Технология обшивки вагонкой: Отделка вагонкой в 3 этапа: технология обшивки

Разное
alexxlab

Содержание

Отделка вагонкой в 3 этапа: технология обшивки

mark_kr

3371 0 0

Доска из массива древесины с пазами на гранях — один из наилучших материалов и для внутренней, и для наружной отделки

Отделка вагонкой своими руками — один из наиболее эффективных, надежных и долговечных методов оформления самых разных поверхностей. Обшивка досками из натурального дерева применяется и при наружных, и при внутренних работах, потому технологию можно без преувеличения назвать универсальной.

В статье я расскажу, как отделать вагонкой любую поверхность, акцентируя внимание на этапах подготовки и финишной обработки деревянных панелей.

Материалы и инструменты

Чем обшивать?

Первое, что нам нужно выбрать — это материал для отделки поверхностей. Здесь лучше остановиться на натуральной древесине: вагонка ДВП или МДФ тоже может использоваться, но у нее и прочность ниже, да и служит она куда меньше.

В отличие от панелей на основе древесной стружки доска из массива:

Панели из МДФ и аналогичных материалов достаточно качественно имитируют внешний вид древесины, но серьезно уступают ей по эксплуатационным параметрам

  • отлично выглядит даже при минимальной обработке;
  • отличается достаточной прочностью;
  • выступает в качестве хорошего тепло- и звукоизолятора;
  • при необходимости может быть отремонтирована с относительно небольшими трудозатратами.

Далее — выбираем древесину. Здесь выбор крайне обширен, но, по большому счету, сводится к нескольким вариантам:

Сосна — самый дешевый материал (прежде всего из-за смолистости)

  1. Сосна — материал экономкласса. Подойдет для обшивки большинства жилых помещения, балконов, лоджий и т. д. Минус — большое количество смолы, которое выделяется при нагреве.
  2. Лиственные породы (липа, ольха, осина). Основная сфера использования — внутренняя отделка бани или сауны.
    Практически не содержат смол, потому при нагреве не «плачут».

Светлая липовая доска отлично подходит для бань и саун

  1. Дуб, бук и другие твердые породы — обрабатываются сложно, но служат очень долго и прекрасно выглядят. Дубом может быть обшита парная, предбанник, жилое помещение, терраса и т. д. Ключевой минус — высокая стоимость материала.

Дуб — красивый, почти вечный, но дорогой и сложный обработке

Наконец, определяемся с качеством изделий. По этому параметру доски условно делят на 5 классов (от лучшего к худшему): Экстра, А, В, С и D. Чем ниже класс материала, тем больше в нем дефектов и тем хуже будет выглядеть интерьер. Так что для декоративного оформления желательно использовать изделия первых двух классов.

Сравнение материалов: разница в качестве у классов А и В очевидна

Здесь описаны виды вагонки для внутренней отделки. Евровагонка для наружной отделки также разделяется на классы, и отличается от внутренней, пожалуй, только конфигурацией и толщиной.

Габариты досок разных моделей могут отличаться, но чаще всего толщина вагонки составляет 12,5, 15 либо 20 мм.

Дополнительные материалы и оснащение

Отделка внутри бани вагонкой своими руками (да, впрочем, и обшивка любого другого объекта) требует использования и других материалов. Специальные составы защищают дерево от влаги, микроорганизмов и высоких температур

Нам будут нужны:

  1. Элементы каркаса — брусья, рейки, кронштейны и анкера.
  2. Антисептические пропитки — для стен и для деревянных элементов обшивки.
  3. Теплоизоляционные материалы — либо синтетические (пенопласт, пенополистирол), либо минеральные (базальтовая вата).

Если обшивается сауна или русская парилка, то помимо теплоизоляции под древесину обязательно укладывается фольгированная пароизоляция.

