Установить межкомнатную дверь самому: Устанавливаем межкомнатную дверь самостоятельно | Cтатьи интернет-магазина дверей Завода Деревоизделий

Комн
alexxlab

Содержание

Как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой самому

Разделы статьи:

Производители дверных конструкции создают различные вариации своих изделий. Легче всего монтировать те, которые идут сразу с коробом. Как правильно установить межкомнатную дверь можно понять, если внимательно изучить инструкцию производителя. Когда полотно идет в комплекте с коробкой, то в упаковке обязательно должна присутствовать техническая документация. Чаще всего человеку, впервые столкнувшемуся с проблемой установки двери, в этих записях ничего не понятно. Более того, алгоритм действий обычно прописан в кратком изложении. Нельзя действовать наобум, иначе потом придется проводить демонтаж двери или полностью менять ее на другую.

Размеры и комплектация дверей

Монтажные работы с участием специалиста обойдутся не дешево, поэтому лучше освоить процесс самостоятельно. Дверные конструкции с коробом могут быть в виде складного варианта, раздвижного или распашного. Последние модели считаются самыми востребованными. Обусловлено это тем, что механизм двери прост и подходит для межкомнатных проемов в небольших помещениях. Дверь также бывает лево- и правосторонней, а некоторые производители выпускают изделия не с одной, а сразу с двумя створками. Стоит учитывать также размеры двери, особенно во время покупки. Популярные размеры:

Одностворчатая межкомнатная дверь/мм Двустворчатая межкомнатная дверь/мм
710 1340
810 1540
910 1840
1010  

Стандартная высота дверного проема может варьироваться от 2055 до 2060 мм. В комплекте производитель помимо двери и коробки должен предоставить покупателю наличники и дополнительную фурнитуру для монтажа:

  • Петли;
  • Ручку;
  • Поворотный запор;
  • Встраиваемый механизм замка.

Если проем шире, чем стандартный, то могут потребоваться доборы.

Материалы и инвентарь

Вспомогательный инструмент нужно подготовить заранее. Мастеру не потребуется наличие специального оборудования. Весь нижеперечисленный инвентарь есть практически в каждом доме:

  • Ножовка по металлу;
  • Стамеска и стусло;
  • Строительный уровень;
  • Набор отверток;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Монтажная пена;
  • Молоток;
  • Саморезы, шурупы, анкерные болты;
  • Строительный карандаш;
  • Уплотнительная лента;
  • Строительный нож;
  • Угольник;
  • Клинья;
  • Доборы также лучше подготовить заранее.

Если нет ножовки по металлу, ее может заменить пила.

Какие работ предстоят вкратце

Чтобы понимать, как самому установить дверное полотно, нужно изучить порядок выполнения работы и строго ему следовать. Межкомнатную дверь с «заводской» коробкой устанавливать проще, хотя есть и свои особенности этого процесса. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно убрать старую дверь и подготовить проем к установке новой. Если дверь на петлях, то требуется снять фиксаторы и потом демонтировать полотно;
  • Подготовить дверной проем. Если есть повреждения или неровности, то их необходимо зашпаклевать. Косметический ремонт потом проводить будет сложно;
  • Затем производится сборка дверного короба. Все детали раскладываются в последовательном порядке. Не менее важно выявить, в каком направлении будет открываться полотно;
  • Потом потребуется верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек с помощью гвоздей или саморезов;
  • Только после этого можно устанавливать навесы и коробку в дверной проем. Так как рама собирается заранее, ее нужно выставлять с помощью клиньев: по вертикали либо по горизонтали.

Заключительный этап – это навешивание и закрепление короба. К стене коробка привинчивается с помощью шурупов, а потом вешается полотно на петли. После этого крепится вторая стойка к стене при помощи все тех же шурупов. Важно проверить, нет ли зазоров. Если край полотна не плотно прилегает к стене, то потребуется воспользоваться доборами. При наличии порога у двери он закрепляется к полу саморезами. Щели запениваются монтажной пеной. Врезать ручку, замок и установить наличники можно только после выполнения основных этапов монтажа.

Полный порядок монтажа двери

Сборка короба

Теперь разберем монтаж межкомнатной двери более детально. Дверной короб представляет собой некий каркас, основную деталь, на которой будет держаться вся конструкция. Он создается из брусьев и может быть различной формы. Стандартные варианты – это П-образная или прямоугольная коробка. Конструкция производится с порогом и без. Прежде чем покупать комплект, нужно произвести замеры дверного проема.

Коробка двери поставляется покупателю в разборном виде и состоит из элементов, которые потом соединяются между собой шурупами. Чтобы собирать их правильно, нужно извлечь все детали из упаковки и разложить на ровной поверхности. Установить межкомнатную дверь не получится, если сборка отдельных частей произведена неправильно. Монтаж дверного полотна с коробкой самостоятельно потребует усидчивости и терпения. Не стоит спешить.

После того, как все детали соединены между собой, нужно провести запил. Он делается двумя способами: либо под прямым углом, либо под углом 45 градусов. Последний способ будет сложно использовать тому, кто никогда не занимался столярными работами. Требуется сделать отверстия перпендикулярно срезу. Поэтому лучше выбрать более простой вариант.

Запил под прямым углом осуществляется с помощью ножовки с мелкими зубцами. Важно определить размер бруска. Для этого нужно вычислить размер самой двери и прибавить к ней 2-3 мм (если предусмотрен порог). Если его не будет, то можно смело добавлять 1 сантиметр. Крепиться брусок должен двумя шурупами по вертикали к внешней стороне стойки. Только после этого производится запил краев.

Соединение элементов

Стойки, разложенные на полу вместе с верхней перекладиной, нужно стянуть шурупами или саморезами. Их длина должна быть не менее 6 см чтобы конструкция получилось прочной. В каждый стык нужно вкрутить несколько штук. Чтобы прилегание было оптимальным, необходимо с одного из элементов коробки удалить часть древесного материала с помощью стамески либо ножовки. Только после этого можно крепить навесы. Они будут нести на себе основную функцию и от того, насколько хорошо эти детали привинчены, напрямую зависит долговечность конструкции.

Оптимальное количество петель – 3 штуки. Если дверь массивная и большая, то стоит использовать сразу четыре. Петли ставятся по одной стороне поверхности на одинаковом расстоянии.

Установка коробки и навес полотна

В заблаговременно подготовленный проем можно производить установку короба и полотна. Нужно выровнять стойку короба строительным уровнем, чтобы не было скоса. Положение проверяется со всех сторон. После этого выставляется распорка из клиньев в верхней части проема. Полное выставление произойдет только тогда, когда стойка примет вертикальное положение. Потом нужно поставить клинья под вторую стойку. Весь процесс сопровождается проверкой ровности устанавливаемых деталей с помощью уровня.

Многие читатели интересуются, как установить полотно другим способом. В этом случае деревянную дверь с коробкой придется сверлить. В стене нужно проделать несколько отверстий, чтобы короб можно было закрепить сразу к проему. Для этого потребуются саморезы длиной не менее 150 мм. Этот вариант установки еще называют «скрытым». Пошаговый алгоритм:

  • Потребуются металлические пластины. Они применяются в тандеме с анкерами;
  • Сначала требуется проштробить участок стены, а потом туда установить крепеж;
  • После этого можно навешивать раму.

В конце требуется провести регулировку коробки и подогнать стойки под дверь. Важно, чтобы они не выступали за стену.

Запенивание

Следом нужно приступать к запениванию короба. Требуется заполнить все щели по периметру и по краям проема. Этот процесс требует аккуратности, по краям не должны образовываться пузыри. Если пена вылезет наружу, то ее придется срезать, а это испортит весь эстетический вид. Запенивание производится послойно: сверху вниз. После этого дверной проем нужно оставить на сутки в покое, чтобы пена схватилась.

Если вещество попало на полотно, его необходимо удалить незамедлительно, пока оно не засохло. Если этого не сделать, придется использовать шлифовальную машинку и есть риск повредить дверь.

Замки и ручки

Далее устанавливаются ручки. Мастеру не обязательно использовать фурнитуру, которая идет в комплекте с дверью, если он желает установить ручку и замок на свой вкус. Тем не менее, алгоритм действий следующий:

Замок и ручка должны располагаться на расстоянии метра от пола, поэтому нужно сделать соответствующую отметку на полотне.

После этого просверливаются отверстие для запорного механизма.

Следом требуется вставить механизм в отверстие и зафиксировать его с помощью саморезов. В конце прикрепляется ручка.

Не стоит забывать, что потребуется установить накладку на торце проема, куда будет заходить замочная планка. Древесина выбирается с помощью стамески, после чего вставляется пластина и прикручивается болтами.

Установка доборных планок и крепеж наличников

Не всегда, но очень часто приходится производить монтаж двери с помощью доборных планок. Эта процедура необходима, если стена намного толще, чем дверная коробка. Можно провести установку двумя вариантами: в паз, если он предусмотрен производителями, или с вырезанием паза при отсутствии оного. Важно понимать, что скрепление добора должно производится в форме «П». Если в коробке паз отсутствует, то можно просверлить отверстие и прикрутить к коробу.

Крепеж наличников – самый важный процесс. Они крепятся на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы сделать это правильно, нужно поставить отметки. Вертикальная планка прикладывается к коробу, а отметка выполняется на пол сантиметра выше и будет отожествлять будущий срез.

Таким же способом размечается также вторая сторона. Затем производится запил наличников под углом. В этом поможет стусло. Фиксируется наличник саморезами или шурупами без больших шляпок. Это делается для того, чтобы не испортить эстетичный вид конструкции.

При необходимости добор можно распилить с помощью циркулярной машины. Должны быть заготовлены несколько частей: одна короткая и две вертикальные.

Заключение

Монтаж межкомнатной двери стоит проводить с помощником, даже если она имеет малый вес. Нужно четко следовать пошаговой инструкции и перепроверять все свои действия. Если короб будет установлен косо, то дверь будет плохо закрываться или ее открытие вызовет затруднения. Если человек не уверен, что сможет справиться со всем сам, то стоит обратиться к специалистам, иначе есть риск испортить всю дверь.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?

Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.

Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

masstter.com

Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже,  демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

Установка петель и замка

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.

При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.

Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.

После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

к оглавлению ↑

Сборка дверной коробки

Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.

Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.

к оглавлению ↑

Видео по монтажным работам

к оглавлению ↑

Итак, сборка коробки:

Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.

masstter.com

Увеличить рис.

«Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.

«Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.

Это если дверь устанавливается без порога.

Увеличить рис.

Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.

к оглавлению ↑

Установка доборной планки

При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

к оглавлению ↑

Установка дверной коробки

Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.

Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.

Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.

Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.

Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.

Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

к оглавлению ↑

Установка наличников

masstter.com

Увеличить рис.

Наличники крепим с уже навешанной дверью

1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки
2 – Делаем карандашом отметки
3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 450, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

Увеличить рис.

4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.
5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.
6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.

Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.

Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

к оглавлению ↑

Таблица дверных проемов (1)

Дверное полотно (мм) Ширина проема Min. (мм) Ширина проема Max. (мм) Высота проема Min. (мм) Высота проема Max. (мм)
2000 × 600 670 700 2045 2065
2000 × 700 770 800 2045 2065
2000 × 800 870 900 2045 2065
2000 × 900 970 1000 2045 2065

masstter.com

Размер задержание Box Ширина дверей
606 мм 600 мм
706 мм 700 мм
806 мм 800 мм
906 мм 900 мм

Инструмент:

  1. Молоток
  2. Шуруповерт или отвертка
  3. Пила с мелким каленым зубом
  4. Инструмент для угловой подрезки 450 — 900 (стусло)
  5. Ручной фрезер или стамеска
  6. Бруски для распорок и клиньев
  7. Отвес или уровень
  8. Уголок с двусторонней линейкой
  9. Монтажная пена

Внимание!

Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу.  И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей  самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.

В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.

Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.

к оглавлению ↑

Цена работы

Установка дверей  –  31 $
В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.

Дополнительно.
Врезка дверного замка – 8 $
Монтаж наличников  – 1,5 $ за погонный метр
Монтаж доборов  – 12,5 / 18,5 $

В вашем регионе могут быть другие цены

Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем

Как установить межкомнатную дверь своими руками. Статьи компании «СТАЛЕКС»

Как установить межкомнатную дверь своими руками.

Здравствуйте уважаемые мастеровые, столяра, а так же все те, у кого слова коловорот, лобзик и штангенциркуль не вызывают вопросов. Сегодня мы детально разберем и покажем пошаговую инструкцию, которая поможет вам легко, а самое главное правильно установить межкомнатную дверь. Начнем.

