alexxlabКоса (инструмент) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 марта 2019; проверки требуют 7 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 марта 2019; проверки требуют 7 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. Коса.
Коса-литовка с двумя ручками — устройство: 1 — Остриё, 2 — Обушок, 3 — Лезвие, 4 — Пятка, 5 — Шипик, 6 — Кольцо, 7 — Косовище (окосево, ручка), 8 — Рукоятка.Коса́ — сельскохозяйственный ручной носимый инструмент для скашивания травы (на сено, на корм скоту, для выравнивания газонов и т. п.).
Ручная коса представляет собой длинное металлическое лезвие (нож), загнутое чуть внутрь, с приделанным к нему в районе основания ножа (за
Коса с одной рукояткой на косовище 
Коса для скашивания зерновых злаков и укладывания снопами11 (22) мая 1721 года Пётр I издал указ «Об отправлении в разные хлебородные места крестьян для обучения местных обывателей снимать хлеб с поля косами»[1]. Преимущества косы описывались в указе следующим образом: «Понеже в здешних краях в Курляндии, в Лифляндии и в Пруссах у мужиков обычай есть, что вместо серпов хлеб снимают малыми косами с граблями, что перед нашими серпами гораздо споро и выгоднее, что средний работник за десять человек сработает».
Впрочем, коса ещё долго не могла полностью заменить серп. Дело в том, что хлеб иногда полегает — стебли стелются почти горизонтально по земле; в этом случае срезать их косой невозможно. Полегание вызывается недостатком солнечного света, вследствие чего клеточные стенки стебля плохо развиваются, остаются слабыми и не выдерживают веса своих колосьев.
Особенности использования[править | править код]
Отбивание косы (литовки) 
Скашивание травы на сеноСуществуют два типа косы — коса-горбуша (волынка) и коса-стойка (литовка), последняя получила наибольшее распространение. Основные различие в них — это размер (литовка больше), наличие ручки (лучка) у литовки и положение тела косаря при косьбе (горбушей косят сгибаясь при каждом взмахе, а литовкой с прямой спиной).
Коса — это инструмент индивидуальный и требует настройки именно под её владельца-косаря. При правильной настройке и соответствующих навыках косьба в течение продолжительного времени не вызывает заметной усталости, хотя при этом задействовано большое количество мышц. Коса как бы сама косит траву, издавая при этом чистый, звонкий звук. Рукоятка (лучок) изготавливается из черёмухи или ивы. Косовище (черенок косы) изготавливается из ели (реже берёзы или сосны).
Лезвие косы сначала отбивают (то есть подвергают наклёпу), а только потом подтачивают. Крутое затачивание (в особенности на точильных станках) без отбивки является неправильным методом и приводит к быстрому стачиванию косы. Отбивку осуществляют косным молотком на специальной подставке ( бабке) которую вбивают острой частью в чурку (пенёк), либо на косоотбойнике (для тех, кто не владеет методикой отбивки на бабке), который также вбивается в чурку. Отбивать начинают от пятки к концу, равномерно проходя всю кромку полотна. Ни на один участок лезвия не ударяют дважды за один проход, обычно делают несколько проходов или больше. После отбивки и во время работы периодически лезвие правят правилом (железный прут) и подтачивают точильным бруском (оселок) с мелким зерном. Нормальная коса после отбивания выдерживает, в зависимости от прокашиваемой местности три-четыре или семь-восемь часов косьбы.
Косят традиционно с утра (при покосе на сено, когда косьба продолжительная — только с утра), когда нет дневного зноя, лучше всего до схода утренней росы. Главный фактор повышения эффективности косьбы при росе состоит в том, что трава (или иное скашиваемое растение) за счет росы утяжеляется и оказывает лезвию косы большее инерционное сопротивление. В результате этого трава срезается, а не пригибается к земле лезвием. Вода также выполняет роль смазки, уменьшающей и силу трения и, соответственно, усилия косаря
Также лезвие различается по номерам (5, 6, 7…), что соответствует её длине, выраженное в ширине ладони.
- Коса — атрибут Смерти. Скелет в балахоне с косой встречается во многих художественных произведениях, фильмах, компьютерных играх и т. д. Коса является в данном случае инструментом жатвы душ, отходящих в мир иной. В Библии жатва иногда сравнивается с воздаянием, которое люди понесут после смерти. Откр. 14:18—20: «пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом×, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий».