Технология отделки сауны обязательно предусматривает монтаж пароизоляционного слоя

  1. Герметики.
  2. Крепеж для вагонки — кляммеры, гвозди либо саморезы.
  3. Дополнительные элементы — наличники, плинтуса, галтели.
  4. Материалы для финишной обработки — абразивы для шлифовки, пропитки и лаки для дерева.

Отделка стен вагонкой выполняется с использованием таких инструментов:

Минимальный набор инструментов, необходимый для решения нашей задачи

  1. Пила по дереву (желательно две — дисковая для основной подрезки, и ножовка для подгонки).
  2. Перфоратор.
  3. Дрель.
  4. Шуруповерт.
  5. Уровень.
  6. Ручной инструмент — молоток, пассатижи, стамески.
  7. Нож для резки утеплителя и пароизоляции.
  8. Пистолет для герметика.
  9. Кисти для предварительной и финишной обработки дерева.

Подрезать доски удобно электролобзиком, но для точной подгонки ножовка все же пригодится

Технология работы

Этап 1. Подготовка к обшивке

Внутренняя отделка поверхностей почти в 100% случаев выполняется по каркасу. Наличие обрешетки позволяет не только выровнять обшивку, на которую будет крепиться декоративная вагонка, но и расположить под отделкой утеплитель.

Своими руками каркас монтируется так:

Иллюстрация Этап монтажа
Подготовка.

Удаляем с поверхностей старую отделку, а также слабо держащуюся штукатурку.

Обрабатываем стены антисептической пропиткой.

Разметка.

Используя лазерный уровень, наносим на стены разметку.

По разметке крепим брусья обрешетки по периметру проемов.

Монтаж обрешетки.

Каркас, на который будет крепиться деревянная вагонка, фиксируем на стену анкерами.

Если для укладки утеплителя нужен большой зазор, дополнительно устанавливаем металлические кронштейны.

Выравнивание.

Элементы каркаса выравниваем по плоскости, чтобы обшивка не перекашивалась.

Теплоизоляция.

В ячейки обрешетки устанавливаем панели теплоизоляционного материала.

Зазоры между панелями заполняем саморасширяющейся полиуретановой пеной.

При необходимости перекрываем утеплитель пароизоляцией.

Перед тем как отделать баню или другой объект, нам нужно определиться с положением доски:

При вертикальном расположении досок вода стекает более эффективно. Но есть риск загнивания нижних частей

  1. Вертикальная обшивка монтируется на горизонтальную обрешетку. Проще в установке и долговечнее за счет стока воды по стыкам. Но если доски снизу начнут подгнивать, то придётся менять весь материал.
  2. Горизонтальная обшивка крепится по вертикальной обрешетке. Менее удобна, но зато нижние доски в сауне или парилке легко меняются раз в несколько лет с минимальными затратами.

Баня, обшитая горизонтально: при необходимости нижние доски можно будет заменить

Это справедливо и для других влажных помещений (к ним относится и летний душ, и ванная).

А вот в сухих комнатах ориентация досок определяется исключительно эстетическими соображениями.

Этап 2. Монтаж досок

Теперь разберемся, как обшить комнату, лоджию или парилку доской. Здесь есть несколько аспектов, на которые нужно обратить внимание:

Первую доски крепим жестко, следующие пристыковываем к ней

  1. Начало работы. Если доски монтируются вертикально, то обшивку начинаем с одного из углов. Первые элементы фиксируем на обрешетке саморезами или гвоздями через тело доски.
  2. Подгонка элементов. И узкая, и широкая вагонка имеют сходную конструкцию: на одной стороне доски есть выступ (шип), а на второй — углубление (паз). При подгонке деталей шип одной детали вставляется в паз другой, после чего конструкция уплотняется ударами молотка по кромке.

Чтобы не повредить края паза, бить нужно не по самой доске, а по приложенному к ней бруску.

