Две розетки с одним подрозетником: Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница?

Разное
alexxlab

Содержание

схема монтажа, с заземлением и без, разновидности

На чтение 8 мин Просмотров 6.7к. Опубликовано Обновлено

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Необходимость монтажа тройных розеток

Внутренняя тройная розетка

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

  • низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
  • прочный и безопасный крепеж;
  • отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
  • оперативность ремонта при поломках;
  • быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

Накладная розетка

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

  • внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
  • внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
  • встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

  • лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
  • пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Тройная розетка с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

  • универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
  • экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
  • простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
  • скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
  • возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

  • С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
  • С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Соединение подрозетников для тройной розетки

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

  1. Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
  2. Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
  3. Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Использование тройной розетки на кухне

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

  • на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
  • в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
  • при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

Разметка стены под проводку

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Штробы молотком и зубилом

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

  1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
  2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
  3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
  4. Остатки бетона удаляются зубилом.
  5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
  6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
  7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Установка подрозетника в нишу и фиксация раствором

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Схема подключения тройной розетки

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

  1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
  2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
  3. Выключают питание от щитка.
  4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
  5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
  6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
  7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
  8. Жилы скручивают внутрь короба.
  9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Схема подключения розетки с заземлением

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

  1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
  2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
  3. Из ниши удалятся мусор.
  4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
  5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
  6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
  7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Соединение проводов пайкой

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

  1. Выключите электричество и разорвите цепь.
  2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
  3. Соединяйте провода спайкой.
  4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
  5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
  6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
  7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
  8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
  9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

Двойная розетка в один подрозетник: установка и подключение

Современные квартиры невозможно представить без различных бытовых приборов. В связи в этим нередко возникают ситуации, когда имеющихся точек подключения просто не хватает. Данная проблема решается добавлением новых розеток. Однако, это не всегда удобно, особенно после недавнего ремонта, поэтому выходом становится двойная розетка в один подрозетник, устанавливаемая взамен стандартного изделия. Двойные розетки отличаются компактными размерами, подходят к имеющейся проводке, расширяют возможности для подключения электроприборов.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

  • Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
  • С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
  • Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

Особенности монтажа и эксплуатации

Многие ошибочно считают, что двойные моноблоки обладают теми же свойствами, что и сдвоенные модели, расположенные в непосредственной близости между собой. Как правило для этого используются два отдельных устройства, соединенных с помощью одного шлейфа. Современные одинарные розетки считаются более совершенными по сравнению со старыми конструкциями, способными выдерживать не более 10 А. Новые конструкции рассчитаны уже на 16 А.

Тем не менее, две отдельные розетки не имеют ничего общего с моноблоком, оборудованным общим зажимом и несколькими распределительными планками. Это обеспечивает одинаковую подачу электротока к каждой точке, однако в процессе эксплуатации его уровень разделяется неравномерно, в соответствии с мощностью каждого подключенного прибора. Принимая решение о замене старой розетки новым моноблоком необходимо учитывать его параметры, технические характеристики, особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Наиболее современные розетки этого типа обладают возможностью программирования. На них устанавливается таймер, обеспечивающий самостоятельное включение и отключение устройства в заранее установленные промежутки времени. Для изготовления корпусов применяется небьющаяся термостойкая пластмасса, а внешний вид и декор обеспечивают всевозможные цветные вставки.

Если планируется самостоятельная установка, то рекомендуется пользоваться наиболее простыми вариантами, без технических излишеств. В крайнем случае можно использовать приборы с пружинными выбрасывателями вилок при извлечении их из гнезд. Лучше всего устанавливать продукцию Schneider электрик, Legrand, АВВ и других известных производителей.

Под двойную розетку предусматривается общий подрозетник, оборудованный двумя клеммниками и монтажной частью для проводки. Использование перемычек возможно, если не планируется подключение слишком мощных приборов. Оборудование повышенной мощности рекомендуется включать в две розетки, подключенные параллельно с отводом на каждую точку.

Провод, используемый для подключения, по своим параметрам должен совпадать с магистральным кабелем. Если кабель алюминиевый, то и перемычки делаются из того же материала.

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами, комплектующими изделиями и инструментами.

Для монтажа понадобятся:

  • Перфоратор или ударная электродрель для устройства посадочного места, куда будет устанавливаться подрозетник.
  • Кабель для перемычек.
  • Индикаторная отвертка. Необходима для того чтобы определить фазный и нулевой провод.
  • Подрозетник, лучше Legrand, изготовленный из прочного огнеупорного пластика или металлический.
  • Мультиметр. Нужен для замеров напряжения на участках электрической цепи, где планируется подключение.
  • Моноблок, выполненный в виде двойной розетки.
  • Отвертки с крестовой или плоской рабочей частью, в соответствии с используемыми саморезами.
  • Саморезы или другой подходящий крепеж, используемый при установке розетки в установочную коробку.
  • Острый канцелярский нож, с помощью которого осуществляется зачистка изоляции проводников.
  • Изолента для защиты соединений и открытых частей.
  • Гофрированная трубка. Ее использование не обязательно, но желательно для обеспечения дополнительной электробезопасности.

Подготовительные работы

После выбора схемы подключения и места монтажа, потребуется выполнить еще несколько обязательных действий. В большинстве случаев моноблоки устанавливаются на место старого устройства. С этой целью потребуется демонтировать имеющуюся одиночную розетку и установочную коробку.

Перед началом демонтажа нужно обесточить квартиру с помощью автоматических выключателей. После этого розетку можно демонтировать. Эта процедура выполняется легко: от клемм отсоединяются проводники и выкручиваются лапки, фиксирующие прибор. Новая розетка тоже разбирается на основные конструктивные элементы.

Если монтаж двойной розетки в один подрозетник планируется на новом месте, в стене нужно просверлить новое отверстие. Для этого на перфоратор устанавливается коронка. Ее диаметр должен быть немного больше, чем подрозетник. Сверление бетона осуществляется в ударном режиме, кирпича и гипсокартона – в обычном. Отверстие должно быть такой глубины, чтобы подрозетник становился заподлицо с поверхностью стены. Остатки материала из середины аккуратно вычищаются молотком и зубилом, чтобы не повредить подведенный провод.

Далее все кабели заводятся в подрозетник через монтажные отверстия. Затем установочную коробку можно вставлять в посадочное место. Дорогие изделия крепятся с помощью боковых держателей, которые идут в комплекте или приобретаются отдельно. Модели попроще закрепляются с помощью шурупов.

Дополнительная фиксация обеспечивается алебастром, который закладывается в нишу перед установкой коробки. Одновременно производится выравнивание изделия с помощью строительного уровня. Излишки раствора убираются шпателем или ножом. После полного высыхания можно приступать к установке розетки.

Разводка проводов и подключение

Перед началом подключения необходимо очистить жилы кабеля от изоляции. Эта операция выполняется острым ножом. Длина провода не должна быть слишком большой, обычно она составляет не более 12 см. Сами жилы очищаются от изоляции примерно на 1 см. Если провода слишком короткие, то они удлиняются.

Пока не начался монтаж двойной розетки определяется маркировка кабелей по принадлежности. Коричневым или красным цветом окрашивается фазный проводник, реже его окраска бывает черной или белой. Нейтральный провод заключается в изоляцию голубого или бело-синего цвета. Заземляющий проводник всегда окрашен в традиционный желто-зеленый цвет.

Однако, иногда цветовая гамма нарушается, поэтому рекомендуется выполнить измерения. Для этого используется индикаторная отвертка, которая поочередно касается оголенных проводов. На фазном проводе световой сигнал загорается, а на нулевом такой сигнал будет отсутствовать.

Перед тем как начнется установка двойной розетки помещение нужно обесточить с помощью автоматического выключателя. При отсутствии возможности отключить лишь одно помещение, полностью обесточивается вся квартира. В месте выхода провода, где будет подключаться двойная розетка, необходимо еще раз проверить наличие или отсутствие напряжения.

Провода скручиваются между собой непосредственно внутри подрозетника. Соединение оголенных концов осуществляется методом пайки или с использованием специального латунного контакта. Во втором случае последующая эксплуатация розетки становится более безопасной.

Разводка и подключение проводов к розетке, оборудованной заземлением, выполняется по установленным правилам. Правые клеммы отводятся для фазного провода, а левые – для нейтрального. Подключение заземляющего кабеля выполняется на верхнюю и центральную клеммы розетки. В центральной клемме имеются усики, чаще всего выступающие за пределы корпуса. Крепление заземляющего контакта осуществляется по такой же схеме, которая используется для фазы и нуля.

Запрещается крепление на общую пластину фазного и нулевого провода, так как это приведет к короткому замыканию и выходу из строя всей электропроводки.

Создание блока из двух одинарных розеток

В некоторых случаях применение сдвоенных розеток в моноблоке не всегда подходит для удобного пользования вилками, изготовленными по евростандарту. Для нормального включения их требуется обязательно переворачивать, что не всегда удобно и эстетично. В связи с этим, количество точек подключения может быть увеличено путем установки блока, включающего две одинарные розетки, которые нужно сдвоить.

Комплект установки состоит из двух одинаковых розеток и таких же подрозетников, подходящих по размеру. Может использоваться один двойной подрозетник. Кроме того потребуется общая накладная рамка. По этому методу возможно установить не только две, но и три розетки.

Вначале с помощью коронки в стене сверлятся отверстия, предназначенные для установки подрозетников. При отсутствии коронки используется сверло из твердых сплавов, с помощью которого по кругу сверлятся отверстия, а излишки потом удаляются зубилом и молотком.

После того как подрозетники установлены и зафиксированы, необходимо выполнить разделку кабеля. Обычно используется марка ВВГнг сечением 2,5 кв. мм. Перед подключением необходимо обесточить питающий кабель.

В отличие от моноблока, две отдельные розетки Легранд подключаются по-другому. Поскольку ПУЭ запрещает подключение шлейфом заземляющего провода, этот метод будет использован только в отношении фазного и нулевого проводников. Заземление будет подключаться с помощью отдельной линии. С этой целью в распределительной коробке делается нужное количество ответвлений. Места соединений изолируются гильзами, термоусадочными трубками или изолентой.

Далее можно подключать саму двойную розетку. К первому устройству к одной из клемм подключаются два провода фазы. Один идет от питающего кабеля, второй уходит ко второй розетке. Нулевой провод подключается таким же образом, только к другой клемме. В конце отдельными линиями к каждой розетке подключается свой провод заземления, всего два. Затем розетки закрепляются в монтажных коробках, а сверху на них надевается общая накладная рамка.

Двойная розетка — преимущества, правила монтажа, схемы —  

Почему не рекомендуется устанавливать двойные розетки?

Покупка собственного жилья – всегда радостное событие. В новом жилище необходимо правильно установить  розетки. Их количество должно хватать на питание различных электроприборов. Работа выполняется в следующем порядке: составление схемы электропроводки, прокладка кабелей и монтаж розеток.

Многие владельцы предпочитают розетки с двойными разъемами. Их основное достоинство – возможность включения два электроприбора, подключенных к отдельному узлу.  Кроме того, при монтаже не нужно возиться с кучей электропроводки.

Дополнительная информация! Не нужно предусматривать прокладку дополнительных кабелей. Не возникает никаких трудностей при установке.

Виды двойных розеток

Двойные розетки изготавливаются двух типов – открытые и закрытые. Если с первым видом всея ясно, то со вторым придется разобраться. Закрытый тип имеет специальные шторки. Для подключения электроприбора их необходимо сдвинуть в сторону или поднять вверх. Такую конструкцию рекомендовано устанавливать в тех помещениях, где находятся маленькие дети. Препятствие реагируют только на одновременное нажатие, поэтому просовывание постороннего предмета исключено. Такие розетки можно использовать на улице. Они защищены от проникновения влаги и загрязнений.

Можно ли использовать двойную розетку?

Данный электромонтажный прибор пользуется огромной популярностью. Им удобно пользоваться, а для монтажа не потребуется наличия специального инструмента и навыков электрика. Однако есть и свои отрицательные стороны.

Недостатки использования в жилых помещениях:

Главное отрицательное свойство – низкая пропускная способность устройства. Другими словами, оно не способно снабжать электроэнергией двух сильных приборов.

Еще один недостаток – вываливание из стены. Это происходит из-за того, что включение электроприборов осуществляется по краям. Сюда и сосредотачивается вся физическая нагрузка. Со временем крепежные элементы ослабляются  и двойная розетка вываливается из стены.

Двойные розетки все чаще устанавливаются в жилых помещениях. Процесс не вызывает особых трудностей.  Среди преимуществ выделяют функциональность, удобство и компактность. Ее можно разместить возле стола, куда будет подключаться телевизор и настольная лампа. Как и любое устройства, розетки имеют недостаток – низкая пропускная способность. Не рекомендуется устанавливать двойные розетки, где подключаются энергоемкие приборы.

AlinaАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Как подключить двойную розетку. Двойная розетка в один подрозетник

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим,

как подключить двойную розетку с заземляющим контактом.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример,

как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты.

По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается

двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод

.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

установка и подключение внутренних и наружных моделей

Без многочисленных видов электрических приборов не достичь современного уюта и комфорта. Вследствие чего в помещении требуется достаточное количество электрических точек. Старые модели уже не такие эффективные, поэтому их заменили новыми вариантами. Они обладают неоспоримыми достоинствами и имеют несколько мест для подключения вилок. Розетка двойная с заземлением может крепиться к открытой или скрытой проводке с переменным напряжением тока.

Схема подключения

Некоторые люди до сих пор не имеют понятия о таких устройствах. Они полагают, что двойная с заземлением розетка состоит из нескольких коробок, которые расположены вблизи друг к другу. Но это значительно портит внешний вид помещения, к тому же вероятнее всего понадобится изготовить дополнительное отверстие для установки подрозетника. Это существенно усложняет работу.

А новые модели моноблочного типа легко заменяют старые прототипы без проделывания ниши для дополнительной точки. Однако можно полностью заменить всю ненужную конструкцию на новую вплоть до установочной коробки, но есть вероятность, что придется в этой рабочей зоне заняться масштабным переклеиванием обоев или покраской. Можно обойти такую проблему и аккуратно монтировать устройство в существующий подрозетник.

Извлечение старой точки

Установка сдвоенной розетки считается мелким ремонтом, соответственно, с такой задачей может справиться практически любой мужчина. Чтобы не портить интерьер помещения и не заниматься прокладкой нового электропровода, достаточно монтировать устройство в имеющуюся коробку. Однако эти манипуляции потребуют легкого косметического ремонта. Устанавливаемая двойная розетка в один подрозетник предполагает следующие шаги по демонтажу:

  1. Сначала в квартире или доме отключают электроэнергию. Это первое правило техники безопасности. В распределительном щитке находятся переключатели, которые смещаются в вертикальном или горизонтальном положении. Все зависит от конфигурации автомата. После проделанной работы надо убедиться в отсутствии напряжения в сети, проверив проводку индикаторной отверткой.
  2. Далее демонтируют старую точку, откручивая крепежные винты или шурупы, удерживающие розетку. Затем крышку снимают, а провода отсоединяют. Потом фиксирующие лапки самого устройства откручивают непосредственно в коробе.

Таким же способом разбирают новое изделие, снимая внешнюю панель, отделяя от основной части.

Установка подрозетника и работа с проводами

Если возникло желание установить новую коробку под розетку, многие отдают предпочтение фирме Schneider Electric. Ее диаметр изнутри составляет 6,8 см. Эти изделия качественные, надежные и пользуются большим спросом. Их преимущество заключается в том, что крепежи располагаются с внешней стороны устройства, поэтому суппорт розетки зафиксировать несложно.

Сейчас тяжело подобрать новые модели двойных точек, чтобы они максимально плотно установились в старый подрозетник. Соответственно, возникает риск постоянной неустойчивости конструкции в коробе. Лучше установить новый вариант, прочно закрепляющий изделие. Обычно основной короб, удерживающий само устройство, фиксируют на алебастр или подобный быстросохнущий раствор. Желательно деталь монтировать ровно, поскольку потом ее сложно будет выровнять. Придется заново все демонтировать и снова устанавливать элемент. Пошаговая разделка кабеля:

  1. Для устранения внешней защиты провода применяют обыкновенный острый нож. Отрезают изоляцию всегда вдоль и маленькими кусками. В таком случае риск ранения снижается.
  2. Неопытные люди полагают, что чем больше останется запасного кабеля, тем лучше. Это не так. Поскольку лицевая панель при большом пучке проводов может не установиться плотно. Достаточно длины примерно 10 см. Но если они короткие, то их придется удлинить. Чтобы это сделать, надо зачистить края на 1 см и прикрепить аналогичные кабели, закрутив места соединения пассатижами. Потом эти оголенные участки обрабатывают изоляционной лентой.

Если края электропровода с разломами или окисленные, то дефектную часть лучше удалить.

Подсоединение кабелей

После подготовки проводов их надо подключить к контактам. Отталкиваясь от стандарта, в распределительном щитке находится 3 проводка, которые обозначаются так: желто-зеленый (заземление), коричневый (фаза) и синий (ноль). Процесс работы:

  1. Сначала, чтобы подсоединить электропровода, необходимо от клемм открутить шурупы отверткой с плоским или острым наконечником. Все зависит от вида винтов. Потом туда устанавливают кабели и обратно закручивают.
  2. Если на правый контакт прикрепить ноль или наоборот, поменяв их местами с фазой, то ничего страшного в этом нет. Но обычно фазный кабель подсоединяют к правой клемме. Важно не допустить их подключения на одном контакте (шине), потому что замыкание будет неизбежным.
  3. Посередине закрепляют заземляющий провод. Вблизи соответствующей клеммы расположен специальный знак.

