Как самому установить пластиковое окно

Наверняка, многие из тех, кто заказывал или планирует заказать пластиковые окна для своей квартиры, задавались вопросом: а можно ли установить пластиковое окно самому? Как правило, в любой оконной компании на такой вопрос дают отрицательный ответ и называют ряд веских причин, отбивающих у любого домашнего мастера всякое желание установить окно своими руками.

Монтаж пластикового окна — действительно достаточно сложный процесс, в котором без соответствующих знаний и опыта трудно достичь идеального результата, а в худшем случае и вовсе можно испортить дорогостоящее пластиковое изделие. Но категорического «нет» вам никто не скажет, и возможность установить пластиковое окно самостоятельно всё-таки существует. А раз так, то почему бы не попытаться? Ведь ремонтируем же мы машины собственными руками в гаражных условиях, строим дома и делаем квартирный ремонт!

Так что же мешает нам решиться самостоятельно установить пластиковое окно у себя дома? Ответ прост: отсутствие достаточной информации. Действительно, пересмотрев множество сайтов по теме «

как установить пластиковое окно самому», вы вряд ли найдёте исчерпывающее руководство по монтажу для непрофессионалов. Доступная информация ориентирована в основном либо на специалистов, либо на заказчиков окон, желающих получить общее представление о монтаже с целью проконтролировать работу монтажников.

На нашем сайте в доступной форме изложена подробная информация о монтаже ПВХ-окон с целью помочь домашним мастерам самостоятельно установить пластиковое окно, избежав ошибок и непредвиденных ситуаций. Затронуты все вопросы, касающиеся монтажа пластиковых окон: устройство, замер, установка, регулировка, отделка и др. Материал основного раздела написан на основе собственного многолетнего опыта работы автора сайта в сфере монтажа и сервисного обслуживания пластиковых окон и не должен восприниматься как некое фундаментальное руководство в данной области.

Существует множество методов установки пластиковых окон, различающихся в основном по способу крепежа окна, герметизации монтажного шва, наружной и внутренней отделки проёма. Наконец, существует небезызвестный ГОСТ, представляющий собственную «идеальную» версию технологии монтажа ПВХ-изделий. В конечном итоге все способы преследуют одну общую цель — качественный монтаж, гарантирующий безупречное функционирование пластикового окна в течение многих лет. Если Вы имеете опыт работы в этой сфере и Вам есть, чем дополнить представленный материал, если не жалко раскрыть свои профессиональные секреты для широкого круга людей — добро пожаловать в дополнительный раздел Статьи!

Надеемся, что каждый заглянувший сюда в поисках информации обязательно найдёт ответы на свои вопросы сейчас или в дальнейшем, так как контент сайта постоянно пополняется и совершенствуется на основе вопросов, замечаний и пожеланий от вас, уважаемые посетители.

Поделитесь с друзьями

Устройство пластикового окна

Для производства пластиковых окон используется синтетический полимер поливинилхлорид, сокращённо — ПВХ. Поэтому пластиковые окна часто называют ПВХ-окнами. Основной элемент любого окна — это рама (каркас). Для изготовления рамы используется специальный элемент из поливинилхлорида — профиль. Проще говоря, профиль — это литая пластиковая конструкция в виде хлыста, разрезаемого на части нужных размеров (заготовки для рамы), которые затем герметично спаиваются между собой, образуя каркас окна.

На следующем рисунке изображён оконный профиль в разрезе:

Рамный профиль

Как видите, внутри он поделён пластиковыми перегородками на несколько независимых друг от друга полых секций — камер. Именно их имеют ввиду, когда говорят, сколько камер имеет окно. Чем больше камер в профиле, тем выше теплоизоляция и шумоизоляция окна. Оконный профиль может иметь от 3 до 8 камер. На нашем примере изображён 5-камерный профиль Veka Softline. Для наглядности на рисунке ниже камеры условно раскрашены в разные цвета:

Воздушные камеры внутри профиля

Обратите внимание на среднюю, самую большую камеру (обозначена красным цветом) — сюда вставляется армирующий стальной вкладыш, придающий раме дополнительную жёсткость и предохраняющий её от деформаций и разрушения вследствие температурных перепадов. В зависимости от типа профиля (рамный, створочный, импостный и т.д.) и его марки применяются различные по своей форме армирующие вкладыши (см. рисунок ниже): П-образные, Г-образные, с квадратным сечением и др.

Виды армирующих вкладышей

Существует несколько типов оконного профиля, различающихся конфигурацией и предназначением. На следующем рисунке представлены три основных типа профиля: рамный, створочный и импостный.

Чтобы собрать каркас для створки, используют створочный профиль. Коробку окна (раму) собирают из рамного профиля. Ещё один часто используемый вид профиля

импостный применяется для изготовления импостов — перегородок (горизонтальных или вертикальных), разделяющих окно на несколько частей:

Пластиковое окно с двумя створками может быть и без импоста, т.е. без статичной перегородки посередине рамы. В этом случае по переднему краю одной из створок вместо створочного профиля устанавливается штульп — аналог импостного профиля, оборудованный дополнительными элементами для примыкания створок и запирания. На штульповой створке ручка не устанавливается, поэтому её невозможно открыть, предварительно не открыв вторую створку — ту, на которой стоит ручка.

Конструкция окна

Рассмотрим конструкцию двустворчатого пластикового окна. Часто двустворчатым называют не только окно, обе половины которого оборудованы створками (открываются), но и окно, в котором имеет створку только одна половина, а вторая — «глухая» — не открывается, как в следующем примере:

Двустворчатое окно («

двушка»)

• Основой окна, как уже было сказано, является рама.
• Рама стандартного окна разделена по вертикали на 2 части с помощью импоста.
• Одна половина окна часто (но не обязательно) делается глухой, т.е. не открывающейся. В неё устанавливается стеклопакет. Пакет закрепляется в раме штапиками. Стеклопакет состоит из двух или трёх стёкол толщиной 4 мм, между которыми по контуру проложены алюминиевые или пластиковые рамки. Торцы стеклопакета промазаны герметиком, обеспечивающим полную герметичность конструкции.
• Вторая часть окна в большинстве случаев делается открывающейся. На неё навешивается створка. Внешне створка напоминает самостоятельное глухое пластиковое окно. Она также имеет собственную раму, только собранную из рамного профиля. В раме установлен стеклопакет той же толщины, что и в глухой части окна, но с несколько меньшими габаритами.
• На створке в специальном фурнитурном
  пазу крепится запорный механизм — фурнитура. Это набор универсальных стальных элементов для открывания/закрывания створки в оконной коробке в разных режимах (самые распространённые режимы — поворотный и поворотно-откидной). К фурнитуре относятся: петли (верхняя и нижняя), ручка и многоэлементный запорный механизм. Часть элементов устанавливается на импост и в створочную часть рамы. Все элементы фурнитуры, кроме ручки, устанавливаются и регулируются заводом-изготовителем.
• На раме, створке, импосте и штапиках установлены резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность окна.
• На нижнем профиле рамы и створки с уличной стороны имеются дренажные отверстия, проделанные в наружной камере. Они необходимы для вывода наружу конденсата из полости между профилем и стеклопакетом, образующегося из-за разности температур на улице и в помещении.

Оконная фурнитура

О фурнитуре следует рассказать подробней, так как этот механизм, пожалуй, самый сложный элемент в конструкции пластикового окна. Чтобы обеспечить правильную и надёжную работу фурнитуры, рассмотрим её устройство и принцип работы.

Существует несколько видов фурнитуры от разных производителей (MACO, ROTO, SIEGENIA и др.), но все они объединены общим принципом работы и универсальны в том плане, что могут быть установлены на любой тип оконного профиля. Ниже на примере поворотно-откидной фурнитуры MACO детально изображены все элементы фурнитуры (красным шрифтом подписаны элементы, устанавливаемые на створке, зелёным — на раме). Элементы расположены в том порядке, в котором они были бы установлены на створке с правым открыванием (правая створка — это створка, открывающаяся на правую сторону, если смотреть на неё со стороны помещения).

Основой этого сложного, на первый взгляд, механизма являются две стальные пластины, расположенные по контуру створки в специальном фурнитурном пазу. Наружная пластина является статичной (неподвижной), а внутренняя (передающая шина) — перемещаемой вдоль наружной. На каждую сторону створки устанавливается по одному элементу, в основе которых лежат именно эти две пластины. По переднему краю (сторона ручки) установлен механизм основной запор, по верхнему — ножницы, по петлевой и по нижней сторонам — средний запор. Между

основным запором и ножницами имеется связующий элемент — угловая передача, в которой передающая шина выполнена в виде гибкой стальной пластины. Средний запор (как боковой, так и нижний) имеют собственную встроенную угловую передачу.

Принцип работы фурнитуры состоит в следующем: при поворачивании ручки приводится в движение внутренняя стальная пластина — передающая шина. На ней в определённых местах имеется несколько выступающих наружу элементов — цапф, предназначенных для запирания створки. Когда мы поворачиваем ручку вниз, цапфы задвигаются за ответные планки, установленные напротив на раме и импосте. На рисунке ниже изображена цапфа, заведённая за ответную планку: При этом створка плотно притягивается к раме, то есть закрывается (ручка вниз — положение «закрыто»). Если сейчас повернуть ручку обратно на 90°, цапфы выйдут из-под ответных планок и створка откроется (ручка горизонтально — положение «открыто»). Далее, если повернуть ручку вверх, фурнитура переключится в режим проветривания — низ створки войдёт в зацепление с рамой, а верх откинется (ручка вверх — положение «проветривание»). В это время все цапфы, кроме самой нижней (на стороне ручки), отодвигаются от ответных планок, т.е. остаются свободными.

Нижняя (угловая) цапфа, если приглядеться, на самом деле состоит из двух цапф (вторая меньшего размера) на одном основании. Её точное название — подпружиненный откидной запор — на рисунке ниже обведён красным кружком:

На импосте напротив откидного запора установлена специальная откидная запорная планка (см. фото ниже), которая захватывает цапфы запора как при закрывании, так и при переводе в режим проветривания. Это необходимо, чтобы в режиме проветривания низ створки держался за раму обоими углами.

Цапфы можно вращать вокруг их оси с помощью плоскогубцев (только аккуратно, чтобы не царапать покрытие). Таким образом регулируется степень прижима створки при запирании. Дело в том, что цапфы поворотно-откидной фурнитуры MACO Multi-Trend имеют овальную форму. Если поставить овал вертикально, прижим уменьшится (летний вариант), а если повернуть овал горизонтально, прижим станет максимальным (зимний вариант). На других типах фурнитуры подобная регулировка осуществляется либо вращением эксцентрика в центре цапфы (шестигранным ключом), либо вращением эксцентрика в центре ответных планок.

Самый оригинальный механизм фурнитуры находится в верхней части створки. Это ножницы — элемент, в работе действительно напоминающий обычные ножницы. Механизм ножниц имеет два основных рабочих положения. В закрытом или открытом положении створки, т.е. когда она не откинута на проветривание, обе планки ножниц сложены в одну линию вдоль края створки. При переключении в режим проветривания (ручка вверх) верхняя и нижняя планки расцепляются и ножницы раздвигаются (это положение показано на рисунке справа). При этом верхняя (отделившаяся) планка через петлю-уголок, прикреплённый к её концу (на рисунке для наглядности он отсоединён), остаётся связанной с верхней петлёй рамы и удерживает створку в откинутом состоянии.

Существует ещё одно рабочее положение ножниц — так называемое микропроветривание, когда створка откидывается совсем немного, что полезно зимой. Для включения этого режима ручка ставится вверх не вертикально, а под 45°.