 

Перед походом в магазин

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент:

— рулетка, карандаш, уровень, уголок;

— мелкозубчатая пила по дереву в комплекте со стуслом, электродрель, сверла по дереву и бур для работы с бетоном;

— шуруповерт, саморезы по дереву молоток и столярные гвозди;

— фреза, если таковой нет, то подойдет долото или стамеска. Так же потребуется рубанок.

— пистолет с монтажной пеной, бруски, обрезки разной толщины, клинья.

Что бы не столкнуться с проблемой расширения межкомнатного проема, нужно безошибочно промерить проем, учитывая все выступы. Расстояние от рамы до дверного проема должно быть от 10 до 40 мм с каждой стороны. Не переживайте насчет пустот, они будут заполнены монтажной пеной.

Когда дверной проем широкий, и размера дверной коробки не хватает, используют доборную планку такого же цвета. Приобретая коробку, сразу удостоверьтесь, что на вашей раме есть специальный продольный паз для установки добора. Эта маленькая деталь сэкономит массу сил и времени.

Собираем коробку

Бережно, не повреждая декоративные элементы, извлеките конструкцию из упаковки. Комплект поставки различается, это может быть

— полностью готовая к монтажу, собранная конструкция;

— разобранный набор из планок и брусков;

— цельного бруса, который необходимо самому распилить в размер и собрать.

На первом варианте мы не будем останавливаться, потому что на данном этапе все должно быть понятно — главное аккуратно достать из упаковки.

Если же к вам прибыл конструктор, то перед тем, как начинать его сборку следует выбить пластиковые заглушки, находящиеся в торцах сверху петельного и притворного бруса. Для этого используйте деревянный колышек и молоток.

 

Разверните стойки друг к другу и поставьте между ними притолочную планку для соединения их друг с другом используйте пластиковые заглушки, которые только что выбили. Работая молотком, пользуйтесь деревянной прослойкой, что бы не испортить внешний вид коробки. 

 

Опытные мастера могут изготовить раму из цельного бруса, это требует многократных промеров, точности расчетов и твердой руки при запиле детали. Выполняя подобные работы пользуйтесь только одной рулеткой! Нормальным считается зазор 3 мм с каждой стороны между полотном двери и рамой. Используя стусло, можно сделать идеально ровный срез под углом 45. Для крепления элементов, с обратной стороны рамы, в уже подготовленные накрененные выемки вкручивается 2 самореза. Один со стороны верхней планки, второй в боковой. Направление обоих должно быть перпендикулярно 45 спилу.

 

 

Существует и другой способ собрать раму. Если у вас есть сомнения и опаска испортить дорогостоящий материал, выполните П-образную раму из прямоугольных отрезков бруса – где верхний будет опираться на ровные торцы стоек. Пользуясь стуслом, спил получится безупречным. Наверху в горизонтальную планку, вкручивается пара саморезов под углом в 90. Соединяя притолочную планку с торцами обоих вертикальных брусов.

 

Положив в изготовленную раму дверное полотно, необходимо проверить размер зазоров. Произведите замеры у стен, что бы узнать какое расстояние необходимо отрезать внизу, что бы вертикальные стойки стояли на полу, и под полотном было достаточно места. Нормальным считается расстояние в 8 — 15 мм под дверью.

 

При подготовке порожка к монтажу помните, что его длинна, должна совпадать с расстоянием между вертикальными элементами рамы. С обратной стороны петельного и притворного бруса закручивают саморезы, которые входят в торец порожка и удерживают его. Зазор между планкой и полотном двери должен составлять 3мм.

 

 Отмерив примерно 20-25 см от краев дверной рамы, сверху и снизу сделайте разметку расположения петель. Аккуратно, не повреждая краску и не срезая лишнего, удалите часть волокна, подготовив место под петли. Для этого идеально использовать фрезу. Если ее нет, можно использовать стамеску, только обязательно хорошо ее заточите. Если вы сделали все правильно, то петля станет заподлицо с петельным брусом.

 

 

Установка двери

Используя уголок и уровень, поставьте раму строго вертикально в дверном проеме. следите за ее положением во всех плоскостях, она не должна заваливался ни вперед-назад ни вправо-влево. Для более точных настроек вам понадобятся колышки из дерева, которые необходимо вогнать между рамой и дверным проемом. При помощи молотка выставите колышки так, что бы рама стояла по уровню безупречно. Если в Вашей конструкции нет порожка, то на время монтажа, вам понадобится брусок его заменяющий, его нужно установить снизу, что бы не допустить деформацию рамы.

 

Теперь необходимо закрепить положение рамы в проеме. Для этого достаточно трех анкеров. Обычно их располагают под флажками петли и обратной планкой замка, конструкция остается крепкой, не теряя при этом своего вида. Разными диаметрами сверл делают отверстия в раме так, что бы головка крепления утопала. В зависимости от материала стены используют либо бур по бетону, либо, если речь идет о гипсокартонных перекрытиях с деревянной закладной, мощные саморезы.

 

 

Пустоты между коробкой и проемом необходимо заполнить. Для этого используем монтажную пену. Ее следует наносить поэтапно, тогда снижается риск запенить лишнее. После застывания первого слоя, необходимо вытащить клинья, которые держали конструкцию, а затем запенить оставшееся пространство.

 

 

Как мы уже писали ранее, если у вас глубокий дверной проем, и есть необходимость ставить доборную планку лучшим вариантом будет установка ее в специальный продольный паз. Но такая возможность бывает не всегда. Если крепления нет, то еще до установки коробки необходимо прикрепить добор к раме саморезами с тыльной стороны рамы, вкручивая их каждые 60 см.

 

 

Мы подходим к главному этапу. Монтажная пена подсохла, теперь нужно

убрать клинья и навесить дверь. Проверьте как она отрывается какие расстояния. Если нужно, отрегулируйте зазоры путем манипуляций с петлями.

 

Осталось прикрепить наличники, для ровного среза используйте стусло и пилу, а что бы крепления не было видно, крепите их на столярные гвозди, шляпки которых значительно меньше обычных. Если вы используете пластиковые наличники или наличники выполненные из МДФ, лучше заранее просверлите в них маленькие отверстия, что бы не испортить.

 

 

 

 

 

инструкция по монтажу и порядку установки

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Изучаем разновидности и их особенности

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

  • Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
  • Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
  • Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

  1. Имеем проем шириной 78,5 см.
  2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
  3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

  • В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

  • Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

  • Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
  • Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
  • Дрель с фрезой.
  • Карандаш (или маркер), рулетка.
  • Молоток.
  • Отвертка или мебельный шуруповерт.
  • Монтажная пена с пистолетом.
  • Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
  • Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

  • В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
  • Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

  • Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
  • Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
  • В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

  • Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
  • Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
  • Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
  • В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

  • Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
  • Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
  • От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
  • На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
  • Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
  • Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

  • К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
  • По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
  • Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
  • При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

  • Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
  • Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
  • Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
  • Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
  • Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
  • В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
  • С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
  • Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

Как установить межкомнатную дверь самому. Как правильно установить межкомнатную дверь самому — подробная инструкция


устанавливаем двери самостоятельно, этапы и действия

Специалист установит межкомнатную дверь за несколько часов, так как делает эту работу по несколько раз в день. Но что делать домовладельцу, который предпочитает выполнять ремонт самостоятельно и не знает, как надёжно и качественно сделать монтаж дверной конструкции между соседними комнатами квартиры или дома? Хочется отметить, что в зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, работы по её установке могут немного отличаться. Но так как в большинстве случаев в качестве межкомнатных дверных систем используют деревянную конструкцию, то и последовательность работы по её установке имеет схожий принцип.

Как выбрать подходящую межкомнатную дверь?

Выбор качественного изделия для ограждения соседних помещений в квартире или частном доме должен основываться на требованиях, предъявляемых к дверным системам. На межкомнатную дверь не возлагается защитная функция и поэтому не нужно устанавливать мощные петли и массивные замки. Для таких целей существуют дорогостоящие модели из металла.

Основным предназначением межкомнатной двери считается ограждение помещений в квартире для создания уединения и комфорта в отдельно взятой комнате. Но из-за того, что в разных помещениях разные условия, то и выбор дверной системы должен основываться на их особенностях. При этом любая межкомнатная дверь должна иметь качественную звукоизоляцию, вписываться в общий дизайн интерьера и при этом быть лёгкой.

Плюс ко всему нужно учитывать специфику таких помещений, как балкон, ванная, кухня или коридор. Выбор балконной двери основывается на качественных теплоизоляционных характеристиках изделия. Если рассматривать ванную комнату, то для неё подойдёт конструкция, качественно противостоящая влаге. Некоторые модели могут оснащаться стеклянными вставками, а в некоторых случаях, например, в туалете — это просто недопустимо.

Также выбор подходящего изделия должен основываться на условиях, в которых будут проводиться монтажные работы. Если это квартира, то в ней все межкомнатные проёмы имеют одинаковые размеры и выбор подходящей двери не составит особых проблем. В случае с частным домостроением, возведённым, по индивидуальному проекту понадобится, заказывать дверную систему нестандартной конфигурации.

Функции, возлагаемые на межкомнатные двери

Помимо своей декоративной составляющей межкомнатная дверь в квартире или частном доме должна выполнять ряд практических функций:

  • обеспечение световой и звуковой изоляции соседних комнат;
  • сохранение в помещениях комфортного микроклимата при использовании системы кондиционирования или электроподогрева в отдельной комнате.

Для самостоятельного монтажа межкомнатной дверной системы, чтобы она не скрипела, не чиркала по полу и не перекашивалась в процессе эксплуатации, одного энтузиазма недостаточно. Нужно разбираться в особенностях разных моделей дверей от конструкции, которых будет зависеть проведение монтажных работ и выбор расходных материалов и инструментов.

Конструкция межкомнатных дверных систем

Правильный выбор межкомнатной двери напрямую зависит от её конструкции. Все типы таких изделий включают в себя дверную коробку, полотно, фурнитуру и порожек, хотя его наличие необязательно. Каркасом межкомнатной системы является коробка, которую закрепляют в дверном проёме. При этом для её изготовления используют деревянный брус, соединённый по форме, напоминающей, букву «П». По габаритам коробка должна соответствовать проёму стены, а на лицевой стороне изделия устанавливается наличник.

Основным конструктивным элементом межкомнатного заграждения, который обеспечивает функциональность и эстетическую составляющую системы является дверное полотно. Специалистами рассматривается всего три типа таких изделий: из цельного массива, филёнчатое полотно и щитовая конструкция. Под массивом подразумевается монолитный лист из древесины, пластика или композитного материала. Филёнчатую систему изготавливают из рамы прямоугольной формы, внутри которой расположены филёнки – специальные вставки из МДФ. Поверх рамы крепится декоративное покрытие из пластика или шпона в виде цельного листа.

Щитовое дверное полотно состоит из деревянной рамы, набранной из брусьев в промежутках между которыми уложен наполнитель, а в качестве декоративного покрытия используются МДФ листы. При этом наполнение может быть сотовым из утеплителя или сплошным из цельного ДСП. Также для придания внешней привлекательности многие двери оснащаются стеклянными вставками разной формы и размеров. При этом они могут быть как полностью прозрачными, так и матовыми.

Качественная межкомнатная дверь всегда укомплектовывается навесами, дверной ручкой и наличниками. В качестве запорной фурнитуры можно устанавливать как полноценный замок, так и простейшую защёлку. При этом ручка помимо своего функционального назначения играет роль декоративного элемента.

Расходные материалы и комплект инструментов

В большинстве случаев межкомнатные двери ещё на заводе укомплектовываются дверной коробкой и сопутствующей фурнитурой. Если по каким-либо причинам было приобретено полотно в отдельности, то придётся самостоятельно изготавливать коробку и покупать сопутствующие крепёжные элементы. Но вне зависимости от комплектности изделия необходимо побеспокоиться о наличии следующих инструментов:

  • анкерный крепёж для надёжной фиксации коробки в межкомнатном проёме;
  • клинья из дерева, изготовленные самостоятельно или пластиковые аналоги, купленные в магазине;
  • строительная пена для устранения зазоров;
  • водяной уровень;
  • электрическая дрель;
  • электролобзик и стамеска.

Но перед тем как непосредственно начать самостоятельно устанавливать межкомнатные двери, нужно ознакомиться с основными этапами работ.

Основные этапы проведения монтажных работ

Первым делом необходимо обдумать, что предстоит проделать в процессе установки межкомнатной двери. При этом специалистами рассматривается два варианта, по которым могут развиваться события:

  • демонтаж старой дверной конструкции;
  • установка дверей в новой квартире.

Определившись с подходящим в конкретно взятом случае вариантом нужно выбрать модель дверей. Самыми популярными считаются следующие варианты:

  • одностворчатая, двустворчатая или полуторная дверная конструкция;
  • открывание полотна внутрь или наружу помещения;
  • раздвижная или классическая распашная система.