Чтобы избежать выпадения кабелей из контактов, все шурупы надо прикручивать максимально плотно.

Монтаж всех запчастей

После подключения устройства к проводам от распределительной коробки последует укладка оставшихся механизмов. Двойная внутренняя розетка с заземлением крепится следующим образом:

  1. Для установки двойной розетки в основную коробку надо аккуратно поместить кабели в изделие. Недопустимо, чтобы провода находились под фиксаторными лапками, в противном случае нарушится изоляция. Достаточно сложить материал в виде гармошки и закрепить в подрозетнике.
  2. Далее к стенкам основного короба монтируют розетку с неким заглублением вовнутрь. Вся конструкция прикрепляется винтами или шурупами. Второй вариант более надежный. После выравнивания детали приступают к фиксированию саморезами суппорта к коробке.
  3. После прочного укрепления необходимых элементов монтируют декоративную накладку. Если предыдущая работа сделана правильно, а углы розетки симметричны коробке, то панель установится плотно, без щелей между стенкой и деталью.

Надо не забывать, что мощность сдвоенной розетки не увеличивается в 2 раза, поскольку кабель подсоединяется только один. Поэтому не стоит перегружать точку, рабочее напряжение которой 16 Ампер и включать в нее более одного электрического прибора свыше 2 кВт.

Сдвоенная розетка из одинарных моделей

Не все современные вилки европейского стандарта удобны в эксплуатации для двойных точек, находящихся в цельном корпусе. Их нередко приходится переворачивать, подключая одновременно 2 штуки. Хотя внешний вид конструкции привлекательный, но все же такие мероприятия доставляют дискомфорт.

Проблема решается путем монтажа одного электрического блока, состоящего из двух и более одинарных моделей. Для этих целей потребуется 2 розетки и 2 подрозетника (допустимо применить двойной короб), также надо приобрести накладку на 2 отверстия. По такой схеме можно установить даже тройные и четверные устройства. Розетка внутренняя двойная устанавливается по такому принципу:

  1. Вначале в стене проделывают отверстия для основных коробок. Применяют перфоратор с коронкой нужного диаметра. Но перед сверлением по одной линии делают метки, чтобы расположение углублений было симметрично. Если специальной насадки по бетону не имеется, то подойдет обычное сверло. Создается карандашом окружность, по которой необходимо изготовить множество дыр и удалить внутреннюю часть зубилом и молотком.
  2. Надо знать, что розетки могут мешать друг другу, накладываясь или упираясь между собой. Поэтому промежуток от одного отверстия к другому составляет 7,1 см. Есть модели подрозетников, оснащенные специальными крепежами для надежной стыковки к блоку. Поэтому в процессе их установки расстояние контролируется автоматически.
  3. После чего последует разделка провода по стандартной технологии. Желательно использовать кабель сечением минимум 2,5 мм². Он выдержит достаточное напряжение.

Перед работой с электрикой ток в распределительном щитке надо отключить.

Финальная часть

В первом варианте сдвоенной розетки все предельно ясно с подключением кабелей к 3 контактам: заземлению, фазе и нолю. Но в этом случае изделие имеет немного другую конструкцию. Нужно знать нюансы, к примеру, правилами ПУЭ по пункту 1.7.144 запрещается последовательное подсоединение проводов заземления. Инструкция по сборке:

  1. Ноль и фазу подсоединяют шлейфом, а заземление разделяют на отдельные ответвления. Опрессовкой в коробе изготавливают необходимое их количество исходя из числа подключаемых розеток.
  2. После манипуляций с заземляющими ответвлениями предстоит замотать гильзу изоляционной лентой или термоусадочной трубкой. Затем нужно подключить саму розетку.
  3. К контакту первого изделия подсоединяют 2 фазы. Первый провод идет от основного кабеля, а второй закрепляется на другой розетке. На следующую клемму монтируют аналогичным способом ноль. Питающий провод и подсоединенные куски подбирают одинакового сечения. После чего к точкам фиксируют отдельные заземления.
  4. Далее приступают к укреплению устройств в основных коробках. Затем берут розетки и крепят их на своих позициях в подрозетниках. После устанавливают накладку.

Подобные изделия рассчитаны на эксплуатацию ноутбуков, зарядных устройств, светильников и телефонов. По идентичной схеме монтируется розетка двойная наружная, но без изготовления углубления в стене для подрозетника.

Установка и подключение двойной розетки. Фотоинструкция

Электрические розетки для подключения бытовых приборов к сети с напряжением 220В классифицируются по нескольким признакам. Во-первых, это номинальные показатели электрического тока. Во-вторых, по конструкции и исполнению розетки (внутренние и наружные, одинарные, двойные, с повышенной защитой от попадания влаги и пр.). Ниже приведем пример с наглядными фотографиями по установке двойной внутренней розетки.

Монтаж электрических розеток

Двойная (сдвоенная) электрическая розетка представляет собой моноблок, в котором расположены две электрические группы для подключения вилок электроприборов. Подключение двойной розетки, как и любой другой, осуществляется к трем проводникам: фазный провод, нулевой провод и провод заземления. Стоит помнить, что электрические параметры для сдвоенных розеток указываются суммарно для двух электрических групп, а не для каждой в отдельности. Это означает, что при работе стоит следить, чтобы суммарный ток подключенных к розетке бытовых приборов не превышал номинальный ток розетки.

Установку двойной розетки начинаем с отключения электричества в электрощите, переведя автоматические выключатели в положение ВЫКЛ. Удостоверившись с помощью индикаторной отвертки в отсутствии напряжения в проводниках можно приступать к монтажу розетки.

Далее снимаем декоративную панель с розетки, открутив для этого крепежные винты. В результате получаем доступ к электрической части двойной розетки.

Подготавливаем электрические провода для подключения к розетке, снимая с помощью бокорезов около 10 мм изоляции с каждого проводника. В зависимости от расположения клеммной группы розетки подгибаем провода для подключения.

Далее подключаем фазный (коричневый), нулевой (голубой) и защитный (желто-зеленый) проводники к соответствующим клеммным зажимам розетки и затягиваем крепежные винты.

После подключения всех проводников можно устанавливать розетку в монтажную коробку. Перед окончательным закреплением розетки в подрозетнике необходимо установить по уровню механизм двойной розетки. Затем при помощи крепежных винтов закрепляем механизм розетки в подрозетнике.

На завершающем этапе подключения и установки двойной розетки устанавливаем декоративную лицевую панель к закрепленному в стене механизму.

После этого можно включить автоматический выключатель в электрощите и проверить работоспособность розетки. С возможными неисправностями в электропроводке можно ознакомиться в следующих материалах:

Неполадки в электропроводке: что делать и как их устранить?
Ремонт электропроводки: выявление неисправностей.

Как подключить двойную розетку в один подрозетник – монтаж своими силами

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

Перед началом работы необходимо определить, что такое фаза и ноль в электрике, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки. Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляционная лента;
  • острый нож для зачистки проводов;
  • крестовидная и плоская отвёртка;
  • пассатижи.
В процессе того, как подключается розетка с заземлением, необходимо помнить правило разводки проводки: справа — фаза, слева — нейтраль, а к центральной или верхней клемме устройства подсоединяется заземляющий кабель.

Для определения неисправностей в розетках и их ремонту посвящена отдельная статья.

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

  1. На стене выбирается подходящее место. Обычно розетка крепится неподалёку от электрической распределительной коробки или идущего в стене провода.
  2. Её основание очерчивается карандашом. На отмеченном месте с помощью перфоратора выполняется углубление, достаточное, чтобы в него поместился внутренний корпус (стакан) розетки.
  3. В стакане делается отверстие, сквозь которое выводятся провода, а затем он фиксируется с помощью цемента или алебастра. Раствору даётся время на застывание. Можно закрепить стакан также с помощью дюбелей, что ускорит время установки.
  4. Розетка раскручивается с помощью отвёртки. Внешняя панель отделяется от внутреннего механизма.
  5. Провода, находящиеся в стакане (подрозетнике), укорачиваются пассатижами. С помощью ножа с каждого провода снимается изоляция на длину от 0,8 до 1 сантиметра. Края жил подгибаются вверх для удобства сборки.
  6. Важно! Нельзя крепить фазу и нейтраль к одной пластине. Это приведёт в дальнейшем к возникновению короткого замыкания и порче всей проводки.
  7. Фаза и нейтраль крепятся в разные клеммы механизма (боковые), а заземление укрепляется в центральном разъёме.
  8. Фазный провод имеет коричневый или красный цвет (как вариант, чёрный или белый), нейтраль окрашена в голубой или сине-белый, а заземление всегда жёлто-зелёное. Обычно у розеток такого типа нет верха и низа (контакты находятся с обеих сторон).
    На заметку. Нельзя сильно зажимать провода в клеммах, так как приложение большого усилия может привести к их повреждению.

  9. Затем механизм крепится в стакане специальными винтами (крепёжными). Они находятся по бокам.
  10. Сверху устанавливается и зажимается шурупами лицевая панель.
  11. Включаются автоматы, розетка проверяется в работе. В качестве проверяющего прибора используется простая настольная лампа, а не какой-нибудь дорогой бытовой прибор вроде телевизора или компьютера.

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

Видео о том, как установить двойную розетку

Замена одинарной розетки 13 А на двойную

валюта Британский фунт стерлингов

евро

Место доставки United KingdomAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCook IslandsCosta RicaCroatia (Hrvatska) CyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaK iribatiKorea (Южная) KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLesothoLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussian FederationRwandaS.Джорджия и Южные Сандвичевы острова. Сент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловацкая РеспубликаСловенияСоломоновы островаСомалийЮжная АфрикаЮжный СуданСтанция HelenaSt. Пьер и MiquelonSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited StatesUruguayUS Экваторияльная IslandsUzbekistanVanuatuVatican City State (Святой Престол) VenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Острова Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия

Обновить

Двойная крышка гнезда: Beddinginn.com

Английский
  • Купить в
  • Комплекты одеял
  • 29 Новые поступления
  • Установка чехла на сиденье
0
  • Детское постельное белье
    Комплекты постельного белья для девочек
    Комплекты постельного белья для мальчиков
    Нейтральные комплекты постельного белья
    Постельное белье Smurfs
    Детское постельное белье
    Комплекты постельного белья для кроватки
    Детские одеяла
    Детские подушки
    Детские одеяла
    Детские простыни
    Детские спальные мешки
{{$ globalT (‘T_ID_20’)}}>
{{$ globalT (‘T_ID_395’)}} {{$ globalT (‘T_ID_394’)}} {{$ globalT (‘T_ID_88’)}} {{$ globalT (‘T_ID_39 6 ‘)}}

{{$ globalT (‘ T_ID_272 ‘)}}

{{$ globalT (‘ T_ID_274 ‘)}}:
{{$ globalT (‘ T_ID_143 ‘)}}
  • 翌日 お 届 け {{$ globalT (‘T_ID_241’)}} {{$ globalT (‘T_ID_242’)}}
{{$ globalT (‘T_ID_395’)}} {{$ globalT (‘T_ID_394 ‘)}} {{$ globalT (‘ T_ID_88 ‘)}} {{$ globalT (‘ T_ID_396 ‘)}}

1/2 ″ с двойной розеткой | Категории товаров

перейти к содержанию Ищи: Переключить навигацию
  • Дом
  • Изображения приложений
  • Файлы CAD
  • Соответствие
  • Каталог
  • Контакты
  • Свойства материала
  • Калибровка Loc-Line
  • Прейскурант
  • Видео
  • О нас
Дистрибьюторы США
Дистрибьюторы по странам
  • 1/4 «Система Loc-Line
  • 1/2 «Система Loc-Line
    • 1/2″ Адаптеры
    • 1/2 «двойная головка
    • Колено 1/2 «
    • Элементный зажим 1/2 «
    • Заглушка 1/2 «
    • Шланг 1/2 «
    • Комплекты 1/2 «
    • Коллектор 1/2 «
    • Крепления-магниты 1/2 «
    • Стандартные форсунки 1/2 «
    • Плоскогубцы 1/2 «
    • 1/2 «T
    • Детали с резьбой 1/2 «
    • Клапаны 1/2 «
    • 1/2 дюйма
  • 3/4 «Система Loc-Line
  • Вакуумная система 2-1 / 2 «
  • Антистатическая вакуумная система 2-1 / 2 «
  • 1/4 «Кислотостойкий
  • 1/2 «Кислотостойкий
  • Переходники / Муфты
  • Шариковые переходники
  • Шланг
  • Форсунки HPT
  • Зеркальные изделия
  • Форсунки ProStream
  • Магнитные изделия
  • Крепления
  • Щиты
  • Детали по приложениям

Показаны все 4 результата

Сортировка по умолчанию Сортировать по популярности Сортировать по последним Сортировать по цене: от низкой к высокой Сортировать по цене: от высокой к низкой
  • 51811 — Двойная розетка 1/2 ″ — 4 шт. В упаковке

    5 долларов США.64 В корзину
  • 59872 — Двойная головка 1/2 ″ — 20 шт. В упаковке

    $ 22,28 В корзину
  • 59872-ЧЕРНЫЙ — ЧЕРНЫЙ — Двойное гнездо 1/2 ″ — 20 шт. В упаковке

    $ 22,28 В корзину
  • 59872-G — СЕРЫЙ двойная розетка 1/2 дюйма — 20 шт. В упаковке

    $ 22,28 В корзину

Лучшая двойная розетка 2020 года

Двойная розетка

Все больше и больше бытовой техники, такой как компьютеры, торшеры, бытовая электроника или зарядные устройства для различных смартфонов и планшетов, нуждаются в розетках.С другой стороны, в прошлом в новостройках становилось все меньше и меньше устанавливать розетки на комнату. Даже со старыми постройками это часто выглядит не лучше. Самый простой способ получить больше слотов для подключения нескольких устройств — использовать двойные разъемы.
В продаже имеются двойные розетки, которые трудно подобрать. Также доступны двойные розетки для вилок Schuko или евро, а также двойные розетки с выключателем питания или без него.

Розетки двойные для Schukostecker

Система вилок и розеток Schuko восходит к 1920-м годам и широко используется в Европе и других частях мира.Название Schuko — это сокращение от защитного контакта. Вилка Schuko имеет два круглых контактных штыря и защитный контакт, который должен генерировать токи короткого замыкания, когда цепь замыкается двумя токоведущими полюсами, и это приводит к замыканию корпуса. Schukostecker легко узнать по круглой форме. Еще одно преимущество этих разъемов — неподвижное механическое гнездо вилки в розетке.

Розетки двойные для евровилок

Плоская евровилка не имеет защитного проводника и была разработана для универсального использования почти во всех европейских странах.В большинстве случаев электрические приборы имеют сравнительно небольшую мощность, например, стандартная лампа или фен, оборудованный вилкой европейского стандарта. В соответствии с формой плоской вилки специальные двойные розетки для евровилок имеют два плоских паза. Штепсельную вилку евро можно также подключить к розетке безопасности. И наоборот, это невозможно. Известным производителем двойных розеток является, например, компания Brennenstuhl из Тюбингена.

Розетки двойные с выключателем

Как и в случае с несколькими блоками розеток с удлинительным кабелем, двойные розетки теперь также доступны со встроенным выключателем питания.С помощью выключателя питания оба устройства, подключенные к розетке, можно отключить одним щелчком. Двойная розетка с выключателем питания особенно рекомендуется, если она подключена к устройствам, потребляющим даже при выключении небольшое количество энергии. Это могут быть, например, зарядные устройства для смартфонов. Двойная розетка с выключателем питания так легко помогает экономить электроэнергию. Выключатель питания обычно представляет собой установленную небольшую лампочку, которая загорается при включении двойной розетки.

На что обращать внимание при покупке респектабельного двойного сокета?

При покупке Double Socket особо не на что обращать внимание. С двойной розеткой для Schukostecker, как правило, в безопасности. В такую ​​двойную розетку легко подключаются как Schukostecker, так и евровилка. В зависимости от того, сколько места осталось слева и справа от розетки на стене, двойная розетка для Schukostecker может оказаться слишком широкой. Тогда рекомендуем приобрести двойную розетку под евровилку.При условии, конечно, что подключаемое оборудование имеет евровилку.
Если достаточно места, всегда следует прибегать к двойной розетке со встроенным выключателем питания. Низкие дополнительные затраты на эти двойные розетки обычно более чем компенсируются менее чем за год за счет экономии затрат на электроэнергию.
Для семей с маленькими детьми рекомендуется приобретение двойных розеток со встроенным устройством защиты детей. С этими двойными розетками вам не нужно беспокоиться о дооснащении устройством для защиты детей.

подробно разбираем схему подключения, или как установить двойную розетку в доме

Двойные розетки сегодня получают все большее распространение, особенно в домах с новой проводкой. Количество потребителей электроэнергии растет год от года и одной розетки в гостиной и, тем более, на кухне, уже недостаточно. В этой статья я дам практические советы по установке и подключению двойных розеток своими руками.