- Лезвие косы способно издавать звук, напоминающий колокольный перезвон[3].
Как отбивают косу: секреты косарей
Старинные косы уже не так распространены, как это было когда-то, но и сегодня нередко встречаются ситуации, когда надежнее инструмента просто нет. Вот только мало кто знает, как привести старый инструмент в рабочее состояние.
К примеру, как отбивают косу? Уверены, что вы даже приблизительно не представляете себе данный процесс, а ведь неподготовленное полотнище (или неправильно отбитое) не только плохо справляется со своей задачей, но и может быть опасным для косаря!Некоторые сведения
Подготавливать инструмент нужно не только после покупки, но и на протяжении всей его эксплуатации. На первый взгляд кажется, что ничего сложного в этой работе нет. Бывалые косари прекрасно знают о том, что дело это сложное, требующее немалых знаний и опыта. Недаром когда-то мастера по отбивке пользовались уважением всех односельчан. Не говоря уже о том, что к «правильному» мастеру люди шли издалека.
Для чего это нужно?
У новичков вопрос состоит даже не в том, как отбивают косу, а в том, для чего это вообще нужно? Ведь ее можно просто заточить! Увы, но не все так просто.
В результате отбивки лезвие становится идеально тонким по всей своей длине. Кроме того, на нем образуется наклеп (наплыв) металла, который не только повышает его прочность и жесткость, но и сильно увеличивает срок службы.
Как и чем это делают
Процесс производится на специальной небольшой наковальне, которую называют бабкой. Есть широкие и узкие варианты. Так как отбивают косу нередко в полевых условиях, для этого пользуются специальным маленьким молотком, который удобно носить с собой. Важно! Рабочие поверхности наковальни и молотка обязательно должны отличаться ровным металлическим блеском.Изредка мастера выполняют отбивку широким молотком, но это требует особого умения. В любом случае металл наковальни должен быть мягче материала самой косы.
Работаем
Следует наносить удары, идя от пятки ножа. Молоток поднимают сантиметров на пять максимум, простукивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить под углом, вскользь, а также более одного раза ударять по одному и тому же месту. Рекомендуется выполнить несколько проходов, пока не будет достигнуто лучшее состояние лезвия.
А как отбивают косу в походных условиях? Для этого вам придется купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в пенек или специально возимую с этой целью колоду, после чего зажимают хвостовик косы. Подставляют наковальню и начинают работать.
Особенности процесса
Особенности процессаОчень важно подобрать такой молоток, чтобы его вес ни в коем случае сильно не перегружал руку. Работая тяжелым инструментом, вы быстро устанете, а потому качественной отбивки уже не получится.
В любом случае при тяжелых и сильных ударах лезвие будет становиться «щербатым», отчего всю работу придется переделывать заново. Вообще же коса – инструмент очень нежный, а потому мастерами в этом деле становятся только через несколько лет. После отбивки лезвие нужно заточить. Для этого применяется специальный брусок.
Теперь, когда вы узнали о том, как отбить и наточить косу, можно смело выходить в поле.
Отбивка косы при помощи двух молотков
Приветствую всех самодельщиков!
А также и всех кому приходится косить траву, то есть дачников и владельцев приусадебных участков. Поскольку сегодня я хочу поделиться одним простым способом отбивки косы-литовки при помощи двух молотков. Этот способ может выручить в том случае, если под рукой нет специальной бабки для отбивки косы.
Тут, кстати, нужно отметить, что большинство дачников, да и жителей деревень, сейчас, косят траву при помощи современных мотокос или триммеров. Хотя встречаются и те, кто по-прежнему пользуются ручными косами-литовками. Я сам, например, тоже пользуюсь мотокосой в случае большого объема косьбы, однако в саду чаще предпочитаю косить ручной косой.
Так вот недавно, собрался я косить траву в саду и решил отбить косу, поскольку с прошлого года она изрядно затупилась. Отбивка же косы, вещь совершенно необходимая, поскольку она позволяет сделать лезвие косы более тонким и одновременно более прочным, благодаря чему, косить траву становиться значительно легче, а затачивать косу можно реже и меньше. Точнее сказать, хорошо отбитую косу можно вообще не точить, а периодически лишь слегка править бруском или мусатом.
