стороне. Все сварные швы с одной канавкой следует рассматривать как полный провар (CJP), если не указано иное.

Если сварной шов должен быть нанесен на обе стороны соединения, это называется сварным швом с двойной канавкой. Например, ниже показано обозначение сварного шва с двойной кромкой с разделкой кромкой.

Теория, лежащая в основе сварных швов с одной и двумя канавками, применима ко всем обозначениям сварных швов с разделкой кромок. Было бы излишним воссоздавать все эти изображения.

Что означают эти символы?

В некоторых случаях стрелка может быть изогнутой. Это называется разрыв стрелки, который указывает, с какой стороны стыка потребуется подготовить его.Например, если к левой стороне соединения будет применен один скос, сломанная стрелка будет указывать именно на эту сторону соединения.

Если бы не было стрелки-указателя, сварщик или слесарь выбирали бы, с какой стороны следует подготовить, в соответствии со своими знаниями. Это может быть проблемой, если у инженера есть особые потребности в детали или сварном шве.

Тест

Нарисуйте символ, представляющий канавку ниже, и назовите ее (не забудьте указать, какая сторона стыка подготовлена):

Нарисуйте обозначение V-образной канавки на другой стороне ниже:

Расчет размеров шва с разделкой кромок

При необходимости к сварному шву с разделкой кромок можно добавить несколько размеров.Это может включать угол канавки, отверстие в корне, радиус канавки, глубину подготовки канавки и размер сварного шва с канавкой. Бывают случаи, когда эта информация может вообще не быть включена. Это означает, что сварщик сам решает, как деталь будет подготовлена и сваривается.

Угол канавки показан в градусах и будет включать всю канавку, если это V-образная канавка, это будет размер от одной поверхности канавки до другой. Это можно спутать с углом наклона. Угол скоса составляет только половину V-образной канавки.Этот размер отображается внутри самого обозначения сварного шва. Если вы применяете сварной шов с двойной канавкой, возможно использование двух разных углов. Стрелка и другая сторона не обязательно должны совпадать по углам.

Сварной шов с разделкой кромок — это наиболее часто встречающийся сварной шов с корневым отверстием. Это зазор, который должен быть между двумя свариваемыми элементами. Не всегда имеется корневое отверстие, и этот размер можно не указывать в обозначении сварки. Обычно на детали делают отверстие для корня, чтобы обеспечить полное проникновение или даже проплавление.Символ сквозного плавления включен в дополнительные символы сварки.

Канавки, связанные с препарированием U и J, представляют собой особый сварной шов. Эти сварные швы, если они выполнены в соответствии со стандартами, обрабатываются с определенным радиусом канавки, а также с поверхностью основания. Эти размеры должны быть показаны в подробном виде или в разрезе, который указан в конце символа сварки.

Подготовка канавки может быть вызвана тем, насколько глубоко вы должны подготовить деталь.Это называется глубиной канавки. V-образные канавки, J-образные канавки и U-образные канавки являются наиболее часто используемыми сварными швами по глубине. Хотя это не значит, что его нельзя применять к другим. Размер будет показан слева от символа сварного шва.

По мере того, как мы начинаем добавлять больше элементов, символы становятся довольно сложными. Проще всего замедлить темп, посмотреть на каждую отдельную часть и применить ее к тому, что мы узнали. Например, нижеприведенный сварной шов представляет собой единственный сварной шов с V-образной канавкой на другой стороне.Этот сварной шов имеет глубину канавки ½ дюйма, отверстие корня 1/16 дюйма и угол канавки 90 градусов.

При использовании глубины канавки, не равной полной глубине детали, в корне остается ровный участок. Эта область называется корневой гранью. Более распространенный термин, который вы услышите, — это земля. На приведенной выше диаграмме глубина канавки составляет ½ дюйма, а часть — дюйма. Это оставляет нам корневую поверхность размером ¼ дюйма.

Часто со сварным швом с разделкой кромок ассоциируется размер сварного шва. Этот размер сварного шва — это глубина проплавления, которую вы получите при наложении сварного шва.При наложении сварного шва мы должны плавиться в основании детали, поэтому наш сварной шов должен быть больше по размеру, чем подготовка стыка. Этот размер отображается слева от символа сварного шва. В сочетании с глубиной канавки размер сварного шва будет в скобках. Если размер сварного шва не указан, сварной шов должен быть полностью проплавлен.