1

Какие бывают типы двойных розеток

Само понятие двойная розетка сегодня имеет несколько значений. Раньше я воспринимал его, как розетка с двумя выводами для контактов. Это было до тех, пор, пока электрика не стала для меня действительно серьезной профессией. Сегодня большинство людей воспринимает двойные розетки, ка любые розетки, расположенные вплотную друг к другу. Конечно, это не совсем так. Подключение двойной розетки в этом случае осуществляется параллельным способом.

Если вы покупаете двойную розетку с одним зажимом и распределительными планками, то ток от одного проводника подается на 2 розетки в одинаковой степени. При этом, в них возникает одно и то же напряжение, но уровень тока делится, в зависимости от подключенного потребителя. Конечно, такой вариант не очень удобен при подключении двух потребителей с большой мощностью, поэтому проще запитать розетки параллельно. Подробнее о подключении розеток можно прочитать в статье: как установить тройную розетку.

2

Как правильно выбрать кабель для параллельного подключения розеток

Схема подключения двойной розетки достаточно проста и не требует особых познаний в электрике. С другой стороны, выбор кабеля играет не меньшую роль. Кабель обязательно должен быть из того же материала, что и центральный магистральный кабель, который приходит на первую розетку. В этом случае, подключение второй розетки будет очень простым. Если вы заводите алюминиевый кабель, перемычка, то есть кабель к другой розетке также должен быть алюминиевый.

Сечение кабеля выбираем таким же, как и основного, чтобы обеспечить равное распределение электрической энергии и напряжения. Монтаж двойной розетки требует некоторых дополнительных подготовительных действий.

3

Разметка стены под двойную розетку

В отличие от монтажа одинарной розетки, монтаж двойной осуществляется сложнее. Как я и говорил выше, существуют 2 типа розеток. Одна – с двумя разведенными клеммниками. Эта колодка вставляется в центральный подрозетник и крепится так же, как и одинарная розетка. Другая схема крепления – в 2 разных подрозетника. Эти подрозетники обязательно нужно просверлить на нужном расстоянии друг от друга.

Установка двойной розетки своими руками начинается с определения этого расстояния. Для этого определяем центр первого будущего подрозетника вертикальной линией по уровню и, опять же, по уровню выставляем его горизонталь – проводи черту чуть дальше по стене. Где-то на этой линии – центр нашего второго подрозетника. Определить его очень просто. Возьмите накладку розетки и просто замерьте ее ширину. На нужном расстоянии поставьте центр. Замеры закончены.

4

Сверлим стену

Особенности установки подрозетников в кирпич, бетон и гипсокартон уже описаны мной в других статьях. Отмечу лишь, что при сверлении нужно использовать специальную коронку, которая чуть больше размера подрозетника. В бетон засверливаемся на ударном режиме перфоратора, в кирпич и гипсокартон – только на режиме дрели. После того, как отверстие проделано, берем зубило и молоток, вычищаем середину.

После этого можно вывести провод в подрозетник, выдавив одну из его задних стен. вы также можете узнать о том, как установить розетку в гипсокартон.

Теперь важный момент – меняем коронку на сверло, чуть большее, чем диаметр провода (в идеале под диаметр гофротрубы, в которой этот провод будет лежать) и просверливаем отверстие между двумя подрозетниками. Теперь берем купленный провод и отрезаем от него подходящий кусочек для создания скрутки и подключения второй розетки. Пока ничего не скручиваем!

5

Скрутка провода и разводка розеток

Подключение двойной розетки начинается со скрутки проводов.

  • Определяем фазу и ноль индикаторной отверткой на заведенном проводе.
  • Отключаем электричество на щитке.
  • Производить скрутку двух проводов. Основной провод заводится через одно отверстие подрозетника, а вспомогательный – через другое. Скрутка осуществляется непосредственно в подрозетнике. Для этого, зачищаем провода от изоляции на расстояние 1-1,5 см. Делаем скрутку. Для надежности, советую соединить провода паяльником или поставить специальный латунный контакт. Но это не обязательно.
  • Подключаем провода к первой розетке.
  • Заводим вспомогательный провод во второй подрозетник и подключаем ко второй розетке.

Отлично, установка электрических соединений закончена. Электричество пока не включаем!

6

Закрепляем подрозетники и розетки

Подрозетники крепятся к стене с помощью специальных держателей с дюбелями, но я советую купить алебастр и сделать густую смесь с водой. Этой смесью обмазываем место установки подрозетника. Теперь вставляем его и, при помощи уровня и молотка ровняем его. Очень важно, чтобы подрозетник был выставлен, как по горизонтальному, так и по вертикальному уровню в двух плоскостях. Только тогда можно обеспечить 100% правильную устанвоку розеток.

Розетки устанавливаются креплением винтами. Почти у всех розеток есть возможность небольшой корректировки уровня при помощи молотка и круглогубцев. Постукивая молотком, мы немного смещаем винты в пластике подрозетника. Только не переусердствуйте, чтобы не вырвать подрозетник.

Кстати, я советую выполнять все работы с установкой розетки спустя минимум 1 час после укладки алебастровой смеси, чтобы она успела схватиться.

Завершающим этапом будет установка декоративной накладки при соблюдении ее уровня. Вторая накладка также выравнивается по уровню. Итак, двойная розетка готова к эксплуатации.

Теперь вы точно знаете, как подключить и поставить двойную розетку в своей квартире. Можно включать электрощиток и проверять работу обеих розеток на каком-нибудь простом электроприборе, например, настольной лампе. Только не включайте в сеть телевизор или компьютер – сложная техника не подходит для теста работоспособности розеток.

Автор

Как установить две розетки от одного провода — MOREREMONTA

Подписка на рассылку

Если в квартире планируется замена электропроводки, то следует задуматься о рациональной организации подключения розеток и выключателей. Для этого следует заранее продумать расположение и необходимое количество подключаемых розеток, составить план как подключить три розетки или более.

Схемы подключения розеток

Существует 3 типовые схемы подключения розеток: параллельная; последовательная; шлейфовая.

Существуют ситуации, когда рядом с уже установленной розеткой требуется поставить еще несколько, например, в соседнем помещении на смежной стене. Для этого нужно знать, как подключить 3 розетки. Чтобы не тянуть новые провода от распределительной коробки, используется параллельное подключение. При таком подключении концы проводов новой розетки присоединяются к тем проводам, что подходят к уже установленной розетке – фаза подключается к фазе, а ноль – к нулю. Зачастую, фазный провод подключается к правому гнезду розетки. При подключении нескольких розеток важно обратить внимание на то, чтобы провода, с помощью которых они подключаются, были изготовлены из одного материала.

Параллельное подключение нескольких розеток

Электрические розетки, которые находятся в одной группе, могут быть подключены только параллельно. Существует два способа параллельно подключить несколько розеток: параллельно соединить провода в распределительных коробках; подключить розетки с помощью шлейфа.

Схема подключения двойной розетки с помощью шлейфа позволяет подключать группы розеток, которые находятся в непосредственной близости друг к другу.

После того, как предварительно были смонтированы подразеточные коробки, а провод от них был проложен к распределительному щитку, можно заняться установкой самих электрических розеток.

Особенности подключения двойных розеток

Двойная розетка может быть двух типов: стационарная; собранная.

Для осуществления подключения двойной розетки ее конструкция предусматривает наличие контактов с зажимами. Часто имеется две пары контактов, которые расположены сверху и снизу. При установке такой розетки, питающие провода должны подключаться к разным токопроводящим пластинкам. На это стоит обратить внимание, так как если фазу и ноль подключить к одной пластинке, высока вероятность короткого замыкания и повреждения электропроводки.

Собранная двойная розетка – это несколько собранных рядом одинарных розеток. Часто возникает вопрос, как подключить 4 розетки? Если питающий провод подведен только к одному подрозетнику, то следует сделать перемычку, с помощью которой провода параллельно подсоединяются между собой.

В комнате в разных местах установили две новые розетки, но их надо еще подключить. Как подключить две электрические розетки к одному кабелю?

Вопрос довольно таки необычный, так как если хорошенько подумать, то все электрические соединения подключаются к одному кабелю. Суть дела тут наверное в другом, каким образом соединить обе розетки. Обычно, если розетки находятся далеко друг от друга, то соединение их происходит через распределительные коробки. Если же розетки находятся на небольшом расстоянии, то можно соединить их параллельно или шлейфом (кому как нравится). Происходит это следующим образом

Тут есть ряд нюансов которые надо учитывать все и сразу:

Какая будет проводка наружная, или скрытная.

Если в штробах, то в первую очередь делаем их.

Какие розетки будут устанавливаться наружные, или внутренние.

Если внутренние, то под монтажную коробочку (подрозетник) необходимо, коронкой сделать отверстие.

Сечение проводов с учётом нагрузки , важнейший момент, нагрузка учитывается суммарная всех бытовых приборов включённых в розетки одновременно.

Какой кабель, есть ли заземление (третья жила).

А если в целом, то подключить розетки (две) от одного кабеля можно шлейфом, тут нет ни чего сложного.

Делаем штробы и отверстия под подрозетник.

Определяемся какой провод у нас фаза, какой ноль (индикаторная отвёртка).

Подключение шлейфом подразумевает монтаж двух проводов (фаза + фаза и ноль + ноль) в контакты одной из розеток, к второй розетки придёт всего два провода.

Дальше этот же кабель идёт к другой розетке.

Зачищаем провода (если без земли, то их 4-е) фазу и фазу под один контакт розетки и зажали винтом, ноль и ноль под второй контакт и зажали винтом.

Всё, далее устанавливаем сами розетки.

А самый простой вариант двух розеток от одного кабеля, это покупка вот такой сдвоенной (двойной) розетки,

Если в розетки будут включаться мощные бытовые приборы, советую тянуть отдельные линии от щитка.

Практически во всех современных розетках предусматривается возможность последовательного подключения.

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (. ) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.

2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начинаем с зачистки жил.

Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):


Далее гильза опрессовывается:


Результатом является высококачественное неразборное соединение:


Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.




После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.


Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):


Вот результат:


Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается акууратное соединение:


Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).

То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.

Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.

Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.

А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.

Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки — один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.


Далее одеваются НШВИ и обжимаются:

На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:

Вот результат:


И первая подключенная розетка:


Спасибо за внимание.

Подключение нескольких розеток от одного провода. Подключение розеток шлейфом

Сложно представить себе домашнего электрика, который не знает, как правильно подключить розетку, но, тем не менее, нам всем приходилось делать что-то в первый раз. Даже такая, на первый взгляд простая процедура подключения розетки, требует определенных знаний и правильной последовательности действий. Именно для тех, кто уже умеет поменять сгоревшую лампочку и готов на новые достижения, предназначена эта статья.

Основные стандарты физической части монтажа розеток

Занимаясь установкой розетки нужно знать что подключить, куда, при чём тут электропроводка, чего нельзя делать своими руками, и чего нельзя делать никогда. Правильно? Извините, нет – неправильно! Несмотря на то, что розетка, прежде всего электротехническое изделие, именно физика монтажа и крепления этого оконечного изделия очень важна.

Давайте (пока без электричества) посмотрим, какие ошибки могут подстерегать в этом нехитром, но очень хорошо детализированном рабочем процессе:

  • Основным крепёжным элементом розетки является несущая рамка. Это металлический квадрат, на котором смонтирована начинка;
  • Фиксация в стене осуществляется за счёт распорных скоб (внутри розетки) и стопорных шурупов , которыми рамка и подрозетник соединены в единое целое;
  • Подрозетник при этом надёжно закреплён в стене.

Какие основные ошибки допускают начинающие электрики, выполняя задачу, как правильно подключить розетку? Вы правы, они начинают с проблемы как подключить провода к розетке, что иногда приводит к большим проблемам с уборкой.

Что произошло в этом случае? Всё просто. Розетка была не закреплена, после того как вилка миксера, где мололось мясо для каши псу, была выдернута, вместе с вилкой выдернулась розетка. Это привело к и к катаклизму. Розетка упала в чашу миксера, что и привело к таким последствиям. Фен, метла, массажёр и пиво на полу не экспонаты. Семья собиралась в баню, когда взорвалась чаша миксера, произведя все эти разрушения.

Розетка выгорела, электропроводка тоже, это вызвало проблемы на связанной с ней цепи. Как решать неразрешимые проблемы в электросети мы . Хорошо то, что никто не пострадал. Так эта розетка выглядит сейчас . Очевидно, что это муляж.

Перед тем как подсоединить провода к розетке убедитесь, что Вы точно поняли, как её надежно закрепить в подрозетник!

Перед тем как заняться электропроводкой убедитесь, что подрозетник надёжно установлен в стене, что распорные скобы зафиксируют внутреннюю часть розетки, и что стопорные шурупы позволят закрепить рамку. Иначе выдергивая вилку, Вы рискуете вместе с ней выдернуть и розетку из стены , а последствия Вы уже увидели.

Думая как выбрать правильный шуруп фиксатор, отдайте предпочтение более длинному и тонкому шурупу. Толстый может разрушить пластиковый стакан подрозетника, отчего никакой фиксации не будет.

Несколько привычных действий в начале. Как подключить провода к розетке.

Розетки бывают разные, например телевизионные или 3-х фазные на 380 Вольт , или какие-нибудь ещё (всего существует 42 вида розеток), но принцип монтажа будет одинаков.

  1. Составляем . Как подключить провода к розетке? Правильно – необходимо подключать последовательно, чтобы избежать перегрузки электропроводки. Смысл понятен – лучше пусть сгорит одна розетка в блоке, чем линия внутри стены. Ведь если все три розетки, включенные параллельно, испытают перегрузку, отработает, но провода могут и подгореть.
  2. Отрезав необходимые куски проводов (соблюдая цветовую зависимость – фаза, нейтральный провод (нулевой) и земля), убедившись, что размер выбран правильно и останется запас.
  3. Без монтажа проверяем возможность подключения и то, что мы хорошо представляем последовательность действий.
  4. Отключаем питание и собираем первую розетку, чтобы убедится, что питание есть и всё работает.


Действуем без фанатизма, если достаточно трёх розеток,

оставляем три. Если решили что нужно больше, то готовьтесь. Будет нелегко.


Закончив подготовительный этап, думаем, всё ли мы понимаем в том, как правильно подключить розетку (розетки), или что-то мы забыли? Если уверены что всё в порядке, переходим к монтажу. Точнее к мыслям о том, как правильно подключить к розетке провода.

После того как всё обдумали и разработали план действий, оцените запас свободных концов провода (на фото выше хороший пример) и возможность этот запас сохранить в подрозетнике (на всякий случай), после чего:

После этого останется немного мелочей, вроде обжатия декоративной рамки, необходимости убедится в том, что розетка надёжно закреплена и прочие мелочи. Мы ничего не забыли?

Итог

В заключение приведем вам последовательность действий, которые помогут избежать различных ошибок. Чтобы ничего не случилось печального с домашней электропроводкой при установке розеток:

  1. Мы разметим место для подрозетника.
  2. Уточним, как правильно подключить розетку.
  3. Убедимся, что знаем, как подсоединить провода к розетке.
  4. Выясним, сколько розеток нам нужно в этой части помещения.
  5. Прежде чем подать питание, проверим всю цепь.
  6. Вспомним о том, что любая ошибка может стоить очень дорого.
  7. А перед тем, как подключить провода к розетке, выключим автоматы и обесточим линию.
  8. Заодно убедимся в том, что мы точно знаем, как присоединить провода к розетке, и как проверить, что все подключения сделаны правильно.

После чего перестанем читать в сети домыслы, оплаченные непонятно кем, и прислушаемся к рекомендациям тех, кто на собственной шкуре пережил все ошибки и точно знает цену каждого винта в розетке. А также в том, как её правильно подключить. Без историй из википедии и прочих ответов, а только на основе личного опыта. И вот тогда, закрутив последний винтик, мы будем точно знать, что розетка (две, три, четыре или пять) собраны правильно, и в течение многих лет не потребуют ни ремонта, ни исправлений сделанной работы.

Если конечно, делать все, не спеша, и очень аккуратно.

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом .

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.


Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.


К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК . Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).



Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.


Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.


На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.



Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается , важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.


Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.


Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.


Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.


Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке . Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону . Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.


Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.


После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.


Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом , а провод заземления отдельным ответвлением . Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять .


На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод .



Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.


Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).


На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Сразу стоит зафиксировать внимание читателя, что современный человек живет по двойным стандартам, одновременно действующим в мире электричества.

Такая объективная реальность сложилась в переходный период, когда:

Необходимость подобного перехода назревала постепенно, а стала осуществляться благодаря настоятельным требованиям со стороны международной электротехнической компании. Люди начали массово пользоваться мощными электрическими потребителями в быту, которые создают максимальную нагрузку на домашнюю сеть. Участились поломки электрооборудования, неисправностей проводки, стали возникать пожары.

Жилищ и людей стала серьёзно нарушаться.

Пришлось разрабатывать и внедрять новые системы защит, которые потребовали изменить схему подключения бытовых приборов к контуру заземления. С этой целью конструкции электрических розеток и кабелей для новых стандартов претерпели изменения.

Кабели и розетки для зданий с системой TN-C

В старой проводке однофазной сети используется всего две токопроводящих жилы кабеля:

  1. фазного потенциала;
  2. рабочего нуля.

Они подключаются на внутренние контакты розетки. Во многих странах принято рабочий ноль располагать слева, а фазу — справа, если смотреть на механизм с лицевой стороны. Однако у нас на это правило редко кто обращает внимание. Даже в отдельной комнате не часто соблюдается однообразие монтажа, что неправильно.



Для трехфазного питания, которое подается на этажный щиток многоквартирного дома, применяется четырехжильный кабель, через который передаются три фазных потенциала и рабочий ноль.