Чтобы при переводе створки в режим проветривания откидной запор (нижний угол) вошёл в зацепление с запорной планкой на импосте, а не проскочил мимо, ручку нужно поворачивать, предварительно прижав створку к раме. От случайной ошибки фурнитура защищена устройством блокировки, не позволяющим вращать ручку, пока створка на прижата к окну. Эту задачу выполняет специальный рычажок, расположенный рядом с ручкой — микролифт (показан на рисунке справа). Вторая его функция — защита створки от провисания, чем обусловлено второе его название — микролифт-приподниматель. Дело в том, что при запирании створки цапфы двигаются вверх (имеется в виду сторона ручки), и испытывают встречное сопротивление ответных планок, чем соответственно отталкивают саму створку вниз, заставляя её постепенно провисать. Правильно отрегулированный по высоте микролифт мягко упирается в ответную планку приподнимателя на импосте (см. рисунок), не давая створке испытывать «перегрузки» при закрывании.

Поделитесь с друзьями

Оформление замерного листа

Прежде чем отправиться заказывать окно, необходимо перенести на бумагу результаты Ваших замеров, т.е. оформить эскиз изделия, причём сделать это нужно в том виде, в котором он будет понятен менеджеру любой оконной компании, в какую бы Вы не обратились. Чтобы Ваш чертёж выглядел профессионально, не хуже, чем у настоящего замерщика, и в результате Вы приобрели изделие именно той конфигурации, которая была задумана (например, не перепутаны местами глухая и открывная створка, были в точности соблюдены размеры и т.д.), необходимо знать некоторые правила оформления замерного листа.

Во-первых, на всех документах (замерный лист, договор) рисунок пластикового окна делается, как вид со стороны помещения. Это очень важно, чтобы не перепутать расположение створки и глухой части окна относительно друг друга.

Во-вторых, все размеры указываются в миллиметрах.

В-третьих, необходимо схематично изобразить наличие глухой части (если она есть) и створки (если она есть), а также тип её открывания. Наиболее распространены три типа открывания створки: поворотная, поворотно-откидная, фрамужная (откидная). В следующей таблице в качестве примера показано, как в замерном листе схематично изображается окно с правой створкой в трёх указанных вариантах:

Значок «+» в левой половине показывает, что в глухой части окна находится стеклопакет. В особых случаях вместо стеклопакета может устанавливаться непрозрачный элемент — сэндвич-панель. В этом случае вместо символа «+» напишите «сэндвич» или сокращённо «сэнд«.

Нетрудно догадаться, что с помощью треугольника указывается, с какой стороны находится петлевая сторона створки (навеска).

Кроме того, угол треугольника, противоположный петлевой стороне, показывает, откуда происходит открывание. На предыдущем примере створка открывается слева-направо.

Если нужно, петлевую сторону можно перенести на импост. В этом случае створка по-прежнему будет считаться правой, но её навеска станет левой, т.е. открываться она будет справа-налево. Схематично это будет выглядеть так:

Теперь Вы можете придумать своему окну любую конфигурацию и нарисовать это в виде схемы. Вот некоторые примеры:

Должен Вас предупредить, что существуют ограничения на максимальный и минимальный размеры створки, поэтому, увы, не любая Ваша фантазия в плане конфигурации окна может быть воплощена в реальность. Более конкретную информацию по этому поводу Вам дадут в офисе компании, куда Вы обратитесь при заказе окна.

Безусловно, одной лишь голой схемы окна будет недостаточно для изготовления изделия. Ваш чертёж должен быть дополнен конкретными цифрами: высота окна, ширина окна, размер створки, а также указанием типа профиля, типа уплотнителя (резинки), типа фурнитуры, толщины и прочих параметров стеклопакета. Размеры окна, как уже говорилось, нужно указывать в миллиметрах. Выглядит это примерно так:

Ширина створки может быть выбрана любой, как Вам захочется, но не следует забывать, что слишком широкие створки более склонны к провисанию из-за большой тяжести. Существует два распространённых варианта:

1 — «по геометрии«, когда вертикальный импост делит окно на равные части, при этом стеклопакет створки оказывается меньшей ширины, чем стеклопакет глухаря, зато при такой конфигурации уменьшается стоимость окна;

2 — «по просвету«, когда импост немного смещён от центра в сторону глухаря, но за счёт этого достигается равенство ширины стеклопакетов глухаря и створки.

Вы можете письменно указать в замерном листе любой из этих вариантов, либо цифрами на схеме прописать конкретную ширину створки, если предыдущие два варианта Вам не подходят:

В случае более сложной конструкции окна необходимо будет дополнительно указать высоту створки, как на следующем примере:

Кстати, если Вы специально не пометите, что указали высоту именно створки, то в компьютерной программе, выполняющей расчёт Вашего изделия, размер «1600» (из предыдущего примера) будет принят, как расстояние от нижнего края рамы до осевой линии горизонтального импоста.

Остальные параметры Вашего окна лучше обсудить непосредственно с менеджером компании, когда будете оформлять заказ, потому что типы ПВХ-профилей и возможные опции в конструкции окон у каждой фирмы могут быть разными. А перед тем, как Вы отправитесь заказывать окно, рекомендую почитать, как сэкономить при покупке пластиковых окон.

Поделитесь с друзьями

Замер окна

Замер окна — очень важная и ответственная операция, от которой зависит надлежащее качество будущего монтажа, а иногда и возможность установки окна вообще. Поэтому на данном этапе, конечно, лучше было бы довериться опытному замерщику, тем более, что замер окон в большинстве фирм осуществляется бесплатно. Но, к сожалению, нет никаких гарантий, что по вызову к Вам приедет именно опытный замерщик, а не студент на временной подработке. В любом случае будет полезно знать несколько правил замера пластиковых окон. Для этого прежде всего надо иметь представление, как устроен оконный проём.

Посмотрите, как выглядит оконный проём в многоэтажном панельном доме. Обратите внимание: с уличной стороны по контуру проёма имеется выступ, не дающий окну вывалиться наружу. Этот выступ называется четвертью. Такое название взято по сходству её размера с 1/4 кирпича — 65 мм. Но на самом деле, особенно в панельных и крупноблочных домах, размеры четвертей отличаются от указанной как в большую, так и в меньшую сторону, а иногда и вовсе равны нулю. Бывает также, что в одном проёме левая четверть сильно отличается от правой, или одна из них (а то и все) имеют непропорциональные размеры, т.е. с одного конца — узкие, с другого — широкие, что обычно бывает, когда проём сильно перекошен. Размер и пропорции каждой четверти обязательно должны учитываться при замере.

В идеальном случае пластиковое окно должно быть таких размеров, чтобы:

• заходило за боковые четверти (со стороны помещения, естественно) по 20–40 мм;
• заходило за верхнюю четверть на 15 – 20 мм (сверху этот показатель меньше, чем с боков, исключительно из-за наличия там крепёжных уголков москитной сетки, которые крепятся к раме и не должны скрываться под верхней четвертью);
• было на 15 – 20 мм выше края нижней четверти, чтобы была возможность завести под окно с уличной стороны водоотлив с наклоном для слива воды;
• рама не касалась стенок проёма, т.е. между окном и проёмом должен остаться так называемый монтажный зазор: 20-55 мм сверху и с боков, и не менее 40 мм снизу (20 мм из которых займёт пластиковый подоконник). Максимальный размер зазоров не должен превышать 60 мм, но в некоторых домах, где четверти имеют большой размер, зазор может оказаться и более 60 мм.

Замерять окно следует как со стороны помещения, так и снаружи (с улицы). Конечно, если бы проём был заранее освобождён от старой оконной коробки, процесс замера оказался намного проще. Однако в большинстве случаев приходится мерять при недемонтированном старом окне, которое скрывает под собой интересующую нас часть проёма, что хоть и усложняет задачу, но всё же не делает её нерешаемой. Итак, начнём с замера ширины.

Замер ширины окна изнутри помещения

При закрытом окне с помощью отвеса проверяем отклонение проёма от вертикали (завал). Это необходимо, чтобы исключить такую неприятную ситуацию, когда пластиковое окно при установке по уровню (а установка по уровню — обязательное условие при монтаже ПВХ-окон) вдруг упрётся двумя диагонально противоположными (реже — смежными) углами в стенки кривого проёма. Чтобы избежать такого конфуза, берём отвес и свешиваем его рядом с оконной коробкой от верха проёма до подоконника в двух точках, как показано на рисунке (левая схема — если проём завален влево; правая — если проём завален вправо):

Серым цветом здесь изображён оконный проём, синим — линии отвеса

Если завал имеется, то вычисляем «полезную» ширину проёма — расстояние между точками A и B.

Если завал незначительный (не более 10 мм) или его нет вовсе, то «полезной» шириной будем считать всю ширину проёма рядом с оконной коробкой.

Пластиковое окно, в отличие от старого деревянного, как уже было сказано, должно быть обязательно меньше оконного проёма, т.е. между окном и проёмом должен оставаться монтажный зазор. Поэтому от полученного значения ширины проёма отнимаем 40 — 50 мм на зазоры и получаем предполагаемую ширину окна. Но окончательно определиться с шириной пластикового окна можно будет лишь после того, как будут выявлены размеры и пропорции четвертей. Для этого делается наружный замер.

Замер ширины окна снаружи

Открываем окно и измеряем расстояние между боковыми четвертями, т.е. определяем ширину просвета.

С помощью шила или отвёртки определяем глубину боковых четвертей. Желательно «просканировать» каждую четверть как минимум в двух местах: вверху и внизу, чтобы получить представление о её пропорциях. Результат этих замеров сохраняем на бумаге в виде схематического рисунка.

Сопоставляя данные о пропорциях боковых четвертей и предполагаемую ширину окна, прикидываем, насколько глубоко окно при таких габаритах зайдёт за левую и правую четверти и, при необходимости, корректируем ширину окна в меньшую сторону. Желательно, чтобы профиль рамы «скрывался» за боковые четверти не более чем на половину своей ширины, т.е. максимум 35 — 40 мм. Но будет также неправильно, если окно не будет заходить за четверти вообще, хотя иногда бывает и такое, если четверти отсутствуют или очень малы (20 мм и менее). При большой разнице в толщине между правой и левой четвертями также будет лучше уменьшить ширину окна, чтобы добиться максимально возможной симметричности окна по четвертям с уличной стороны, пожертвовав соразмерностью внутренних боковых зазоров (проблему с зазорами можно будет исправить при установке внутренних откосов).

С шириной мы определились. Следующий шаг — это замер высоты. Определение высоты пластикового окна, как и ширины, осуществляется обмерами старого окна с уличной и с внутренней сторон. Только высоту, в отличие от ширины, рекомендую начинать мерять снаружи, а уже потом со стороны помещения.

Замер высоты окна снаружи

Открываем окно и замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива, если он, конечно, установлен. Основанием отлива я называю линию примыкания отлива к оконной коробке. Если отлива нет, то просто замеряем просвет от верхней четверти до нижней. Полученное значение можно считать предполагаемой высотой будущего пластикового окна. Но это предположение надо обязательно проверить:

• Во-первых, шилом или отвёрткой просканируйте верхнюю четверть для определения её размеров, причём обязательно промеряйте её в крайних точках (левой и правой), чтобы убедиться в возможности завести за неё верхний край окна на 15-20 мм. Если верхняя четверть хотя бы с одного края окажется меньше 40 мм, то значение предполагаемой высоты придётся уменьшить миллиметров на 20 (а то и на 30 — 40, если четверть окажется менее сантиметра или вовсе нулевая).
• Во-вторых, желательно промерять и нижнюю четверть, хотя сделать это уже сложнее. Для этого придётся хотя бы в одном месте (лучше в центре) отогнуть основание отлива от оконной коробки и промерять глубину четверти (учитывая, что отлив обычно плотно прижат к четверти, т.е. лежит на ней, глубину четверти можно мерять от отлива, считая его верхним краем четверти). Идеальный размер для нижней четверти — 25 мм. Если четверть окажется, допустим, на 10 мм меньше этой величины, то предполагаемую высоту окна уменьшаем на это же значение, т.е. на 10 мм. Соответственно, если четверть менее идеальной (25-миллиметровой) на 20 мм, то высоту окна уменьшаем от предполагаемой тоже на 20 мм. А вот если четверть наоборот окажется более 25 мм, то в этом случае есть два варианта: либо мы оставляем имеющееся значение предполагаемой высоты без изменений, но при монтаже получаем нижний зазор большого размера (что не снижает качество монтажа, а лишь приводит к излишнему расходу пены), либо в той же прямой пропорции увеличиваем размер окна, но потом при монтаже срубаем перфоратором мешающуюся часть нижней четверти, увеличивая тем самым продолжительность работ и доставляя массу неудобств соседям.