В случае канавки, которая показывает глубину подготовки канавки, но не показывает размер сварного шва. Шов не должен быть меньше глубины подготовки.Если вы не выполнили сварной шов, по крайней мере, этого размера, вы не получите надлежащего плавления или сварной шов не заполнит канавку.

Иногда размеры канавок не отображаются. Если соединение является симметричным, сварной шов должен быть полностью проплавленным. Это легко представить с помощью двойной V-образной канавки.

На приведенном выше изображении показан сварной шов с двойной V-образной канавкой. Глубина канавки не указана, поэтому по усмотрению сварщика детали подготавливаются с шагом ¼ дюйма с обеих сторон для создания симметричного соединения.

При работе с двойной канавкой, имеющей одинаковые размеры с обеих сторон, необходимо, чтобы размеры указывались с обеих сторон от контрольной линии. Это важно, потому что, если не указывать один размер, размер будет неизвестен, и это может повредить сварной шов.

Также бывает, что сварной шов не требуется для проникновения на глубину канавки. Самый простой способ добиться этого — разместить размер сварного шва слева от символа сварного шва, размер которого меньше толщины материала.

Может применяться сварной шов с обеих сторон для проплавления по толщине канавки без подготовки детали. Это будет ограничиваться меньшей толщиной материала в зависимости от процесса, который используется для сварки.

Две канавки раструбного типа, включая скос и Vee, будут очень распространены при работе с листовым металлом, а также при сварке труб, которые могут иметь большой радиус на углах.Это довольно часто встречается в трубках толщиной ¼ дюйма и более. При работе с листовым металлом обычно делают соединение этого типа, чтобы соединить детали вместе. Вместо использования наполнителя материал, который делает фаску под развальцовку, может иметь выступ 1/8 дюйма или около того, и он будет компенсировать наполнитель.

При использовании любого из этих символов важно знать разницу между подготовкой глубины канавки и размером сварного шва. Подобно обычному скосу или V-образному сечению, подготовка глубины канавки будет слева от символа сварного шва, а также слева от размера сварного шва, который будет показан в скобках.Длину можно добавить в размер справа от обозначения сварного шва.

Задняя,  Основа Сварка, Наплавка

Символ спинки или спинки одинаков для обоих, вы должны заглянуть в хвост, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы различать их.

Обратный сварной шов — это сварной шов, выполненный в канавке соединения, за которым следует сварка, приложенная к корневой стороне. Это чаще всего используется для обеспечения полного проникновения в канавки CJP.Обратный шов обычно применяется после того, как корень был отшлифован или выдолблен, чтобы убедиться, что сварной шов достаточно материала. Пытаясь запомнить разницу между обратным швом и обратным швом, вы всегда должны возвращаться назад, чтобы выполнить обратный шов.

Обратный сварной шов выполняется на корневой стороне канавки, чтобы гарантировать, что сварной шов, который будет выполняться в канавке, не проплавит заднюю сторону. Это также может помочь обеспечить CJP.

Ниже представлено изображение подкладочного сварного шва.

Ниже представлен обратный сварной шов.

Бывают случаи, когда хвостик опускается на чертеже, а в хвосте есть пометка, в которой может быть указано, в каком порядке должны быть выполнены сварные швы. Он может быть таким простым, как «сначала выполняется сварной шов с другой стороны», или может включать истинные термины, такие как «канавка со скосом с другой стороны, приваренная перед обратным швом со стороны стрелки».

Наплавка швов

Наплавочные швы выполняются за один или несколько проходов по разным причинам.Они могут включать накопление изношенного материала, твердую облицовку детали или увеличение размеров детали. Этот символ может быть только на стороне соединения со стрелкой. Важно, чтобы стрелка указывала именно на то место, где должно быть добавлено покрытие.

Эти сварные швы могут иметь толщину сварного шва, которая будет располагаться слева от символа сварного шва, а также может иметь длину справа от символа. С этим типом сварного шва более чем вероятно будет подробный вид с размерами для сварки.