Однако тут у меня возникла проблема, поскольку я не смог найти специальной бабки для отбивки косы. То есть с прошлого года, она куда-то запропастилась. И тут у меня возникла идея, попробовать отбить косу при помощи двух молотков. Вернее один молоток размером побольше, будет использоваться как раз вместо бабки, то есть как небольшая наковаленка.
ИНСТРУМЕНТЫ
Таким образом, для такого способа отбивки, мне понадобились следующие принадлежности:- Два слесарных молотка, побольше и поменьше размером.
- Слесарные тиски.
- Сама коса, снятая с косовища.
Порядок отбивки
Для начала нужно правильно подобрать молотки. У молотка большего размера, боек должен быть гладким и слегка выпуклой (сферической) формы.
А у молотка меньшего размера, задняя часть (которой, собственно, мы и будем отбивать косу), должна быть скруглена и не иметь острых кромок. При необходимости, этого можно добиться, если слегка обточить заднюю часть молотка на электроточиле.
После того, как молотки подобраны, нужно зажать большой молоток в тисках, бойком вверх.
Ну, а затем, положить на него лезвие косы и отбивать его как на бабке, молотком поменьше.
Отбивка ведется стандартным образом, начиная от пятки косы и до носка.
Надо сказать, что отбивается коса таким способом, достаточно неплохо.
Я, правда, пока не стал отбивать свою косу особо тщательно, а лишь слегка заострил ее, чтобы побыстрей начать косить траву. И в итоге оказалось, что коса косит как надо. Вот я раз пять махнул косой и уже накосил небольшую кучу травы.
В общем надо сказать, что такой способ отбивки косы, вполне себя оправдал и его можно успешно применять в случае отсутствия или потери отбивной бабки.
Ну, а у меня на этом все! Всем пока и успешной работы на дачных и приусадебных участках!
Как отбить косу правильно
Несмотря на то что в последнее время появились новые современные косилки и триммеры, многие по-прежнему пользуются обычными ручными косами. Ведь для того чтобы просто убрать траву под деревьями и вдоль забора, тратиться на новомодные средства совершенно ни к чему. Вполне будет достаточно и простейшей дедовской косы на черенке. Однако за этим инструментом также нужен определенный уход.
Со временем лезвие тупится, косить становится довольно тяжело. Конечно, можно подточить его бруском. Но устойчивый результат в этом случае получить сложно. Через час-полтора работы он опять потребует заточки. Поэтому у многих огородников и дачников зачастую возникает вопрос о том, как отбить косу. Дело это довольно простое технически, однако очень длительное по времени и требующее аккуратности. При неправильном подходе инструмент можно просто-напросто испортить. Поэтому обычно в этом случае обращаются к специалисту. Однако если вы уверены в своих силах, можно попытаться сделать это и самостоятельно.Итак, как отбить косу? Подготовленный кусок напильника вбивается в дерево чурбака. Чтобы закрепить его получше, можно использовать гайку. При желании можно использовать и маленькую наковаленку.
Но в этом случае понадобится специальный молоток. Далее с косы снимается лезвие. Для этого нужно выбить крепежное кольцо. Иногда оно закручено на гайку. В этом случае последнюю предварительно, разумеется, откручивают. Затем вынимается клин, в результате чего несложная конструкция разбирается на части.Чтобы понять, как отбить косу профессионально, нужно посмотреть на ее лезвие. В конечном итоге оно должно иметь по кромке небольшую выемку. Для этого и придавалась соответствующая форма профилю напильника. Лезвие кладут на вбитый напильник кромкой, абсолютно горизонтально и начинают легонько постукивать по нему молотком. Зона действия
при этом не должна превышать двух миллиметров. Можно для удобства подложить под противоположный конец лезвия брусок такой же величины, как наковальня. Специалисты советуют: лучше ударить несколько раз, но аккуратно, чем один, но сильно. Бить необходимо, слегка оттягивая молоток вместе с металлом на себя. Время от времени его необходимо смачивать. В результате должна получиться тоненькая и очень острая кромка.Далее лезвие надевается обратно на черенок, вставляется клин и все это закрепляется кольцом. Инструмент готов к работе. Надеемся, теперь вам более или менее понятно, как отбить косу.