Кабели и розетки для зданий с системой TN-C-S и TN-S

В этих схемах все корпуса электрических приборов дополнительно подключаются на контур заземления. С этой целью внутри кабеля используется еще одна жила защитного нуля (РЕ проводник), которая к розеткам монтируется на клемму добавочного разъема.



В итоге у однофазной сети используется трехжильный кабель, а у трехфазной — пятижильный.

Рекомендации владельцам старых квартир по переходу на новый стандарт

Перевод зданий на безопасную схему электропитания в масштабе государства требует больших материальных затрат. Он осуществляется поэтапно и произойти быстро не может. Причем электроснабжающие организации будут выполнять реконструкцию схемы от источника питающей трансформаторной подстанции вплоть до каждого квартирного щитка многоэтажного дома.

На этом их функция закончится. Доработка домашней проводки внутри квартиры возложена на ее владельца. Время для этого есть. Его надо приурочивать к проведению очередного ремонта и полностью заменять , розетки и оборудование.

Схемы подключения квартирных розеток

В практической деятельности встречается много вариантов . В зависимости от выбранного способа подключают розетки и выключатели.

Кабели питания подводятся от , расположенного внутри квартирного щитка одним из способов:

  • радиально;
  • по кольцу;
  • смешанно.

Внутри небольших помещений оптимальным считается разделение проводки на две группы, как выполнялось издавна в одноквартирной схеме подключения:

  1. силовую розеточную группу;
  2. осветительную часть.


Каждую из них запитывают через свои защиты. Не стоит забывать и про или . Причем розетки для мощных потребителей типа стиральных машин, электрических плит подключают отдельной линией по возможности целым куском кабеля без каких-либо соединений.

Распределительные коробки розеточной группы используют для последовательного подключения потребителей к своим защитам в квартирном щитке. От них же идет к розетке всего один кабель.

Следует учитывать, что необходимое число розеток в современной комнате с учетом количества работающих электроприборов может достигать до десяти штук. Пользоваться постоянно удлинителями и тройниками не удобно, да и опасно.



Поэтому вместо единичной розетки устанавливают смонтированные через накладную рамку механизмы или целые блоки.

В этом случае следует четко представлять различие электрических характеристик применяемой схемы.

Что такое розеточный блок

Его конструкция может включать до четырех отдельных розеток и собирается в заводских условиях с выполнением всех внутренних электрических соединений. Подключение проводов для блока выполняется как у единичной розетки.



Этим он отличается от накладной рамки, в которой каждая розетка собирается обычно в последовательный шлейф с подключением проводов от одной к другой. Это экономически выгоднее и технически проще: не требуется прокладывать много кабелей и использовать дополнительные защиты.

Однако, мощные потребители, подключаемые к отдельным розеткам накладных рамок необходимо запитывать индивидуальным кабелем.


Как подключить защитный провод к розетке

К монтажу РЕ проводника всегда предъявляются повышенные требования по надежности подключения и механической прочности. С этой целью способ шлейфа здесь запрещен. Допускается исключительно метод ответвления, когда вся магистраль защитного нуля выполняется цельным проводом от начала до конца. Сборка ее кусками при соединении их любыми методами не допускается.



Причина такого жесткого требования в том, что аварийные токи достигают очень больших значений. Они способны сжечь любое ненадежное соединение. В этой ситуации подключенные потребители останутся без защит.

Этот пункт правил не всегда выполняют даже электрики, когда провод РЕ проводника заводят под винт с целой металлической жилой, но снятой изоляцией, используя петлю.

Это ошибочное действие, оно не считается ответвлением.

Способы создания ответвлений для розеток

Существует два технических решения, позволяющих снизить материальные затраты по прокладке РЕ проводника к розеткам:

  1. методом спец соединителей;
  2. дополнительной соединительной коробкой.


Способ №1

Чтобы упростить монтаж защитного нуля для соединения розеток шлейфом можно воспользоваться специально разработанными для таких целей соединителями типа Scotchlok TM, использующими врезные контакты. Его часто называют «клипсой».

Такое место подключения можно разместить непосредственно внутри установочной коробки между розеточным механизмом и днищем. Достаточно при выборе деталей предусмотреть возможность обеспечения небольшого резервного пространства.

Способ №2

Рядом со шлейфом розеток создается дополнительная ответвительная коробка, скоммутированная РЕ проводником со щитком. Внутри нее сваркой подключаются ответвления к каждой розетке. Допускается использовать соединительную колодку.



В обоих случаях при подключении проводов фазы и нуля для розеток образуется шлейф, а РЕ-проводника — ответвление.

Заканчивая изложение материала предлагаю к просмотру видеоролик владельца elektrik-sam.info “Схема подключения розетки”.

Подключение розеток шлейфом, то есть последовательное соединение, можно встретить практически везде. Это самый распространенный способ их подключения. Так требуется меньше кабеля и уменьшаются трудозатраты. Кто-то считает соединение розеток шлейфом не допустимым, так как будет разрываться нулевой защитный проводник, что запрещено ПУЭ. Хотя большинство электриков на нормативные документы не обращают особого внимания и подключают розетки последовательно с помощью перемычек из жил кабеля.

Мы стараемся придерживаться требований ПУЭ и ниже я хочу рассказать и показать как это делаем мы.

Сначала давайте прочитаем ПУЭ п. 1.7.144:

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления . Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается .

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Из этого пункта видно, что подключение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников должно быть выполнено с помощью ответвлений и не допускается их последовательное включение. То есть не допускается подключение данных проводников к контактам первой розетки, потом подключение второй розетки с помощью перемычек из жил кабеля и т.д.

Но, как быть, если необходимо сделать подключение розеток шлейфом, например в блоке, состоящем из нескольких розеток? Как это делаем мы я как раз вам и хочу показать.

Подключение розеток шлейфом выглядит так. От щита кабель пришел к первой розетке, потом от нее пошел на вторую, от второй на третью и т.д.

Для того чтобы не нарушать ПУЭ п.1.7.144 необходимо подключения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников делать с помощью отдельных ответвлений. Для этого, чтобы уместить соединения ответвлений, мы применяем глубокие подрозетники. Они где-то на два сантиметра глубже обычных коробок, что позволяет в них все свободно уместить.

Как вариант, можно использовать установочные коробки Hegel. Берется один глубокий подрозетник и соединяется с несколькими обычными.


Ниже показываю пример, когда необходимо подключить две розетки, стоящие в одном блоке, и необходимо подключить следующий блок тоже состоящий из двух розеток. Для этого от щита приходит кабель к первому блоку, а второй кабель уже от него уходит на второй блок.

Соединенные установочные коробки монтируем в стену и оба кабеля выводим в глубокий подрозетник. На фото ниже второй кабель плохо видно, так как он лежит под первым.


Затем все концы разделываем и приготавливаем два комплекта перемычек. Таким образом, получается, что в глубоком подрозетнике будут находиться четыре фазных жилы, четыре нулевых рабочих жилы и четыре нулевых защитных жилы. Это группы жил: 1 — от щитка, 2 — на первую розетку блока, 3 — на вторую розетку блока, 4 — на следующий блок розеток.


Далее проводники группируем по цветам и соединяем. Все соединения я делаю с помощью опрессовки .


Гильзы изолируем с помощью термоусаживаемой трубки, так как это надежно, безопасно, быстро и не дорого.


Затем все соединения аккуратно укладываем в глубокую установочную коробку. Таким образом, получаются отдельные ответвления на каждый контакт розетки. Это разрешено ПУЭ. Также, при использовании данного варианта подключения розеток, пропадает необходимость применения скрытых распределительных коробок. Получается, что они будут находиться в самих подрозетниках и к ним всегда будет доступ в случае необходимости.


На заключительном этапе ставим сами розетки.


Ниже представлен следующий блок розеток, к которому уходит кабель от уже подключенного блока. Здесь выполняются те же самые операции, которые описаны выше.


На следующем фото показан конечный результат. Второй блок розеток находится в левой части фото


Во всей квартире мы подключали розетки шлейфом, как описано в данной статье. Поэтому скрытых распределительных коробок в розеточных линиях здесь нет ни одной, и при необходимости есть доступ ко всем соединениям кабелей.

Розетки в комнате…


Розетки в другой комнате…


Когда полы в квартире еще не готовы, то под инструмент и расходные материалы стелю что-то чистое. Люблю когда весь инструмент находится в чистоте.

А вы как соединяете розетки шлейфом?

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:


Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):


В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (…) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.

2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начинаем с зачистки жил.


Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):



Далее гильза опрессовывается:



Результатом является высококачественное неразборное соединение:



Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.



После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.



Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):



Вот результат:



Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается акууратное соединение:



Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).

То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.

Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.

Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

Согласно ПУЭ-7:

Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.

А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.

Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки — один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.



Далее одеваются НШВИ и обжимаются:


На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:


Вот результат:



И первая подключенная розетка:



Спасибо за внимание.

Двойная розетка — 85 фото, схема подключения и инструкция по установке

Комфорт и уют в доме – дело непростое. Сейчас чаще всего стараются его создать при помощи различных электроприборов. Именно поэтому свободных розеток в последнее время стало катастрофически не хватать в стандартных квартирах и частных домах. Справиться с подобным положением дел позволяет замена старых вариантов на более современные и совершенные образцы.

Универсальность

Сейчас почти повсеместно появляются розетки на два-три посадочных места. Это заметно лучше, чем одинарные образцы, куда ещё потом нужно вставлять тройники. Они надежные, качественные и просто удобные. При этом не надо существенно менять электрическую разводку, что снижает ваши траты в итоге. Производители сейчас на рынок выпустили закрытые и открытые варианты. От вас лишь требуется правильно выбрать накладную двойную розетку.

Чаще всего ситуация обстоит следующим образом. К вам пришли друзья погостить. Всем им нужно срочно зарядить свои планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки. Количество разъемов надо существенное. На всех сразу не угодишь с одинарными розетками. Именно поэтому специалисты рекомендуют везде ставить розетку двойную внутреннюю.

Установка

Правильное подключение двойных розеток не таит в себе никаких особенных трудностей. Сразу отметим, что это не установка двух розеток рядом. Всё это выглядит не слишком красиво. Да и на стене дополнительную нишу придется делать.

Розетка с двумя выходами выполнена в виде такого моноблока. Она легко ставится на место, где раньше стоял вариант с одним выходом. Иногда всё же приходится слегка отклеить обои и перекрасить чуть стен возле места проведения работ, но это не так затруднительно на самом деле.


Демонтаж

Замена одиночных типов считается мелким ремонтом. Сейчас уже можно легко подключить двойной тип с использованием устаревшего подрозетника. Если его менять, то остается достаточное место для новых образцов. Это избавит вас от мороки с прокладкой новой проводки, да и интерьер никак не повредится. Возможно, придется прибегнуть к косметическому ремонту, но это никогда не было критичным условием для кого-то.

Всегда изначально заботьтесь о безопасности. Отключите питание в щитке. Проверьте, чтобы не было напряжения на розетке. Применяйте только отвертку с индикатором.

Самостоятельно вы можете быстро демонтировать старую версию. Открутите все крепежные элементы, снимите крышку, отсоедините провода и открутите лапки крепежа. Также проделайте с розеткой, которую собираетесь устанавливать.

Новая розетка

Сначала ставится стандартный подрозетник. Он всегда является залогом надежно зафиксированной розетки. Его часто прихватывают ещё и алебастром или шпаклевкой, чтобы увеличить прочность сцепления со стеной. Потом подключают все кабеля. Внешняя изоляция снимается ножом с пяткой.

Не надо оставлять слишком большой запас провода. Они не к чему здесь. Только помешает при установке всего механизма. Запас не должен превышать 10 сантиметров. Если провода были коротки, то их можно наращивать. После чего зачистите изоляцию с токопроводящих жил.


Двойные розетки с крышкой ни чем не отличаются от других версий. Лишь внешне выглядят более эстетично. Здесь провода подключаются по абсолютно такой же схеме. Провод фазы всегда коричневый, ноль – синий, заземляющий – зелено-желтый.

Откручиваем винтики и устанавливаем по местам все проводки, потом хорошо всё затягиваем. На какую именно клемму устанавливать фазу или ноль безразлично.

Самое главное, чтобы они не подключались к одному и тому же контакту. Может в таком случае произойти замыкание. Заземление крепится к центровому контакту, который расположен на скобе. Рядом можно заметить знак заземления.

Завершающий этап

На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

В завершении обязательно ставятся все декоративные элементы. Розетка должна лечь на стену вплотную, чтобы не было никаких зазоров со всех сторон.


Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

Фото двойной розетки


Также рекомендуем посетить:

Post Views: Статистика просмотров 1 134

Почему для программирования сокетов TCP нужны два сокета (один приветственный и один соединительный), а для UDP нужен только один?

Причина в том, что TCP имеет два разных типа состояния, которые вы хотите контролировать, тогда как UDP имеет только один.

При прослушивании TCP-соединений на порту сетевой стек должен отслеживать номер порта и интерфейсы, которые вы слушаете с этим сокетом, а также список незакрепленных входящих запросов TCP-соединения для этого сокета, и сохраняет это состояние во внутренней структуре данных, связанной с сокетом, который вы передаете в listen () / bind () / accept ().Эта структура данных будет обновляться до тех пор, пока существует сокет, и будет удалена, когда вы close () этот сокет.

С другой стороны, как только вы приняли TCP-соединение, новый TCP-сокет, возвращаемый функцией accept (), имеет свое собственное состояние, зависящее от соединения, которое необходимо отслеживать отдельно — это состояние состоит из IP-адреса клиента и порта источника, Последовательности идентификаторов TCP-пакетов, размер окна TCP и скорость отправки, входящие данные, полученные для этого TCP-соединения, исходящие данные, которые были отправлены для этого TCP-соединения (и, возможно, потребуется повторно отправить позже, если пакет будет отброшен) и т. Д. .Все это хранится в отдельной внутренней структуре данных, которая связана конкретно с этим новым сокетом, которая будет обновляться до тех пор, пока этот новый сокет не станет close () ‘d, после чего он будет отброшен.

Обратите внимание, что время жизни этих двух типов состояний в значительной степени не зависит друг от друга — например, вы можете решить, что больше не хотите принимать входящие TCP-соединения, и, следовательно, вы хотите закрыть первые (соединения- accept), продолжая использовать второй (зависящий от TCP-соединения) сокет для связи с уже подключенным клиентом.Или вы можете сделать наоборот и решить, что вы не хотите продолжать разговор с этим конкретным клиентом, поэтому вы закрываете второй сокет, но вы хотите продолжать принимать больше TCP-соединений, поэтому вы оставляете первый сокет открытым. Если бы существовал только один сокет для обработки всего, закрытие только одного контекста было бы невозможным; ваш единственный вариант — close () единственный сокет и с ним терять все состояние, даже те части, которые вы действительно хотели сохранить.В лучшем случае это было бы неловко.

UDP, с другой стороны, не имеет понятия «прием соединений», поэтому существует только один вид состояния, а именно набор буферизованных отправленных и / или полученных пакетов (независимо от их источника и / или назначения). Таким образом, обычно нет необходимости иметь более одного сокета UDP.

[решено] VMware виртуальных сокетов против ядер на сокет — что дает лучшую производительность?

Я искал документацию, книги, Google, но не нашел однозначного ответа…

Согласно VMware ESXi 5 — у моих хостов всего 24 процессора для распределения между виртуальными машинами. Виртуальные машины работают под управлением Windows Server 2008 R2 Enterprise в качестве базовой ОС.

Какое распределение дает лучшую производительность для виртуальной машины? Например — 8 сокетов с 1 ядром на сокет, или 1 сокет с 8 ядрами, или что-то вроде 4 сокетов с 2 сердечниками на сокет?

Хосты оснащены двумя процессорами Intel Xeon X5650 2,66 ГГц, 12 МБ кэш-памяти Turbo HT. Каждый ЦП имеет 6 ядер, то есть всего 12 ядер на физическом хосте.VMware видит в общей сложности 24 процессора или 24 ядра из-за гиперпоточности.

Одна виртуальная машина будет работать с Exchange 2010, другая — с SQL 2008 R2 Standard.

Я считаю, что с точки зрения производительности физического мира было бы лучше иметь несколько ядер в ЦП, чем два отдельных одноядерных ЦП. (Кое-что о совместном использовании кеша по сравнению с обращением к отдельным кешам — но я не программист, так что это предположение может меня не выдержать).

Поскольку я тоже новичок в VMware, приветствую любые рекомендации.

Спасибо!


Призрак Чили

OP

Derek_A

Этот человек — проверенный профессионал.

подтвердите ваш аккаунт чтобы ИТ-специалисты увидели, что вы профессионал. 11 января 2012 г., 09:20 UTC

В VMWare это не имеет значения. Это чисто основано на том, как процессоры представлены гостю.Независимо от того, выберете ли вы двухъядерные сокеты с одним ядром или с одним сокетом с двумя ядрами, VMWare рассматривает их как одно и то же, вы получаете 2 ядра процессорного времени.

Основная причина, по которой это было добавлено, заключалась в лицензировании программного обеспечения для гостей. В нашем случае наш SQL-сервер имеет однопроцессорную лицензию. Если я хочу выделить 4 ядра и использую по умолчанию 4 сокета по одному ядру каждое, то я нарушаю свою лицензию SQL, потому что это 4 сокета. Если я заменю это на один процессор с 4 ядрами, я снова буду законным.В любом случае я получаю одинаковую производительность в VMWare.