Только определившись с моделью дверной системы можно приступать к демонтажным работам, если дверь устанавливается в обжитой квартире или частном доме.

Демонтаж старой дверной системы

Демонтажные работы – процесс самый шумный и пыльный. Особенно сложно будет снять дверную конструкцию, которая простояла в помещение не одно десятилетие. При этом все работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности а, следовательно, с использованием перчаток и других защитных элементов.

Демонтажные работы выполняются в два этапа. На первом происходит снятие дверного полотна с навесов. Следующим шагом будет выламывание дверной коробки, так как просто удалить её, после того как она долго простояла не получиться.

Для снятия дверного полотна для начала нужно избавиться от наличников. После этого дверь переводится в открытое положение, и полотно приподнимается вверх. Но из-за того, что навесы уже старые, такой вариант не всегда может закончиться успехом. Поэтому можно попытаться выкрутить петли, которые обычно закреплены саморезами. В общем, какой вариант лучше , выбирать домовладельцу.

Для снятия дверного полотна одной рукой нужно взяться за ручку, а другой за торец конструкции и путём раскачивания двери со стороны в сторону тянуть её вверх. Если же ни один из способов не увенчается успехом, то можно просто выломать двери с помощью ломика или монтировки, хотя такой метод применим, в крайнем случае.

Как устанавливать коробку дверной системы?

Установка дверной коробки главный этап от качественного проведения, которого будет зависеть надёжность и внешняя привлекательность межкомнатных дверей. Размер коробки должен точно соответствовать дверному полотну. Но нельзя чтобы оно слишком плотно входило в коробку, нужно оставить не менее 2 мм зазора с каждой стороны. Если понадобилось устанавливать двери до того, как будет уложена финишная напольная поверхность, то нужно учитывать её толщину плюс 5-10 мм. В дальнейшем все работы будут происходить в соответствии с определённой последовательностью.

  1. Дверное полотно укладывается на чистую поверхность пола таким же образом, как оно будет вставляться в проём. По его размерам выполняется подгонка коробки с соблюдением технологических зазоров, выдержать которые можно путём установки со всех сторон картона или обычных спичек. Очень важно помнить о зазоре в нижней части двери.
  2. Отдельные элементы коробки скрепляются саморезами, а лишние части обрезаются лобзиком.
  3. Коробка устанавливается в дверном проёме и фиксируется при помощи клиньев в верхней части. Она должна, находится точно по центру толщины стены.
  4. Самым важным моментом считается выравнивание коробки по отвесу. Первым делом, строительным уровнем, выравнивается петлевая стойка коробки, которая также фиксируется клиньями. Затем по аналогии выставляется притворная стойка и тоже фиксируется клиньями.

Очень важно проверить горизонтальность установки верхней перекладины дверной коробки. Дальше нужно проверить, как входит полотно в коробку и только затем выполнить её крепление анкерным крепежом. Для красоты получившиеся отверстия закрываются декоративной заглушкой.

Монтаж полотна межкомнатной двери

Устанавливать полотно межкомнатных дверей достаточно сложно, так как сам процесс имеет много нюансов. Однако существует обобщённая схема проведения работ.

  1. Отступив сверху и снизу полотна расстояние 200-250 мм, выполняется, разметка под навесы на коробке и торцевой части двери.
  2. С помощью стамески делается углубление по ширине петель. Плоскость, на которой будут крепиться навесы должна быть ровной.
  3. Навесы разъединяются на половинки и нижние части с втулками прикручиваются саморезами к коробке, а верхние детали крепятся на дверном полотне.
  4. Ножки навесов смазываются смазкой на графитовой основе и на них навешивается полотно. После этого проверяется правильность монтажа путём открытия двери. Если дверь в открытом положении самопроизвольно не закрывается, то всё в порядке.
  5. Перед заполнением промежутка между стеной и коробкой строительной пеной устанавливаются дополнительные распорки на уровне ручки и навесов. Пена наносится тонким слоем.
  6. После того как пена застынет, излишки удаляются с помощью строительного ножа.

При проведении замеров нужно пользоваться только одной рулеткой, чтобы не допустить погрешностей.

Финальная стадия монтажных работ

Ознакомившись с последовательностью самостоятельной установки межкомнатной двери, остаётся добавить несколько финишных штрихов. Если проём стены оказался шире коробки, то выполняют её наращивание при помощи доборов.

Для этого фрезой в дверной коробке выбирается фаска сантиметрового размера, к которой будет стыковаться доборная доска. Ну и в завершение готовые двери обрамляются наличниками, которые предварительно обрезаются по соответствующим размерам. Стыковка соседних элементов выполняется под углом в 45 градусов. Полученные элементы крепятся маленькими гвоздиками без шляпок.

Чтобы устанавливать межкомнатные двери самому необязательно быть профессиональным столяром. Для монтажа используют стандартный набор инструментов, а все комплектующие материалы обычно поставляются совместно с дверью. Если же покупка фурнитуры происходит отдельно от дверей, то важно чтобы она по цвету соответствовала межкомнатной дверной системе.

vhod.guru

Как поставить межкомнатную дверь самому: руководство и видео

Разнообразие межкомнатных дверей

В данном материале будут рассмотрены наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание при установке межкомнатных дверей. Как самому поставить межкомнатную дверь, какие поставить межкомнатные двери — этот вопрос задают начинающие строители.

Следует отметить, что при большом желании, минимальных навыках и наборе простых инструментов — это вполне реально. Какие межкомнатные двери поставить — это уже дело индивидуальное, которое зависит от вкуса и финансовых возможностей.

Необходимые инструменты

Перед тем, как поставить двери межкомнатные своими руками, необходимы следующие инструменты:

  • ударная дрель и сверла по бетону;
  • стамеска;
  • молоток;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • гвоздодер;
  • топор;
  • строительное стусло;
  • рулетка и карандаш;
  • угломер

Демонтаж старой двери

Перед тем, как ставить двери межкомнатные, нужно демонтировать старую дверь (см. Демонтаж межкомнатных дверей). Для этого нужно воспользоваться гвоздодером. Поднимаем дверь и снимаем ее с петель.

Эту работу желательно выполнять вдвоем, так как это безопасней и легче. Для снятия старых наличников можно воспользоваться гвоздодером или топором. Таким образом демонтируем и старую коробку.

Размер имеет значение

Перед тем, как поставить самому межкомнатную дверь, необходимо определиться с шириной дверного проема. Стандартная ширина дверного полотна становит 600, 700, 800 и 900 мм.

Нужно хорошо подумать перед тем, как вы захотите уменьшить его. Ведь через него придется еще заносить или выносить мебель.

Если же сужение дверного проема необходимо, то заранее нужно заготовить деревянный брус. Ширина бруса должна быть равна ширине коробки. Вставлять его нужно между коробкой и стеной, закрепив дюбелями.

Этапы установки

Замер коробки

Вставить межкомнатную дверь нужно начинать с замеров коробки по дверям.

  • Сначала прикладываем верхнюю поперечину к верху двери. Замеряем расстояние, которое нужно отпилить.
  • Далее также поступаем с двумя продольными перекладинами. Скрепляем их между собой саморезами.
  • Двух саморезов в каждом месте крепления будет вполне достаточно. В этом процессе главное помнить, что между коробкой и дверьми должен оставаться зазор 4-5 мм., для того, чтобы дверь могла свободно заходить в коробку и не было бы ее затираний.

Важно. Расстояние между полом и дверью должно быть в пределе 10-15 мм., а между коробкой и дверьми — 4-5 мм.

Врезка петель

Следующим этапом, как поставить межкомнатные двери будет врезка петель. Проще это делать, когда коробка уже собрана.

Врезка петель

Итак:

  • Первым делом врезаем петли в дверное полотно. Для этого нужно отмерять по 200 мм от верха и низа двери.
  • Прикладываем петлю к двери и наводим контур.
  • Далее по контуру с помощью стамески и молотка делаем выемку глубиной, равной толщине петель.
  • Прикладываем двери к коробке и обводим уже контур на коробке с дальнейшим вырезанием выемки.
  • Крепим петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки) к дверям и коробке при помощи саморезов, предварительно просверлив в них отверстия. Делается это для того, чтобы полотно не раскололось.
  • Если мы ставим двери межкомнатные, то следует помнить, что петли бывают левосторонние и правосторонние.

Важно. Нужно понимать с какой стороны двери и коробки врезать петли, чтобы межкомнатная дверь открывалась в нужном вам направлении. Ножки шурупов нужно смазать машинным маслом или специальной графитовой смазкой.

Установка коробки межкомнатных дверей

Дальнейшая суть, как ставить межкомнатную дверь состоит в установке и укреплении коробки в дверном проеме.

Установка клиньев при центрации двери

Итак:

  • Для этого ставим коробку в проем и тщательно выравниваем ее и центрируем. Это очень важный и ответственный момент.
  • Закрепляем коробку при помощи клиньев в верхней и нижней части. Делаем при помощи дрели по три отверстия в каждой стойке коробки. В итоге, на стене останутся шесть меток по которым будем делать отверстия для крепления коробки.
  • Вытаскиваем клинья и убираем коробку.
  • По меткам на стене ударной дрелью со сверлом по бетону, делаем шесть отверстий для дюбелей. Далее вставляем в отверстия дюбели.
  • Устанавливаем коробку и снова ее центрируем и выравниваем при помощи уровня.
  • Закрепляем коробку при помощи длинных саморезов, которые в свою очередь закрываем специальными колпачками под цвет двери.

Важно. Если в процессе установки межкомнатных дверей вам пришлось сузить дверной проем, то сначала нужно укрепить к стене заранее заготовленный брус и уже к нему прикрепить саму коробку.

Установка двери и врезка замка

Ставим межкомнатные двери. Навеска двери на закрепленную коробку не составляет особого труда, но желательно этим процессом заниматься вдвоем. Проверяем двери, как они закрываются и если все нормально, то можно приступить к врезке замка и ручек.

Врезка замка

  • Сначала нужно выбрать высоту для установки дверной ручки. Она должна быть удобной для открывания.
  • Далее делаем разметку под корпус замка, прикладывая его к торцу двери.
  • Паз под замок высверливаем при помощи дрели. Сверло нужно взять на один размер меньше, чем толщина замка.
  • Далее — выбиваем долотом, подчищаем стамеской внутреннюю сторону, не забывая, что глубина должна быть больше на 2-3 мм за размер корпуса замка.
  • После подготовки отверстия под корпус замка требуется сделать разметку для выборки паза. Это делается таким образом, чтобы плоскость планки замка сравнялась с торцом дверного полотна.
  • Далее нужно проверить правильность подготовки пазов под замок. Попробуем его установить в пазы.
  • Если он сидит плотно, то можно приступать до сверления отверстия для личинки замка.

Важно. Сверлить отверстие для личинки замка нужно со сдвигом на 2-3 мм от края двери, учитывая толщину передней планки.

  • Если в замке есть защелка, то придется сверлить отверстие для стержня, которым соединяются ручки замка.
  • Далее, при помощи шурупов, которые входят в комплект к замку, прикручиваем ручки и сам замок к двери.
  • Дальнейшим шагом станет сверление отверстий для закрепления планки. Прикручиваем саму планку. Для того, чтобы закрепить принимающую накладку на дверной коробке, воспользуемся следующим методом. Маркером намазываем язычок замка. Закрываем межкомнатную дверь и отпускаем язычок.
  • В результате на коробке останется метка для засверливания отверстия под язычок замка. С помощью дрели и стамески формируем вырез под язычок замка. Если на двери предусмотрена щеколда, то делаем отверстие и для нее. Прикладываем принимающую накладку, наводим контур и делаем вырез под планку на глубину, равную толщине планки и прикручиваем ее при помощи саморезов.

Заливка щелей

Предпоследним этапом самостоятельной установки межкомнатных дверей является заливка щелей между коробкой и стеной монтажной пеной.

Но перед самой заливкой необходимо закрыть дверь полиэтиленовой пленкой. Коробку заклеить строительным скотчем. Нужно установить внутри коробки три распорки: на высоте петель и ручек, так как в процессе затвердевании монтажной пены возможна небольшая деформация коробки.

Нужно удалить пыль при помощи пылесоса и немного намочить водой места, на которые будет наноситься пена. При помощи баллончика наносим слой пены в щели между коробкой и стеной.

Закрываем дверь, предварительно вставив в зазор между коробкой и дверью несколько узких кусков картона, чтобы дверь не зажало.

Важно. Монтажная пена набирает своих свойств на протяжении 12 часов.