При фиксации тонким гвоздем крепеж вбиваем в нижний выступ паза по диагонали

  1. Фиксация. Для крепления элементов обшивки можно использовать тонкие гвозди или саморезы (так, чтобы шляпки были скрыты краем паза следующей доски). Но удобнее всего монтировать вагонку на кляммеры: металлическая клипса надевается на края паза и фиксируется гвоздем, саморезом или скобой на обрешетке. Основное достоинство этого способа крепления заключается в сохранении целостности древесины.

Крепление досок кляммером позволяет не повреждать древесину

  1. Горизонтальная стыковка. И фасадная вагонка для наружной отделки, и панели для внутренней обшивки часто монтируются горизонтально. В этом случае первую доску следует крепить шипом вверх: так пазы, надетые на шип, будут «смотреть» вниз, и в них не будет затекать влага.

По большому счету, выполнение обшивки своими руками напоминает сборку конструктора: установили один элемент, выровняли, зафиксировали — и после этого монтируем следующий.

Этап 3. Завершающие операции

Когда все поверхности будут обшиты, там необходимо выполнить ряд финишных операций:

  1. Установка дополнительных элементов. В нижней части крепим плинтусы, под потолок — галтели. А также монтируем наличники, нащельники, угловые накладки и т. д.

Для удаления всех дефектов используем шлифовальный инструмент

  1. Шлифовка. В принципе, этот этап необязателен. Но если мы использовали не самую качественную доску, то желательно обработать все поверхности наждачной бумагой и обеспылить их.

Обработка внутренних стен позволяет продлить срок их службы

  1. Пропитка или лакировка. Обшивка внутри помещения обрабатывается лаками на водной основе или маслами для древесины. Вагонка для наружной отделки испытывает более интенсивные воздействия, потому для ее сохранения желательно использовать профессиональные пропитки с антисептиками, а после монтажа — обработать стены фасадными красками или лаками.

Снаружи можно обработать древесину не только пропиткой или лаком, но и фасадной краской


Как вы могли заметить, отделка помещения вагонкой — дело очень простое. Для того, чтобы обшить квартиру или дом своими руками, используя указанный материал, достаточно элементарных навыков и знаний.

Такая облицовка подарит вам несказанные ощущения, которые по-настоящему согреют вас после созерцания тусклых очертаний железобетонного города, стеклянные глаза которого источают лишь холод.

Смотрите также:

Как выполнить внутреннюю обшивку дома вагонкой

Строительство дома – очень ответственная задача, и выбор материалов для внутренних отделочных работ является ее неотъемлемой частью. На сегодняшний день вполне заслуженной популярностью пользуется внутренняя обшивка жилья вагонкой. Свое название материал получил из далекого прошлого, когда для отделки транспортных железнодорожных вагонов использовались деревянные рейки. Позднее подобные рейки стали применяться для обшивки помещений, но название «вагонка» прочно закрепилось за данным видом материала.

Характеристики вагонки для внутренней обшивки

Деревянная облицовка является натуральным материалом, который служит не только элементом декора, но и превосходным утеплителем. Внутренняя обшивка дома вагонкой создает естественный микроклимат, позволяет помещению «дышать». Дерево обладает уникальными свойствами при стабилизации влажности внутри жилья. Если влага в избытке, оно ее впитывает, а при недостатке – выделяет. Древесина насыщает воздух в комнатах приятным ароматом, создавая ощущение естественности и уюта. Сегодня, когда в моду входят искусственные материалы, внутренняя обшивка стен дома вагонкой не утратила актуальности и прочно занимает свою высокую позицию. К преимуществам отделки натуральной древесиной относятся:

  • эстетичность;
  • долговечность;
  • простота при обработке;
  • устойчивость к гниению;
  • хорошая тепло- и шумоизоляция;
  • натуральность;
  • безопасность;
  • возможность легко спрятать проводку под панелями.

В зависимости от сорта древесины вагонка делится на классы: «Экстра», «А», «В» и «С». Чем выше этот класс, тем более высокие требования предъявляются к изделиям.