Microsoft уже объявила, что многие из их новых версий программного обеспечения будут основаны на модели лицензирования по числу ядер, например, новая версия SQL Server.

Гнездо для предметов — Path of Exile Wiki

«Сокет» перенаправляется сюда. Чтобы узнать о гнездах в дереве пассивных умений, см. Гнездо для самоцвета.

Пример лука с тремя соединенными гнездами; два из которых заняты самоцветами умений.

Гнезда для предметов — это слоты на оборудовании или резонаторах, в которые могут быть помещены другие предметы.Есть 3 типа розеток:

Цветные розетки

Цвета

Каждая розетка имеет один из четырех цветов:

Камни умений должны быть помещены в гнездо соответствующего цвета, за исключением белых драгоценных камней и гнезд, которые можно поместить в гнездо любого цвета или взять драгоценный камень любого цвета соответственно.

Случайный выбор цвета сокетов взвешивается на основе величины соответствующих атрибутов (сила, ловкость, интеллект), необходимых для использования предмета.Например, элемент брони чистой прочности с низким требованием к прочности (низкий базовый уровень) имеет более высокую вероятность выпадения гнезда не по цвету, чем доспех чистой силы с требованием высокой прочности (высокий базовый уровень).

Белые гнезда могут быть получены путем порчи с помощью сферы ваалРазмер стопки: 10 Повреждает элемент, изменяя его непредсказуемо Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по предмету, чтобы повредить его. Поврежденные предметы нельзя изменить снова.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. с вероятностью 25%. [1] Из них также можно создать предмет, используя покрытое коркой ископаемое. Размер стопки: 10 Другие сокеты.
Могут быть белые гнезда. Поместите его в Резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или верстак Воричи в убежище Immortal Syndicate Research. Алтарь порчи в храме Ацоатль может повредить предмет, чтобы на нем были все белые гнезда.

Цвет сокетов можно изменить с помощью Хроматической сферы. Размер стопки: 20 Перековывает цвет сокетов на предмете. Щелкните правой кнопкой мыши этот предмет, а затем левой кнопкой мыши на предмете с сокетом, чтобы применить.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. перековка или использование верстака в вашем убежище.

Количество розеток

Количество возможных сокетов на оборудовании зависит от уровня предмета, а также от типа используемого оборудования.

Количество гнезд может быть изменено с помощью сферы ювелира Размер стопки: 20 Восстанавливает количество гнезд на предметеЩелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по вставленному предмету, чтобы применить. Качество предмета увеличивает шансы получить больше сокетов.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. Перековка, используя Верстак в вашем убежище, Сфера привязки Размер стопки: 20 Улучшает обычный предмет до редкого предмета с максимум четырьмя связанными гнездами Щелкните правой кнопкой мыши этот предмет, а затем левой кнопкой мыши обычный предмет, чтобы применить его.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или покрытое коркой ископаемое Размер стопки: 10 Больше гнезд
Могут быть белые гнездаПоместите в резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. Поврежденные предметы можно изменить только на верстаке и требуется эквивалентное количество сфер ваалРазмер стопки: 10 Повреждает предмет, изменяя его непредсказуемо Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по предмету, чтобы повредить его.Поврежденные предметы нельзя изменить снова.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. как обычная стоимость Сферы ювелираРазмер стопки: 20 Восстанавливает количество гнезд на предмете. Щелкните правой кнопкой мыши по этому предмету, а затем левой по вставленному предмету, чтобы применить. Качество предмета увеличивает шансы получить больше сокетов.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift., Хроматическая сфераРазмер стопки: 20 Перековывает цвет гнезд на предмете. Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по предмету с гнездом, чтобы применить.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.и Сфера слиянияРазмер стопки: 20 Восстанавливает связи между гнездами на предмете. Щелкните этот предмет правой кнопкой мыши, а затем левой кнопкой мыши на вставленном предмете, чтобы применить. Качество товара увеличивает шансы получить больше ссылок.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. для изменения сокетов на любом поврежденном элементе.

Максимальное количество розеток по типу оборудования

Для некоторых предметов есть исключения из этих правил.

Уровень предмета
Количество розеток Минимальный уровень предмета Масса (6S и 3S) Масса (4S) Первый продавец
1 1 50 100 Акт 1
2 1 120 90 Акт 1
3 2 100 80 Акт 1
4 25 30 30 Акт 3
5 35 5 НЕТ Акт 4
6 50 1 НЕТ Акт 6

Элемент уровня элемента обычно применяется, но обратите внимание, что есть несколько случаев, когда ограничение не применяется:

  • Hillock, после смерти, всегда бросает определенное оружие с тремя гнездами разного цвета, что зависит от вашего класса.
  • Уникальные предметы, которые отменяют механику сокетов, такие как Tabula RasaQuality: + 20%
    Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня, а энергетический щит (скрытый)
    Предмет имеет 6 белых гнезд и полностью связан ( Скрытый), у которого всегда имеет 6 связанных белых розеток.
  • Предметы из сейфов со сложностью сложности
    Суффикс
    Содержащиеся предметы имеют (1-2) дополнительные сокеты аффикс
  • Гнезда можно создать на предмете с помощью верстака, игнорируя ограничения уровня предмета.

Ссылки

Сокеты могут быть связаны с другими сокетами в том же элементе.Для того, чтобы обеспечить их преимущества, камни навыков поддержки должны быть помещены в гнезда, связанные с другими гнездами, содержащими активные камни навыков.

Несколько камней поддержки одного типа могут быть применены к активному камню умений только один раз, однако можно применить один камень поддержки умений одновременно к нескольким активным камням умений. Если несколько самоцветов поддержки одного и того же типа вставлены в одну и ту же ссылку, используется поддержка самого высокого уровня.

Например, два навыка FireballProjectile, Spell, AoE, Fire
Уровень: (1-20)
Стоимость: (6-25) Mana
Время каста: 0.75 сек.
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона: 240%
Скорость снаряда: 1040
Радиус: 9 Выпускает огненный шар в цель, которая взрывается, нанося урон ближайшим противникам. 1% повышение скорости снарядов 2% снижение скорости снарядов
3% увеличение области действия 3% усиление эффекта не наносящих урон состояний на врагах
-2% больше урона от поджога 0,25% шанс ослабить врагов на 1 секунду при ударах (9-1095 ) до (14-1643) Fire Damage
(20-39)% шанс поджечь врагов
Снаряды получают радиус по мере продвижения, до + (0-9) радиусаПоместите предмет в гнездо нужного цвета, чтобы получить это умение. .Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. and Freezing PulseЧары, Снаряд, Холод
Уровень: (1-20)
Стоимость: (5-21) Мана
Время произнесения: 0,65 сек
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона : 200%
Скорость снаряда: 1800 Ледяной снаряд, который может заморозить врагов, через которые проходит. Снаряд быстро исчезает, уменьшая урон и шанс заморозки, пока не рассеется. 2% повышение скорости снарядаСредства снарядов получают постепенный урон, нанося на 3% больше урона к моменту рассеивания (12-1332) Урон от холода
снарядов пронзают все цели
снарядов теряют постепенный урон, нанося до 50% меньше урона к моменту их рассеивания.
снарядов имеют 25% шанс заморозить, который теряется в течение первой четверти их полета.
(0-19)% повышение скорости снарядовПоместите предмет в гнездо нужного цвета, чтобы получить это умение.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. может быть связан с навыком поддержки Распространение стихий Поддержка Холод, Огонь, Молния, Поддержка, Область
Значок: S
Уровень: (1-20)
Множитель стоимости и резервирования: 120% Поддерживает любое умение, поражающее врагов или иным образом могут наложить стихийные состояния. 0.5% увеличение длительности стихийных состояний на врагахУ усиленных умений есть 1% увеличение области действия Усиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от ударов и состояний за каждое замораживание, шок или поджог на врагахЭлементальные состояния, вызываемые усиленными умениями, распространяются на другие враги в радиусе (12-15)
усиленных умений имеют 20% шанс заморозить, шокировать и поджечь
(0-19)% увеличение длительности стихийных состояний на врагахЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. в трех связанных предметах, или Замораживающий импульсЧары, Снаряд, Холод
Уровень: (1-20)
Стоимость: (5-21) Мана
Время каста: 0,65 секунды
Шанс критического удара: 6,00%
Эффективность добавленного урона: 200%
Скорость снаряда: 1800 Ледяной снаряд, который может заморозить врагов, через которые проходит.Снаряд быстро исчезает, уменьшая урон и шанс заморозки, пока не рассеется. 2% повышение скорости снарядаСредства снарядов получают постепенный урон, нанося на 3% больше урона к моменту рассеивания (12-1332) Урон от холода
снарядов пронзают все цели
снарядов теряют постепенный урон, нанося до 50% меньше урона к моменту их рассеивания.
снарядов имеют 25% шанс заморозить, который теряется в течение первой четверти их полета.
(0-19)% повышение скорости снарядовПоместите предмет в гнездо нужного цвета, чтобы получить это умение.Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. может быть заменен на Combustion SupportFire, Support
Значок: i
Уровень: (1-20)
Множитель стоимости и резервирования: 120% Требуется уровень 8 Поддерживает любое умение, поражающее врагов. наносят увеличенный на 0,5% урон от огняПожигание от усиленных умений наносит урон на 0,25% быстрее Поджигатели от усиленных умений наносят урон на 0,5% медленнее
Усиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от огняУсиленные умения имеют (30-49)% шанс поджечь
Усиленные умения наносят (10-29) )% больше урона от огня
Враги, подожженные усиленными умениями, имеют — (10-19)% к сопротивлению огнюЭто камень поддержки.Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах. Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. для усиления Огненного шара Снаряд, Заклинание, Область, Огонь
Уровень: (1-20)
Стоимость: (6-25) Мана
Время применения: 0,75 сек
Шанс критического удара: 6,00%
Эффективность добавленного урона: 240%
Скорость снаряда: 1040
Радиус: 9 Выпускает огненный шар в цель, которая взрывается, нанося урон ближайшим противникам.1% повышение скорости снарядов 2% снижение скорости снарядов
3% увеличение области действия 3% усиление эффекта не наносящих урон состояний на врагах
-2% больше урона от поджога 0,25% шанс ослабить врагов на 1 секунду при ударах (9-1095 ) до (14-1643) Fire Damage
(20-39)% шанс поджечь врагов
Снаряды получают радиус по мере продвижения, до + (0-9) радиусаПоместите предмет в гнездо нужного цвета, чтобы получить это умение. . Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. даже больше. Однако связывание двух экземпляров Elemental Proliferation Support Холод, Огонь, Молния, Поддержка, AoE
Значок: S
Уровень: (1-20)
Множитель стоимости и резервирования: 120% Поддерживает любое умение, поражающее врагов, или в противном случае могли бы применить элементальные недуги.0.5% увеличение длительности стихийных состояний на врагахУсиленные умения имеют 1% увеличение области действияУсиленные умения наносят увеличенный на 1% урон от ударов и состояний за каждое замораживание, шок или поджог на врагахЭлементальные состояния, вызываемые усиленными умениями, распространяются на других врагов в радиусе (12) -15)
усиленные умения имеют 20% шанс заморозить, шокировать и поджечь
(0-19)% увеличение длительности стихийных состояний на врагахЭто камень поддержки. Он дает бонус не вашему персонажу, а умениям в связанных с ним гнездах.Поместите в гнездо предмета, соединенное с гнездом, содержащим камень активного умения, который вы хотите улучшить. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. обеспечит только бонус самого высокого уровня.
Поддержка Тотема заклинаний может быть связана с большинством синих активных навыков (Arc, SRS, Frostbolt и т. Д.) В 6-звенной броне / Tabula Rasa

Количество звеньев можно перековать с помощью Сферы слияния Размер стопки: 20 Перековки связи между гнездами на элементе Щелкните этот элемент правой кнопкой мыши, затем щелкните левой кнопкой мыши элемент с гнездом, чтобы применить его.Качество товара увеличивает шансы получить больше ссылок.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift., Верстак, Сфера привязки Размер стопки: 20 Улучшает обычный предмет до редкого предмета с максимум четырьмя связанными гнездами Щелкните правой кнопкой мыши этот предмет, а затем левой кнопкой мыши обычный предмет, чтобы применить.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или покрытое коркой ископаемое Размер стопки: 10 Больше гнезд
Могут быть белые гнездаПоместите в резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.

Заказать

Обычно порядок, в котором связаны камни умений, имеет значение только для камней-триггеров и для округления мановой стоимости.Порядок используемых розеток:

1 2
4 3
5 6

Если несколько камней-триггеров вставлены в несколько надетых предметов, порядок будет следующим:

Правая рука ⇒ Амулет ⇒ Шлем ⇒ Левая рука ⇒ Бронежилет ⇒ Перчатки ⇒ Ботинки

Предметы с нестандартными взаимодействиями

Базовые позиции
Уникальные предметы
  • The Goddess Unleashed Одноручный меч
    Качество: + 20%
    Физический урон: (52.От 8-56,4) до (121,2-160,8)
    Шанс критического удара: (7,20% -8,30%)
    Атак в секунду: 1,50
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 52 , 104 Str, 122 Dex + 475 к рейтингу точности Использует оба слота для рук
    Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт)
    Добавляет (3-6) к (33-66 ) Физический урон
    (44-66)% повышение шанса критического удара
    33% увеличение длительности поджога на врагах
    Получает (66-99)% физического урона от меча в виде дополнительного урона от огня
    Получает ее благословение на 3 секунды, когда вы поджигаете врага
    33% шанс ослепить ближайших врагов при получении ее благословения
    Нельзя заморозить, заморозить или поджечь с помощью ее благословения
    20% повышение скорости атаки и передвижения с ее благословением Как дева, я был связан; как старуху я презирал
    Обещанная сила редко встречается, доставленная ярость изрядно терзает.
    Недостаточно? … Хорошо. Теперь я стал и тем, и другим,
    Чтобы взять тебя за руку и взрастить твои таланты, а не задушить
    Непревзойденное пламя. Так что молчи, милый, не говори ни слова.
    Завещал, предал … любимого. Наконец-то я третий. и Они-Гороши Одноручный меч
    Качество: + 20%
    Физический урон: 6-13,2
    Шанс критического удара: (8,50% -9,50%)
    Атаки в секунду: 1,45
    Дальность оружия: 11 40% повышение глобального рейтинга точности Использует ячейки для обеих рук
    (70-90)% повышение шанса критического удара
    Добавляет от 2 до 3 физического урона к атакам за уровень
    Gain Her Embrace на 3 секунд, когда вы поджигаете врага
    Находясь в ее объятиях, возьмите 0.5% от вашего общего максимума здоровья и энергетического щита в виде урона от огня в секунду на уровень
    . Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт). «Тебя зовут Убийца демонов? Правда? Хорошее имя для тупицы».
    Она сказала: Я предпочитаю «Богиню мечей». Намного более достойно. И точно.
    «Убийца демонов, дешевый и противный.
    Она сказала: Каждый раз, Чаран. И все же … ты меня искупаешь и мою любовь выпьешь. Пока ты не сможешь. всегда иметь 6 соединенных розеток.Это единственное одноручное оружие, которое может иметь более трех гнезд.
  • Actum Одноручный топор
    Качество: + 20%
    Физический урон: (150,4-173,9) до (278,4-321,9)
    Шанс критического удара: 5,00%
    Атаки в секунду: 1,30
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 63 , 149 Str, 76 DexHas no Sockets
    (200-250)% увеличение физического урона
    У вас есть нет интеллекта
    Шанс критического удара составляет (20-30)% для ударов этим оружием. Лучше действовать без мысли
    , чем думать без действия., Сердце КаомаКачество: + 20%
    Броня: 931 Требуется уровень 68 , 191 StrНе имеет гнезд
    (20-40)% увеличение урона от огня
    +500 к максимуму здоровья Воин кто
    боится падать., Копия Сердца КаомаКачество: + 20%
    Броня: 931 Требуется уровень 68 , 191 StrHas no Sockets
    (30-40)% увеличение урона от молнии
    +500 к максимуму маны «Бесполезен для наших целей, но, возможно, мы сможем продать Прототип № 5
    архимагу для финансирования других экспериментов.», Корни КаомаКачество: + 20%
    Броня: 289 Требуется уровень 68 , 120 Стр. Скорость действия не может быть изменена ниже базового значения
    Непоколебимая стойка