Замер высоты окна со стороны помещения

Замеряем расстояние от подоконника до верхней стенки проёма. Сравниваем полученное значение со значением предполагаемой высоты, полученным при замере снаружи. Разница между ними должна быть 40-50 мм или немного больше. Это значит, что, во-первых, нижний край пластикового окна будет стоять на 10-20 мм выше уровня старого подоконника, и, во-вторых, верхний край будущего окна не должен касаться верхней стенки проёма, т.е. над окном необходим монтажный зазор не менее 20 мм.

Необходимо проявить осторожность, при стремлении сделать высоту окна максимально возможной при минимально допустимых зазорах. Дело в том, что при этом можно наткнуться на следующие подводные камни:

• Во-первых, проём может быть сильно «завален» от горизонтального уровня, что порой бывает видно даже невооружённым глазом. Проверить это можно лишь длинным строительным уровнем, лазерным уровнем или гидроуровнем. Из всех перечисленных приборов самым доступным по цене является гидроуровень, но при его отсутствии можно обойтись обычным отвесом. Дело в том, что о величине отклонения проёма от горизонтального уровня можно судить по величине его отклонения от вертикали, так как заваленной обычно оказывается вся стеновая панель, а сам оконный проём при этом сохраняет правильную прямоугольную форму, т.е. не вытягивается, как параллелограмм (заметьте, это относится только к панельным домам и неприменимо к кирпичным, блочным и деревянным строениям!). Поэтому в панельном доме достаточно бывает сначала вычислить с помощью обычного отвеса (как описывалось выше) величину отклонения боковых стенок проёма от вертикали (на рисунке — отрезок AB) и уже по ней судить о завале проёма по горизонтали (CD): для 2-створчатого окна эти величины будут примерно одинаковы (CD = AB), а для 3-створчатого — отличаться прямо пропорционально размерам высоты и ширины, т.е. CD = 1,5 • AB. Вычислив таким образом величину завала проёма от горизонтали, уменьшите первоначальное значение предполагаемой высоты окна на это самое число миллиметров (т.е на величину CD).


• Во-вторых, старый подоконник, от которого мы замеряем высоту проёма, может оказаться пристыкованным к оконной коробке, а не заведённым под неё, как обычно, т.е. под коробкой может не оказаться предполагаемого 30-40-миллиметрового зазора, занимаемого старым подоконником. Лучший способ избежать ошибки в этом случае — сначала выломать старый подоконник и лишь потом делать замер. Метод, конечно, далеко не профессиональный, но при отсутствии достаточного опыта замеров наиболее надёжный.

О замерах в домах другого (не панельного) типа

В блочных домах замер обычно упрощается тем, что проёмы в них имеют четверти большого размера, за исключением нижней, которая отсутствует вообще — вместо неё под отливом, как правило, выложен толстый слой раствора, который легко сбивается при демонтаже за ненадобностью. По этой причине снижается риск сделать окно слишком большим, не входящим в проём. Просто нужно снаружи обмерять просвет между четвертями и, исходя из этого, сделать окно такого размера, чтобы оно заходило за боковые четверти по 30 — 40 мм, а за верхнюю — на 20 — 25 мм. Затем проверить предполагаемые размеры изнутри помещения. Ошибка здесь может произойти лишь с высотой, так как в блочных домах подоконники стоят не всегда одинаково: они могут или плотно лежать на нижней плите, или быть приподнятыми над ней, т.е. под ними может оказаться скрытый зазор, который добавляет несколько сантиметров к высоте проёма.

В кирпичных домах, как и в блочных четверти тоже имеют большой размер, хотя в редких случаях встречаются проёмы вовсе без четвертей. При измерении четвертей здесь необходимо быть очень внимательным, так как используемый щуп (отвёртка, шило или нож) могут попасть в щель между кирпичами или наоборот — упереться во что-либо, например, в кусок раствора. Чтобы не ошибиться, желательно сканировать каждую четверть в нескольких местах.

В кирпичных домах старой постройки под оконной коробкой обычно скрываются большие зазоры, заполненные паклей, а стены проёма покрыты толстым слоем штукатурки. Такой проём выглядит расширяющимся от оконной коробки в сторону помещения, т.е. у окна он на несколько сантиметров уже, чем у плоскости стены (см. рисунок ниже). Поэтому о действительной ширине и высоте проёма можно судить по его размерам именно у внутреннего края:

Если слой штукатурки не слишком большой (раму окна можно будет завести за четверти и при этом её края не скроются за штукатуркой), то окно лучше сделать такого размера, чтобы можно было не сбивать штукатурку с проёма и оставить её в качестве утепляющего слоя откосов. Однако часто от старой штукатурки всё же приходится избавляться, срубая её полностью до кирпичной кладки (иногда она сама отваливается при демонтаже окна). В таком случае при расчёте размеров окна надо обязательно учесть, что стенки проёма (от внутреннего края до монтажного шва) необходимо будет обязательно утеплить пенопластом толщиной хотя бы 20 мм, и края рамы не должны скрыться за слоем пенопласта — это необходимое условие для установки пластиковых или гипсокартоновых откосов в дальнейшем.

В деревянных домах размеры проёма можно определить, сорвав внутренние или внешние наличники (четвертей как правило нет). Но необходимо учесть, что, во-первых, проёмы деревянных домов часто бывают сильно перекошены, и, во-вторых, торцы брёвен в оконных проёмах (в бревенчатых срубах) могут иметь шип — специальный выступ, входящий в паз оконной коробки по её периметру. Шипы выступают обычно на 20 — 30 мм и, если их не учесть, можно ошибиться с размерами окна и оно не войдёт в такой проём. Правда, в деревянных домах такая проблема может быть легко решена при наличии электро- или бензопилы.

Иногда встречаются панельные дома с литыми оконными коробками (некоторые 5-этажные хрущевки), где зазоры между деревянным блоком и проёмом отсутствуют, так как такие стеновые панели отливаются сразу вместе с оконными коробками. Подоконники таких окон пристыковываются к краю оконных коробок (не заводятся под них), хотя снизу всё-таки имеется зазор, но в него влит деревянный брусок. При желании этот брусок и слой раствора можно выбить перфоратором, но лучше не усложнять себе жизнь и сразу рассчитать окно так, чтобы оно вошло в проём без дополнительных работ. Главный признак того, что окна влиты в панель, — это мизерный размер четвертей (не более сантиметра) или их полное отсутствие. Со стороны помещения на оконной коробке может не оказаться привычных нащельников — реек, которыми закрывается зазор вокруг коробки. В таком случае ширину окна надо сделать миллиметров на 50-60 меньше внутренней ширины проёма (замерять рядом с окном), а высоту — на 60-70 миллиметров меньше, чем расстояние между подоконником и верхом проёма. Обязательно следует проверить полученные размеры с наружной стороны. Окно должно получиться меньше, чем просвет между «четвертями» (четверти в кавычках, потому что их скорее всего в этом проёме просто нет).

Поделитесь с друзьями

Как установить пластиковое окно самому

Качественные и надежные металлопластиковые оконные конструкции – это уют и тепло в Вашем доме. Современная ценовая политика компаний производителей окон из ПВХ такова, что приобрести их может практически каждый собственник городской квартиры или загородного дома. Однако кроме расходов на саму оконную конструкцию придется оплачивать еще и монтаж изделий, а это, как правило, 10% от стоимости заказа. Поэтому в настоящее время все большее число владельцев жилой недвижимости решают этот вопрос самостоятельно, к тому же следует отметить, что установка пластиковых окон своими руками не такая уж и сложная задача.

Необходимые материалы и инструменты

Для снятия старой оконной рамы потребуются:

• Молоток
• Зубило
• Стамеска
• Болгарка или ножовка по дереву
• Небольшая монтировка
• Мешки для строительного мусора.

Демонтаж занимает немного времени, но готовиться к нему следует основательно. Например, всю мебель и полы в комнате лучше заранее укрыть полиэтиленовой пленкой. Этот вариант более приоритетный, так как обычная ткань или старые простыни не уберегут мебель от слоя пыли.

Для монтажа нового металлопластикового окна нужно подготовить еще следующие инструменты:

• Уровень (длиной не менее 60 см)
• Молоток
• Перфоратор или дрель
• Электрический лобзик для монтажа отлива и подоконника
• Шуруповерт
• Набор ключей на шесть граней

Расходные материалы (только для монтажа окон, без расчета на отделку откосов):

• Монтажная пена (два баллона)
• Шурупы 21х3,9 мм – 20-25 шт.
• Бруски деревянные 40х40 мм, для выравнивания окна
• Дюбели и гвозди

Подготовительные работы

Перед тем как установить пластиковое окно самому, начинают работы с демонтажа старой конструкции. Следующий шаг – снятие старого отлива, который будет мешать мастеру в дальнейшей работе. Вынимают далее из оконного проема старую лутку. Для этого нужно распилить низ лутки ножовкой или болгаркой. Потом монтировкой поддевают одну из частей и вынимают всю лутку. Подоконник вынимают так – сначала по бокам откосов надрубают слой штукатурки – перфоратором или зубилом. Это необходимо, чтобы добраться до распорных клиньев. Добравшись до клиньев, подоконник легко выбивают из пазов.

Если на внешних откосах есть наплывы или трещины нужно их отбить, чтобы новое окно плотнее прилегло и имело запас для выравнивания после установки. Нужно также подготовить место для внешнего отлива. После демонтажа нужно убрать с проема весь строительный мусор, максимально выровнять его.

Замеры и заказ оконных конструкций

Замерами для заказа пластикового окна лучше самостоятельно не заниматься. Для снятия фактических размеров нужно пригласить профессионального замерщика из оконной компании, тем более что сегодня эта услуга, как правило, предлагается бесплатно. С замерщиком можно также обсудить комплектацию оконной системы, качество профиля и камерность стеклопакета (в настоящее время в жилые помещения меньше чем двухкамерные окна не устанавливают). Кроме функционального и качественного оснащения необходимо продумать заказ москитных сеток, виды открывания и проветривания, на первом этаже или на солнечной стороне можно дополнительно продумать установку автоматических роллет или заказать тонированные стекла, и другие эргономические и технические принадлежности.

Монтаж пластиковых окон

К оконной раме необходимо закрепить шуруповертом монтажные пластины. Со стороны открывания три пластины, и по две с верхней части и глухой стороны. Для удобства монтажа нужно временно снять открывающуюся часть конструкции, вынув стопорный штырь нажатием на него вниз. Желательно, чтобы во время монтажа кто-то мог придерживать окно.

Далее оконную раму вставляют в проем и выравнивают его по всем направлениям и плоскостям. На этом этапе пригодятся заготовленные деревянные бруски, которые нужно подложить под профиль окна. Главное – выровнять окно по горизонтали. Как только рама будет выставлена, ее крепят дюбелями и запенивают. Нужно стараться, чтобы при креплении фиксирующая пластина не потянула окно в сторону. Чтобы это не произошло, нужно заранее обстучать пластину молотком для плотного прилегания к стене.

После механического монтажа крепежными элементами окно тщательно запенивают. Следует помнить, что если устанавливается оконная конструкция без внутреннего импоста, то необходимо применять пену c низким расширением, чтобы во время высыхания она не сдавливала вертикальные профили. Для продолжения работ нужно дать пене затвердеть.

Установка подоконника и отлива

Подоконник и отлив можно заказать в той же оконной компании, а можно купить в любом строительном супермаркете или на рынке, а дома вырезать по размерам болгаркой. Размеры нужно снимать снаружи и внутри очень тщательно.

Как правильно установить отливы и подоконник?