Установка наличников

Последним этапом как поставить межкомнатную дверь заключается в установке наличников. Для этого срезаем остаток монтажной пены при помощи ножа и начинаем замеры наличников по длине.

Строительное стусло

Итак:

  1. При помощи строительного стусла, делаем запил под углом 45 градусов.
  2. Замеряем расстояние от пола до середины запила дверной коробки. Это будет длинна наличника по его короткой части.
  3. Перенесем отмеренное расстояние на запиленную планку наличника.
  4. Примеряем наличник к коробке и если все устраивает, то при помощи гвоздей наживляем его к коробке.
  5. Следующие планки запилим в том самом порядке и прикрепляем к коробке.
  6. После запилов и наживления всех планок коробки и визуального осмотра, забиваем гвозди в коробку, но не на полную длину, а оставляем незабитыми 1 мм. После этого берем крестообразную отвертку, и, наставляя ее на шляпку гвоздя, добиваем молотком. Это делается для того, чтобы на наличнике не остались следы от молотка.

Важно. Расстояние от края наличника до дверных петель должно составлять 2,0 мм со стороны петель и 4,5 мм со стороны замка.

И, напоследок, нужно взять строительный воск и затереть места от гвоздей. На этом установка межкомнатной двери своими силами завершена.

В данном материале было рассказано как поставить самому межкомнатную дверь распашного вида. Это самый распространенный вид межкомнатных дверей.

Но, кроме него, есть и иные виды дверей, а именно:

  • Межкомнатные двери-гармошка. Они хороши тем, что могут сберечь свободное пространство в доме и, вместе с тем, неплохо выполняют свою разделительную функцию.
  • Межкомнатные вращающиеся двери, которые сразу обращают на себя внимание своей современностью и креативностью. Но такие двери занимают гораздо больше места и это их минус.
  • Межкомнатные двери-купе в последнее время завоевали себе особую популярность благодаря своей привлекательности и функциональности.

Выбор за вами!

sdelaidver.com

Как самому установить межкомнатную дверь (фото и видео)

Сегодня производители предлагают разные варианты дверных полотен, одно- и двустворчатых, раздвижных и простых. Чтобы они безукоризненно выполняли свою функцию, необходимо внимательно отнестись к установке.

Типы межкомнатных дверей.

Как установить межкомнатные двери? Нужно тщательно провести подготовку проема и выбор размера полотна и дверной коробки, подобрать дверные петли, приготовить сразу все инструменты, которые могут понадобиться для работы. В остальном ничего сложного нет, но надо следовать всем этапам монтажа. Если нет опыта, то придется набраться терпения, так как установка займет определенное время. Самой простой является распашная с одной створкой, но сегодня применяются и другие варианты:

Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.

  1. Раздвижные двери, которые откатываются в сторону. Для их установки необходимо монтировать направляющие, вместо петель используются специальные колесики или другие системы. Применим такой тип межкомнатных дверей, когда пространство в помещении не слишком большое или общий интерьер лучше будет выглядеть именно с такими полотнами.
  2. Складные конструкции — это полотна, которое во время раскрытия складываются гармошкой. Внешний вид у них необычный, но привлекательный, однако монтаж лучше всего доверить специалистам, особенно если само дверное полотно придется собирать. Петли в стандартном своем виде не применяются, используются только специальные, которые предназначены для складывания конструкции.
  3. Самым простым является монтаж обычной распашной межкомнатной двери, который легко выполнить своими руками. Для таких дверей понадобится обычное прямоугольное полотно, коробка, наличники и петли. Ручки и замки обычно покупаются отдельно, сегодня их можно без труда подобрать под стиль петель.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо приготовить сразу все инструменты, которые могут понадобиться. Не нужно использовать ничего сложного или дорогостоящего, но лучше все иметь под рукой, чтобы во время работы не останавливать монтаж для поиска отвертки или самореза. Среди инструментов, которые будут нужны для установки двери, понадобятся:

Схема распашной межкомнатной двери.

  1. Молоток. Без этого обычного инструмента никак не обойтись. Лучше всего взять не только обычный металлический, но и резиновый, который поможет регулировать положение отдельных элементов, не опасаясь, что они будут повреждены.
  2. Углорез необходим для того, чтобы подрезать отдельные детали коробки, наличников. Некоторые советуют заменить его на ножовку, но работать с ней не так удобно. Лучше купить углорез, стоимость его невелика, но он обязательно понадобится и для других домашних работ.
  3. Строительный угольник понадобится для того, чтобы работать с прямыми углами. Он применяется при подготовке проема под монтаж, для установки коробки. В этом случае прямые и ровные углы являются необходимостью. Если будет наблюдаться хотя бы малейший перекос, то дверь плохо станет закрываться.
  4. Рекомендуется брать набор различных стамесок.
  5. Шуруповерт и набор наконечников. Такой инструмент применяется для изготовления отверстий и пазов, закручивания крепежа. Если стены железобетонные, то лучше сразу приготовить дрель, которая имеет ударную функцию. В итоге работа станет более легкой и качественной.
  6. Перфоратор для работы требуется не так часто, обычно хватает дрели с ударной функцией. Если со стенами тяжело работать, лучше всего для крепежа коробки сразу приготовить перфоратор. Покупать его необязательно, можно взять в аренду на день работы.
  7. Рулетка, металлическая линейка для замеров. Простой карандаш будет необходим для нанесения отметок. Лучше всего использовать специальный плотницкий, который удобно держать в руке. Если его нет, то ничего страшного: обычный карандаш также отлично подойдет. Не рекомендуется использовать маркеры, так как они оставят несмываемые следы, а это важно для декоративной поверхности дверного полотна и коробки.
  8. Электролобзик, который необходим для обработки материалов коробки и наличников. Можно взять и ножовку, но работать с ней будет труднее, времени потребуется больше.
  9. Набор сверл на 10 мм, 2 мм: они потребуются для высверливания отверстий под петли, ручки, замки.
  10. Бур на 10 мм необходим для закрепления отдельных деталей в стене.
  11. Саморезы брать рекомендуется оцинкованные, они защищены от коррозии.

Схемы раздвижных дверей.

Из материалов потребуются:

  • дверное полотно выбранного типа;
  • коробка и наличники, которые могут идти в комплекте с полотном или покупаться отдельно;
  • петли, ручки, замки для двери;
  • если есть необходимость отделки откосов, то следует приготовить шпаклевку, шпатель, краску для финишных работ.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Чтобы установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо использовать специальные дверные петли. Важно сразу решить, какого именно вида они необходимы. Сегодня производители предлагают различные варианты механизмов, выбирать надо с учетом того, какой именно вид имеет дверь, какой интерьер предусмотрен.

Обычно петли представляют собой конструкцию из двух частей — одна монтируется на полотно, а другая на область коробки. Первая часть устанавливается на полотно до того, как оно будет примеряться к коробке. Для этого предварительно требуется выполнить разметку на самом проеме. Обычно используется по 2 петли, одна ставится на высоте в 20-30 см от уровня пола, а вторая монтируется на таком же расстоянии от верха проема. Петли крепятся к поверхности полотна саморезами, для некоторых моделей требуется предварительно выбрать пазы, чтобы крепление получилось скрытым.

Монтаж петель следующий:

Варианты регулирвоки петель.

  1. Необходимо рулеткой отмерить точки крепежа, после чего карандашом обвести контур корпуса каждой петли сверху и снизу. Если для двери требуется 3 петли, то среднюю размещают в середине.
  2. При необходимости выполняется выборка паза стамеской глубиной в 4 мм. Результат должен быть таким, чтобы после установки петля находилась на одном уровне с поверхностью двери.
  3. Далее корпус прикручивается саморезами. Если нужно, то предварительно готовятся отверстия под крепеж.

Когда монтаж петель окончен, и межкомнатная дверь подготовлена, необходимо проверить, чтобы все элементы работали. Крепеж должен быть прочным и надежным, так как именно петли принимают на себя всю тяжесть дверного полотна. Особенно важно это в том случае, когда оно изготавливается из массива дерева.

Установка дверной коробки

Когда дверь монтируешь сам, внимание надо уделить тому, как именно будет установлена коробка. Малейшие перекосы приведут к тому, что дверь не станет закрываться полностью или с открыванием возникнут определенные проблемы.

Коробка монтируется в следующем порядке:

Сечения дверных коробок.

  1. Сначала надо к притолоке прикрепить элементы коробки. Все средства крепежа должны идти строго перпендикулярно, шляпки следует слегка утопить в материале, чтобы они не выступали на поверхности.
  2. Для коробки в необходимых точках просверливаются отверстия, диаметр которых немного меньше, чем у саморезов. Это делается для более плотной установки. После этого саморезы вкручиваются в подготовленные отверстия.
  3. Если коробка не из дерева, а из МДФ, то вкручивать саморезы надо аккуратно, чтобы панели не треснули. Прилагать большую силу нельзя.
  4. Строительным уровнем или угольником выравниваются элементы по горизонтали и вертикали. Затем дверная коробка монтируется окончательно.
  5. Для установки двери потребуются петли. Монтаж самих петель во многом зависит от их конструкции.

После того как мы изготовили коробку, устанавливаем межкомнатную дверь на второй фрагмент петель, который были установлен заранее. Когда монтаж завершен, необходимо проверить, как именно она закрывается и открывается. Замки и ручки прикручиваются после того, как полотно прикреплено к коробке. Надо заранее определить высоту положения ручек, подготовить отверстие для крепежа, если оно не предусмотрено производителем.

Установка наличников

Самому установить межкомнатную дверь не так сложно. Процесс заканчивается монтажом наличников. Они в уже готовом виде покупаются вместе с дверным полотном, после разметки наличники запиливаются под углом в 45 градусов. Установка наличников осуществляется с применением специального клея, саморезов или обычных финишных гвоздей.

Клей является лучшим вариантом, так как после установки следов крепежа не будет видно.

Если для работы применяются саморезы или гвозди, то все их шляпки надо после монтажа аккуратно затереть, используя для этого специальный воск необходимого оттенка. Если есть потребность, то приобретаются пластиковые заглушки тоже под цвет межкомнатной двери. На этом установка двери своими руками окончена.

Чтобы самостоятельно поставить межкомнатную дверь, обладать особым опытом не надо. Обычно установка занимает мало времени, требуется только правильно подготовить проем для работы. Для установки используются простые инструменты, все материалы покупаются в комплекте, что позволяет в точности подобрать цвет и стиль полотна, коробки, наличников. Это же правило касается и петель, замков, ручек, которые надо покупать одного оттенка и внешнего вида.

1podveryam.ru

Как правильно установить межкомнатную дверь самому — подробная инструкция

Межкомнатная дверь, оформляя границу между комнатами, является важным элементом интерьера квартиры. Монтаж ее символизирует окончание строительства (ремонта) дома. Поэтому решение вопроса, как самому установить межкомнатную дверь, можно рассматривать как завершающую точку долгих трудов.

Межкомнатные двери служат для разделения и звукоизоляции отдельных помещений.

На самом деле проблемы, как самому установить межкомнатную дверь, практически не существует. Она решается очень просто и быстро. Главное — определиться с выбором конструкции и вписать ее в общий интерьер дома.

Понятие о межкомнатной двери

Она предназначена для изолирования помещений друг от друга в одном доме (квартире). К ней не предъявляются повышенные требования прочности и запирающей способности. Ее роль скорее декоративная, чем защитная. Поэтому конструкция такой двери облегченная.

«Пирог» межкомнатной двери.

Конструкция межкомнатных дверей включает в себя дверную коробку, полотно, порог и фурнитуру. Нашли применение следующие основные типы таких дверей: массив, филенчатые и щитовые двери, отличающиеся конструкцией дверного полотна. Массив имеет дверное полотно из цельной древесины или из плотно собранных брусьев. Филенчатое полотно содержит раму, вставки (филенки из ДСП или МДФ) и листовое декоративное покрытие (шпон, пластик и т.д.). Щитовое полотно выполняются сплошным или полым и состоит из рамы, наполнителя и наружного покрытия.

В сплошных конструкциях наполнитель выполнен из ДСП. В полом полотне применен наполнитель в виде пустых ячеек (сот), а наружное покрытие — из МДФ (ДВП). В филенчатых дверях иногда используется частичное остекление. Стекло может быть разного размера и вида (матовое, цветное, рифленое и т.п.).

Дверная коробка исполняет роль силового каркаса, в который через шарниры закрепляется дверное полотно. Изготавливается она из трех прочных деревянных брусьев (два вертикальных и один горизонтальный вверху). Размеры коробки выбираются по дверному проему в стене. К фурнитуре, которой комплектуется межкомнатная дверь, можно отнести шарнирные элементы, запорные элементы и ручки.