    Шанс критического удара: 6.50%
    Атаки в секунду: (1,56-1,69)
    Дальность оружия: 13 Требуется уровень 68 , 113 Str, 113 Инт + 20 % Шанс заблокировать урон от чар с посохом в рукахБез гнезд
    (250-300)% увеличение глобального урона
    (20-30)% повышение скорости атаки
    + (1-4)% ко всем максимальным сопротивлениям
    Просто мотивы попроще.розеток нет.
  • Artifice МалахаяТребуется уровень 5 Имеет 1 гнездоУгнанные камни имеют равновесие стихий
    -20% к сопротивлению всем стихиям
    + (75-100)% к сопротивлению огню при размещении с красным самоцветом
    + (75-100)% к Сопротивление холоду в гнезде с зеленым камнем
    + (75-100)% к сопротивлению молнии в гнезде с синим камнем
    Все гнезда белые Когда дует ветер,
    Знайте, в какую сторону согнуть
    и наблюдайте, как другие ломаются.всегда имеет белое гнездо и дает характеристики в зависимости от цвета камня, вставленного в предмет.
  • Призматическое затмение Одноручный меч
    Качество: + 20%
    Физический урон: (108-120) до (188,4-199,2)
    Шанс критического удара: 5.00%
    Атаки в секунду : 1,30
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 53 , 91 Str, 91 Dex40% повышение глобального рейтинга точности + 8% шанс блокировать урон от атак, пока Парное оружие
    Добавляет от (60-70) до (71-80) физического урона.
    25% увеличение глобального физического урона оружием за каждое красное гнездо
    12% повышение глобальной скорости атаки за каждое зеленое гнездо
    0.4% физического урона от атак похищается в виде маны за синее гнездо.
    +2 к дальности ударов ближнего боя за белое гнездо »Бушующий Солярис опалил и исказил поверхность шара.
    Отчаявшаяся Лунарис заполнила шрамы слезами.
    И все же Вириди осталась в ловушке внутри, навсегда больше «.
    — Azmerian Creation Myth, Scaeva Одноручный меч
    Качество: + 20%
    Физический урон: (154,8-175,2) до (243,6-278,4)
    Шанс критического удара: (5.75% -6,25%)
    Атаки в секунду: 1,30
    Дальность оружия: 11 Требуется уровень 60 , 113 Str, 113 Dex 40% увеличено Общий рейтинг точностиДобавляет от (75-92) до (125-154) физического урона
    (15-25)% повышение шанса критического удара
    0,3% физического урона от атак похищается в виде здоровья за каждое красное гнездо
    + 10% к глобальному множителю критического удара за Зеленая розетка
    0.3% физического урона от атак похищается в виде маны за синее гнездо
    8% повышение глобальной защиты за белое гнездо
    (60-80)% повышение глобального шанса критического удара в правой руке
    + 8% шанс блокировать урон от атак в левой руке из задних рядов
    завораживала свистящая сталь.
    Они смотрели танец в пыли арены, молчаливые, как мертвые.
    Заклинание, разрушаемое только пролитием крови., И Корона тиранаКачество: + 20%
    Броня: 192
    Энергетический щит: 37 Требуется уровень 58 , 64 Str, 64 IntHas 1 Socket
    + (50-175) к максимуму здоровья
    Ближайшие враги имеют -10% ко всем сопротивлениям
    У вас и ближайших союзников есть от 64 до 96 добавленного урона от огня за каждое красное гнездо
    You и ближайшие союзники имеют от 56 до 88 добавленного урона от холода за каждое зеленое гнездо
    У вас и ближайших союзников есть от 16 до 144 дополнительного урона от молнии за синее гнездо
    У вас и ближайших союзников есть от 47 до 61 добавленного урона хаосом за каждое белое гнездо от страха или уважения, когда вы впервые чувствуете слабость.
    Если первое, то разорвут на куски, как бешеных псов. предоставлять статистику в зависимости от цвета гнезд в предмете.
  • Tabula RasaКачество: + 20%
    Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня, а энергетический щит (скрытый)
    Предмет имеет 6 белых гнезд и полностью связан (скрыт) всегда имеет 6 связанных белых гнезд.
  • Кожа верногоКачество: + 20%
    Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня и энергетический щит (скрытый)
    Гнезда не могут быть изменены
    +1 к уровню размещенных камней
    100% повышение глобальной защиты
    Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт). Мы с радостью отдаем свои конечности.
    Сеть, сотканная для защиты костей лордов.Этот предмет можно преобразовать с помощью Благословения Чаюлы и Кожи лордовКачество: + 20%
    Скорость передвижения: -3% Предмет не требует уровня и энергии Щит (скрытый)
    Сокеты не могут быть изменены
    +1 к уровню размещенных камней
    100% повышение глобальной защиты
    В этом предмете можно вставлять только поврежденные камни.
    Осквернено Лордов выбирают так тщательно.
    Только они могут украсить Его плоть. всегда идут с шестью соединенными розетками, которые имеют случайный цвет. Их нельзя изменить на верстаке.
  • Злоба ДиаллыКачество: + 20%
    Энергетический щит: 88
    Скорость передвижения: -3% Требуется уровень 37 Самоцветы могут быть размещены в этом предмете, игнорируя цвет гнезда
    Самоцветы в красных гнездах имеют +1 к уровню
    Самоцветы, размещенные в зеленых гнездах, имеют + 10% к качеству.
    Самоцветы, размещенные в синих гнездах, получают 25% увеличение опыта.
    Не имеет требований к атрибутам. Он взял меня за руку, пообещал мне несравненную мощь.
    Но я делал это не для власти.
    Я сделал это из любви.
    И я сделаю это снова в одно мгновение. не нужно, чтобы драгоценные камни с гнездами соответствовали цвету гнезда, эффективно функционируя как белые гнезда.
  • Ткань знаний Качество: + 20%
    Броня: 452
    Энергетический щит: (122-164)
    Скорость передвижения: -5% Требуется уровень 64 , 90 Str, 105 IntHas 6 Sockets
    + (8-24) ко всем атрибутам
    Добавляет от (4-10) до (14-36) физического урона к атакам
    (20-60)% повышение глобального шанса критического удара
    + (15-50) к максимуму энергетического щита
    + (20-60) к максимуму здоровья
    + (20-50) к максимуму маны
    (6-30)% повышение редкости найденных предметов
    (15-50)% увеличенный урон от стихий
    Ваше максимальное сопротивление составляет (76-78)%. Когда дело доходит до использования излишков,
    богатый человек имеет в себе
    безграничного творчества.всегда имеет 6 розеток.
  • ShadowstitchКачество: + 20%
    Броня: (1217-1546)
    Уклонение: (1217-1546)
    Энергетический щит: (236-300)
    Скорость передвижения: -3% Требуется уровень 72 , 66 Str, 66 Dex, 66 Int <2 случайных искаженных неявных модификатора> Имеет дополнительный неявный модификатор
    + (20-30 ) ко всем атрибутам
    (250-350)% повышение брони, уклонения и энергетического щита
    Восстановление (3-5)% здоровья при убийстве
    Восстановление (3-5)% энергетического щита при убийстве
    — (6-4) % ко всем сопротивлениям за каждый надетый оскверненный предмет
    8% повышение максимального энергетического щита за каждый надетый оскверненный предмет
    6% увеличение максимума жизни за каждый надетый оскверненный предмет
    Предмет имеет 6 гнезд и полностью связан (скрыт)
    Осквернен Предназначен для жертвоприношения, они были одеты в одежду, которая стирает границы между этим миром и следующим.всегда имеет 6 связанных розеток.
  • Механизм МэлониТребуется уровень 45 Имеет 1 гнездо Имеет 2 гнезда
    Активировать размещенный навык лука при атаке луком
    (7-12)% повышение скорости атаки
    + (50-70) к максимуму здоровья
    Вероятность 5% ослеплять врагов при нанесении удара атаками Полночная возня порождает полуденные убийства;
    зловещий вал, незаметно выстреливший, убивает негодяя.
    Я увижу их снова, но не раньше, чем закончу работу. всегда имеет 3 сокета, один из которых может быть потерян, если заменить его на неявный vaal.
Уникальные предметы рас

All Descent: уникальные предметы чемпионов имеют три белых связанных гнезда (кроме Slivers of Providence Добавляет от 1 до 4 физического урона к атакам луками + 10% к сопротивлению всем стихиям
50% увеличение длительности стихийных состояний на врагах
10% шанс заморозить , Шок и поджог
Получает 25% физического урона от оружия в виде дополнительного урона от случайного элемента Во тьму, ужас, безумие …
Так идет спуск. И Цепи времени (12-24)% увеличение глобального физического урона10% увеличение элементалей Урон
30% увеличение восстановления жизни из флаконов
30% увеличение восстановления маны из флаконов
30% уменьшение длительности эффекта флаконаВ тьму, ужас, безумие…
Так идет спуск.).

Связанные гадальные карты

Существуют гадальные карты, дающие предметы с большим количеством гнезд и ссылок.

Предмет Эффекты
Сон Бойера6Лук предвестника с шестью связями
Уровень предмета: 91Если это мой сон, я не хочу просыпаться.
Лук предвестника с шестью связями
Уровень предмета: 91
Драпированный сном5Нижной доспех с шестью связями
Уровень предмета: 100
Предмет влиянияКостюм, который я ношу,
Тяжелый и голый.
Холст, кажется,
, вдыхающий жизнь в мечты.
Нательный доспех с шестью связанными звеньями
Уровень предмета: 100
Предмет, на который влияют
Император Чистоты7Шестосвязная кольчуга святого
Уровень предмета: 60 ​​Верно своему титулу,
Волл, недавно коронованный,
имел многие подписи
Вечной Империи Уничтожено
экстравагантных вещей.
Священная кольчуга с шестью звеньями
Уровень предмета: 60 ​​
Имперское наследие22Имперский лук с шестью связями
Уровень предмета: 100 Потерянная жизнь, рожденное наследие.
Императорский лук с шестью связями
Уровень предмета: 100
Небесный судья6Астральная пластина с шестью связями Окутанная славой небес, она приходит, чтобы отнести правосудие к павшим. Астральная пластина с шестью звеньями
Цепи, связывающие нательный доспех с шестью звеньямиУжальнее любого преступника невиновный человек в цепях, потому что, когда он вырвется на свободу, его месть будет оправдана. Нательный доспех с шестью звеньями
Доспех вундеркинда6Нижний доспех с шестью звеньями
Уровень предмета: 100 «Многие считают убийство ужасным, мрачным и гротескным преступлением.Есть и те, кто просто изучает это «.
Нательный доспех с шестью связями
Уровень предмета: 100
Темный маг6 Посох с шестью связями
Уровень предмета: 55 С посохом в руке
и гневом в сердце,
ваш душа и труп
обязательно разойдутся.
Посох с шестью связями
Уровень предмета: 55
Эфирные7Шестицепные регалии ваал «Давным-давно люди смотрели на звезды, веря, что они влияют на нас. Скоро на звезды будем влиять мы.
— Дориани, Тауматург королевы
Регалии ваал с шестью связями
Дар Флоры5 Посох с пятью связями
Уровень предмета: 66 Крепкий и сильный,
выращен из ручья.
Флора, которая здесь обитает,
Мечта бойца.
Посох с пятью связями
Уровень предмета: 66
Дикобраз6 Короткий лук с шестью связями
Уровень предмета: 50 Первое перо отделяет способных учеников от мертвых.
Короткий лук с шестью связями
Уровень предмета: 50
Жертвенное облачение Sacrifice4Six-Link
Уровень предмета: 100 Для некоторых цена силы никогда не бывает слишком высокой.
Жертвенное облачение с шестью связями
Уровень предмета: 100
Военачальник6Корональный молот с шестью связями
Уровень предмета: 83 Чтобы вылечить Богиню,
, и разорвать цепи порчи,
вы должны разрушить мир.
Корональный молот с шестью связями
Уровень предмета: 83
Белый рыцарь8Астральная пластина с шестью связями
Уровень предмета: 100
Предмет крестоносца Где гноится разложение, я вычеркну его и оставлю на его месте сияющий памятник.
Астральная пластина с шестью связями
Уровень предмета: 100
Предмет крестоносца

Связанные пророчества

Глубинное гнездо

Розетки Бездны — это особые типы гнезд, которые можно найти исключительно на предметах Бездны.Одно гнездо можно найти на Стигийской тиске, имеет 1 гнездо Бездны и от одного до двух гнезд в уникальных предметах, связанных с Бездной. Гнезда Бездны также можно превратить в предмет, используя Резонатор с полым ископаемым Размер стопки: 10 Имеет гнездо Бездны Поместите в Резонатор, чтобы повлиять на создание предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.

Следующие уникальные предметы имеют сокеты бездны:

сокетов Бездны заменяют обычные гнезда, то есть у предмета количество максимальных цветных гнезд будет уменьшено на количество гнезд Бездны; например, перчатка с двумя гнездами бездны может иметь максимум 2 цветных гнезда.

В эти гнезда можно вставлять только самоцветы бездны.

Резонаторные розетки

Резонаторы — это особый класс валютных предметов, в которых есть гнезда для окаменелостей.

Информация для разработчиков

Соответствующую информацию о сокетах можно найти в разделе «Сокеты» файлов .ot (в зависимости от того, какие файлы наследует данный элемент).

Формат, используемый для розеток:

 <количество сокетов>: <требования к уровню предмета>: <вес порождения>
 

Цвета розеток обычно представлены как:

Цвет буквенный код Числовой идентификатор
красный R 1
зеленый г 2
синий B 3
белый Вт

Ссылки

Электрическая розетка — Energy Education

Электрические розетки (также известные как розетки , розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети.Электросеть подает в розетку переменный ток. Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это не очевидно из их взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «проволочной петли», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать. Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.

Розетки бытовые

Рисунок 1.Планировки торговых точек со всего мира. [1]

Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети.В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.

Поляризация

Рис. 2. Помеченная схема поляризованной двухконтактной розетки. [2]

Большинство розеток поляризованы для безопасности. Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух прорезей разного размера в дополнение к закругленной прорези заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2).Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. [3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. [4]

Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к опасности поражения электрическим током. [5]

Заземление

Рисунок 3. Маркированная трехконтактная розетка. [6]

Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячему и нейтральному (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. [4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подсоединен к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. [3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее, чем нейтральный и горячий контакты, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

Как поменять гнездо

Вы можете удвоить мощность розетки за выходные, просто заменив одиночные розетки на двойные.Электрик взимает 30 фунтов стерлингов, чтобы сделать ту же работу за вас. Умножьте это на количество одиночных розеток в вашем доме, и вы увидите, сколько вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно. Если у вас уже есть двойные розетки, это руководство покажет вам, как заменить неизбежно потрескавшиеся, обгоревшие или забрызганные краской детали на новые. В этой статье также рассказывается о том, как добавить новую розетку в кольцевую сеть — еще одна работа, за которую электрик будет рад взимать до 80 фунтов стерлингов.

Если вам интересно, можно ли поменять одно гнездо на сдвоенное, то ответ — да, при условии, что существующее гнездо является единственным на этом ответвлении (подаче проволоки) от кольцевой магистрали.Чтобы убедиться в этом, выполните тест на шаге 6. Сколько новых сокетов вы можете добавить? Теоретически вы можете удвоить количество розеток, сняв ответвления с каждой из существующих розеток или соединительных коробок, которые питают их. Вы должны убедиться, что розетка, от которой вы собираетесь использовать ответвление, является частью кольцевой магистрали (см. Тест на шаге 6).

  • Изолированная отвертка
  • Тестер сетевого напряжения / целостности цепи
  • Сверло
  • Молоток
  • Усилительное долото
  • Дисковая пила или ножовочная пила
  • Инструмент для зачистки проводов

9103 Необходимые материалы: 2Двойной кабель и кабель заземления 5 мм

  • Двойная розетка
  • Стальная коробка с двумя розетками для установки заподлицо или пластиковая коробка для поверхностного монтажа
  • Готовая штукатурка
  • Пошаговая инструкция

    1. Если какая-либо из розеток сгорела, тогда их нужно заменить. Шаги 3, 4, 11 и 12 покажут вам, как это сделать.

    2. Избыточная нагрузка на одну розетку часто приводит к возгоранию розеток. Если это вам слишком знакомо, читайте дальше и узнайте, как поменять свои одиночные игры на парные.

    3.Перед началом работы изолируйте кольцевую сеть на блоке потребителей или плате предохранителей. Некоторые блоки оснащены автоматическим выключателем, который нужно просто выключить. Если у вас старая плата предохранителей, выключите основное питание, удалите соответствующий предохранитель (желательно с маркировкой «кольцо» или «главное кольцо») перед повторным включением устройства. Простое отключение кольцевой магистрали означает, что свет по-прежнему получает питание — это удобно, если вы работаете в темном углу дома.

    4. Многие старые дома оснащены более чем одной платой предохранителей или потребительским блоком, поэтому вы не всегда можете быть уверены, что изолировали нужную часть цепи.Для проверки подключите прибор к розетке, с которой собираетесь работать. Если вы используете радио для этого теста, сначала убедитесь, что все батареи были извлечены, иначе вы можете провести бесплодный день в поисках несуществующего источника питания.

    5. С изолированной цепью можно безопасно открутить винты на передней панели розетки. Если на разъем только один провод (заземление, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отключена от другого; вы можете превратить ее в двойную розетку, но вы не можете использовать ее для питания новой розетки.Два провода, идущие в каждый разъем, указывают на то, что разъем является либо частью кольцевой магистрали, либо одним из двух разъемов, питаемых от одной ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали. Для проверки на следующем шаге необходимо запустить проверку целостности.

    6. Обойдите дом, выключите и отсоедините (если возможно) все электрическое оборудование, питаемое от кольцевой сети. На розетке открутите винт, удерживающий провода под напряжением (красный или коричневый), и коснитесь одного из них щупом из тестера сетевого напряжения, установленного на режим непрерывности.Коснитесь другим щупом тестера нейтральной клеммы (обозначенной N с черными или синими проводами). Повторите то же самое с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны загораться, когда вы проверяете провода таким образом. Коснитесь по одному щупу на каждом из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или светится, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, снимите всю проводку со старой розетки. Если вы планируете отодвинуть новую розетку от этой, проложите провод обратно от новой розетки под половицами или через кабелепровод вдоль стены.