Как отбить косу правильно
Несмотря на то что в последнее время появились новые современные косилки и триммеры, многие по-прежнему пользуются обычными ручными косами. Ведь для того чтобы просто убрать траву под деревьями и вдоль забора, тратиться на новомодные средства совершенно ни к чему. Вполне будет достаточно и простейшей дедовской косы на черенке. Однако за этим инструментом также нужен определенный уход.
Со временем лезвие тупится, косить становится довольно тяжело. Конечно, можно подточить его бруском. Но устойчивый результат в этом случае получить сложно. Через час-полтора работы он опять потребует заточки. Поэтому у многих огородников и дачников зачастую возникает вопрос о том, как отбить косу. Дело это довольно простое технически, однако очень длительное по времени и требующее аккуратности. При неправильном подходе инструмент можно просто-напросто испортить. Поэтому обычно в этом случае обращаются к специалисту. Однако если вы уверены в своих силах, можно попытаться сделать это и самостоятельно.Прежде всего нужно будет приготовить инструменты. Вам понадобится старый напильник, обычный пенек или чурбак и молоток. С первого инструмента снимают ручку и отрезают прилегающую к ней часть полотна таким образом, чтобы осталось сантиметров пять. Край куска нужно будет сточить. В конечном итоге он должен принять в профиль форму полукруга. Это необходимо для того, чтобы отбить косу и придать при этом лезвию нужную форму. Пятка же молотка стачивается до тех пор, пока она не станет абсолютно ровной. Обычным инструментом пользоваться нельзя.
Итак, как отбить косу? Подготовленный кусок напильника вбивается в дерево чурбака. Чтобы закрепить его получше, можно использовать гайку. При желании можно использовать и маленькую наковаленку.
Но в этом случае понадобится специальный молоток. Далее с косы снимается лезвие. Для этого нужно выбить крепежное кольцо. Иногда оно закручено на гайку. В этом случае последнюю предварительно, разумеется, откручивают. Затем вынимается клин, в результате чего несложная конструкция разбирается на части.Чтобы понять, как отбить косу профессионально, нужно посмотреть на ее лезвие. В конечном итоге оно должно иметь по кромке небольшую выемку. Для этого и придавалась соответствующая форма профилю напильника. Лезвие кладут на вбитый напильник кромкой, абсолютно горизонтально и начинают легонько постукивать по нему молотком. Зона действия
при этом не должна превышать двух миллиметров. Можно для удобства подложить под противоположный конец лезвия брусок такой же величины, как наковальня. Специалисты советуют: лучше ударить несколько раз, но аккуратно, чем один, но сильно. Бить необходимо, слегка оттягивая молоток вместе с металлом на себя. Время от времени его необходимо смачивать. В результате должна получиться тоненькая и очень острая кромка.Таким образом лезвие обрабатывается по всей длине. В результате кромка не получается абсолютно ровной, такой как, скажем, у ножа. Всегда присутствуют мелкие зазубрины. В конечном итоге выходит нечто вроде микропилы, которая очень хорошо срезает траву. Таким образом, понятен ответ на вопрос о том, как правильно отбить косу. Кромка должна быть не просто отбита, а именно оттянута. С обратной стороны получается требуемый желобок. Все нужно делать очень аккуратно.
Далее лезвие надевается обратно на черенок, вставляется клин и все это закрепляется кольцом. Инструмент готов к работе. Надеемся, теперь вам более или менее понятно, как отбить косу.
Коса – заточка, отбивка, крепление и использование | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Косить вручную обычной косой я начал в 12 лет – этому искусству меня научил отец. Сейчас мне 75, полностью обработать свой участок таким способом мне уже не под силу, и я перешел на кошение газонокосилкой собственной конструкции.
Но старушку косу не выбросил!
Время от времени, чтобы вспомнить молодость и немного размяться, беру ее в руки. Думаю, она всегда пригодится на даче, хотя бы для кошения крупных сорняков которые не возьет н игазонокосилка ни триммер. Поэтому хочу поделиться опытом кошения.
Прежде всего, нужны начальные сведения о самой косе. Это инструмент, состоящий из ножа, косовища, ручки и крепежного устройства ножа на косовище (рис. 1 и 2).