Пошаговая инструкция: подготовка к установке двери

Устройство филенчатых и щитовых дверей.

Устанавливать межкомнатную дверь следует тогда, когда основные работы по строительству (ремонту) помещений до чистовой отделки будут завершены. Стены помещения должны быть уже оштукатурены и зашпатлеваны. Главное, чтобы были окончены работы, связанные с повышенной влажностью, а сырые элементы были просушены. Наличие повышенной влажности может отрицательно повлиять на деревянные детали двери. Для того чтобы не появилось несоответствия размера двери по высоте, должна быть полностью сформирована толщина напольного покрытия помещения. В противном случае трудно окончательно спланировать порог двери (низ рамы).

Важное значение имеет подготовка дверного проема в стене. Необходимо проверить вертикальность стенок проема — при отклонении более 1 см следует наложить необходимый слой цементного раствора и выправить положение стенки. Вертикальность следует проверить отвесом. Местные дефекты стенок в виде выпуклостей следует убрать с помощью долота. Стенки проема должны быть ровными, все небольшие неровности нужно устранить шпатлевкой. Только после окончания всех работ с дверным проемом можно замерить размеры для выбора межкомнатной двери. Размер двери должен быть на 2-3 см меньше во все стороны по сравнению с размером проема. При выборе двери необходимо учитывать толщину дверного проема.

Подготовка двери к установке

Схема сборки межкомнатной двери.

Межкомнатную дверь лучше приобрести в комплекте с дверной коробкой. Если приобретено только дверное полотно, то изготовить дверную коробку придется самостоятельно. Коробка изготавливается из коробчатого деревянного бруса, имеющего специфический профиль. Необходимые размеры определяются по замеру дверного проема.

Подготовка двери к установке в дверной проем производится на полу в горизонтальном положении. Вначале подготавливаются места для установки шарниров (петель). Для этого на боковом торце дверного полотна, отступив 20 см сверху и снизу, делают прямоугольные углубления для створки петли. Углубление делается стамеской. Створки петель закрепляются на полотне шурупами. Полотно помещается на свое место внутри дверной коробки и на вертикальной стойке коробки размечается местонахождение встречных полотен петли. С помощью стамески делаются углубления для петель в отмеченных местах на коробке. По длине углубления должны иметь запас 10-15 мм по сравнению с длиной полотна петли.

Далее следует разметить и установить запорную фурнитуру (обычно — ручка с защелкой). На высоте 100-120 см от низа на противоположной от петель стороне дверного полотна делается разметка для установки ручки с защелкой. С торца полотна вырезается стамеской выемка для установки запорного механизма. В полотне на нужном расстоянии просверливается отверстие для ручки. Проводится сборка и закрепление ручки с защелкой на дверном полотне. Полотно вставляется в коробку, на стойке коробки размечается гнездо для вхождения язычка защелки.

Изготовление дверной коробки

Разметка дверной коробки под петли.

Дверная коробка изготавливается из трех брусьев, образующих в сборе букву «П». Соединение боковых стоек вверху производится обычно одним из двух способов. Первый способ подразумевает соединение вертикального бруса с верхним горизонтальным брусом под углом в 45°. Скрепление брусьев производится шурупами. Для их установки просверливаются отверстия, перпендикулярные срезу бруса.

Другой вариант соединения — самый простой. Горизонтальный брус устанавливается между вертикальными брусьями перпендикулярно им, причем так, чтобы его грань совпадала с торцами стоек. Закрепляются брусья шурупами со стороны стоек. Предварительно в них просверливаются отверстия для шурупов.

Установка дверной коробки

Чтобы самому установить межкомнатную дверь, прежде всего надо установить дверную коробку в проем.

Установка дверной коробки в разрезе.

  1. Вначале проводится предварительное выставление коробки для двери в проеме. Коробка выравнивается отвесом и по уровню.
  2. Для выравнивания в зазоры между стойками коробки и стенкой вбиваются клинья и распорки с обеих сторон коробки.
  3. Снимается торцевая декоративная планка и просверливаются отверстия в брусьях коробки на расстоянии до 30 см друг от друга для последующего крепления к стенке проема.
  4. Через просверленные отверстия размечаются места для сверления отверстий в бетоне (кирпиче) стены.
  5. Короб извлекается из проема. В отмеченных местах сверлятся отверстия в стене диаметром 6 мм.
  6. Если стена кирпичная, то следует заранее предусмотреть, чтобы отверстие не попало между кирпичами. В эти отверстия вбиваются дюбели. После этого дверная коробка вновь устанавливается в проем.
  7. Короб окончательно выставляется по отвесу.
  8. С помощью шуруповерта коробка крепится к стенке проема шурупами.
  9. Внизу дверной коробки закрепляется порог в виде доски толщиной 15-20 мм.

Установка дверного полотна

Удалось ли правильно установить межкомнатную дверь самостоятельно, определяется окончательно по качеству навешивания дверного полотна. Установить межкомнатную дверь — это значит обеспечить то, чтобы двери сами не открывались и не закрывались, а также при их плотном закрывании не приходилось прикладывать усилие. В связи с этим к навешиванию дверного полотна следует подойти ответственно. После закрепления дверной коробки отрегулировать зазоры между полотном и коробкой можно только петлями.

Этот важный этап следует начинать с предварительной установки полотна внутри дверной коробки. С помощью различных подкладок и распорок производится выставление полотна относительно коробки. Зазоры сбоку и сверху должны быть минимальными, но позволять без нагрузки вхождение полотна в коробку. Если возникла необходимость, то увеличение зазора можно свести вниз, к порожку.

Расклиненное таким образом дверное полотно указывает на окончательное расположение петель в стойке дверного короба. Расположение петель по высоте точно фиксируется и отмечается в выемке стойки. Если возникает необходимость, то отмечается необходимость уменьшения глубины выемки за счет дополнительной прокладки. Делается окончательная разметка места установки планки для замка ручки в стойке дверной коробки.

Дверное полотно снова снимается. По уточненным разметкам в стойках коробки шурупами закрепляются петли и планка замка. Дверь навешивается на петли.

Дополнительные операции

Для того чтобы окончательно установить межкомнатную дверь самостоятельно, необходимо выполнить некоторые дополнительные операции. Сначала щель между коробкой и стеной надо заполнить монтажной пеной. Для этого все элементы двери закрываются малярным скотчем. Зазор обрабатывается водой из пульверизатора. С помощью монтажного пистолета производится заполнение щели монтажной пеной по всему периметру коробки. После отвердения пены излишки срезаются ножом.

На торцы дверной коробки закрепляются деревянные планки (наличники). Стыкуются планки между собой вверху под углом 45°.

Поверхность коробки в местах крепления планки целесообразно покрыть силикатным клеем.

Закрепляется наличник гвоздями или шурупами с маленькими шляпками. Проведение всех операций позволяет установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Инструмент, необходимый, чтобы установить межкомнатную дверь:

  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • уровень;
  • отвес;
  • плоскогубцы;
  • долото;
  • стамеска;
  • молоток;
  • отвертка;
  • рулетка;
  • линейка метровая;
  • ножовка.

Вопрос, как установить межкомнатную дверь, решается достаточно просто. Необходимо правильно подобрать нужную дверь по размерам и ответственно подойти к делу.

dekormyhome.ru

Как самому установить межкомнатную дверь?

Приобретать дверь лучше с уже установленной дверной коробкой. Самостоятельно подогнать этот элемент под дверное полотно без специального инструмента и навыков довольно затруднительно. Готовое же изделие собирали в столярном цехе, на станках; поэтому вся задача будет заключаться только в установке дверной коробки и монтаже ручки (петли обычно тоже уже установлены).

Если межкомнатная дверь устанавливается в новую перегородку, предварительно замерьте ее высоту и ширину. Обычно она составляет от 70-ти до 80-ти см. Поэтому имеет смысл еще на стадии установки перегородки заранее сделать проем «под дверь». Если в нем уже установлена старая дверь, то ее необходимо аккуратно демонтировать. Сначала снимите дверное полотно, а уже затем займитесь коробкой. Действовать необходимо с осторожностью, чтобы не повредить стенки проема. Удобнее всего распилить ножовкой верхнюю часть, порог и «сложить» старую коробку с помощью ломика, монтировки. Остается удалить штукатурные наплывы и убрать мусор.

Поднимите дверное полотно с коробкой вместе и поместите конструкцию в дверной проем. Если окажется, что последний уже коробки, придется воспользоваться болгаркой, скарпелью, чтобы расширить проход до нужных габаритов (не забудьте оставить зазор примерно в 2 см). С помощью деревянных клинышков отрегулируйте расстояние между полом и низом коробки (5-10 мм), а также промеж верхней частью проема и верхом короба. Далее необходимо воспользоваться уровнем и выставить коробку по вертикали, горизонтали, затем жестко расклинить.

На следующем этапе снимите полотно с петель, просверлите в каждой боковине коробки по 3 отверстия на одинаковом расстоянии, наметьте сквозь дырки местоположение дюбелей и отставьте коробку в сторону. Глубина отверстий в стене проема под дюбели должна быть 5-8 см. Вставьте дюбели и установите дверную коробку, ввернув саморезы (не до конца). Затем еще раз проверьте горизонтальность, вертикальность и потом заверните метизы полностью.

С той стороны, куда открывается дверь, закрепите наличники. С противоположной стороны заполните щели монтажной пеной, — лучше применять не расширяющийся вариант этого материала. Предварительно проклейте края дверного полотна, коробки малярным скотчем, чтобы защитить изделие от пены. Если с какой-либо стороны дверь оказалась в глубине проема, то нужно воспользоваться «добором» — специальными планками, закрывающими торцы проема. Крепить их можно с помощью тех же дюбелей и саморезов.

www.kakprosto.ru

Как поставить межкомнатную дверь своими руками

Работа по установке межкомнатной двери требует особенного внимания и аккуратности, сам таковой процесс не очень сложен, но замер требует определенной точности, при отклонении в размерах двери будут плохо закрываться.

Так что замеры нужно снять правильно.

Основные действия перед установкой межкомнатной двери

1. Выяснить типы дверных навесов.

2. Определить, как выполнять крепеж коробки в проем.

3. Снять правильный установочный замер.

В целом правила установки различных дверей похожи. Желательно наличие помощника, так как третья рука никогда не будет лишней.

Что нужно, чтобы поставить межкомнатную дверь своими руками

Прежде всего, сама дверь в комплекте с коробкой, саморезы по дереву, петли, ручка-защёлка, дюбеля, монтажная пена, анкера.

Инструмент: ножовка, стусло, рулетка, линейка, угольник, карандаш, стамеска, молоток или киянка, дрель, отвёртка, шуруповёрт, острый нож.

Посмотрите видео как установить межкомнатную дверь

Как измерить дверной проем

Для измерения дверного проема, нам надо знать: высоту и ширину.

Высоту двери замеряем по высоте бокового откоса.

Ширину, для получения более точного размера, по длине горизонтали пола в проеме. Кроме высоты и ширины учитываем толщину стены.

В том случае, если брус коробки тоньше стены, понадобятся специальные панели, так называемые доборы.

Как врезать дверные навесы

Дверные петли или как их еще называют навесы бывают 3 типов: универсальные, правые, левые.

Для определения вида дверных навесов нужно встать с той стороны дверного проема, куда по замыслу строителя должна открываться дверь, если в левую сторону то нам нужны левые навесы, в правую – правые навесы.

Для врезки дверных навесов необходимы: стамеска отвертка, молоток.

Навесы крепим на расстоянии 20 см от края прореза на 45 градусов. Отмеряем от верхнего и нижнего края и делаем карандашом отметки, навесы должны немного выступать за кромку лицевой стороны двери, ею считается та сторона, куда выполняется открывание. Кромка дверного навеса должна быть вровень с кромкой двери. Заднюю часть петли желательно заглубить примерно до 1,5мм, тогда при такой посадке навес меньше «рвет» при закрывании двери.

Навес закрепляем саморезами (лучше двумя) и пробиваем стамеской или острым ножом контур будущей выемки так, чтобы контур заминало внутрь, так как внутреннюю часть мы будем выбирать, и тогда край у навеса будет аккуратный.

Правильно врезанный навес должен быть на одном уровне с полотном, если навес выпирает за край, то посадочную площадку надо углубить, если выбрали сильно глубоко, то под навес подложим подкладку из картона.

Для того чтобы определить куда врезать дверные петли на коробке, соберем коробку, вложим в неё дверь, оставив сверху зазор 2-4 мм, и по врезанным петлям на двери разметим места для крепления на дверной коробке. Врезаются они аналогично дверным петлям. Соединяем стойки коробки с засверливанием, садим их на саморезы с пресшайбой длиной 5 см. Ставим в проем коробку.