Отлив крепят следующим образом. Его вставляют в специальный паз в нижней части профиля и прикручивают шурупами 21х3,9 мм с помощью шуруповерта. До этого необходимо хорошо пропенить щель между профилем и оконным проемом для избежания возникновения мостиков холода. После фиксации отлива дополнительно заполняют между стеной и отливом щель монтажной пеной, чтобы отлив не дребезжал при сильном ветре.

Принцип монтажа подоконника следующий – его вставляют под нижний профиль окна, и упирают в подставочный профиль. Так обеспечивают его прилегание к профилю снизу окна. Для более качественного и полного прилегания окна и подоконника создают амортизационную подушку. Можно сделать ее из пенопласта плотностью 25, который вставляют в нескольких местах вдоль профиля внизу окна. Дополнительно обрабатывают пеной зазоры между подставочным профилем и стеной, не забыв нанести пену на пенопласт.

После установки подоконника он окажется немного задранным, из-за пенопластовых подушек. Чтобы поставить конструкцию на место, необходимо положить на нее равномерно груз, не более 2-3 кг. Образовавшуюся между стеной и подоконником щель заделывают пеной.

Регулировка пластикового окна

Для регулировки окна нужно воспользоваться набором шестигранных ключей. Оконные механизмы выставляют во всех направлениях, вверх-вниз, вправо-влево.

После окончания монтажа окна останется только процедура отделки внешних и внутренних откосов и тщательная уборка помещений.

Как установить пластиковые окна самостоятельно: нюансы процесса

Содержание:
Как установить пластиковые окна самостоятельно: подготовка оконного проема
Как самому установить пластиковое окно: монтаж рамы нового окна
Окончательная сборка оконного блока: последовательность работ

Для многих людей вопрос, как установить пластиковые окна самостоятельно, является чем-то недостижимым, они просто боятся сделать что-либо не так и все испортить. Хотя на самом деле здесь и портить-то нечего – вам придется только закрепить раму в проеме и вставить стеклопакеты. Возможно, потребуется небольшая регулировка механизмов. В принципе, это сделать не так уж и сложно, особенно если вы умеете пользоваться электроинструментом. Что касается необходимой теории, то ее любезно предоставит сайт stroisovety.org. В этой статье мы изучим не только последовательность установки металлопластиковых окон, но и все тонкости и нюансы – даже если вы не решитесь на самостоятельную установку пластиковых окон, то, по крайней мере, сможете проконтролировать качество монтажа.

Монтаж пластиковых окон своими руками фото

Как установить пластиковые окна самостоятельно: подготовка оконного проема

Процесс подготовки проема к установке пластиковых окон достаточно простой, но почему-то игнорируемый многими мастерами. Такие горе-установщики считают, что для полноценного монтажа достаточно только удалить старый оконный блок. Мнение это ошибочно и вот почему.

• Во-первых, демонтаж старого окна. Он, конечно, не влияет на качество установки, но, согласитесь, неприятно, когда мастера разворачивают половину откоса. Если уж делать по-человечески, то либо аккуратно вынимать окно с наименьшими разрушениями, либо громить откосы полностью, очищая их до бетонной плиты или кирпича.

Демонтаж старого окна фото

• Во-вторых, очистка места установки от пыли. Как правило, этот нюанс практически всегда игнорируется полностью. Установить пластиковые окна в пыльный проем – это заведомо обречь владельцев квартиры на сквозняки и конденсат. Пена, хотя и заполнит зазор, все же не пристанет к проему, и в эту микрощель постоянно будет проникать воздух и охлаждать стены, в результате чего внутри, попрошу отметить, уже готового откоса, появится конденсат, а со временем и плесень. После монтажа откосов этот огрех установки до поры до времени себя не проявит, но следует понимать, что на второй-третий год эксплуатации установленных таким образом окон грибок не заставит себя ждать.
• В-третьих, грунтовка откосов – этот нюанс полностью игнорируется. Что ж, если пыль была качественно удалена, ничего не произойдет, но если не пренебрегать грунтовкой проема, то пена зацепится буквально за каждую пору стены, благодаря чему вы избавитесь даже от самых малых сквозняков.

Кроме того, большинство серьезных производителей пластиковых окон настоятельно рекомендуют проклеивать проем гидроизоляционной самоклеящейся лентой, в задачи которой входит предотвращение контакта окон и утеплителя с влагой, впитывающейся в стены со стороны улицы.

Как подготовить проем к установке пластикового окна фото

Как самому установить пластиковое окно: монтаж рамы нового окна

Перед установкой все створки и стеклопакеты из рамы нужно удалить – эта мера безопасности предотвратит случайное разбивание стеклопакета. Монтаж пластиковых окон своими руками, а вернее установка их рам, производится достаточно просто – основная задача этого этапа работ заключается в позиционировании рамы в проеме относительно всех возможных уровней и надежного ее крепления. Если этот процесс разделить на этапы, то выглядеть он будет следующим образом.

1. Освобожденная от хрупких элементов и помещенная в оконный проем рама сначала устанавливается в уровень горизонта – для этих целей используются клинья и специальные подкладки. Данный процесс несложный, если, конечно, знать, как пользоваться уровнем.

Установка металлопластиковых окон своими руками фото

2. На втором этапе, который предусматривает установка металлопластиковых окон своими руками, рама позиционируется относительно вертикального уровня и фиксируется в проеме. Как правило, этот процесс совмещается с креплением рамы – так удобней. Пока один человек удерживает раму и контролирует ее положение в уровне, второй фиксирует ее верхний край к проему. Точно так же крепится и второй верхний край окна. После того, как верхушка будет закреплена, фиксируют низ оконной рамы. В принципе, у разных мастеров процесс крепления оконной рамы может отличаться – если начинать ее установку снизу, то от этого ровным счетом ничего не изменится. Монтаж рамы может осуществляться двумя способами: либо прямиком сквозь профиль анкерными винтами, либо с помощью специальных крепежных пластин.

3. Немаловажным нюансом в процессе крепления окна является соблюдение положения рамы относительно края стены – на качество монтажа этот нюанс не влияет, но вот на внешний вид оказывает влияние целиком и полностью.

Как правильно установить пластиковые окна своими руками фото

Окончательная сборка оконного блока: последовательность работ

Если хотите сэкономить на установке пластикового окна, значит смонтируйте его самостоятельно! Для этого вам понадобится умение правильно устанавливать стеклопакеты и соединять оконную створку с рамой. Начнем с простого, и для начала разберемся со стеклопакетами – вставляются они просто. Для начала на нижний профиль рамы нужно положить прокладки-компенсаторы – они обеспечивают температурный зазор между стеклопакетом и рамой, тем самым продлевая срок эксплуатации окон в целом. Пластины устанавливаются под каждый стеклопакет с одной и другой стороны рамы.

Как установить пластиковые окна самостоятельно фото

Дальше в раму помещается стеклопакет и размещается так, чтобы с левой и с правой стороны зазоры между рамой и пакетом были примерно одинаковые. После этого устанавливаются штапики – сначала верхний, а потом можно идти в любом направлении. Верхний штапик удерживает стеклопакет в раме и не дает ему упасть. Штапики вбиваются в раму пластикового окна (а вернее, в специально предназначенный для них паз) с помощью резинового молотка.

Теперь поговорим об оконных створках. Процесс установки створки осуществляется в противоположном порядке ее снятия. А снять ее можно следующим образом:

1. с верхней петли удаляется пластиковая декоративная накладка;
2. потом с помощью наставки и молоточка из навеса удаляется штифт;
3. следом за этим окно открывается при помощи рукоятки и створка немного наклоняется так, чтобы верхняя петля разъединилась;
4. после этого створка легко снимается с нижнего штифта.

Как самому установить пластиковое окно фото

Вот мы и выходим на финишную прямую, теперь чтобы до конца установить пластиковые окна своими руками, их остается только качественно запенить. Здесь тоже есть один, но очень важный нюанс – поверхности запениваемого паза нужно обильно смочить водой. Полиуретановый герметик, именуемый монтажной пеной, при повышенной влажности полимеризируется не только быстро, но и качественно. Следует понимать, что запенивать окно нужно одинаково хорошо по всему периметру.

Когда монтажная пена высохнет, последнее, что останется сделать, так это установить наружный отлив и подоконник – сложного в этой работе ничего нет. Подрезанный по размеру отлив прикручивается небольшими саморезами к оконному профилю, а подоконник устанавливается с помощью все той же монтажной пены.

Установка подоконника своими руками фото

Вот и все, теперь вы знаете, как установить пластиковые окна самостоятельно. Каким образом используете эту информацию, решать вам – рискнете ли осуществить монтаж окон собственноручно или все же используете полученные знания для контроля качества монтажа.

Автор статьи Александр Куликов

Как самому установить пластиковые окна

Заказывая пластиковые окна, большинство из нас попутно заказывает и услугу их монтажа. Но в принципе, это не обязательно, и можно обойтись без дополнительных трат, выполнив эту работу самостоятельно. Особенно, если речь идет об установке окон на даче, куда удобнее привезти их самостоятельно в оптимальное для себя время.

Чтобы установить пластиковые окна своими силами, не нужно обладать какими-то невероятными навыками, или располагать эксклюзивными инструментами. Достаточно просто уметь работать руками, а также хотеть сделать все самому. При этом замер окон лучше всего все же доверить специалистам компании-продавца. Во-первых, в этом деле хватает тонких нюансов, и самому можно все не учесть с первого раза, из-за чего окна получатся или слишком большими, или слишком маленькими, или не той конфигурации. Во-вторых, если в замерах ошибетесь вы, вам же и отвечать за свои ошибки, а если продавец — он будет вынужден все исправить. А вот все остальное вполне можно сделать и своими руками — там нет ничего слишком сложного.

Что нужно иметь для монтажа пластиковых окон?

Помимо самих окон, отливов и подоконников понадобится небольшой набор инструмента, состоящий из:

• рулетки;
• шуруповерта;
• уровня;
• перфоратора;
• комплекта шестигранников;
• молотка;
• канцелярского ножа;
• карандаша.

Также понадобится монтажная пена, в количестве как минимум двух баллонов на каждое окно, силикон и пистолет для него. Не обойтись без монтажных пластин, применяемых при монтаже пластиковых окон и некоторых других мелочей.

Последовательность действий

Подготовка окна

Сами окна можно монтировать в собранном и разобранном состоянии. Второй вариант проще, но рискованней, ведь всегда можно случайно повредить стеклопакет или штапики, собирая установленное окно. Поэтому и специалисты, и дилетанты, предпочитают монтировать собранные окна.

Сама подготовка окна сводится к проверке, полностью ли оно собрано, и есть ли везде защитная пленка. Если окно не глухое, то монтировать его можно только в полностью закрытом состоянии, причем открывать створку даже на форточку запрещено в течение минимум 12 часов после завершения монтажа. Это необходимо для того, чтобы монтажная пена полностью высохла и прекратила расширение, в процессе которого открытое окно может деформироваться или сдвинуться.

Установка окна

Крепиться в проеме окно будет с помощью монтажных пластин, каждая из которых заводится усиками в паз, а потом поворачивается таким образом, чтобы пластина смотрела внутрь дома. Каждая пластинка прикручивается к торцу оконного профиля, а краем — к откосам или стенам дома. Необходимо прикрепить минимум по две пластины со всех четырех сторон окна. Максимальное расстояние между пластинами с одной стороны не должно превышать 70 сантиметров, если хочется добиться хорошей прочности конструкции. Крайние пластины обычно располагаются в 5-15 сантиметрах от углов окна.