Нож согласно ГОСТу (который, несмотря на все события последних десятилетий, никто не отменял) должен изготовляться из инструментальных сталей марок У7А, У8 и У8А. Он должен быть термически обработан. Сам нож включает в себя элементы, показанные на рис. 3. Однако качество ножа не всегда бывает на высоте (вот они, результаты нового времени). Поэтому перед приобретением надо внимательно осмотреть его. На поверхности не должно быть трещин, расслоений, углублений или выступов.
Полотно ножа должно быть ровным и одинаковой толщины в сечениях.
Это проверяется приложением к полотну каких-нибудь небольших ровных пластинок, например металлических уголков.
Далее нужно проверить термообработку. Удерживая нож за пятку, ударьте его по обушку массивным деревянным предметом. Чистый ясный звук говорит о хорошем качестве металла. Если звон глухой и прерывистый, то такой нож вряд ли сослужит вам хорошую службу.
Еще одно испытание: взяв нож за пятку, уприте его носиком в деревянную поверхность и слегка надавите на него. Если полотно изогнется равномерно, а после снятия нагрузки примет исходную форму, то все в порядке. Если же останется прогиб, значит, термообработка ножа была выполнена из рук вон плохо. Можно проверить ее и с помощью гвоздя. Проведите им поперек лезвия. Если металл хорошо закален, то с гвоздя снимется небольшая стружка. Если же он скользит и стружки нет, то такой нож лучше не брать. Изготовители могут сэкономить и на заточке лезвия.
Проверить это просто: плоским надфилем мелкого рифления проведите по лезвию. Если все нормально, надфиль скользит, если нет – снимает с металла стружку.
Не найдет коса на камень
Косовище должно быть упругим и прочным. Покупая готовое, обратите внимание, чтобы на нем не было искривлений, сучков и других дефектов. Длина его должна быть 1700-2000 мм, сечение – 40×40 с фасками по длине до утолщения. Посередине утолщения устанавливается ручка в сторону, противоположную скосу, под установку ножа – на уровне пупка косаря, с небольшим наклоном вправо от плоскости среза (рис. 4).
Смотрите также: Косилка, электромотоблок, мельница-крупорушка своими руками – чертежи
Можно сделать косовище своими руками
Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).
Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.
Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).
Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.
Читайте также: Как правильно наточить инструменты
Заточка и отбивка косы своими руками
Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой. После этого нож нужно отбить.
Как отбить косу
Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.
В результате отбивки лезвие получается тонким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке нож лучше снимать с косовища.
Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.
Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.
Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.
Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.
В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.
Заточка, отбивка и насадка косы
Рис 1. Устройство косы:
1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.
Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой:
1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.
Вариант крепления ножа скобой: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – винт Мб -1. Рис. 2. Крепление ножа косы
Рис. 3. Устройство ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.
Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.
Рис. 5. Ручка: 1 – ручка прямая, 2 – ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 – косовище, 5 – фаска, 6 – выборка под шпагат, 7 – выборка для изгиба.
Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножа, 3 – полотно ножа,
4 – опорная поверхность.
Рис 7. Выборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – выборка под шипик.
Рис 8. Установка захвата косы: 1 – косовище, 2 – нож, 3- ручка, 4-шнур.
Рис 9. Инструмент для отбивки косы: 1 – бабка с широкой наковальней, 2 – молоток с узкими бойками, 3-емкость с водой.
С.Л ПРОХОРОВ.
На заметку
Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка – продолговатого бруска-«наждачки».
Заточку производят по диагонали от пятки к носку, при этом брусок должен находиться под небольшим углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое надо попеременно с обеих сторон.
Косы, руки и мотор
Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ.
Мое детство прошло в селе. В пору сенокоса мужиков из колхоза направляли косить вручную там, где механические косилки не могли взять траву. И мы, пацаны, всегда сбегались туда. Интересно нам было. А когда самого знатного косаря, видавшего виды деда, сажали клепать косы (а при постоянной работе каждую надо было править по три-четыре раза в день), то начиналось настоящее преставление. Так вот тот дед клепает и нам подробно рассказывает про каждую деталь, что и как с ней надо делать. После таких уроков даже самые ленивые и непонятливые из нас начинали управляться с этим делом. Эх, где бы сегодня таких учителей найти… Косил тот дед – как в балете танцевал, красиво работал. После него лужок вроде как выбритый был.