    7. Если вы заменяете одинарную розетку на двойную, вы можете использовать пластиковую коробку для открытого монтажа или стальную коробку, которая встраивается в стену, обеспечивая гладкую отделку. В этом случае мы устанавливали стальную коробку вместо старой одинарной розеточной коробки. Коробки для скрытого монтажа могут быть вмонтированы в традиционную штукатурку поверх кирпичных стен, как эта, и в более современный гипсокартон, поверх стен с карнизами. В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового отверстия. Установите коробку на место и обведите ее.

    8. Используйте долото и молоток, чтобы выломать штукатурку и кирпич (будьте очень осторожны, чтобы не прорезать кабель). Старая штукатурка имеет неприятную привычку отделяться большими кусками, так что будьте готовы впоследствии провести некоторые ремонтные работы. Стены из гипсокартона гораздо легче разрезать по размеру с помощью ножовки или ножовки.

    9. Внимательно посмотрите на кабели, проходящие через стену. Если есть какие-либо признаки повреждения, в том числе ожоги, порезы или рассыпчатая изоляция, их необходимо заменить на место, где они присоединяются к кольцевой магистрали — трудоемкая, но важная работа.

    10. Металлические коробки, используемые для скрытого монтажа, имеют ряд предварительно пробитых отверстий для пропуска кабеля. Выберите подходящий и надавите на него большим пальцем или концом отвертки. Вставьте коробку в стену, протяните провода через отверстие (лучше всего через втулку), просверлите монтажные отверстия и закрепите на месте.

    11. Вставьте провода в розетку сзади. Текущие и нейтральные обозначены буквами L и N соответственно, в то время как точка заземления обычно представляет собой металлическую бирку, обозначенную буквой E или тремя короткими горизонтальными линиями, увенчанными вертикальной линией.Мы использовали провода с новой цветовой кодировкой: токоведущие, коричневые; нейтральный, синий; и земля, желтая с зеленым индикатором. Есть большая вероятность, что у вас будут старые провода с цветовой кодировкой: живые, красные; нейтральный, черный; и земля, зеленая с желтым индикатором. Совершенно приемлемо использовать оба типа вместе, если все провода в хорошем состоянии. Если вы устанавливаете дополнительную розетку, у вас будет только один набор проводов для подключения к задней части устройства.

    12. Вставьте гнездо на место, стараясь не зажать провода.Затяните винты, снова включите питание и подключите что-нибудь, чтобы убедиться, что все работает нормально.

    Какой у меня главный разъем?

    Основная телефонная розетка — это основная розетка, через которую телефонная линия входит в ваш дом, обычно находится в коридоре рядом с входной дверью. Если вы не можете его найти, посмотрите снаружи, нет ли проводов, входящих в ваш дом, а затем поищите белый ящик на стене внутри.

    Если вы пользуетесь оптоволоконным кабелем, вы можете не использовать главный сокет, вместо этого модем Openreach (или ONT) подключает ваш дом к нашей оптоволоконной сети. Узнайте больше о модеме Openreach

    Если у вас более одного сокета, главный сокет — это тот, который будет питать все сокеты расширения. Всегда лучше подключить BT Hub к главному разъему, если это возможно. . Именно здесь широкополосный сигнал наиболее силен, прежде чем он пройдет через любую другую домашнюю проводку, которая может вызвать помехи.

    Обычно так выглядит удлинитель. Если все ваши розетки выглядят так, то одна из них будет вашей главной розеткой.Скорее всего, это ближайший к вам дом, где ваша линия входит.

    Мастер розетка с одной розеткой

    Если ваша основная розетка имеет одну розетку, например:

    Вы, , должны использовать микрофильтр для каждой телефонной розетки в вашем доме с любым подключенным телефоном или широкополосным оборудованием (включая концентратор, телефоны, автоответчики, цифровые ТВ-боксы и системы сигнализации).

    Микрофильтр — это устройство, позволяющее широкополосной связи работать одновременно с телефонной службой.Если вам нужно заказать дополнительные микрофильтры в BT, перейдите на сайт www.bt.com/shop>

    .

    Главная розетка с двумя розетками

    Если ваша основная розетка имеет две розетки, например:

    Это означает, что линия уже разделена между вашим телефоном и широкополосным доступом, поэтому вам не нужны микрофильтры — ни для вашего концентратора, ни для каких-либо других устройств, подключенных к телефонным розеткам или внутренним линиям.

    Вы всегда должны подключать концентратор к широкополосному соединению на главной розетке.Если вы подключите его к телефонной розетке или удлинителю, он просто не будет работать.

    Возникли проблемы с широкополосным доступом?

    Общие сведения о сокетах | DigitalOcean

    Введение

    Сокеты — это способ включения межпроцессного взаимодействия между программами, работающими на сервере, или между программами, работающими на отдельных серверах. Связь между серверами осуществляется через сетевые сокеты , которые используют Интернет-протокол (IP) для инкапсуляции и обработки отправки и получения данных.

    Сетевые сокеты на клиентах и ​​серверах называются их адресом сокета . Адрес — это уникальная комбинация транспортного протокола, такого как протокол управления передачей (TCP) или протокол пользовательских дейтаграмм (UDP), IP-адреса и номера порта.

    В этом руководстве вы узнаете о следующих различных типах сокетов, которые используются для межпроцессного взаимодействия:

    • Потоковые сокеты , которые используют TCP в качестве основного транспортного протокола
    • Сокеты дейтаграмм , которые используют UDP в качестве основного транспортного протокола
    • Доменные сокеты Unix , которые используют локальные файлы для отправки и получения данных вместо сетевых интерфейсов и IP-пакетов.

    В каждом разделе этого руководства вы также узнаете, как перечислить соответствующие типы сокетов в системе Linux. Вы изучите каждый тип сокета с помощью различных инструментов командной строки.

    Предварительные требования

    Примеры в этом руководстве были проверены на сервере Ubuntu 20.04. Вы можете следовать этому руководству, используя большинство современных дистрибутивов Linux на локальном компьютере или удаленном сервере, если у вас установлена ​​эквивалентная версия каждого из необходимых инструментов для вашего дистрибутива.

    Чтобы начать использовать Ubuntu 20.04, вам понадобится один сервер, который был настроен в соответствии с нашим руководством по начальной настройке сервера для Ubuntu 20.04.

    Вы также можете использовать интерактивный терминал, встроенный в эту страницу, чтобы поэкспериментировать с примерами команд socat и nc , которые вы будете использовать в этом руководстве. Щелкните следующий Запустите интерактивный терминал! , чтобы начать работу.

    Запустите интерактивный терминал!

    Вам также понадобятся несколько других пакетов для проверки сокетов в вашей системе.Убедитесь, что кеш пакетов вашей системы обновлен, используя команду apt update :

      

    Затем установите необходимые пакеты с помощью этой команды:

      
    • sudo apt install iproute2 netcat-openbsd socat

    Пакет iproute2 содержит утилиту ss , которую мы будем использовать для проверки сокетов. Мы будем использовать пакет netcat-openbsd для установки netcat. Обратите внимание, что netcat сокращается до nc , когда он вызывается из командной строки.Наконец, мы воспользуемся пакетом socat для создания примеров сокетов.

    Что такое сокет потока?

    Потоковые сокеты ориентированы на соединение, что означает, что пакеты, отправленные и полученные из сетевого сокета, доставляются операционной системой хоста для обработки приложением. Сетевые потоковые сокеты обычно используют протокол управления передачей (TCP) для инкапсуляции и передачи данных через сетевой интерфейс.

    TCP разработан как надежный сетевой протокол, основанный на соединении с отслеживанием состояния.Данные, отправленные программой с использованием сокета потока на основе TCP, будут успешно приняты удаленной системой (при условии, что нет проблем с маршрутизацией, брандмауэром или другими проблемами с подключением). Пакеты TCP могут поступать на физический сетевой интерфейс в любом порядке. В случае, если пакеты поступают не по порядку, сетевой адаптер и операционная система хоста обеспечат их повторную сборку в правильной последовательности для обработки приложением.

    Типичное использование сокета потока на основе TCP — это веб-сервер, такой как Apache или Nginx, обрабатывающий HTTP-запросы на порту 80 или HTTPS на порту 443 .Для HTTP адрес сокета будет похож на 203.0.113.1:80 , а для HTTPS это будет что-то вроде 203.0.113.1:443 .

    Создание потоковых сокетов на основе TCP

    В следующем примере вы воспользуетесь командой socat (сокращенно от SOcket CAT ) для имитации веб-сервера, который прослушивает HTTP-запросы через порт 8080 (альтернативный HTTP-порт). Затем вы исследуете сокет с помощью команд ss и nc .

    Сначала выполните следующие команды socat , чтобы создать два сокета на основе TCP, которые прослушивают соединения на порту 8080 , используя интерфейсы IPv4 и IPv6:

      
    • socat TCP4-СЛУШАТЬ: 8080, fork / dev / null &
    • socat TCP6-СЛУШАТЬ: 8080, ipv6only = 1, fork / dev / null &
    • Параметры TCP4-LISTEN: 8080 и TCP6-LISTEN: 8080 — это тип протокола и номер порта, который следует использовать.Они сообщают socat создать сокеты TCP на порту 8080 на всех интерфейсах IPv4 и IPv6 и прослушивать каждый сокет на предмет входящих подключений. socat может прослушивать любой доступный порт в системе, поэтому любой порт от 0 до 65535 является допустимым параметром для параметра сокета.
    • Опция fork используется для обеспечения того, чтобы socat продолжал работать после обработки соединения, в противном случае он завершился бы автоматически.
    • Путь / dev / null используется вместо адреса удаленного сокета. В этом случае он сообщает socat печатать любой входящий ввод в файл / dev / null , который автоматически отбрасывает его.
    • Флаг ipv6only = 1 используется для сокета IPv6, чтобы сообщить операционной системе, что сокет не настроен для отправки пакетов на IPv4-адреса, отображаемые в IPv4. Без этого флага socat будет связываться как с адресами IPv4, так и с IPv6.
    • Символ и указывает оболочке выполнить команду в фоновом режиме.Этот флаг гарантирует, что socat продолжает работать, пока вы вызываете другие команды для проверки сокета.

    Вы получите следующий вывод, в котором указаны два идентификатора процесса socat , которые работают в фоновом режиме сеанса оболочки. Идентификаторы ваших процессов будут отличаться от выделенных здесь:

      

    Выход

    [1] 434223 [2] 434224

    Теперь, когда у вас есть два процесса socat , которые прослушивают порт TCP 8080 в фоновом режиме, вы можете проверить сокеты с помощью утилит ss и nc .

    Исследование потоковых сокетов на основе TCP

    Чтобы проверить сокеты TCP в современной системе Linux с помощью команды ss , запустите ее со следующими флагами, чтобы ограничить вывод:

    • Флаги -4 и -6 указывают ss проверять только сокеты IPv4 или IPv6 соответственно. Если вы не укажете этот параметр, отобразятся оба набора сокетов.
    • Флаг t ограничивает вывод сокетами TCP. По умолчанию инструмент ss отображает все типы сокетов, используемых в системе Linux.
    • Флаг l ограничивает вывод для прослушивающих сокетов. Без этого флага будут отображаться все TCP-соединения, в том числе SSH, клиенты, которые могут быть подключены к веб-серверу, или соединения, которые ваша система может иметь с другими серверами.
    • Флаг n обеспечивает отображение номеров портов вместо имен служб.

    Сначала запустите команду ss -4 -tln , чтобы проверить сокеты на основе IPv4 TCP, которые прослушивают соединения в вашей системе:

      

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port Process .. . СЛУШАТЬ 0 1 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* . . .

    В вашем выводе могут быть другие строки с другими портами, в зависимости от того, какие службы работают в вашей системе. Выделенная часть вывода 0.0.0.0:8080 указывает, что сокет IPv4 TCP прослушивает все доступные интерфейсы IPv4 на порту 8080 . Служба, которая прослушивает только определенный IPv4-адрес, будет отображать только этот IP-адрес в выделенном поле, например 203.0.113.1: 8080 .

    Теперь снова запустите ту же команду ss , но с флагом -6 :

      

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port Process . . . СЛУШАТЬ 0 5 [::]: 8080 [::]: * . . .

    В вашем выводе могут быть другие строки с другими портами, в зависимости от того, какие службы работают в вашей системе.Выделенная часть вывода [::]: 8080 указывает, что сокет IPv6 TCP прослушивает все доступные интерфейсы IPv6 на порту 8080 (на что указывают символы :: , которые являются нотацией IPv6 для адреса, составленного всех нулей). Служба, которая прослушивает только определенный IPv6-адрес, будет отображать только этот IP-адрес в выделенном поле, например [2604: a880: 400: d1 :: 3d3: 6001]: 8080 .

    Подключение к потоковым сокетам на основе TCP

    Итак, вы узнали, как создавать и перечислять сокеты TCP на интерфейсах IPv4 и IPv6.Теперь, когда у вас есть два сокета, ожидающих подключения, вы можете поэкспериментировать с подключением к сокетам с помощью утилиты netcat.

    Использование netcat для тестирования TCP-соединений с локальными и удаленными сокетами — очень полезный метод устранения неполадок, который может помочь изолировать проблемы с подключением и межсетевым экраном между системами.

    Чтобы подключиться к сокету IPv4 через локальный адрес обратной связи с помощью netcat, выполните следующую команду:

      
    • Флаг -4 указывает netcat на использование IPv4.
    • Флаг -v используется для вывода подробного вывода на ваш терминал.
    • Опция — z гарантирует, что netcat подключается только к сокету, без отправки каких-либо данных.
    • Используется локальный шлейф 127.0.0.1 IP-адрес, поскольку ваша система будет иметь свой собственный уникальный IP-адрес. Если вы знаете IP-адрес своей системы, вы также можете протестировать его. Например, если общедоступный или частный IP-адрес вашей системы — 203.0.113.1, вы можете использовать его вместо IP-адреса обратной связи.

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    Соединение с портом 127.0.0.1 (127.0.0.1) 8080 [tcp / http-alt] выполнено успешно!

    Выделенная строка — это результат работы netcat. Это указывает на то, что netcat подключился к сокету TCP, который прослушивает loopback-адрес 127.0.0.1 IPv4 на порту 8080 . Вы можете игнорировать вторую строку, это от процесса socat, работающего в фоновом режиме в вашем терминале.

    Теперь вы можете повторить тот же тест подключения, но с использованием IPv6.Выполните следующую команду netcat:

      

    Вы должны получить следующий результат:

      

    Выход

    Соединение с :: 1 портом 8080 [tcp / http] выполнено успешно!

    Выделенная строка — это результат работы netcat. Это указывает на то, что netcat подключился к сокету TCP, который прослушивает петлевой адрес IPv6 :: 1 на порту 8080 . Опять же, вы можете игнорировать вторую строку вывода.

    Чтобы очистить сокеты, вам нужно запустить команду fg (передний план) для каждого созданного вами процесса socat.Затем вы будете использовать CTRL + C , чтобы закрыть каждый сокат. fg выведет процессы на передний план вашего терминала в порядке, обратном их запуску, поэтому, когда вы запустите его, второй экземпляр socat будет тем, с которым вы взаимодействуете первым.

    Запустите fg , чтобы вывести второй экземпляр IPv6 socat на передний план вашего терминала. Затем запустите CTRL + C , чтобы закрыть его.

      

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    socat TCP6-LISTEN: 8080, ipv6only = 1, fork / dev / null

    Нажмите CTRL + C , чтобы остановить процесс.

    Теперь снова запустите fg , чтобы очистить первый сокет IPv4. У вас должен получиться следующий результат:

      

    Выход

    socat TCP4-LISTEN: 8080, fork / dev / null

    Нажмите CTRL + C , чтобы остановить процесс.

    Теперь вы создали, проверили и подключились к сокетам IPv4 и IPv6 в вашей системе. Эти методы и инструменты будут работать в локальных системах разработки или удаленных производственных серверах, поэтому попробуйте поэкспериментировать с каждым инструментом, чтобы лучше ознакомиться с тем, как их можно использовать для тестирования и устранения неполадок сокетов TCP.

    Что такое сокет для дейтаграмм?

    Датаграммные сокеты не имеют установления соединения, что означает, что пакеты, отправленные и полученные из сокета, обрабатываются приложениями индивидуально. Сетевые сокеты дейтаграмм обычно используют протокол дейтаграмм пользователя (UDP) для инкапсуляции и передачи данных.

    UDP не кодирует информацию о последовательности в заголовках пакетов, и в протокол не встроено исправление ошибок. Программы, использующие сетевые сокеты на основе дейтаграмм, должны иметь собственную логику обработки ошибок и упорядочения данных, чтобы гарантировать успешную передачу данных.

    Сокеты

    UDP обычно используются серверами системы доменных имен (DNS). По умолчанию DNS-серверы используют порт 53 для отправки и получения запросов на доменные имена. Пример адреса сокета UDP для DNS-сервера будет похож на 203.0.113.1:53 .

    Примечание : Хотя протокол не включен в удобочитаемую версию адреса сокета, операционные системы различают адреса сокетов, включая протоколы TCP и UDP как часть адреса.Таким образом, адрес сокета, читаемый человеком, например 203.0.113.1:53 , может использовать любой протокол. Такие инструменты, как ss и более старая утилита netstat , используются для определения того, какой тип сокета используется.

    Протокол сетевого времени (NTP) использует сокет UDP на порту 123 для синхронизации часов между компьютерами. Примером сокета UDP для протокола NTP будет 203.0.113.1:123 .