Если для наплавочного шва может потребоваться несколько слоев, это может быть указано в примечании на чертеже или также может быть определено по контрольным линиям. Бывают случаи, когда может быть более одной опорной линии, определяющей порядок работы. Например, если вы думаете о поддерживающем сварном шве, он будет указан на контрольной линии, ближайшей к стрелке, сварной шов с канавкой будет размещен на второй контрольной линии.

Чтобы показать это при наплавке сварных швов, может потребоваться конкретный размер для первого слоя нароста, а затем другой размер для второго или последующих слоев.Если есть изменение направления, это может быть показано в конце многозначного символа сварки.

Наплавочный шов будет проходить по всей длине детали, если нет размера, примечания или другого обозначения, указывающего, что он неполный. Это также играет роль при сварке вала или другого круглого предмета. Для круглого объекта, а не продольного (длинный размер) или поперечного (короткий размер) детали, вы можете увидеть осевое (длина вала) или окружное (вокруг вала).) Когда будет выполняться сварка вала или другой круглой детали, это должно быть вызвано или может быть применена неправильная процедура.

Измерение глубины канавки для факоэмульсификации с использованием размеров наконечника зонда

Отдел офтальмологии, Окружной совет здравоохранения Хокс-Бей, Гастингс, Новая Зеландия

Цель: Описать полезный метод, использующий толщину линзы на основе биометрических данных, а также зонда факоэмульсификации (факоэмульсификации). размеры наконечника, чтобы более точно определить безопасную глубину канавки при выполнении техник «разделяй и властвуй» при хирургии катаракты.
Методы: Единый центр, отбор пациентов для операции по удалению катаракты с низким риском и подходящими для хирургического обучения. Индивидуальные измерения толщины линз на основе биометрии были рассчитаны с известными размерами фако-наконечника, чтобы получить индивидуальное безопасное количество глубин фако-наконечника для прорезания канавок во время «разделяй и властвуй». Затем этот метод был применен во время операции по удалению катаракты.
Результатов: Использование этого метода позволяет рассчитать и определить соответствующее количество глубин канавок фако кончика для каждого отдельного пациента.Этот метод был использован в качестве учебного пособия для стажеров-хирургов, после чего были успешно завершены безопасные операции по удалению катаракты. В этих случаях не было отмечено разрывов задней капсулы.
Заключение: Комбинируя биометрические измерения толщины линзы отдельного пациента с известными размерами факонакопителя, можно теоретически определить индивидуальную безопасную глубину канавки и применить ее во время хирургии катаракты «разделяй и властвуй».

Введение

Техника «разделяй и властвуй», впервые описанная Гимбелем ^1,2 в конце 1980-х, постепенно совершенствовалась и проверялась на протяжении многих лет, чтобы быть безопасной и надежной.³ Он включает в себя формирование глубоких бороздок внутри линзы, позволяющих разделить ее на более мелкие сегменты внутри капсульного мешка с использованием наконечника для факоэмульсификации (факоэмульсификации) и вспомогательного инструмента. Этому методу обычно сначала обучают хирургических стажеров из-за его преимуществ, заключающихся в необходимости меньшего количества бимануальных манипуляций, большей стабильности передней камеры и высокой зависимости от визуальных сигналов, ⁴ по сравнению с более сложными методами, такими как техника рубки. Одним из сложных шагов этой техники является определение адекватной глубины бороздки во время лепки, чтобы получить достаточно тонкую заднюю пластину для эффективного расщепления ядра.Слишком мелкая канавка — и ядро не может расколоться, нарушая целостность стенки канавки и затрудняя дальнейшие попытки. Слишком глубокая бороздка может привести к разрыву задней капсулы.

В настоящее время существует несколько методов оценки глубины канавки, в том числе с использованием диаметров факоинвертора. Литература расходится в оценках того, сколько фако-наконечников должно вертикально поместиться внутри канавки, от 2 до 4. ^4–6 Другие визуальные подсказки включают наблюдение за красным рефлексом, с проясняющим красным рефлексом, предполагающим истончение задней пластинки; ^4–6, а также наблюдение за линейными бороздками на дне канавки, параллельными длинной оси канавки, которые встречаются в заднем Y-образном шве.⁷ Визуальные техники включают использование хорошего стереопсиса с лучшим восприятием глубины при меньшем увеличении. ⁵ Также была описана методика параллакса, которая включает наблюдение за затемненными задними частями относительно основания бороздки при небольших смещениях ядер из стороны в сторону. Меньшее движение указывает на более глубокую канавку. ^5,8 Это полезно при задней кортикальной или субкапсулярной катаракте, где красный рефлекс может иметь ограниченное применение.