Дверные навесы крепятся на саморезы впотай, по два самореза со стороны навеса, а со стороны ответки замка – один. Это нужно для того чтобы избежать лишних отверстий в стойках, которые потом надо закрывать заглушками.

Установленные таким образом саморезы тянут дверную коробку со стороны притвора, таким образом дверь не выкручивает, когда будет производится запенивание и окончательное затягивание. Когда планируется установить тяжелые двери, используют не меньше 6 точек крепежа.

Установка дверной защелки

Коронкой по дереву, поставленной на электродрель, вырезаем в полотне двери отверстие под защелку. Ставим защелку-замок вместе с ручками на место.

Запенивание и установка наличников

Завершающий этап монтажа двери – заполнение свободного места, оставшегося между дверной коробкой и проемом монтажной пеной.

Для этих цели больше всего подойдет профессиональная пена Soudal или Титан.

Перед тем как запенивать двери, нужно их чем-то накрыть, иначе пена может запачкать двери.

Важно: между дверью и коробкой в притвор вставляем фанеру или картон для предотвращения зажатия и сохранения технологического зазора.

Пену наносим с учетом того, что она имеет свойства расширяться, то есть тонким слоем.

Лишнюю монтажную пену после высыхания убираем острым ножом. В коробке напротив замка вырезаем отверстие под язычок, закрываем его декоративной планкой.

После этого крепим наличник, и двери готовы.

        Поделиться:
Рекомендуем прочитать:

Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье – рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

  • уровень,
  • рулетку,
  • молоток,
  • шуруповерт или отвертки,
  • дрель,
  • ножовку по дереву,
  • стамеску,
  • карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

  • высота – 2000 мм,
  • ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие – придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

  1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
  2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
  3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
  4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
  5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
  6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
  7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
  8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
  9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

  • Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
  • Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
  • В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ
фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу – вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта – расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Установка межкомнатных дверей

Виды межкомнатных дверей

Выбор моделей межкомнатных дверей достаточно велик, но в магазинах чаще всего можно встретить двери из:

  • Натурального дерева

  • Древесноволокнистой плиты (ДВП)

  • Древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ)

  • Стекла

  • Металла

Также межкомнатные двери различаются по конструкции:

В этой статье для примера будет рассмотрен процесс установки наиболее популярного и универсального вида: деревянных щитовых дверей.

Как самому установить межкомнатную дверь

Щитовые двери из дерева состоят из цельного гладкого щита, который по желанию можно облицовывать фанерой или пластиком. Такие двери можно устанавливать не только в комнату, но и в ванную, так как они достаточно прочные и влагоустойчивые.

Фото установленных межкомнатных дверей

Выбор, сборка и установка коробки межкомнатных дверей

Вместе с дверным полотном приобретается и дверной короб. Он будет при помощи петель держать вес двери и служить оформлением дверного проема.

Дверные коробки различают по материалу:

  • Коробки из ДВП

  • Из профилированного необработанного сухого бруса

  • Из ламинированного дерева

Именно со сборки и монтажа дверного короба начинается процесс установки межкомнатной двери. Короб может быть уже готовым, его достаточно будет только собрать и установить, но иногда дверь продается отдельно, и тогда короб изготавливается самостоятельно. В данном случае будет рассмотрен пример с установкой уже готового короба.

Сборка дверного короба

Для начала коробка собирается. Желательно это делать на полу, это позволит собрать ее в таком же положении, в каком она должна будет находиться в дверном проеме, и при этом не ошибиться с размерами.

Совет! Для уточнения размеров следует воспользоваться рулеткой и измерить ею, непосредственно, сам дверной проем.

После того как короб собран, все его части закрепляются шурупами. Предварительно для них нужно будет просверлить отверстия (диаметр — 3 мм), а сами шурупы в диаметре должны быть не более 3.5 мм. Размеры соблюдать обязательно, чтобы дверь не треснула и не развалилась во время сборки.

В результате получится П-образная конструкция без порожка (при установке межкомнатных дверей порожек обычно не нужен).

Монтаж дверного короба

Коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется клиньями. Затем все ее части выравниваются и проверяются для верности уровнем. Если все в порядке, и коробка стоит ровно, то можно приступать к ее закреплению в проеме при помощи саморезов. После чего правильность ее положения вновь проверяется уровнем.

Монтаж дверей своими руками

После того как был установлен дверной короб, можно приступать к монтажу дверного полотна. Для этого дверь навешивается на предварительно установленные в дверную коробку петли.

Петли врезаются на расстоянии 20 см от низа и от верха, соответственно. Как только нужное расстояние отмерено, нужно сделать выемки по форме петли на самом дверном полотне и на дверном коробе, подробнее об этом смотрите в видео в конце статьи. Затем в обозначенное место с помощью шурупов врезаются сами петли.

После монтажа нужно проверить, хорошо ли дверь закрывается и открывается, и есть ли между дверью и коробом зазор (он должен составлять не менее 2-3 мм).

Если дверь начинает самостоятельно открываться, значит не была выдержана ширина зазоров или дверь установлена недостаточно вертикально. Чтобы определить точную причину, нужно подвести дверь к стойке и плавно отпустить.

Если дверь спружинит — значит, все дело в зазорах, и нужно будет углублять петли в стойку или же подкладывать подкладки из картона. Если же дверь отклонится — значит, проблема в ее положении, и монтаж нужно будет осуществлять заново.

Запенивание зазора между коробом и стеной

Как только все проверено и исправлены возможные недочеты, можно запенивать зазор между коробом и стеной.

Важно! По всему периметру коробки нужно установить распорки из картона или деревянных брусочков. Это делается для того, чтобы пена не раздавила короб, потому как в процессе высыхания она увеличивается в 4 раза.

Или даже так

Установка наличников

По прошествии 12-13 часов пену можно срезать и устанавливать наличник. Наличник прикрепляется к дверному коробу при помощи маленьких гвоздиков без шляпок или при помощи строительного клея — жидких гвоздей.

Скрыть ямки после забивания гвоздиков можно, замазав их местонахождение специальным восковым карандашом.

На картинке слева — непрофессиональная обработка поверхности наличника, а справа — профессиональная, тут поверхность выглядит идеальной.

Процесс установки межкомнатной двери достаточно хлопотный и требующий последовательного выполнения всех операций. Очень важно не испортить ни короб, ни само дверное полотно во время монтажа.

Видео установки межкомнатных дверей

Для наглядного примера установки двери своими руками посмотрите следющие видео:

Более последовательный и детальный процесс того, как поставить межкомнатную дверь:

Больше информации

Задать вопрос

Стоимость замены межкомнатной двери — 2021

Средние национальные затраты на улучшение и ремонт

Вы бы занялись этим проектом? Согласно нашему опросу, 53% респондентов предпочли «сделай сам», а не найму профессионала.

Средняя цена на замену межкомнатной двери, указанная выше, представляет собой данные о затратах для сравнения оценки подрядчика с выполнением этой работы самостоятельно.

Сколько стоит межкомнатная дверь? Стоимость замены межкомнатной двери подрядчиком составляет 654 доллара против.своими руками за 245 долларов.

Если вам надоели тонкие полые межкомнатные двери в вашем доме, вы можете перейти на новые литые шестипанельные двери с массивным сердечником, которые выглядят лучше и солиднее, а также уменьшают передачу звука.

Литая проходная дверь может создать более тихое и спокойное место, устраняя шум посудомоечной машины, барабанный бой стереосистемы или любые другие нежелательные звуки.

Плотник взимает 654 доллара за демонтаж межкомнатной двери стандартного размера и замену ее новой звукопоглощающей дверью.Это включает в себя труд и материалы. Вы можете купить дверь, петли и замок, чтобы заменить старую дверь самостоятельно, за 245 долларов, что сэкономит 63 процента.

Работа включает демонтаж существующей двери и петель, установку новых петель на двери и раме и подвешивание двери. Обратите внимание на расположение петель и не забывайте устанавливать новые. Убедитесь, что они смотрят в том же направлении, что и старые, и убедитесь, что на новой двери есть вырез для дверной ручки в том же месте. Если старая ручка в хорошем состоянии, вы можете снять ее и переустановить на новую дверь, немного сэкономив.

Вам понадобятся основные столярные инструменты и рабочая поверхность, чтобы уложить дверь, установить петли и отделать поверхность (при необходимости). Оставьте около 3/16 дюйма зазора по ширине двери. Чтобы обрезать по высоте, убедитесь, что дверь не закрывает поверхность пола и ковровое покрытие. Закройте все срезы эффективным покрытием, рекомендованным производителем.

Всегда отмечайте верх и низ двери, чтобы не ошибиться, мы подрезали не тот конец.Это простая ошибка, потому что часто при обрезке двери вам приходится снимать ее с петель, переносить ее в рабочую зону, а затем строгать по поверхности. Если вы отметите дверь, меньше шансов отрезать не тот конец.

Для получения пошаговых инструкций воспользуйтесь советом от Jeld-Wen по установке межкомнатных дверей.

Теперь вы знаете среднюю стоимость замены межкомнатной двери, которая включает в себя труд и материалы, а также то, что для этого потребуется, поэтому вы можете решить сделать это самостоятельно или нанять подрядчика.

Как установить межкомнатную дверь

Можно ли установить дверь самостоятельно?

Мы всегда рекомендуем, чтобы двери устанавливал компетентный специалист с соответствующими установочными инструментами. Двери могут быть тяжелыми, особенно противопожарные, и с ними нужно обращаться осторожно — обратитесь за помощью, если она вам понадобится.

В нашем простом руководстве из 7 шагов подробно описано все, что вам нужно знать, чтобы подобрать межкомнатную дверь XL Joinery. Всегда читайте инструкции, прилагаемые к вашей новой двери, чтобы не лишить вас гарантии.

Сколько времени нужно, чтобы установить внутреннюю дверь?

Если вам сначала нужно снять старую дверь, на установку новой внутренней двери у вас уйдет около 2 часов, в зависимости от вашего уровня мастерства и инструментов.

1. Начало работы по установке двери

Перед тем, как начать, вам нужно снять имеющуюся дверь, осторожно открутив петли. Прежде чем выкручивать последние винты, убедитесь, что вы поддерживаете вес двери.

Если устанавливаемая новая дверь представляет собой застекленную дверь, оставьте защитную краску или корку на стекле до завершения окраски или окрашивания.

2. Измерение межкомнатной двери для установки

Когда вы измеряете дверную коробку, чтобы она соответствовала вашей новой двери, вам необходимо оставить зазор примерно 3 мм между дверью и окружающей дверной обшивкой. Расстояние между нижним краем двери и полом зависит от вашего напольного покрытия и наличия планок порога. Ранее мы написали руководство по измерению ваших дверей, которое можно прочитать здесь.

3. Обрезка двери до размера

Даже несмотря на то, что наши двери сделаны с точностью до дюйма, всегда будут ситуации, когда вам нужно будет обрезать двери по размеру.Например, в старых домах дверные проемы могут смещаться со временем, что означает, что одна сторона немного ниже другой. В XL Joinery мы всегда рекомендуем вам использовать квалифицированного столяра, который идеально подходит для ваших дверей. В качестве альтернативы, если ваш дом действительно нестабилен, XL Joinery предлагает индивидуальные услуги, которые помогут вам получить именно то, что вам нужно.

Вы, вероятно, будете иметь хорошее представление о размере дверной коробки, заказывая новые двери. Чтобы обрезать дверь, вам потребуются точные размеры, затем вам нужно будет отнять 3 мм для зазора.

Убедитесь, что есть подходящий верстак или рабочее место для размещения двери, как только вы отметили, где ее нужно обрезать. Вам нужно будет уложить дверь набок, чтобы можно было строгать ее и работать от внешнего края внутрь при строгании, чтобы не повредить дерево.

Используя строгальный станок, вы можете начать удалять лишнюю древесину с каждой стороны двери. Если необходимо удалить 6 мм со стороны двери, вы должны удалить по 3 мм с каждой стороны. Имейте в виду, что каждая дверь имеет разные спецификации и, следовательно, будет иметь разные припуски на обрезку.Перед тем, как обрезать дверь, необходимо проконсультироваться с производителем, каковы допуски.

После обрезки вы можете поднести дверь к раме, чтобы убедиться, что она сидит правильно. При проверке посадки обязательно снимите фаску с кромки петли, чтобы петли не застревали между дверью и ее накладкой.

Внизу этой статьи вы можете найти видео, которое красиво и ясно демонстрирует описанный выше процесс.