Дальнейшая последовательность действий выглядит следующим образом:

• размечаем места крепления пластин к оконному профилю;
• крепим подвесы к профилю, используя для этого саморезы по металлу со сверлом (4×15 мм хватает), поскольку внутри рамы проходит металлический профиль;
• используя уровень, выставляем окно в проеме, причем следить нужно и за вертикальным, и за горизонтальным уровнем, выдерживая их идеально — это важно для дальнейшей работоспособности и долговечности окна. При этом если строители качественно построили стены дома и сделали нормальные четверти, то вертикальный уровень будет выставлять гораздо проще;
• чтобы было удобно выставлять горизонтальный уровень и получилось поднять окно на нужную высоту в проеме, заранее подготовьте деревянные, пластиковые или керамические подставки, которые по мере необходимости будут подсовываться под окно; при желании можно купить специальные монтажные клинышки, однако это совсем не обязательно;

• если откосы уже оштукатурены, в местах, где к ним будут прилегать полосы анкерных пластин, необходимо сделать выемки 2 см глубины, в которых эти пластины спрячутся, чтобы потом не пришлось накидывать целый слой штукатурки на откосы;
• если же откосы не оштукатурены, или выемки уже сделаны, нужно еще раз точно проверить, по уровню ли стоит окно, и отметить места крепления к стенам П-образных крепежных полос, каждую сторону которых необходимо прикрепить дюбелем;
• по отметкам сверлим отверстия под дюбели, имеющие 8 мм диаметра, забиваем в дырки сами дюбели;
• снова выставляем окно в проеме, проверяем уровень, и с помощью шуруповерта прикручиваем саморезами полосы креплений к откосам.

Выставляя окно в проеме, важно не забыть его приподнять так, чтобы под него можно было завести подоконник — так удастся сделать все красиво, избегая неэстетичной стыковки в дальнейшем. Как правило, замерщики окон этот момент учитывают сразу, поэтому такая возможность у вас обязательно будет, а в большинстве случаев окна изначально поставляются с прикрученной снизу монтажной планкой, высота которой как раз и равна высоте подоконника.

Крепление отлива к пластиковому окну

Отлив заказывается точно по размеру оконного проема, а на объекте несущественно подрезается и отгибается для лучшего оттока воды.

Когда окно уже зафиксировано дюбелями, нужно с уличной стороны прикрепить отлив, монтируемый в нижней части окна. Делается это просто: отлив прикручивается к нижнему оконному профилю саморезами по металлу 9 мм длины и 4 мм диаметра с окрашенной головкой в цвет отлива. Зазор между окном и отливом, даже если он минимален, можно заделать силиконом, чтобы полностью исключить попадание влаги под окно.

Предварительная регулировка окна

Первая часть монтажа завершена, поэтому нужно проверить, работает ли правильно оконная фурнитура, или ее нужно подрегулировать. Створка окна должна открываться легко, ничего не задевая ни в одном из режимов. Также открытая створка не должна сама закрываться или открываться дальше. При необходимости ее можно подрегулировать по оконным петлям, используя шестигранник.

Запенивание

Далее окно нужно снова полностью закрыть, на всякий случай еще раз проверить уровнем и на правильность расположения в проеме, после чего щели между оконной рамой и проемом задуваются монтажной пеной. Важно учитывать, что заполнение должно быть полным, без образования пустот, поэтому большие щели лучше задувать в несколько приемов с интервалом в 2 часа. Кроме того, следует использовать пену по сезону — то есть в мороз пользоваться специальной всесезонной или зимней пеной.

Часов через 12, когда пена полностью застынет, при небоходимости, нужно срезать канцелярским ножом все лишнее. Срезая пену, учитывайте, что она разрушается под действием прямых солнечных лучей, поэтому для надежности ее желательно потом скрыть под слоем штукатурки или шпаклевки.

Установка подоконника

Для начала необходимо вырезать лобзиком или болгаркой подоконник требуемого размера, срезая все лишнее, поскольку чаще всего на объект поставляются плиты с заведомо большей конфигурацией. Обрезая подоконник, желательно все рассчитать так, чтобы он сторонами зашел в сами откосы, хотя бы на 2-3 сантиметра с каждой стороны. Это позволит закрепить его максимально прочно и избежать образования лишних щелей. Занимаясь определением ширины подоконника, не забудьте о боковых заглушках, которые следует приклеить суперклеем на свои места сразу после завершения подгонки, чтобы потом не забыть.

Подготовленный подоконник с помощью все тех же деревянных, пластиковых или других клиньев стыкуется с окном и выставляется строго по уровню, причем важно не забыть соблюсти горизонталь в обеих плоскостях (проверяя уровнем, выставленным параллельно и перпендикулярно окну).

Когда подоконник выставлен правильно, нагрузите его сверху чем-то тяжелым, например несколькими большими бутылками с водой. Это необходимо для того, чтобы его не подняло монтажной пеной, и чтобы он случайно не сдвинулся с нужной позиции сам, или с чьей-то помощью.

Завершающий аккорд — задувка подоконника монтажной пеной, и все — через 12 часов окном можно будет пользоваться без ограничений, а из работы останется только декоративная отделка откосов.

 

Как установить новое окно в доме с виниловым сайдингом

Опубликовано 11 мая 2020 года в категории: Новости и информация

Замена старых, утомленных окон может иметь большое значение для общего вида дома, не говоря уже о том, что это также может помочь повысить энергоэффективность и безопасность собственности. Но замена окна и установка нового может показаться сложной задачей, особенно в доме с виниловым сайдингом, который необходимо будет удалить, чтобы облегчить установку.

Что такое Виниловый сайдинг

Прежде чем мы углубимся в процесс установки нового окна в доме с виниловым сайдингом, важно сначала понять, что такое виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг — это пластиковый наружный сайдинг, используемый для домов и небольших многоквартирных домов. Виниловый сайдинг обеспечивает постоянный эстетический вид, а также защищает от непогоды и является огнестойким. Большая часть винилового сайдинга разработана таким образом, чтобы имитировать внешний вид деревянной вагонки, доски, обрешетки или тряски, и представлена ​​в довольно нейтральных цветах, хотя количество доступных цветов увеличивается.Виниловый сайдинг впервые появился на рынке в конце 1950-х годов как замена алюминиевому и фиброцементному сайдингу и изготовлен из поливинилхлоридной (ПВХ) смолы. С тех пор он стал очень популярным материалом, поскольку он дешев и легкодоступен, и он широко используется в сфере производства недвижимости в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Вы также можете встретить виниловый сайдинг в Великобритании и Новой Зеландии, хотя он часто имеет другое название и часто упоминается как «PVC Weather board».При правильной установке виниловый сайдинг может быть очень прочной и долговечной альтернативой другим строительным материалам.

Как установить новое окно в доме с виниловым сайдингом

1. Измерьте существующее окно, чтобы купить замену.
Если вы заменяете окно, первое, что вам нужно сделать, это измерить существующее окно, чтобы вы могли заказать замену. Измерьте ширину, высоту и диагональ окна от края рамы до края рамы, следя за тем, чтобы не замерить наличник, поскольку он устанавливается отдельно.Большинство окон теперь можно заказать в заданных размерах; однако, если вы не можете найти существующее окно, подходящее для ваших измерений, вам может потребоваться изготовить одно окно на заказ.

2. Подготовить внутреннюю часть старого окна.
Чтобы снять старое окно, вам необходимо удалить старую окантовку и окантовку окна; делайте это осторожно, и вы сможете повторно использовать их для новой установки. Гипсокартон, окружающий окно внутри дома, также может мешать процессу удаления окна, поэтому в некоторых случаях лучше его удалить, хотя имейте в виду, что это добавит времени к проекту, так как его потребуется заменить.Чтобы удалить гипсокартон, используйте универсальный нож, чтобы сделать неглубокие надрезы — также известные как надрез — область гипсокартона, которую вы хотите удалить; это ослабит эти области, облегчая удаление секции гипсокартона. Затем с помощью лома или стамески аккуратно и осторожно удалите участки гипсокартона. Чтобы не повредить участки гипсокартона, которые вам не нужно удалять, тщательно забейте и вернитесь назад и снова забейте, если куски не удаляются легко.

3. Снимаем старое окно.
Цель состоит в том, чтобы удалить старое окно, не повреждая раму чего-либо еще вокруг окна. Начните с удаления гвоздей или шурупов, которые могут удерживать окно на месте, и удалите все деревянные опоры, которые вы найдете между окном и деревянными стойками вокруг окна. Выбейте опоры молотком или открутите их, если они прикручены. Затем с внешней стороны дома сделайте надрезы вокруг уплотнения оконной рамы с помощью канцелярского ножа, это ослабит раму и облегчит ее вытаскивание.Наконец, вытащите раму из оконного отверстия — вам может потребоваться лом или долото, если она все еще плотно прилегает. Не забывайте иметь под рукой много запасных помощников, так как окна часто бывают тяжелыми, и им сложно маневрировать.

4. Снимите виниловый кожух.
Окна, устанавливаемые в дома с виниловым сайдингом, обычно имеют внешний виниловый кожух, который удерживает окно на месте. Этот виниловый кожух обычно бывает того же цвета, что и сайдинг, и его можно найти по периметру открытого пространства в стене после снятия окна.Если есть гвозди, удерживающие виниловый кожух на месте, удалите их молотком перед тем, как вытащить кожух.

5. Удалите поврежденный виниловый сайдинг.
Если виниловый сайдинг вокруг окна был поврежден или нуждается в замене, самое время его удалить. Не режь это; вместо этого удалите все гвозди, а затем используйте инструмент для удаления сайдинга, чтобы отделить панели сайдинга. А сейчас самое время добавить или заменить виниловый подоконник, если вам нужна особенность подоконника. Не забудьте добавить торцевые заглушки на подоконник и приклеить их на место, чтобы скрыть внутреннюю полость и защитить ее от элементов.

6. Проверьте площадь окна.
Удалив старое окно и поврежденный виниловый сайдинг, теперь вы можете проверить основание оконной области на наличие признаков гнили в древесине; вы можете сделать это, проведя отверткой с плоским лезвием вдоль рамы, чтобы найти мягкие или осыпающиеся участки. Если вы обнаружите гниль, то перед установкой нового окна необходимо заменить эти участки. Если в дереве под новым окном есть гниль, ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока в конечном итоге окно не прогнется или не откроется.

7. Прикрепите ленту планки порога.
Поскольку виниловый сайдинг на внешней стороне окна не обеспечивает 100% водонепроницаемого барьера, важно также установить строительную бумагу и гидроизоляцию, чтобы избежать попадания воды и гниения дерева под окном. Добавьте строительную бумагу, которая должна выступать за оконные ребра. Если вы видите какие-либо дыры в строительной бумаге, заклейте их лентой для домашнего обертывания. Далее устанавливаем перепрошивку; планка должна доходить до нижней части окна и перекрывать кромку гвоздей.Он также должен частично подниматься по бокам, чтобы вода, которая попадала внутрь, была направлена ​​в сторону от сухой древесины под ним. Как правило, гидроизоляция по бокам окна должна выходить примерно на пять дюймов от края, на два дюйма за верхнюю часть и перекрывать нижнюю планку как минимум на два дюйма.

8. Насухо установите новое окно.
Осторожно поднимите новое окно в область окна, чтобы проверить, подходит ли оно. По краю окна должен быть небольшой зазор в ½ или ¾ дюйма.Если подходит, снимите его и отложите в сторону. Если окно слишком маленькое, вы можете добавить полосы обшивки в соответствии с новым размером окна. Если окно слишком велико, лучше вернуть его и получить нужный размер — иначе вам придется прорезать необработанный проем, что лучше всего доверить профессионалам.

9. Установите окно.
После того, как вы убедились, что ваше окно подходит по размеру и подготовили проем для высыхания, пора нанести герметик вдоль внешних ограничителей. Это должно соответствовать краям оконного проема.Затем поднимите окно — чем больше рук, тем лучше — и вставьте его в щель, убедившись, что углы прилегают заподлицо. Как только окно будет на месте, прикрутите крепеж и закройте все зазоры герметиком для рамы для аккуратной отделки. Если есть большие зазоры, вы можете сначала заполнить их пеной. Когда пена высохнет, обрежьте ее ножом для рукоделия, чтобы она не выступала из рамы, а затем покройте ее герметиком для рамы. Важно, чтобы все внешние щели были заполнены, чтобы избежать проникновения воды.