Итак, начинать все нужно с правильного выбора косы.
Самой ходовой, то есть, можно сказать, универсальной, считается №6. Это означает, что длина лезвия у нее 60 см. Коса №7 тоже неплоха, но она больше подходит для ровной местности, да и управляться с ней тяжелее. Есть еще №8 и 9, ими все срезать можно, но работать с ними могут только физически очень крепкие люди. Номера, кстати, ставят на пятках косы, рядом с клеймами. Ну, значит, выбрали себе инструмент – пора готовить косу к работе.
Тут вот в чем суть: косу надо начинать клепать только с середины, а нес пятки или носка, иначе ее поведет волнами и тогда пиши пропало. И самое главное – два раза бить по одному месту нельзя!
Значит, кладем косу на бабку плужком вниз, мелом отмечаем примерный центр и средней силы ударами молотка клепаем в направлении носика. Затем опять с середины к пятке. С каждым заходом удары делаем все слабее и слабее, а последний так совсем легонький. Если коса забита (то есть ее давно не клепали), проходим по ней молотком 8-10 раз. Во время этой операции заодно можно узнать и то, на что коса способна. Если за два-три прохода металл расклепывается, значит, она оставляет желать лучшего.
От выбора косовища тоже многое зависит. Лучшее для него дерево – осина или ель, а оптимальная его длина – 2 м. На уровне пупка крепим к нему ручку. В идеале ее нужно не покупать в магазине, а делать самому, чтобы она, как говорится, по руке была. И если все сделано как надо, то косить вручную – одно удовольствие. Правда, мне уже за 60 лет, и скашивать большие площади во время сенокоса (особенно если это нужно сделать быстро из-за надвигающейся непогоды) стало затруднительно. В этом случае хороший вариант – мотокоса.
Дело техники
Работая этим инструментом, я не устаю совсем, да и клепать ее не нужно. И про частое затачивание оселком можно тоже забыть. Ручной косой кошу, пока роса (не зря же раньше говорили: «Роса долой – и мы домой»), иначе не скашивать будешь, а рубить. Мотокосой же в любое время можно работать. Это и обсудим.
Прежде чем покупать мотокосу, нужно четко осознать, для чего она вам нужна. Для заготовки сена лучше всего подойдет агрегат мощностью 1,2-1,5 кВт и объемом движка не менее 30 куб. см, иначе густую высокую траву будет проблематично срезать.
Можно, конечно, и более мощную косу купить, но тогда расход бензина увеличится. Тут уже вам решать, что удобнее и выгоднее. А вообще-то, один работник с мотокосой заменяет почти троих косарей с ручным инструментом.
Для небольшого участка подойдет коса китайского производства – она дешевле. Должен сказать, что если фирма-производитель действительно чисто китайская (это по названию сразу можно понять), то качество ее продукции вполне себе нормальное. Но если планируется интенсивная эксплуатация, то тогда лучше подкопить денежек и купить фирменную в фирменном же магазине. И с этим делом нужно быть крайне осторожным и внимательным, потому что именно подделки под громкие марки качеством точно не блещут. Мне известен случай, как мужик купил подобный инструмент за бешеные деньги, а через неделю там все заклинило. Отнес агрегат в гарантийку, и только там ему сказали, что он приобрел подделку. Вообще, нынче подделывают так искусно, что кто не знает нюансов, то примет все за чистую монету.
Например, на оригинальных изделиях обязательно должен быть выбит серийный номер. Нет его – остерегайтесь.
И хочу сказать об одной важной вещи, о которой многие дачники просто забывают или не обращают на нее внимания. Когда закончился сезон и вы убираете мотокосу до следующей весны, то обязательно удалите из бачка все топливо. Сливать его не нужно (зачем загрязнять землю?), просто заведите мотор, и пусть он работает, пока не остановится. Заодно и карбюратор таким образом прочистите, иначе присадки, которые содержатся в бензине, за зимние месяцы повредят эластичную мембрану. Пару раз забудете это сделать – и меняйте карбюратор, а это треть стоимости косы. В общем, приятной всем работы с косами -ручными и бензиновыми!
© Автор: Юрий Григорьевич ТЕМНЕНКО. г. Смела Черкасской обл.