Использование диаметров фако-наконечников является признанным методом для физической оценки глубины, однако такие переменные, как тип фако-зонда и точные размеры толщины линзы, могут помочь более точно определить, какая глубина фако-наконечников является оптимальной для конкретного случая.

Пациенты

Пациенты состояли из пациентов, перенесших плановую операцию по удалению катаракты, и были отобраны на основании соответствия требованиям для стажеров-операторов. Рассматриваемые факторы включали способность оставаться неподвижным, минимальное ранее существовавшее глазное заболевание, чистую роговицу, глубокие передние камеры, стабильность хрусталика и ядерную катаракту средней плотности.

Этот отчет соответствует принципам, изложенным в Хельсинкской декларации. Письменное информированное согласие было получено от всех пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты, включая материалы, используемые для обучения и публикации, в нашей больнице (больница Хокс-Бей, Гастингс, Новая Зеландия).Учитывая, что описанная интраоперационная техника глубины фако-зонда уже широко используется в повседневной практике, наша статья фокусируется на добавлении теоретических расчетов, позволяющих использовать метод более эффективно и безопасно. Таким образом, эта методология была сочтена малорисковой и не входящей в сферу применения Комитета по этике Новой Зеландии в области здравоохранения и инвалидности, без подачи заявки на одобрение этических норм.

Методы

На предоперационном этапе для стажеров-операторов определяются подходящие пациенты.В рамках рутинной предоперационной оценки катаракты проводится биометрия и часто доступны измерения толщины линзы. Благодаря современным формулам интраокулярных линз и биометрическим устройствам измерения толщины линз становятся все более обычным явлением в офтальмологической практике и, вероятно, будут регулярно использоваться в будущих биометрических предоперационных измерениях.

Знание размеров фако-зонда имеет решающее значение для определения вертикальной высоты наконечника зонда, а размеры продукта официального производителя являются идеальными.Обычно мы используем наконечник Kelman Mini-Flared ABS 0,9 мм (45 °) (Alcon Laboratories, Inc., Форт-Уэрт, Техас, США). Описанный 0,9 мм — это внутренний диаметр апертуры наконечника, в то время как внешний диаметр фактически составляет приблизительно 1,2 мм, что также будет вертикальной высотой апертуры фако-наконечника. В противном случае можно физически измерить габариты инструмента. Для тех, кто склонен математически, можно рассчитать диаметр апертуры для любого наклонного наконечника (при условии, что диаметр корпуса зонда был известен, а наконечник не расширялся) с помощью тригонометрического уравнения для расчета гипотенузы угла, как показано на рисунке 1.

Рис. 1 Расчет диаметра апертуры зонда для факоэмульсификации с помощью тригонометрии.

Во время предоперационного планирования можно оценить необходимое количество глубин кончика фазы для каждого случая с целью создания канавки достаточной глубины для растрескивания, но при сохранении безопасного расстояния от задней капсулы. Например, если биометрия пациента с толщиной линзы 4,47 мм, при использовании факонакопителя высотой 1.2 мм, примерно три с половиной фако-наконечника обеспечат достаточную глубину и при этом будут находиться на безопасном расстоянии от задней капсулы. Принимая во внимание эту цифру, начальная фаза лепки также требует тщательного распознавания того, какая часть передней коры удалена или повреждена, поскольку измерения будут привязаны к исходной высоте передней коры. По мере того, как канавки становятся более глубокими, измерение глубины выполняется путем размещения фако-наконечника в самой глубокой центральной части канавки таким образом, чтобы отверстие было ориентировано вертикально, как показано на рисунке 2, таким образом достигая ожидаемой высоты зонда по вертикали.Затем верхняя часть наконечника зонда измеряется относительно стенки канавки, и зонд поднимается, чтобы поместить нижнюю часть наконечника в ранее отмеченное положение высоты стенки. Это продолжается до тех пор, пока зонд не достигнет высоты исходной передней коры головного мозга, и отсюда можно будет выбрать дальнейшую канавку, если не было достигнуто необходимое количество глубин кончика зонда. После достижения необходимой глубины расщепление ядра происходит как обычно.