10. Добавьте новый J-канал в рамку окна.
Для того, чтобы установить виниловую обшивку вокруг окна снаружи, вам понадобится J-образный канал. Для винилового корпуса требуется J-образный канал; сняв старый виниловый кожух, пора установить новый J-канал. Чтобы добавить больше архитектурных деталей к оконной раме, вы также можете использовать молдинг и облицовку, которые скроют J-образный канал, сохраняя при этом оригинальный колониальный фасад. Если вы используете виниловый кожух, убедитесь, что угол наклона кожуха соответствует углу подоконника, обрезав его по размеру.Установите на окно J-образный или виниловый кожух и закрепите гвоздями и герметиком.

11. Установите виниловый сайдинг на место.
После установки окна последнее, что вам нужно сделать с внешней стороной окна, — это заменить весь снятый виниловый сайдинг. Вы можете повторно использовать старый сайдинг, если он не поврежден, в противном случае вам может потребоваться вырезать новые секции. Виниловый сайдинг можно разрезать ножницей для жести или канцелярским ножом. Ножницы для олова можно использовать почти так же, как и обычные ножницы, хотя вам следует стараться не закрывать их полностью, чтобы резка была более гладкой.В качестве альтернативы виниловый сайдинг также можно обрезать, надрезав его универсальным ножом в том месте, где вы хотите, чтобы он был обрезан, а затем отломав кусок вдоль линии среза. Каждая деталь, прилегающая к окну, должна аккуратно входить в J-образный канал, который вы установили. Не забудьте оставить около ¼ дюйма для расширения. Виниловый сайдинг должен сцепиться друг с другом, при этом запирающий край сайдинга должен войти в проход ниже. Затем закрепите панели гвоздями, оставив от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма гвоздя открытыми, чтобы виниловый сайдинг мог двигаться при расширении.Это предотвратит коробление.

12. Заполните зазоры внутри окна.
Уплотнение важно не только снаружи окна, но и внутри него. Чтобы окно лучше вошло в грубый зазор, его часто делают немного меньше, чем зазор, в который оно вставляется. Этот лишний зазор можно заполнить глушителями, а затем заделать расширяющейся пеной из пистолета для пены. Обязательно используйте расширяющуюся пену 1-1, чтобы она не расширилась слишком сильно и не сместила окно.Как только пена высохнет, вы можете обрезать излишки с помощью ножа для рукоделия, прежде чем заклеить его герметиком для рамы. Правильная герметизация окон изнутри может помочь уменьшить сквозняки, повысить энергоэффективность окна и сохранить окно на месте.

13. Завершите внутреннюю эстетику.
Наконец, пришло время закончить эстетику интерьера, заменив накладку, покрывающую пену, и герметик, заполняющий зазоры. Если вам удалось аккуратно снять наличник со старого окна, то его можно переустановить.Если обшивка была повреждена или вы хотите улучшить внешний вид, вам нужно будет купить, вырезать и установить новую внутреннюю обшивку окна. Какую бы отделку вы ни использовали, закрепите ее гвоздями и герметиком и, при необходимости, покрасьте для получения профессиональной отделки.

14. Протестируйте окна.
После завершения установки нового окна пора проверить, все ли открывается и закрывается должным образом. После того, как вы довольны установкой, дайте окнам отдохнуть не менее 24 часов, чтобы все герметики высохли должным образом, прежде чем вы начнете чрезмерно использовать окна.

Вот и все. Установка окна может показаться легкой, если смотреть, как ее делает кто-то другой, но сам процесс может быть долгим и сложным. Чтобы убедиться, что вы сделаете это правильно и добьетесь желаемой отделки, делайте это медленно и обращайте внимание на детали. Установка окна лучше производить правильно с первого раза, чтобы избежать дорогостоящей переоборудования и ремонта в будущем.

Как заменить окно

После необычно высокой оценки стоимости замены окон некоторые домовладельцы могут подумать о замене окон своими руками.Процесс замены собственных окон во многом такой же, как и у профессиональных оконных компаний, но с меньшим количеством наворотов и большей неопределенностью. В то же время, найм профессиональной компании для замены окон увеличивает стоимость проекта. Но работа выполняется быстрее, и вы, вероятно, можете ожидать лучших результатов.

Новая конструкция и замена Windows

Окна новостройки

Окна новой конструкции имеют ребра, прикрепленные к периметру окна, что позволяет пригвоздить окно к внешней стороне дома.

Окна новой конструкции предназначены для новых домов или для капитального ремонта, предполагающего радикальные изменения внешнего вида.

Окна, которые легко найти на полках домовладений и строительных домов, обычно представляют собой окна новостройки.

Замена Windows

Сменные окна иногда называют окнами карманов или вставными окнами. Это окно не имеет ребер для крепления и предназначено для того, чтобы вписаться в существующую раму.

Сменные окна предназначены только для модернизации.Использование сменных окон минимизирует конструкцию, так как оконную раму не нужно перестраивать.

Замена окон своими руками

Замена окон — это в целом безопасный проект, который становится еще безопаснее с помощью компетентного партнера по работе. Утяжелители старых окон часто содержат свинец, поэтому с ними необходимо обращаться осторожно и правильно утилизировать.

Предупреждение

Замена окон — задача не для новичков. Наши специалисты настоятельно рекомендуют нанять профессионала, чтобы убедиться, что проект выполнен правильно и безопасно.Если вы опытный ветеран по обустройству дома, возможно, вы сможете завершить этот проект, но работайте осторожно.

В то время как профессиональные строители и оконные компании имеют свободный доступ к цепочкам поставок окон для замены окон, мастерам бывает труднее найти и купить окна. Хотя бы только из-за этой трудности, большинство домовладельцев предпочитают, чтобы им заменяли окна профессионалов. Кроме того, может быть проблемой точно измерить оконные рамы для новых окон.

Обзор замены вашей собственной Windows

Из-за значительной кривой обучения вы можете потратить несколько часов на первое или два окна. После этого каждое окно может занять около часа. Вам понадобится сухая теплая погода, и это всегда помогает начать день рано. Это всего лишь обзор — если вы заменяете окна самостоятельно, проведите тщательное исследование и строго следуйте инструкциям производителя или установке.

Требуются основные инструменты, такие как циркулярная пила, аккумуляторная дрель, уровень, молоток, пистолет для уплотнения и рулетка, а также некоторые другие.Материалы ограничиваются самим заменяемым окном, гвоздями, прокладками, герметиком и некоторой оконной отделкой.

1. Измерьте пространство окна : Измерьте расстояние от внутренней части одного оконного косяка до внутренней стороны противоположного косяка внизу, в середине и вверху. Выберите наименьшее измерение. Сохраняйте наименьшие размеры, чтобы заказываемое вами сменное окно поместилось в проеме. Пробелы будут заполнены позже.
2. Удаление окантовки и оконных упоров : снимая старое окно, вы избегаете повреждения окружающих материалов.Вам нужно будет аккуратно снять ограничители и обрезать. Отложите их для возможного использования в дальнейшем.
3. Удаление грузов, шнуров и шкивов створки : разрезать шнуры или цепи створки. Если возможно, снимите утяжелители створки. Удалите разделительные бусины, те вертикальные полосы, которые удерживают створки на ходу. Снимите оконную створку.
4. Установка окна и регулировочных шайб всухую. : Вставьте новое окно в оконный проем. Определите, насколько он подходит к установленным шайбам. Шиммирование требуется всегда.Если зазоры слишком велики, а прокладка слишком велика, возможно, вам придется заказать новое окно.
5. Установите окно на место : Закупорите подоконник, затем поместите окно в проем. Используйте квадрат, чтобы проверить квадрат во всех четырех углах. Постучите по шайбам так, чтобы они выступали примерно на дюйм. Вкрутите прилагаемые крепежные винты вверху и внизу каждого бокового косяка. Не затягивайте винты слишком сильно. Перемещайте заголовок вверх, пока он не закроет все промежутки между окном замены и рамой окна.Используйте прилагаемые винты, чтобы закрепить жатку на месте.
6. Проверить окно : Проверить обе створки на плавное скольжение. Если створки тугие, используйте регулировочные винты для регулировки работы. Если это не решит проблему, возможно, вам придется удалить прокладки и попробовать более тонкие прокладки. Если теперь окно подходит, отпилите выступающие концы.
7. Нанесите герметик и отделку. : Закрепите внутри окна. Установить оконную рамку вокруг окна.

Замена собственной Windows специалистами по найму

Наем оконной компании для замены ваших окон обычно быстрее и эффективнее, чем замена окон самостоятельно.

Оконные компании знают, как измерить оконные проемы, чтобы учесть мельчайшие отклонения, которые могут пропустить мастера. Компании тоже имеют опыт заказа окон подходящего типа для каждого проема. Обычно установка завершается в течение дня или двух для большинства домов. Установщики могут перенести сезон установки на осень и зиму, поскольку они могут быстро удалить старые окна и заменить их.

Плата за рабочую силу является основной статьей расходов домовладельца. Будьте готовы платить от 150 до 800 долларов за окно за рабочую силу.

Плюсы

• Быстрая установка

• Точная работа

• Устанавливается за четыре сезона

Обзор профи Замена вашей Windows

1. Оценка : Большинство домовладельцев запрашивают оценки замены окон от нескольких компаний. Представитель смотрит на ваши окна и обсуждает варианты замены. Оценка обычно занимает около 30 минут и бесплатна. Вы можете получить предложение на месте или вскоре после этого.Вы можете подписать договор в это время. Если вы хотите рассмотреть, вы можете подписать позже.
2. Измерение : После выбора компании вы получите второй визит. Этот человек снимет точные мерки, чтобы можно было заказать окна.
3. Подготовка к установке : В день установки бригада установит защиту на полу и под оконным проемом.
4. Удаление старых окон : Бригада снимает внутреннюю отделку и вырезает старые окна.В некоторых случаях стекло может разбиться, но обычно процесс довольно чистый.
5. Вставить новые окна : Новые окна вставляются в текущий фрейм. Иногда для ремонта оконной рамы могут потребоваться легкие столярные изделия.
6. Установить внешнюю обшивку : Облицовка или обшивка наружного окна устанавливаются таким образом, чтобы образовать водонепроницаемое соединение.
7. Уборка : Бригада снимает все защитные покрытия, моет окна, оставляет ваш дом чистым и убирает двор.

Могу ли я самостоятельно установить заменяющую Windows?

«Не могу никогда», — говорил мой папа всякий раз, когда я говорил, что не смогу делать в молодые годы. Но, будучи мудрым человеком, я также помню, как он сказал: «То, что ты можешь, не значит, что ты должен».

Работая напрямую с домовладельцами, рассматривающими возможность замены окон в своем доме, я часто задаю себе вопрос: «Могу ли я сам установить замену окон?» Усвоив этот урок от папы, я отвечу: «Можно, а нужно ли?»

Общие сведения о том, как установить заменяющую Windows

В конце концов, как сложно заменить окно, не так ли? Может быть, это немного сложнее, чем вы думаете.Замена окна «сделай сам» требует понимания того, как было установлено исходное окно, как правильно производить измерения и как бороться с типичными проблемами установки, такими как попытка вставить новое окно в проем, который больше не является квадратным.

Процесс установки окон на замену может оказаться сложным и утомительным, даже если все пройдет идеально.

Первое, что нужно понять, это как работает замена окон. Существует два основных способа замены окна: установка замены в кармане или установка полной замены рамы.

Подавляющее большинство оконных замен являются установками карманного типа. В отличие от того, что происходит при замене полного кадра, внутренняя и внешняя отделка остается на своих местах, а также первоначальный грубый проем. Затем новое заменяющее окно помещается внутрь первоначального чернового проема.

Часто окна необходимо стратегически перемещать в проеме, который смещался или иным образом изменялся с течением времени. Это похоже на попытку вставить квадратный колышек в круглое отверстие.Это требует использования прокладок, чтобы новое окно подходило и работало правильно.