4. Крепление петель к раме

Для подвешивания двери рекомендуется использовать три петли.Вы можете использовать существующие вырезы для петель в дверной обшивке, чтобы разместить новые петли. Если у вашей старой двери было только две петли, третья должна быть расположена по центру между верхними и нижними петлями. Иногда вы не сможете использовать существующие вырезы, потому что они неопрятны или не подходят по размеру вашим новым петлям. В этих случаях в прорези можно вставить небольшой кусок дерева, чтобы можно было добавить новые петли.

Отметьте положение петель на двери, чтобы их можно было вырезать и установить, просверлив все отверстия для винтов.

Затем вам нужно вырезать и установить защелку, убедившись, что ручки правильно выровнены с положением защелки.

Существующее положение защелки в дверной накладке можно использовать для определения положения новой защелки. Обратите внимание, что дверные защелки не должны устанавливаться рядом со средними направляющими двери, где соединение может быть нарушено.

5. Временное навешивание двери

Можно временно повесить дверь, чтобы проверить установку и установить ручки. Для этого вам нужно разместить дверцу так, чтобы она открывалась на 90 градусов по отношению к раме, и добавить винты к верхней и нижней защелкам, чтобы временно зафиксировать ее на месте.

Только после того, как дверь полностью закончена, без открытых краев и установлены все скобяные изделия, дверь должна быть полностью установлена.

6. Установка дверной ручки

Теперь, когда дверь установлена ​​временно, можно установить ручки и защелку.

Установите новую пластину защелки на обшивку двери и убедитесь, что защелка двери правильно фиксируется при закрытии двери. Дверь должна открываться и закрываться плавно, без усилия.

7.Отделка двери

Как только вы убедитесь, что посадка правильная, пора переходить к финишу. Снимите дверь и все фурнитуру перед покраской или окрашиванием, слегка отшлифуйте дверь и обработайте подходящим продуктом — см. Инструкции по отделке XL, напечатанные на этикетке двери внутри упаковки.

Не забудьте обработать верх и низ двери, а также прорези в фурнитуре, а также поверхности и края двери. После завершения отделки можно безопасно удалить краску и кожуру с застекленных дверей.

Дайте дверце высохнуть, устанавливая фурнитуру только после того, как высохнет последний отделочный слой. Теперь ваша дверь закончена и готова к перевешиванию.

У нас есть видео, за которым вы можете следить, и которое вы можете посмотреть ниже:

«назад

BFD Rona | Продукты | Сделай сам

Практически все межкомнатные дверные коробки состоят из одинаковых деталей. Вверху находится главный косяк, который с каждой стороны дверной коробки обрамлен боковыми косяками, один со стороны замка, а другой со стороны петель.Дверные коробки устанавливаются в «грубый проем под стойку» — отверстие в стене, обрамленное стеновыми стойками и перемычкой.
После того, как косяк установлен, можно установить дверь любой конструкции или «плиту» от колониальных образцов до французских дверей с использованием соответствующих дверных ручек и петель.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Наличие хорошего 4-дюймового уровня очень важно для хорошей установки. Проверьте точность, положив его на ровную поверхность, а затем отметьте положение пузыря. Теперь переверните уровень через край и еще раз проверьте пузырек.Пузырь должен находиться точно в том же месте. Если нет, переходите на другой уровень.

РАЗМЕР ДВЕРИ

Грубый проем должен быть на 2–2 дюйма шире двери и на 1–2 дюйма выше. Все углы должны быть 90 °. Добавьте ширину дверного полотна, чтобы убедиться, что комбинированный дверной блок поместится в дверной коробке.
Ширина межкомнатной дверной плиты (другое название двери без рамы) варьируется от 24 до 36 дюймов. Обычно 30-дюймовые двери используются для каждой комнаты в доме, за исключением двери, ведущей в подвал, где она должна быть 32-дюймовой (или больше).Обратите внимание: если вы хотите оставить стиральную машину и сушилку в ванной, вам следует установить дверь 32 дюйма (или больше), если позволяет пространство.
Когда мы говорим о двери 30 дюймов, мы говорим о ширине двери. сама плита. Рама добавляет дополнительные 2 дюйма в ширину и 1 дюйм в высоту. Стандартные двери 80? высокий. Вы должны оставить зазор ½ дюйма между нижней частью двери и полом.

ПЕТЛИ

Как количество используемых петель, так и их размер зависят от типа двери и ее толщины.Внутренние двери с пустотелым сердечником обычно имеют две петли, в то время как более тяжелые двери со сплошным сердечником должны иметь как минимум три.

НАПОЛЬНЫЕ ДОПУСКИ

Если дверь размещается между соседними комнатами, в которые позже будет добавлен ковер или древесина твердых пород с обеих сторон косяка, ее можно отрегулировать от 3/8 дюйма до 1 дюйма над полом в зависимости от материала, который будет установлен.

ЖИВОПИСЬ

Если вы планируете покрасить дверь или окрасить ее, сделайте это перед установкой. Уложив дверь ровно, краску или пятно будет намного легче нанести, и они не будут стекать и не оставлять потеков.

Как установить межкомнатную дверь и собрать дверную коробку

Хотите сэкономить, установив или повесив межкомнатную дверь самостоятельно? А может вам нужно заменить дверь. Установка межкомнатной двери — простой способ обновить внешний вид вашего дома. В этом уроке мы покажем, как правильно установить дверь и фурнитуру, а также построить каркас. Это вполне выполнимый проект по благоустройству дома. Сэкономить можно, сделав дверную коробку и установив дверь самостоятельно.

Использованные материалы и инструменты:

  • Дверь (duh)
  • Комплект дверного косяка — верх и боковые стороны
  • Прямой край
  • Регулировочные шайбы
  • Рулетка
  • Шаблон дверных петель
  • Шаблон дверного замка
  • Отвертка
  • Сверло
  • Сверло
  • Дверная ручка
  • Дверные петли
  • Уровень

Измерение дверной коробки

Поскольку у нас еще нет мастерской, а на улице идет дождь, мы убрали обеденный стол, чтобы использовать его как рабочее место, и разложили боковые косяки для дверной коробки на столе.

Чтобы получить правильную ширину дверной коробки, мы измерили саму дверь и добавили 1/4 дюйма. Это позволяет оставить небольшой зазор с каждой стороны двери.

Мы использовали этот размер, чтобы разрезать жатку и слегка пригвоздить жатку и боковые косяки. Подойдут и длинные зажимы. Мы также кладем кусок дерева на дно, чтобы все скрепить.

Установка дверных петель

Мы измерили положение петель на двери соседней прачечной для нашего гида и сделали эти отметки на боковом косяке.

Мы положили дверь на раму и поместили прокладки 1/8 ″ между дверью и рамой.

Затем мы нарисовали карандашом отметки петель на двери, чтобы мы знали, куда втыкать петли на двери.

Далее мы отметили центр петель. Мы используем петли 3-1 / 2 дюйма, поэтому мы сделали отметку 1 3/4 дюйма на отмеченных петлях как на двери, так и на косяке.

Мы сняли дверцу со стола, поставили ее сбоку и зафиксировали на месте, чтобы мы могли вырезать углубление для петель, называемое пазами для петель.Мы прикрутили шаблон петли и вырезали петли с помощью прилагаемой фрезы и использовали наш rotozip. По мере продвижения мы в конечном итоге перешли на наш маршрутизатор, который позволил нам получить более гладкую область. Вы также можете использовать стамеску. Дело в том, чтобы вырезать неглубокую плоскую поверхность для петли.

Мы проделали это для всех трех петель двери и прикрутили петли.

Мы сделали 3 паза для петель на дверном косяке и соединили дверные петли с дверным косяком и скрепили винтами.

Как установить межкомнатную дверь

Чтобы повесить дверь, мы поместили весь блок — дверь и раму внутрь проема и поместили в прокладки по верху и по бокам, чтобы все это удерживалось на месте.

Как только мы выровняли его, мы прибили раму к дверному проему и отпилили прокладки.

Как установить дверную фурнитуру

Для высоты ручки мы снова сослались на дверь прачечной и отметили высоту на двери кладовой. Затем мы надели шаблон дверного замка и использовали прилагаемые углеродные кольцевые пилы для дверного замка и дверной ручки.

Используя шаблон пластины, который был включен в наши шаблоны петель, мы вырезали углубление, прикрутили пластину и поместили в дверной замок и ручку.

Последний шаг — установка фиксирующей планки на дверной косяк. При закрытой двери мы использовали дверную пластину, чтобы она соответствовала размещению пластины защелки, и просверлили отверстие. Затем мы вырезали углубление с помощью шаблона и прикрутили пластину защелки.

Теперь у нас есть дверь, и она отлично выглядит! Мы сделали это за один день и сэкономили как минимум на пару сотен, сделав каркас и установив все сами.И поскольку мы сделали это сами, мы знаем, что все сделано правильно. Мы надеемся, что этот урок своими руками поможет вам установить межкомнатную дверь в вашем доме.

Как установить межкомнатную дверь Prehung — Блог Paoson

Во второй части ремонта квартиры я покажу вам, как установить межкомнатные двери. Мне нужны две карманные двери и распашная дверь, в этой статье я покажу, как установить навесную дверь для ванной. Если вам также интересно узнать, как я устанавливал дверцы карманов, взгляните на этот другой , артикул .

Как я уже сказал, начну с распашной двери в ванную. Я купил белую лакированную дверцу подвешивания, которую легко найти в любом магазине товаров для дома. Такой тип подвесной двери проще в установке, в нем уже установлены петли, а косяки обрезаны по размеру.

Как всегда, есть много способов установить двери, и я постараюсь сделать их максимально простыми.

Сначала мы должны убедиться, что дверные коробки ровные и прямые, особенно со стороны, куда будут заходить петли.Если это не так, мы должны строгать их, пока они не выровняются должным образом и не станут прямыми.

Теперь я снял косяк и поставил его на место. Я центрирую его на дверной коробке и привинчиваю, используя среднее отверстие верхней петли , затем убеждаюсь, что она прямая и вертикальная, и заканчиваю ее закрепление, используя средние отверстия двух других петель.

Я вешаю дверь на петли, чтобы проверить, параллельны ли дверь и косяк, и, поскольку они параллельны, я могу нанести какой-нибудь фиксирующий клей и повторить те же шаги.Теперь проверю обратную сторону косяка. Я воспользуюсь деревянными клиньями, чтобы зафиксировать его (третье фото).

Прежде чем двигаться дальше, я установлю ручки и механизм закрывания двери. Мне нужно найти, где просверлить отверстия в двери, чтобы установить замок, потому что эти подвесные двери обычно не поставляются с одним (четвертое фото).

Тщательно просверливаю отверстие и собираю весь механизм. Я буду использовать длинные винты, чтобы скрепить ручки вместе. Наконец, закрепляю фиксирующий механизм винтами и прикрепляю к нему стальные крышки (второе фото).

Пора закрепить другой конец на дверной коробке. Так как между косяком и рамой достаточно большой зазор, я буду использовать пенополиуретан . Он будет расширяться, заполняя весь пробел и обеспечивая прочную связь.

Обычно я полагаюсь на этот метод. Я приклеиваю несколько полосок той же толщины, что и желаемый зазор между дверью и косяком, в данном случае это остатки подкладки, которые я использовал при укладке ламината , толщиной около 2 мм.Так я не потеряю необходимый зазор между дверью и косяком после расширения пенополиуретана (третье фото).

С внешней стороны мы должны убедиться, что дверь может быть закрыта, и чтобы она касалась всей длины косяка, чтобы ее можно было плотно запереть (четвертое фото).

Теперь мы можем заполнить щель пеной, чтобы она не попала на дверь. Через час-два я могу срезать оставшуюся пену. Теперь осталось только подогнать гильзы.Я начну с внешних. Как видите, у этой модели есть пазы, которые входят в саму дверную коробку, что значительно упрощает установку.

Я отрезаю конец кожуха, который касается пола, и размечаю его длину, кладя верхний кожух. Мне нужно выровнять один с другой стороны, потому что там недостаточно зазора, а также для того, чтобы приспособить его к стене, затем я наношу фиксирующий клей и приклеиваю их к раме.

С другой стороны, внутри ванной все усложняется.Плитка доходит до середины стены, так что теперь мне нужно сделать несколько углублений в обшивке. Я буду использовать Portable Workshop , который очень удобен, когда дело доходит до такого рода обработки.

Еще надо обработать и отрегулировать кожух на другом конце (четвертое фото). Наконец, я вставил резиновые полоски для лучшего закрытия и гашения шума.