Рис. 2 Размещение зонда для факоэмульсификации по центру канавки для оценки высоты вертикальной канавки.

Результаты

Основные результаты этого описанного метода позволяют оператору рассчитать точное количество подходящих глубин зонда во время нарезания канавок для каждого отдельного пациента, если известны предоперационная биометрия и размеры фако-наконечника. На момент написания этой статьи этот метод успешно применялся у небольшой группы пациентов во время операций, прооперированных стажерами. Во время этих операций разрыва задней капсулы не произошло.

Обсуждение

При существующих в настоящее время методах оценки глубины фако-бороздки многие из них используются более эффективно, когда хирург приобретает опыт и знакомится с интраоперационными результатами.Однако хирургу-стажеру, возможно, труднее получить представление о том, насколько ярким должен быть красный рефлекс, прежде чем будет достигнута необходимая глубина. Это может еще больше осложняться случаями, когда задняя кортикальная или субкапсулярная катаракта может ограничивать использование красных рефлексов. Наша методика не зависит от ранее существовавших характеристик линз или интраоперационных результатов, которые могут возникнуть или не произойти в разных случаях, поэтому может применяться во всех случаях. Этот метод также может быть полезен при обучении хирургии катаракты с использованием микроскопа, который имеет монокулярный обзор через окуляр бокового обзора.

Использование факонаконечников в качестве измерительного устройства обеспечивает физический способ измерения глубины бороздок и может использоваться как опытными хирургами по лечению катаракты, так и стажерами. Предыдущие тексты рекомендовали канавки от 2 до 4 глубиной фако-кончика, ^4–6 давали потенциальную глубину канавки примерно от 2 мм до 4 мм, но зная, что толщина линзы катаракты будет различаться у разных людей (одно исследование показывает вариации толщины в 4,26 ± 0,55 мм), ⁹ эти текущие рекомендации могут быть не идеальными.

Зная до операции физические размеры кончика фако-зонда, а также показания толщины линзы, полученные с помощью биометрии, наша методика может более точно определить индивидуальную безопасную глубину канавки для любого пациента, перенесшего операцию по удалению катаракты. Идеальная толщина для успешного растрескивания линзы зависит не только от глубины канавки, но и от других факторов, таких как физические характеристики линзы, такие как ядерная плотность. Этот метод должен позволить тем, кто использует его при факоэмульсификации, формировать бороздку до безопасной глубины, чтобы оптимизировать расщепление ядра и минимизировать вероятность разрыва задней капсулы.

Для стажера хирурга по лечению катаракты было продемонстрировано, что на начальном этапе обучения частота разрывов ПК выше по сравнению со случаями, выполненными после накопления большего опыта. ¹⁰ Этот метод должен оказаться особенно ценным для начинающих стажеров, где знания о глубине канавки в реальном времени можно сравнить с желаемой безопасной глубиной канавки, что повысит уверенность, эффективность и осведомленность о правилах техники безопасности.

Заключение

Комбинируя биометрические измерения толщины линзы отдельного пациента с известными размерами факонакопителя, можно теоретически определить индивидуальную безопасную глубину канавки и применить ее во время хирургии катаракты «разделяй и властвуй».

Раскрытие информации

Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов в этой работе.