Кроме того, большинство установщиков окон на замену оборачивают кожух наружного окна катушкой, чтобы она соответствовала цвету окна. Это сделано для того, чтобы дерево не требовало ухода, было водонепроницаемым и эстетичным.

Можно или нужно?

Итак, хотя вы абсолютно можете установить заменяющие окна самостоятельно, разберитесь в этих вещах, прежде чем решать, стоит ли вам это делать.

• Измерение заменяемых окон —Измерение заменяемых окон — это не то же самое, что измерение замены полного кадра.И нет, вы не можете просто пойти купить стандартный размер в местном магазине больших коробок. Почти все сменные окна изготавливаются производителем по индивидуальным размерам.
• Понимание первоначального процесса установки — Замена деревянного окна с точки зрения установки полностью отличается от замены металлического окна, и для каждой требуются разные инструменты и набор навыков.
• Непредвиденные проблемы —Что произойдет, если стекло разбится во время установки? Что делать, если окно слишком большое или слишком маленькое?
• Инструменты и набор навыков — Замена металлического окна может потребовать вырезания старого окна из проема.Вы не сделаете этого с помощью пилы для навыков. Обертывание внешнего молдинга в рулонную ленту требует специального гибочного инструмента, называемого «лом», который сгибает рулон в соответствии с дизайном оригинальной обвязки. У большинства домовладельцев нет таких инструментов.
• Гарантия —Установка не покрывается гарантией производителя. Как правило, это часть гарантии, предоставляемой вашим дилером, занимающимся ремонтом дома. Неправильная установка ваших сменных окон может не только сделать отличное окно бесполезным, но также может привести к проблемам, которые могут привести к аннулированию гарантии производителя.

Sunrise Windows работает с лицензированными и тщательно проверенными партнерами по обустройству дома, которые предоставляют окна и гарантируют процесс установки. Мы даже предлагаем нашим дилерам и их монтажным группам лучшую в отрасли возможность сертификации в рамках программы AAMA InstallationMasters.

Мой папа был парнем, который «все умеет», настоящим мастером своего дела. Но когда пришло время заменить окна в нашем семейном доме, угадайте, что он сделал… он оставил это профессионалам. Может, тебе тоже стоит.

DIY Indow Windows (Внутренние штормовые окна) с комплектом Magnetseal Kit — jkcoolmom

Нашему дому 100 лет, в нем в основном оригинальные одинарные окна, и в нем очень и очень сквозняк. Есть несколько окон, на которые я не хочу закрывать шторы или шторы, но они такие дырявые, что мне нужно было как-то их утеплить.

Я слышал хорошие отзывы об Indow Windows, компании, базирующейся в Портленде, которая специализируется на изготовлении нестандартных оконных вставок, особенно хороших для старых окон, которые вы не хотите заменять или которые вы рискуете повредить.Я позвонил им, чтобы оценить пять окон размером от 30 ″ x 34 ″ до 35 ″ x 40 ″, и они вернулись по цене примерно 200–240 долларов за окно для стандартной тепловой опции (толщина 1/8 дюйма).

Хотя я считаю, что окна Indow — отличный вариант, мне не хотелось тратить более 1000 долларов на специальные вставки для пяти окон, тем более, что два спрятаны в подвале. Итак, я начал поиск в Google вариантов для самостоятельной сборки и наткнулся на то, что можно описать иначе, как обширное сообщество «энтузиастов звукоизоляции».«Звукоизоляция не была моей основной целью, поскольку все окна, о которых идет речь, выходят на задний двор, просто так получилось, что энтузиасты звукоизоляции ОЧЕНЬ увлечены решениями по изоляции окон, и я нашел наиболее подробные сведения на их форумах и сайтах.

Мои главные приоритеты:

• Утеплить окна с минимальным повреждением оконной рамы.
• Создайте вставку, которая будет съемной, чтобы мы могли получить доступ ко всему окну в теплые месяцы.
• Держите бюджет около 100 долларов на окно.

После некоторых исследований я остановился на комплекте магнитной изоляции для окон Magnetseal, который казался мне хорошим сочетанием удобства и стоимости для моих нужд. По цене 3,50 доллара за погонный фут для каждого окна требовалось около 45 долларов материала, не считая пластикового листа, который я купил отдельно у местного поставщика пластика (TAP Plastics). Я решил использовать рамку только по бокам и сверху окна из-за того, как они спроектированы. Я тоже не хотел сверлить подоконник.Если вы решите пойти по этому пути, вы немного сэкономите на обрамлении, но вам нужно будет использовать герметизирующую ленту или другой наполнитель в нижней части вставки, чтобы полностью закрыть окно.

Включая стоимость пластика и других принадлежностей, каждое окно стоило чуть меньше 100 долларов за штормостойкость, что примерно на 50-60 процентов меньше, чем при заказе нестандартных вставок.

Вот одно из окон до (слева) и готовое окно (справа):

В целом я остался доволен готовым продуктом, да и процесс прошел неплохо.Мне нужно сделать несколько последних штрихов (о них я расскажу позже). Конечно, я допустил кучу ошибок на своем пути, и я поделюсь с вами в инструкциях, чтобы вы могли их избежать.

МАТЕРИАЛЫ

• Обрамление Magnetseal и магнитная лента (я рекомендую позвонить в компанию Super Soundproofing Co или к другому продавцу, у которого вы заказываете, поскольку им потребуются размеры ваших окон, прежде чем разрезать полосы рамы)
• Прозрачный пластиковый лист для закрытия оконного проема (настоятельно рекомендуется подождать, пока вы не установите комплект Magnetseal перед заказом, чтобы вы могли получить точные размеры )
• Ножницы по металлу или ножовка для обрезки стальной монтажной рамы до размера
• Сверло и долота
• Рулетка
• Карандаш

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Уплотните или другой наполнитель, чтобы закрыть оставшиеся зазоры между монтажной рамой и оконной рамой
• Герметизирующая лента для герметизации нижней части готовой вставки, если только обрамление с трех сторон, как я сделал
• Белая краска или изолента для закрытия видимой магнитной полосы на передней части готовой вставки (липкая сторона магнитной ленты белая, но на пластике видны пузырьки воздуха, которые выглядят липкими)

---

ИНСТРУКЦИЯ

1.Отрежьте монтажные планки по размеру вашего окна.

Если вы работаете с несколькими окнами, не делайте того, что делал я, и выберите наиболее заметное окно для начала. Возможно, вы знакомы с «первой теоремой Ньютона о блинах», которая гласит, что, как и в случае с блинами, первое, что вы делаете, будет непонятным и странным, поэтому гораздо лучше начать с окна, которое вас меньше всего волнует, и оставьте лучшее окно напоследок. С каждым окном вы становитесь лучше и быстрее.Первое окно заняло у меня больше часа; к последнему окну у меня осталось 30 минут.

Прежде чем разрезать полосы, убедитесь, что вы учли все варианты размещения, особенно если у вас декоративные или необычные оконные рамы. В случае с моими окнами я мог бы выбрать установку крепления внутри самой внутренней оконной рамы (изображение слева) или заподлицо с самой внутренней оконной рамой и прикрыть ее, чтобы закрыть небольшую вставку на внутренней раме (см. изображение справа). До того, как я получил комплект, я предполагал, что сделаю внешнее крепление, так как это даст мне больше покрытия над окном и, следовательно, лучшую изоляцию.Однако, когда я тестировал его лично, я был удивлен тем, как сильно мне не хватало этой маленькой декоративной вставки в оконной раме. Еще мне понравилось, как винты не были видны при внутреннем креплении. Если вы не уверены в этом, обязательно попробуйте дома , прежде чем закажет пластиковые листы.

Внутреннее крепление (слева) или внешнее крепление (справа).

2. Установите монтажную раму

Само собой разумеется, но сначала просверлите пилотные отверстия (это то, что отличает нас от животных).Достаточно бита 1/8 дюйма. Крепежные винты входят в комплект.

Возможно, потребуется проделать дополнительные отверстия в монтажных планках, потому что они расположены довольно далеко друг от друга, ИМХО. Я использовал ножницы для жести, чтобы вырезать прорези примерно на 4 дюйма от конца полосы, когда это было необходимо.

Это также помогает отрезать последний кусок после того, как первые два готовы, чтобы обеспечить точную посадку. Сначала я установил две стороны, а затем измерил, вырезал и установил верхнее крепление.

Окно с установленными монтажными планками

3.Заделайте зазоры (опция)

После того, как ваши монтажные рамы подняты, вы можете заделать все зазоры герметиком или другим наполнителем. Просто не забудьте стереть любой наполнитель, попавший на монтажную раму, так как он может помешать способности магнитной полосы прилипать к ней.

Закройте все большие зазоры герметиком или другим наполнителем.

4. Измерьте проем и закажите пластиковый

Не забудьте учесть расширение пластика, поэтому вы, вероятно, захотите, чтобы пластиковый разрез был примерно на 1/8 ″ -1/4 ″ короче для внутреннего крепления, в зависимости от размера вашего окна (проконсультируйтесь с вашим поставщиком пластика, чтобы определить точная сумма).

Я пошел в местную компанию TAP Plastics и дал им точные размеры каждого окна. Они порекомендовали мне использовать толщину 3/16 дюйма, чтобы избежать деформации. Каждый лист стоил около 50 долларов.

5. Наклейте магнитную ленту на края пластикового листа

Это довольно простой шаг. Если вы делаете только 3 стороны, оставляя нижний край открытым, как я, то вы, вероятно, захотите добавить герметизирующую ленту к нижнему краю. Сделайте это ПОСЛЕ того, как закроете окно, на случай, если уплотнитель добавляет слишком много объема и мешает магнитному выравниванию в верхней части окна.

6. Повесьте окно!

Если присмотреться, можно увидеть зазоры по углам, где полосы магнитной ленты не сходятся заподлицо. Магнитную ленту, которая видна под пластиковым листом, планирую прикрыть краской или белой изолентой. Это не добавляет к функциям оконной вставки, но я думаю, что он будет выглядеть лучше и отполированнее, если вы не увидите магнитную полосу и пузырьки воздуха под пластиком. Мне также нужно найти очень тонкую уплотнительную ленту, чтобы заклеить нижний край, так как та, которую я купил, добавляла слишком много высоты готовой вставке.

Несмотря на несколько ошибок в процессе и некоторые последние штрихи, которые мне оставалось сделать, я бы сказал, что это был очень стоящий проект на выходных.

ИЗМЕНЕНО ДОБАВИТЬ: Прошло меньше недели с тех пор, как я поставил эти окна, и они ОГРОМНО изменили уровень комфорта в доме. В комнате стало намного уютнее, и кухню больше не дуют случайные сквозняки. Я оцениваю этот проект на 10 из 10. Подойдет еще раз.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как установить виниловое окно

Сначала измерьте свое старое окно. Если вам нужна помощь в проведении правильных измерений, нажмите здесь. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям и видеоурокам, чтобы узнать, как установить новое окно.