    Создание сокетов дейтаграмм

    Как и в предыдущем примере сокета TCP, в этом разделе вы снова будете использовать socat , чтобы имитировать сервер NTP, который прослушивает запросы на порт UDP 123 .Затем вы исследуете сокеты, которые вы создаете с помощью команд ss и nc .

    Сначала выполните следующие команды socat , чтобы создать два сокета UDP, которые прослушивают соединения на порту 123, используя интерфейсы IPv4 и IPv6:

      
    • sudo socat UDP4-СЛУШАТЬ: 123, fork / dev / null &
    • sudo socat UDP6-СЛУШАТЬ: 123, ipv6only = 1, fork / dev / null &

    Вы получите следующий вывод, в котором указаны два идентификатора процесса socat , которые работают в фоновом режиме сеанса оболочки.Идентификаторы ваших процессов будут отличаться от выделенных здесь:

      

    Выход

    [1] 465486 [2] 465487
    • Каждая команда имеет префикс sudo , поскольку порты 0, , 1024 зарезервированы в большинстве систем. sudo запускает команду с правами администратора, которая позволяет socat связываться с любым портом в зарезервированном диапазоне.
    • Аргументы UDP4-LISTEN: 123 и UDP6-LISTEN: 123 — это тип протокола и используемый порт.Они говорят socat создать сокеты на основе UDP на порту 123 как на интерфейсах IPv4, так и на интерфейсах IPv6, а также прослушивать входящие данные. Опять же, любой порт во всем диапазоне 0-65535 является допустимым параметром для сокетов UDP.
    • Аргументы fork , ipv6only = 1 и / dev / null используются так же, как описано в предыдущем примере TCP.

    Теперь, когда у вас есть два процесса socat , которые прослушивают порт UDP 123 , вы можете исследовать сокеты с помощью утилит ss и nc .

    Проверка сокетов датаграмм

    Чтобы проверить сокеты UDP в современной системе Linux с помощью команды ss , запустите ее со следующими флагами -4 , -6 и uln`, чтобы ограничить вывод:

    Флаг u ограничивает вывод UDP-сокетами.
    Остальные флаги такие же, как и в предыдущем примере TCP.

    Сначала запустите команду ss -4 -uln , чтобы проверить сокеты IPv4 UDP, которые прослушивают соединения в вашей системе:

      

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port Process .. . UNCONN 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* . . .

    В вашем выводе могут быть другие строки с другими портами, в зависимости от того, какие службы работают в вашей системе. Выделенная часть вывода 0.0.0.0:123 указывает, что сокет IPv4 UDP доступен на всех интерфейсах IPv4 на порту 123 . Служба, доступная только на определенном IPv4-адресе, будет отображать только этот IP-адрес в выделенном поле, например 203.0.113.1: 123 .

    Теперь снова запустите ту же команду ss , но с флагом -6 :

      

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port Process . . . UNCONN 0 0 [::]: 123 [::]: * . . .

    В вашем выводе могут быть другие строки с другими портами, в зависимости от того, какие службы работают в вашей системе.Выделенная часть вывода [::]: 123 указывает, что сокет IPv6 TCP доступен на всех интерфейсах IPv6 на порту 123 (на что указывают символы :: ). Служба, доступная только на определенном IPv6-адресе, будет отображать только этот IP-адрес в выделенном поле, например [2604: a880: 400: d1 :: 3d3: 6001]: 123 .

    Тестирование сокетов для датаграмм

    Теперь, когда вы знакомы с тем, как создавать и перечислять сокеты UDP на интерфейсах IPv4 и IPv6, вы можете поэкспериментировать с подключением к ним.Как и с сокетами TCP, вы можете поэкспериментировать с сокетами UDP с помощью утилиты netcat.

    Чтобы подключиться к примерному UDP-сокету на порту 123 , который вы создали в предыдущем разделе этого руководства, выполните следующую команду netcat:

      
    • нс -4 -u -vz 127.0.0.1 123
    • Флаг -4 указывает netcat на использование IPv4.
    • Параметр -u указывает netcat на использование UDP вместо TCP.
    • Флаг -v используется для вывода подробного вывода на ваш терминал.
    • Опция — z гарантирует, что netcat подключается только к сокету, без отправки каких-либо данных.
    • Используется локальный шлейф 127.0.0.1 IP-адрес, поскольку ваша система будет иметь свой собственный уникальный IP-адрес. Если вы знаете IP-адрес своей системы, вы также можете протестировать его. Например, если общедоступный или частный IP-адрес вашей системы — 203.0.113.1 , вы можете использовать его вместо IP-адреса обратной петли.

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    Подключение к 127.0.0.1 123 порт [udp / ntp] успешно завершен!

    Выходные данные показывают, что netcat не получил ошибку от сокета UDP, прослушивающего петлю 127.0.0.1 IPv4-адрес на порту 123 . Отсутствие ответа об ошибке позволяет сделать вывод о том, что сокет по адресу 127.0.0.1:123 доступен. Это поведение отличается от TCP-сокетов, которым необходимо обмениваться пакетами, чтобы подтвердить, доступен ли сокет.

    Примечание: Если сокет в этом примере был недоступен, удаленная система вернет сообщение ICMP типа 3 (пункт назначения недоступен) с кодом 3, указывающим, что порт недоступен на удаленном узле.

    Вывод о доступности сокета на основании отсутствия ответа об ошибке предполагает, что нет никаких брандмауэров или проблем с подключением, которые блокируют трафик ICMP. Без отправки, получения и проверки данных приложения через сокет UDP нет гарантии, что удаленный порт UDP открыт и принимает пакеты.

    Теперь вы можете повторить тот же тест подключения, но с использованием IPv6. Выполните следующую команду netcat:

      

    Вы должны получить следующий результат:

      

    Выход

    Подключение к :: 1 123 порту [udp / ntp] выполнено успешно !!

    Выходные данные показывают, что netcat не получил ошибку от сокета UDP, прослушивающего loopback-адрес :: 1 IPv6 на порту 123 .Опять же, отсутствие ответа об ошибке используется для вывода о том, что сокет по адресу :: 1: 123 доступен.

    Чтобы очистить сокеты, вам нужно запустить команду fg (передний план) для каждого созданного вами процесса socat. Затем вы будете использовать CTRL + C , чтобы закрыть каждый сокат.

    Запустите fg , чтобы вывести второй экземпляр IPv6 socat на передний план вашего терминала. Затем запустите CTRL + C , чтобы закрыть его.

      

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    sudo socat UDP6-LISTEN: 123, ipv6only = 1, fork / dev / null

    Нажмите CTRL + C , чтобы остановить процесс.

    Теперь снова запустите fg , чтобы очистить первый сокет IPv4. У вас будет следующий результат:

      

    Выход

    sudo socat UDP4-LISTEN: 123, fork / dev / null

    Нажмите CTRL + C , чтобы остановить процесс.

    Теперь вы создали, проверили и протестировали сокеты IPv4 и IPv6 UDP в вашей системе. Попробуйте поэкспериментировать с каждым инструментом, чтобы лучше понять, как их можно использовать для тестирования и устранения неполадок сокетов UDP.

    Что такое сокет домена Unix?

    Программы, работающие на одном сервере, также могут взаимодействовать друг с другом с помощью доменных сокетов Unix (UDS).Доменные сокеты Unix могут быть потоковыми или датаграммами. При использовании сокетов домена обмен данными между программами осуществляется непосредственно в ядре операционной системы через файлы в файловой системе хоста. Чтобы отправлять или получать данные с помощью доменных сокетов, программы читают и записывают в свой общий файл сокета, полностью обходя сетевые сокеты и протоколы.

    Доменные сокеты Unix широко используются системами баз данных, которые не нуждаются в подключении к сетевому интерфейсу. Например, MySQL в Ubuntu по умолчанию использует файл с именем / var / run / mysqld / mysql.носок для связи с локальными клиентами. Клиенты читают и записывают в сокет, как и сам сервер MySQL.

    PostgreSQL — это еще одна система баз данных, которая использует сокет для локальной, несетевой связи. Обычно по умолчанию в качестве файла сокета используется /run/postgresql/.s.PGSQL.5432 .

    Создание сокетов домена Unix

    В предыдущих разделах вы исследовали, как TCP используется с сокетами потоков, и как UDP используется с сокетами дейтаграмм.В этом разделе вы будете использовать socat для создания доменных сокетов Unix на основе потоков и дейтаграмм без использования TCP или UDP для инкапсуляции данных для отправки по сети. Затем вы исследуете сокеты, которые вы создаете с помощью команд ss и nc . Наконец, вы узнаете о тестировании сокетов домена Unix с помощью netcat.

    Для начала выполните следующие команды socat , чтобы создать два файла сокета:

      
    • socat unix-listen: / tmp / stream.носок, вилка / dev / null &
    • socat unix-recvfrom: /tmp/datagram.sock,fork / dev / null &
    • Первая команда дает команду socat создать сокет с использованием типа адреса unix-listen , который создаст потоковый UDS.
    • Вторая команда указывает unix-recvfrom в качестве типа сокета, который будет создавать UDS на основе дейтаграмм
    • Обе команды указывают имя файла после разделителя : . Имя файла — это адрес самого сокета.Для первого примера потока это /tmp/stream.sock , а для второго примера дейтаграммы — /tmp/datagram.sock . Обратите внимание, что имя сокета является произвольным, но помогает, если оно носит описательный характер при устранении неполадок.
    • Аргументы fork и / dev / null используются таким же образом, как описано в разделах примеров сокетов Stream и Datagram.

    Теперь, когда вы создали два сокета UDS, вы можете проверить их с помощью утилит ss и nc .

    Исследование сокетов домена Unix

    Чтобы вывести список всех прослушивающих сокетов домена Unix, выполните команду ss -xln . Флаг x гарантирует, что отображаются только сокеты домена.

      

    Вы получите следующий результат:

      

    Выход

    Состояние Netid Recv-Q Локальный адрес отправки-Q: Адрес узла порта: Процесс порта . . . u_str СЛУШАТЬ 0 5 /tmp/stream.sock 436470 * 0 u_dgr UNCONN 0 0 / tmp / датаграмма.носок 433843 * 0 . . .

    Обратите внимание на выделенную часть u_str в строке / tmp / stream / sock . Это поле указывает, что тип сокета является потоковым UDS. Во второй строке показан тип u_dgr , что означает, что тип сокета основан на дейтаграммах.

    Поскольку доменные сокеты Unix являются файлами, обычные права доступа пользователей и групп Linux и средства управления доступом могут использоваться для ограничения того, кто может подключаться к сокету. Вы также можете использовать инструменты файловой системы, такие как ls , mv , chown и chmod , для проверки файлов UDS и управления ими.Такие инструменты, как SELinux, также можно использовать для маркировки файлов UDS с различными контекстами безопасности.

    Чтобы проверить, является ли файл сокетом UDS, используйте утилиты ls , file или stat . Однако важно отметить, что ни один из этих инструментов не может определить, является ли UDS потоковым или основанным на дейтаграммах. Используйте инструмент ss для получения наиболее полной информации о сокете домена Unix.

    Для проверки сокета в файловой системе утилита stat показывает наиболее важную информацию.Запустите его на сокетах, которые вы создали ранее:

      
    • stat /tmp/stream.sock /tmp/datagram.sock

    Вы получите следующий результат:

      

    Вывод

    Файл: /tmp/stream.sock Размер: 0 Блоки: 1 Блок ввода-вывода: 131072 сокет Устройство: 48h / 72d Inode: 1742 Ссылки: 1 Доступ: (0755 / srwxr-xr-x) Uid: (0 / root) Gid: (0 / root) Доступ: 2021-03-01 18: 10: 25.025755168 +0000 Изменение: 2021-03-01 18:10:25.025755168 +0000 Смена: 2021-03-01 18: 22: 42.678231700 +0000 Рождение: - Файл: /tmp/datagram.sock Размер: 0 Блоки: 1 Блок ввода-вывода: 131072 сокет Устройство: 48h / 72d Inode: 1743 Ссылки: 1 Доступ: (0755 / srwxr-xr-x) Uid: (0 / root) Gid: (0 / root) Доступ: 2021-03-01 18: 10: 25.025755168 +0000 Изменить: 2021-03-01 18: 10: 25.025755168 +0000 Смена: 2021-03-01 18: 10: 25.025755168 +0000 Рождение: -

    Обратите внимание, что для каждого файла типом является socket (выделено справа от вывода), а режим доступа имеет символ s , предшествующий разрешениям файла.

    Утилита ls также укажет, является ли файл сокетом. Запустите ls -l , чтобы проверить файлы:

      
    • ls -l /tmp/stream.sock /tmp/datagram.sock

    Вы получите следующий результат. Снова обратите внимание, что для сокетов файловый режим включает в себя символ s перед полями разрешения файла:

      

    Вывод

    srwxr-xr-x 1 root root 0 1 марта 18:10 /tmp/datagram.sock srwxr-xr-x 1 корень root 0 1 марта 18:10 / tmp / stream.носок

    Теперь, когда вы создали доменные сокеты Unix и научились исследовать их с помощью ss и различных инструментов на основе файловой системы, следующим шагом будет тестирование сокетов с помощью такого инструмента, как netcat.

    Тестирование сокетов домена Unix

    Утилиту netcat можно использовать для подключения к сокетам домена Unix, а также к сокетам TCP и UDP, о которых вы уже узнали ранее в этом руководстве. Чтобы подключиться к примерам сокетов, которые вы создали, вам нужно будет указать дополнительный флаг -U при запуске команды netcat.Этот флаг указывает netcat подключиться к UDS, а не к сетевому сокету на основе TCP или UDP.

    Кроме того, если сокет основан на дейтаграммах, вы будете использовать флаг -u , чтобы указать netcat на использование дейтаграмм, как мы узнали в разделе «Датаграммный сокет» этого руководства.

    Давайте начнем исследовать сокеты UDS с подключения к потоковому сокету с помощью следующей команды:

      
    • nc -U -z /tmp/stream.sock

    -U сообщает netcat, что он подключается к сокету домена Unix.
    Опция — z гарантирует, что netcat подключается только к сокету, без отправки каких-либо данных.
    /tmp/stream.sock — это адрес сокета в файловой системе.

    Вы не получите никаких выходных данных netcat при запуске команды. Однако, если сокет недоступен , netcat выдаст сообщение об ошибке, подобное следующему:

      

    Выход

    nc: unix connect failed: нет такого файла или каталога nc: /tmp/stream.sock: нет такого файла или каталога

    Таким образом, отсутствие вывода netcat при тестировании потокового сокета UDS означает, что соединение было успешным.

    Повторите процесс тестирования, на этот раз для UDS на основе дейтаграмм:

      
    • nc -uU -z /tmp/datagram.sock

    Добавлен дополнительный флаг -u , чтобы сообщить netcat, что удаленный сокет является сокетом дейтаграммы. Опять же, вы не получите никаких выходных данных, если проверка прошла успешно.

    Если по адресу нет сокета, вы получите сообщение об ошибке следующего вида:

      

    Выход

    nc: unix connect failed: нет такого файла или каталога NC: / tmp / датаграмма.sock: нет такого файла или каталога

    Чтобы очистить сокеты, вам нужно запустить команду fg (передний план) для каждого созданного вами процесса socat. Затем вы будете использовать CTRL + C , чтобы закрыть каждый сокат.

    Запустите fg , чтобы вывести основанный на дейтаграммах экземпляр socat на передний план вашего терминала:

      

    Вы получите следующий результат:

      

    Вывод

    socat unix-recvfrom: / tmp / datagram.носок, вилка / dev / null

    Запустите CTRL + C , чтобы закрыть его. Вы не получите никакого вывода.

    Теперь снова запустите fg , чтобы очистить первый потоковый сокет UDS.

    Снова вы должны получить следующий результат:

      

    Вывод

    socat unix-listen: /tmp/stream.sock,fork / dev / null

    Запустите CTRL + C , чтобы завершить процесс. Вы не получите никакого вывода.

    Теперь вы создали, проверили и протестировали сокеты дейтаграмм Unix в своей системе.Попробуйте поэкспериментировать с netcat и socat , чтобы лучше познакомиться с тем, как отправлять и получать данные через UDS, а также как тестировать и устранять неполадки сокетов домена Unix.

    Заключение

    В этом руководстве вы узнали, как разные типы сокетов используются в системе Linux. Вы узнали о потоковых сокетах, которые обычно используют TCP для сетевого взаимодействия. Вы также узнали о сокетах на основе дейтаграмм, которые используют UDP для отправки данных по сети.Наконец, вы узнали, как доменные сокеты Unix могут быть потоковыми или дейтаграммами на локальном сервере.

    В каждом разделе вы использовали утилиту ss для сбора информации о сокетах в системе Linux. Вы узнали, как различные флаги, которые предоставляет инструмент ss , могут помочь вам ограничить его вывод определенными типами сокетов, когда вы исследуете сокеты в системе.

    Наконец, вы использовали инструменты netcat и socat для создания и подключения к каждому из трех различных типов сокетов, обсуждаемых в этом руководстве.Утилита netcat широко используется для подключения к сокетам, но она также может создавать сокеты. Его документация ( man nc ) содержит множество примеров того, как его можно использовать в любом режиме. Утилита socat — это более продвинутый инструмент, который можно использовать для подключения ко многим различным типам сокетов, которые не рассматриваются в этом руководстве. Его документация ( man socat ) также содержит множество примеров различных способов его использования.

    Related Post

    2021 © Все права защищены.