Список литературы

1.		Gimbel HV. Разделяй и властвуй (видео). Представлен на: заседании Совета Европы по интраокулярным имплантатам; 1987.
2.		Gimbel HV. Факоэмульсификация нуклеофракта: разделяй и властвуй: развитие и варианты. J Cataract Refract Surg .1991; 17: 281–291.
3.		Сторр-Паулсен А, Норрегаард Дж.С., Ахмед С., Сторр-Паулсен Т., Педерсен ТХ. Повреждение эндотелиальных клеток после операции по удалению катаракты: разделяй и властвуй против техники фако-измельчения. J Cataract Refract Surg . 2008. 34 (6): 996–1000.
4.		Colvard M, Chang DF, Packer M, Fine H, Hoffman RS. Пошаговый подход к достижению совершенства в хирургии катаракты .Самостоятельная публикация; 2009.
5.		Буратто Л., Apple DJ, Вернер Л., Занини М. Факоэмульсификация: принципы и методы . Торофар, Нью-Джерси: SLACK Incorporated; 2003.
6.		Махатме В. Пошаговая факоэмульсификация: советы и хитрости . Лондон, Великобритания: CRC Press, часть Taylor & Francis Group; 2005 г.
7.		Куммелил М.К., Бхагали Р., Дас Д., Нагаппа С., Шетти Р., Шетти Б.К. Систематический переход на фако-чоп. J Vision Sciences . 2015; 1 (1): 28–32.
8. « Схема дома 2 этажного: Планы двухэтажных домов: примеры удачных проектов Натяжной потолок и обои: Что делать сначала: обои или натяжной потолок? » Leave A Comment Отменить ответ Related Post Разное Как вешаются жалюзи: Установка жалюзи на пластиковые окна 02.09.202302.06.2023 Разное Прививка лимонов: Как привить лимон в домашних условиях: пошаговая инструкция, фото 01.09.202302.06.2023 Разное Схема домов строительство: Пошаговый план строительства частного дома – от проекта до отделки 31.08.202302.06.2023 Разное Как очистить стиральную машинку от накипи и плесени: Как очистить стиральную машину от плесени? 31.08.202331.05.2023 Рубрики Быстр Быстро Декор Дешев Дешево Дизайн Комн Комнаты Окн Окна Разное Ремонт Рукам Своими руками Совет Советы BlogShop 2024 © Все права защищены.

Глубина штробы: Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Правила штробления

Инструмент для штробления и техники выполнения

Чем делать штробы в древесине

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

Штробление стен из кирпича

Можно ли штробить несущие стены

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

Глубина штробы под проводку

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Инструменты для штробления стен

Молоток и зубило – идеальные напарники

Перфоратор. Он же ударная дрель

Универсальная болгарка

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Конкретные особенности штробления

Штробление стен под кондиционер

Штробление деревянных стен

Штробление гипсокартона

Штроба в кафельном полу

Размер штробы для армирования газобетона: ширина, глубина, отступы

Что выбрать для штроб: клей или цементный раствор

Какой отступ делать от края блока при армировании?

Какую арматуру выбрать для армирования газобетона

Основные советы по штроблению стен под проводку

Порядок работ и правила расположения штроб

Правила прокладки штроб

Особенности железобетонных стен

Чем и как сделать штробы в стенах

Молоток и зубило

Болгарка (УШМ)

Дрель

Перфоратор

Штроборез

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Как лучше работать

Как штробить стены под проводку

Инструменты для штробления

Основные нюансы работы при шторблении:

Ширина штробы

Средства защиты

Статьи по теме

Как штробить стену под проводку и трубы своими руками

Как начинаются работы?

Подготовительные действия и средства защиты

Размеры канавок

Штробы для труб

Штроборез

Перфоратор и болгарка

Как сделать штробы быстро и без пыли?

Средние цены в РФ

Водопроводные трубы в штробу. | Сантехскрипт

Достоинство полипропиленового материала — допустимость его к замоноличиванию.

Как закрепить трубы в штробе?

Чем сделать штробу?

Дизайн канавки под уплотнительное кольцо | Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Обзор конструкции канавки под уплотнительное кольцо

Определение поперечного сечения правого уплотнительного кольца

Преимущества уплотнительных колец меньшего сечения

Преимущества уплотнительных колец большего сечения

ID / OD Помехи

Типы канавок / сальников для уплотнительного кольца

Фланцевое / торцевое уплотнение

Торцевое уплотнение ласточкин хвост

Статическое сальниковое уплотнение

Динамическое сальниковое уплотнение

Рекомендации по проектированию канавок

Степень сжатия

Расчет размеров сальника уплотнительного кольца

Экструзия уплотнительного кольца

Концентричность и диаметральный зазор

Расчетные пределы для экструзии

Макеты резервного кольца

Расчетные данные поперечного сечения уплотнительного кольца и канавки уплотнительного кольца

Youngstown Tube Company Характеристики глубины канавки

Влияние глубины канавки протектора подошвы обуви на параметры походки при ходьбе по сухой и скользкой поверхности

ТРЕБОВАНИЯ К ГЛУБИНЕ КАНАВКИ ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ С ТЕРМИНАЛОМ