Необходимые инструменты: Полиуретановое уплотнение для наружных работ Силиконовый акриловый герметик для внутренних работ Пена минимального расширения для изоляции Декоративная планка для закрытия щели внутри Пистолет для заделки герметика Четыре винта 2 1/2 «или 3». Сверло для отверстий под шурупы Тряпка для очистки от излишков конопатки Перчатки защитные от заедания Прокладки для регулировки положения окна Также может понадобиться: Стремянка Уровень духа Очиститель для стекол

Инструкции по установке

1.) Снимите старые алюминиевые оконные стекла и вертикальную перекладину. Чтобы снять сдвижную панель, откройте ее полностью, затем сдвиньте вверх и поверните нижнюю часть на себя. Удалите все винты, которые могут удерживать его на месте. В большинстве случаев центральная вертикальная соединительная планка и фиксированная панель легко снимаются после удаления винтов. Возможно, вам придется поддеть его молотком и отверткой. Если это не сработает, вы можете использовать ножовку, чтобы разрезать поручень.Стекло разбивать не придется. Алюминиевая внешняя рама может оставаться на месте. 2.) Вставьте новое виниловое окно в раму, чтобы убедиться, что оно сидит правильно. Затем снимите его с рамы. 3.) Оберните полоску полиуретанового герметика вокруг старой алюминиевой оконной рамы. оставьте два или три 3-дюймовых зазора внизу, чтобы влага могла вытекать. 4.) Поместите виниловое окно в раму так, чтобы оно прижималось к герметику и создавало уплотнение. 5.) Отрегулируйте окно так, чтобы оно было ровным, а сдвижная панель работала плавно. Используйте спиртовой уровень, чтобы определить, выровнено ли окно. Для регулировки может потребоваться установка регулировочных шайб. 6.) Просверлите 4 винта через правую и левую стороны виниловой рамки в стене, чтобы удерживать ее на месте. Просверлите отверстия сверлом, затем вкрутите 3-дюймовые винты с помощью отвертки. Убедитесь, что винты не мешают открытию или закрытию сдвижного окна. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе виниловая рамка может погнуться. Винт может немного торчать. 7.) Распылите расширяющуюся пену во внутренний зазор вокруг рамы для изоляции. 8.) Поместите накладку вокруг внутренней части рамы с внешней стороны, чтобы закрыть зазор между виниловой рамкой и стеной. 9.) Нанесите силиконизированный акриловый герметик в зазор между обшивкой и стеной, чтобы обеспечить гладкое уплотнение. Сотрите излишки герметика тряпкой. 10.) Нанесите дополнительный полиуретановый герметик вокруг внешней стороны рамы по мере необходимости, чтобы обеспечить хорошее уплотнение между стеной и оконной рамой. Не забудьте оставить 2 или 3 щели внизу, чтобы влага могла просачиваться наружу.

Как исправить оконную пружину в разных окнах — DIY

Иногда окна просто не скользят вверх или вниз, как должны.Часто это происходит из-за неисправной оконной пружины. К счастью, заменить оконную пружину легко и требуется всего пара инструментов. Здесь наши специалисты по окнам объясняют, как исправить оконную пружину как в старых, так и в новых моделях окон:

Что понадобится для крепления оконной пружины:

• Новая пружина штока или пружина баланса
• Отвертка с плоской головкой
• Отвертка с крестообразным шлицем

Стержневые пружины

Многие старые одинарные окна оснащены стержневыми пружинами.Эти пружины легко заменить.

1. Во-первых, вам нужно удалить оконную панель, из-за которой возникает проблема со скольжением.
2. Начните с размещения металлических защелок в верхней части рамы, которые удерживают панель на месте.
3. Разблокируйте защелки и снимите оконное стекло.
4. Затем найдите оконные стержни по обе стороны от рамы.
5. Снимите стержни, нажав на верхнюю часть стержня, чтобы сжать пружину внутри.
6. После этого вы можете потянуть верх стержня наружу, а затем отцепить нижнюю часть от защелки крючка внутри рамы.
7. Осмотрите пружину внутри каждого стержня. Если вы заметили, что один из них поврежден или не работает, значит, вы нашли своего виновника.
8. Снимите неисправную пружину со штока, освободив ее.
9. Замените пружину на новую в магазине товаров для дома.
10. После этого закрепите стержень на месте, выполнив шаги 5 и 6 в обратном порядке.
11. Верните оконное стекло на место и убедитесь, что оно защелкивается в оконной раме.

Пружины баланса

Многие новые окна с одинарной и двойной распашкой оснащены уравновешивающими пружинами.Эти пружины также легко заменить. Здесь мы объясняем, как закрепить оконную пружину в двойном окне:

1. Во-первых, вам нужно удалить обе оконные панели.
2. Сдвиньте защелки окна так, чтобы нижнее оконное стекло наклонилось к вам.
3. Затем наклоните одну сторону вверх, а затем другую, чтобы освободить панель от рамы.
4. Затем повторите тот же процесс для другого оконного стекла.
5. После этого найдите пружину баланса.
6. Вставьте отвертку с плоской головкой в ​​тормозной механизм балансировочной рамы и поверните ее на 90 градусов.(Убедитесь, что при этом вы нажимаете на отвертку снизу.)
7. Затем поднимите пружину баланса вверх, пока не почувствуете сброс давления.
8. Найдите винт в верхней части пружины и отверните его отверткой с крестообразным шлицем.
9. Снимите уравновешивающую пружину с рамы.
10. Вставьте новую пружину баланса из местного магазина товаров для дома и закрепите, выполнив шаги 6-8 в обратном порядке.
11. Убедитесь, что обе уравновешивающие пружины параллельны соответствующим пружинам на другой стороне оконной рамы.
12. Затем верните оконные стекла на место, начиная с верхней панели.

Оконные решетки своими руками (Как добавить оконные решетки)

Узнайте, как добавить оконные решетки к существующим окнам, с помощью этого простого урока DIY для оконных решеток своими руками! Эти пошаговые инструкции покажут вам, как именно установить оконные решетки своими руками всего за 4 простых шага!

Этот пост был первоначально опубликован 15 августа 2018 г. и с тех пор обновляется.

Когда мы пошли устанавливать окна в нашем домашнем офисе, мы решили купить их все на Craigslist, чтобы сэкономить деньги. В результате мы получили одно окно с сетками и два без них.

Мне нравится внешний вид окон с решетками (также известными как оконные решетки), поэтому, конечно, я взял на себя ответственность выяснить, как сделать оконные решетки своими руками и добавить сетку к остальным из них, чтобы все они совпадали. 😉

Это не первый раз, когда я использую этот метод — я использовал те же шаги, что и в этом руководстве, чтобы добавить оконные стекла DIY к дверям душевой в моей главной ванной, показанной ниже.

СВЯЗАННЫЙ: КАК УСТАНОВИТЬ SHIPLAP

В этом уроке я научу вас делать оконные решетки и добавлять их к существующим окнам (или дверям душевой кабины), чтобы легко улучшить стиль в вашем доме! Наслаждайтесь, друзья мои.

КАК УСТАНОВИТЬ

ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ DIY

Прежде чем мы перейдем к руководству, давайте на секунду поговорим об оконных решетках / решетках.

Что такое оконные решетки?

Оконные решетки возникли в начале 1600-х годов, когда в Лондоне не хватало стекла.В Джеймстауне был построен стекольный завод, и вместо того, чтобы рисковать разбить большие ценные куски стекла при транспортировке, они вместо этого отправляли небольшие квадраты, которые строители просто собирали вместе с отделкой для создания больших окон. В настоящее время сетка, которую вы видите в окнах, скорее всего, просто для внешнего вида.

Есть три разных термина, которые вы можете услышать, когда поднимаетесь на тему оконных решеток:

1. Оконные решетки (конструктивно не нужны, просто для внешнего вида)
2. Оконные стойки (структурно удерживают оконные стекла вместе)
3. Window Muntins (вертикальные секции решетки или стойки)

Итак, простое объяснение этих терминов состоит в том, что Мунтины — это вертикальная часть стоек, а решетки — сегодняшние искусственные стойки, надеваемые на окна просто для того, чтобы выглядеть!

Многие производители окон устанавливают сетку между стеклами на новых окнах, поэтому, если вы знаете, что они вам нужны, когда устанавливаете новые окна, обязательно приобретайте те, в которых уже есть решетки.

Одним из больших преимуществ установки окон с решетками промышленного производства является то, что вам не нужно пытаться чистить окантовку, поскольку она полностью заключена в стекло.

Для окон, которые изначально не были сделаны с решетками, наиболее распространенный способ добавить решетки — это установить какую-то отделку снаружи окна, как я сделал здесь.

Не уверены, нужны ли вам сетки на окнах? Прочтите этот пост, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашего дома.

СВЯЗАННЫЙ: КАК ПОСТРОИТЬ МАЛЕНЬКУЮ КРЫШУ НАД НАРУЖНОЙ ДВЕРЬЮ

Можно ли добавить сетки к существующим окнам?

Ну конечно! Вот чему я вас научу в этом уроке! Но имейте в виду, что решетки, которые мы добавляем на ваши окна, имеют чисто эстетический характер.Они не служат никакой цели, кроме как придать вашим окнам особый стиль. 😉

Ну что ж, пора ?!

СВЯЗАННЫЙ: КАК ПРЕВРАЩАТЬ ПЛОСКАЯ ДВЕРЬ В ШЕСТИПАНЕЛЬНУЮ ДВЕРЬ С ОТДЕЛКОЙ!

Необходимые материалы и инструменты:

СВЯЗАННЫЙ: 10 ИДЕЙ ОБНОВЛЕНИЯ EASY CURB APPEAL

Как сделать оконные решетки или решетки своими руками:

Во-первых, вы захотите отметить, что, поскольку на внутренних сторонах оконных стекол из винила недостаточно места для того, чтобы добавленная сетка могла скользить вперед и назад, мы собираемся установить более толстую облицовку на внешних сторонах оконных стекол. стекла и белая изолента с внутренней стороны.

ШАГ 1. ОЧИСТИТЕ ОКНО

Очень важно, чтобы вы как следует вымыли окно перед установкой обшивки, чтобы клей мог прочно держаться. Я использовала средство для мытья окон и бумажное полотенце.

ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Измерьте ширину внешней панели вашего окна и решите, сколько вертикальных элементов отделки вы хотите установить. Что касается меня, я хотел имитировать оконные решетки на двери рядом с моим окном, поэтому мне нужен был только один вертикальный элемент.

Затем измерьте высоту окна и вырежьте кусок виниловой окантовки по этому размеру.

СВЯЗАННЫЕ С: КАК ПРОЧИТАТЬ УЧЕБНИК ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ЛЕНТЫ И БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ

Карандашом отметьте места, где необходимо установить накладку, сверху и снизу обеих внешних сторон окна.

Нанесите суперклей на заднюю часть окантовки зигзагообразным узором, затем приклейте его к окну и приклейте малярной лентой.

Старайтесь не наносить слишком много клея, так как вы не хотите, чтобы он просачивался из-под окантовки, когда вы прижимаете его к окну. Если он все-таки просочился, просто вытрите его бумажным полотенцем, пока оно еще влажное.

ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ: РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ DIY ИСКУССТВЕННОГО КИРПИЧА

ШАГ 3: УСТАНОВИТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Затем решите, сколько горизонтальных накладок вы хотите установить, и выполните тот же процесс, что и выше.Измерьте, отметьте, вырежьте и приклейте на окно.

** СОВЕТ. Оторвите и прикрепите кусочки синей ленты сбоку от окна, прежде чем приступать к приклеиванию, чтобы вам не пришлось отпускать планку, когда она оказывается на стекле.

После того, как вы закончите с одной стороной, проделайте то же самое с внутренней «внешней» панелью.

Вот как я выглядел после того, как с обеих сторон окна была установлена ​​обшивка:

ШАГ 4: РЕШЕТКИ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СТОРОНАХ

Последний шаг — заклеить заднюю сторону обивки белой изолентой.По большей части, это скрывает заднюю часть планки и суперклей. Мои оконные стекла находятся на расстоянии около 1,5 дюймов друг от друга, поэтому, когда вы стоите под углом, иногда можно видеть между ними, но в целом это выглядит великолепно.

Я просто отрезал прямой край ленты, затем растянул и приклеил его на одной линии с окантовкой на другой стороне окна.

Обмотайте ленту с обеих сторон, и готово! Теперь вы опытный установщик оконных решеток своими руками и, вероятно, освоили искусство изготовления оконных решеток.😉

СВЯЗАННЫЕ: 15 ПРОСТЫХ ПРОЕКТОВ УЛУЧШЕНИЯ ДОМА СДЕЛАЕМ DIY

Вот как наш оказался на передней части моего сарая:

Решетка на двери пришла именно так, но сетка на окне — это мои оконные решетки своими руками. Выглядит неплохо, не правда ли? Определенно более сдержанная привлекательность!

Вот несколько примеров до и после, чтобы вы могли увидеть, как сетки влияют на стиль окон изнутри:

К сожалению, у меня есть только фотографии до начала строительства сарая.