Где взять материалы, использованные в этом проекте:

Посетите ветку установки дверей Prehung на форуме:

идей DIY — Как установить межкомнатную дверь с перекрытием

Заменить межкомнатную дверь проще, чем вы думаете

В прошлом году наши дома были не только нашей семьей пространство, но также и наши домашние офисы и школьные рабочие места.Если ваши межкомнатные двери выполнены в стиле 80-х или просто не шумят, возможно, пришло время их обновить.

Модернизация вашего внутреннего пространства путем замены пустотелых дверей прочными, звукопоглощающими новыми межкомнатными дверями со сплошным сердечником не только обновит ваше пространство, но и поможет создать тихое пространство, в котором вам нужно сосредоточиться или расслабиться.

Лучшая часть? Замена межкомнатной двери — это домашний проект, который вы легко можете взять на себя! Вот несколько простых шагов, которые помогут вам начать работу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
  • Измерительная лента
  • Карандаш
  • Настольная или циркулярная пила
  • Скоростной квадрат
  • Зубило
  • Универсальный нож
  • Деревянный блок
  • j
  • Установка дверного замка щетка
  • Отвертка
  • Сверло

1. Измерьте существующую дверь и дверную раму

Перед тем, как выбрать новые двери, измерьте существующие дверь и дверную коробку, чтобы вы могли приобрести новые двери, которые правильный размер (не волнуйтесь, если они неточные… одно из преимуществ массивных дверей в том, что вы сможете обрезать стороны, чтобы добиться точной посадки).

После того, как вы выберете и привезете домой свои новые стильные двери, сделайте точные измерения существующих дверей и дверных коробок. Снимите шарнирные штифты и выньте имеющуюся дверь из дверной коробки.

2. Отметить и обрезать новую дверь

Хорошая идея — пометить и аккуратно обрезать нижнюю часть новой двери, чтобы она соответствовала существующей дверной раме … помните старую поговорку: «Отмерь дважды, а отрежь один раз?» Отметьте места, где необходимо сделать надрезы, и аккуратно с помощью стола или циркулярной пилы обрежьте излишки, чтобы новая дверь была точно такого же размера, как и существующая.

3. Измерьте и отметьте расположение петель

Поместите существующую дверь поверх новой двери. Отметьте квадратом верх и низ каждой петли новой двери. Это обеспечит правильное расположение петель для последующего подвешивания.

На старой двери измерьте расстояние от края двери до края каждой петли. Используйте одинаковые размеры для каждой петли новой двери. Наконец, совместите каждую петлю внутри отметок на новой двери и обведите контур.

4. Надрезать и долбить петли Врезные части

Используйте острый универсальный нож, чтобы надрезать паз (вроде как вынимать слой или углубление в дверце) для каждой петли. Надрезав паз, вы создадите красивую чистую линию для подготовки к долблению.

Твердой рукой вырежьте пазы для каждой петли. Вы должны продолжать надрезать пазы канцелярским ножом, удаляя каждый слой дерева. Остановитесь, когда высота петли совпадет с глубиной паза.

5. Установите петли

Чтобы убедиться, что вы не повредите петлю и не вмятили ее, поместите деревянный брусок на петлю и постучите по верхней части деревянной петли, чтобы вставить петлю в паз. Отметьте центр каждого отверстия для винта, затем закрепите петли на месте винтами.

6. Отметьте и вырежьте дверную ручку, фиксатор и отверстия для рычага

Используйте приспособление для установки дверного замка, чтобы просверлить отверстия в дверце для защелки дверной ручки и рычага.Использование приспособления для установки дверного замка обеспечивает фиксацию двери и помогает обеспечить правильное совмещение дверного отверстия и отверстий для защелок.

Перед тем, как взять кольцевую пилу, используйте имеющуюся дверь в качестве ориентира для измерения расстояния от верха двери до центра защелки. Используйте эту отметку, чтобы выровнять приспособление для установки дверного замка. Теперь идите вперед и возьмите кольцевую пилу, чтобы просверлить отверстия … когда вы прорежете примерно ¾ длины двери для рычага, прорежьте оставшуюся часть пути с другой стороны.Это поможет избежать разрыва и возможного повреждения двери.

7. Врезка и долото для фиксирующей пластины

Помните, как вам приходилось вырезать часть двери для петель? Что ж, теперь вам нужно проделать то же самое с пластиной защелки. Скорее всего, ваш набор приспособлений для установки дверного замка включал удобный шаблон и режущую коронку для прорезания защелкивающейся пластины. Подобно тому, как мы использовали универсальный нож, чтобы надрезать дверь для шарнирной пластины, бит будет использоваться для удаления некоторого материала с двери, чтобы создать контур для паза.

Острым зубилом удалите остатки материала паза защелки. Когда все пазы созданы, заклейте всю голую древесину слоем краски, подходящей к двери.

8. Повесьте новую дверь!

После высыхания краски прикрутите пластину защелки к двери. Установите ручку двери (защелку и рычаг) в соответствии с инструкциями производителя.

Пришло время установить новую дверь в косяк! Испытайте дверь и похлопайте себя по спине.Теперь в вашем доме есть новые красивые, прочные двери, которые помогут вам обрести немного больше тишины и покоя.

ИЩЕТЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТА?

Наши специалисты по проектам всегда готовы помочь ответить на ваши вопросы, связанные с DIY. Мы готовы помочь — от выбора необходимых материалов до инструментов для работы.

5 советов по замене межкомнатных дверей — urdesignmag

При ремонте дома домовладельцы часто упускают из виду один из самых важных элементов дома — межкомнатные двери .Этот элемент не только удовлетворяет функциональные потребности, но и придает дому эстетическую ценность. Межкомнатные двери дополняют ваше пространство определенными функциональными преимуществами, а также создают визуальный эффект. Так что их никогда не следует упускать из виду или недооценивать.

Эти двери из дерева или композитного материала контролируют вашу конфиденциальность и безопасность, обеспечивают разделение между комнатами и действуют как шумовые барьеры. Межкомнатные двери жизненно необходимы в вашем доме. Фактически, ни один дом не будет полноценным, если в нем не будет установлено достаточное количество дверей.

Итак, прогуливаясь по дому, если вы заметили, что некоторые из ваших межкомнатных дверей нуждаются в замене, не думайте дважды: действуйте в соответствии с этим. Вопреки распространенному мнению, заменить межкомнатные двери на самом деле несложная задача. Если вы готовы засучить рукава и работать самостоятельно, вы сможете выполнить эту задачу за часы.

Вы можете сделать одно из двух. Вы можете просто заменить старую версию на новую или подумать об изменении всего внешнего вида двери.Если вы планируете сделать последнее, вы можете проверить этот сайт на наличие алюминиевых дверей.

Какой бы вариант вы ни выбрали — дерево, стекло, металл, крашеный или окрашенный, вы должны учитывать плюсы и минусы сделанного вами выбора. Замена межкомнатных дверей будет стоить времени, поэтому вы должны полностью понимать, как работают определенные материалы, и соответствуют ли они вашим предпочтениям. Замена межкомнатных дверей на этой неделе и только затем, чтобы узнать, что они снова повреждены, может вызвать стресс.Это особенно актуально, если вы планируете заменить более одной двери в своем доме.

Эта статья поможет вам найти нужную дверь. Продолжайте прокручивать страницу, чтобы узнать о некоторых советах по замене межкомнатных дверей.

1. Выберите подходящий стиль для двери:

Ваши межкомнатные двери должны соответствовать общей теме или стилю дома. Ранчо, колониальный, викторианский или современный стиль — все это имеет значение при выборе подходящей двери на замену. Для этого просто оцените текущую тему вашего дома и найдите дверь, которая ей подходит.Всемирная паутина может упростить этот процесс, поскольку вы можете искать идеи в Интернете и использовать эту идею при замене межкомнатных дверей.

Также учитывайте цвет и стиль той же области. Межкомнатные двери кухни, гостиной и подвала должны совпадать, иначе последовательность будет потеряна. Если ваша кухня окрашена в серые тона, возможно, лучше будет поискать межкомнатную дверь того же цвета. Если ваша гостиная окрашена в голубой цвет, убедитесь, что вы нашли межкомнатную дверь такого же цвета.Также имейте в виду, что если есть небольшие повреждения массивных деревянных дверей, достаточно покраски или шлифовки. Вам не нужно заменять всю дверь. Но трещины на стекле или сильно поврежденные двери исправить нелегко. Значит, потребуется замена всей двери.

2. Типы межкомнатных дверей: Есть много разновидностей межкомнатных дверей.

Такие как:

• Двери из массива дерева

• Двери из искусственного дерева

• Двери из дерева

• Двери двустворчатые

• Противопожарные двери

• Двери карманные

• Двери гармошки

• Французские двери

Каждый выбранный вами материал будет иметь свои преимущества.Например, если вы сделаете застекленные межкомнатные двери, в темные комнаты будет больше света. Если вы хотите прекратить передачу звука и света, используйте деревянные двери. Если вам нужен легкий перенос света с прочной изоляцией, выбирайте двустворчатые двери. Карманные двери — хороший выбор для небольших помещений. Французские двери делают акцент на больших пространствах.

В конструкции межкомнатных дверей используются разные материалы, и как домовладелец вы должны понимать, чем эти материалы отличаются друг от друга.Вам будет проще выбрать лучший материал для внутренней двери, если вы будете знать плюсы и минусы каждого из них.

3. Замена внутренней обшивки двери:

Эффективный способ обновить внешний вид межкомнатных дверей в вашем доме — изменить дверную обшивку. Замена дверной обшивки может изменить внешний вид всей двери и придать ей свежий, чистый вид. Если вы в настоящее время не пользуетесь им, купите его как можно скорее, чтобы изменить внешний вид ваших дверей и комнат!

Накладки

являются не только декоративными, но и заполняют зазоры и придают межкомнатным дверям более прочную структуру.Правильная отделка также может улучшить изоляцию в комнатах, поскольку это может гарантировать, что воздух, производимый системой HVAC вашего дома, будет оставаться в помещении. Со временем это позволит вам сэкономить на счетах за электроэнергию.

Чтобы ощутить преимущества внутренней отделки дверей, сделайте выбор в пользу качественной отделки. На рынке вы найдете множество видов обрезков. Обязательно измерьте обшивку и дверь на правильный размер и посадку перед покупкой обшивки. Чтобы заменить дверную обшивку, все, что вам нужно, — это монтировка и немного терпения, и вы сделаете весь проект за полдня.

Стильные угловые блоки и декоративные перемычки можно использовать в сочетании с накладками и придать им эстетический вид.

Если вы заметили водяные повреждения на пороге дверных обшивок или если краска начала отслаиваться, то вам обязательно стоит сменить обшивку межкомнатных дверей.

4. Замена межкомнатных дверей: Если вы решите заменить межкомнатные двери, сначала вам нужно будет удалить старую дверь, удалив штифты и петли.

Оставьте дверь, чтобы использовать ее для измерения новой двери.Получите новую дверь, которая идеально соответствует размеру. Правильно расположите дверь и прорежьте пазы для петель. Теперь вы можете покрасить дверь в яркие цвета.

Сохранение цвета двери отличным от цвета отделки для создания уникального контраста. Теперь установите петли и просверлите дверь саморезами в нужных местах. Затем просверлите отверстия для ручки и как следует ввинтите их. И все готово.

5. Подумайте, устанавливать ли дверь самостоятельно: Достаточно ли у вас навыков и навыков для самостоятельной замены двери или вам нужно вызвать профессионалов? Это важное соображение.

Если вы хотите, чтобы проект был выполнен быстро и с минимальными усилиями, очевидно, что лучше всего будет нанять профессионала. Вам определенно лучше подойдет подрядчик или разнорабочий для выполнения работы. Будет намного меньше шансов на ошибки и несчастные случаи. Конечно, эта привилегия нанять кого-то потребует немного денег.

Но оно того стоит, поскольку у вас не будет проблем с установкой дверей самостоятельно или принятием решения о том, какой тип дверей лучше всего подойдет в вашем доме.Поскольку они профессионалы, они умеют рекомендовать или принимать решения. Установка дверей denver может быть хорошим выбором!

Выбор подходящей межкомнатной двери, которая будет соответствовать вашему бюджету, стилю и потребностям, — непростое решение. Однако, если вы обнаружите признаки повреждения своих межкомнатных дверей, вам следует подумать о их замене, поскольку это жизненно важная часть дома.

Возможно, вы не особо задумываетесь о своих дверях, но они многое говорят о вашем домашнем стиле, дизайне и вкусе! Межкомнатные двери — это уже не стандартные двери, не требующие особого внимания.Они бывают разного дизайна, материалов, отделки и стилей.

Итак, обновите и отремонтируйте свой дом с помощью красивых межкомнатных дверей с заявлением! Удачных покупок!

Комментарии

комментариев

.

Related Post

2021 © Все права защищены.