Доски «Экстра» изготавливаются из самой качественной древесины, исключающей содержание фрагментов сердцевины и прочих дефектов. Класс «А» предполагает наличие небольшого количества сучков, несквозных трещин и смоляных кармашков. Далее, чем меньше класс, тем требования к материалу ниже.

Вагонку также можно классифицировать по породе древесины, из которой она производится. Доски для внутренней обшивки стен изготавливают из хвойных и лиственных деревьев. Если говорить о хвойной древесине, то самым популярным видом является доска из сосны. Она недорогая, легкая при обработке, безупречна по своим декоративным характеристикам.

Но наилучшим материалом для изготовления облицовочных досок многие считают сибирскую лиственницу. Это, без преувеличения, уникальный материал, обладающий прочностью дуба и имеющий прекрасный «иммунитет» к воздействию вредителей. Лиственница – очень долговечный материал, практически не поддающийся гниению и длительное время сохраняющий свою декоративность. Вагонка из лиственницы для внутренней обшивки стен представляет собой доску, строганную с четырех сторон и обработанную по специальной технологии. Она является великолепным теплоизоляционным и шумопоглощяющим материалом, имеет богатую цветовую гамму, отлично скрывает любые неровности стен.

Технология отделки деревянной вагонкой

Для обшивки внутренней части помещения, как правило, применяется вагонка толщиной от 14 до 18 мм, шириной 135 мм и длиной от 2 до 5,1 м. Перед тем, как приступить к монтажу, отделочный материал необходимо подготовить. Его покрывают биозащитными веществами, предотвращающими возможную порчу древесины и появление в ней насекомых. Если на дерево нанести лазурь или морилку, то, кроме защитных функций, она будет обладать желаемым цветом.

После завершения процесса обработки отделочные доски необходимо хорошо высушить и занести в помещение на сутки для того, чтобы материал адаптировался к внутренней температуре, впоследствии не рассохся и не был подвержен усадке.

Основным этапом технологии внутренней обшивки стен вагонкой является ее монтаж на стену. Установка выполняется на обрешетку – каркас, являющийся несущей конструкцией всей отделки. Рейки для обрешетки можно приобрести готовые или нарезать самостоятельно из дюймовых досок необходимой длины. Если вы решили выполнять внутреннюю обшивку стен вагонкой своими руками, необходимо помнить, что несущий каркас крепится к стене при помощи саморезов с постоянным шагом 50-60 см. При создании обрешетки несущую конструкцию необходимо выравнивать с помощью отвеса или уровня.

Перед тем, как заняться непосредственно обшивкой стен, нужно определиться, каким образом будут крепиться доски. Вариантов существует несколько, и каждый выбирает для себя более удобный способ. Вагонка представляет собой доску с углублением с одной стороны и шипом – с другой, который вставляется в паз следующего элемента. Крепление облицовочного материала может быть наружным или потайным. И в том, и в другом случае можно использовать гвозди, шурупы, степлерные скобы и кляймеры. Главное – быть аккуратным при внутренней обшивке стен, чтобы не повредить вагонку, не расщепить древесину и не испортить ее внешний вид.

Советы по работе с вагонкой

Для того, чтобы обшивка служила как можно дольше, между стеной и облицовкой следует оставить зазор, который будет выполнять роль своеобразной вентиляционной подушки. В случае необходимости стены можно дополнительно утеплить, что также будет способствовать их непроницаемости для внешнего шума. Для этого сначала требуется уложить утеплитель, покрыть его паробарьером, а потом возводить обрешетку с последующим монтажом обшивки.

Если вы выбрали потайной способ крепления облицовки, доски следует прибивать или прикручивать со стороны паза, там, где он стыкуется с шипом. Если допускается, чтобы были видны крепления, доски нужно прибить гвоздями с маленькими шляпками, хаотично разбросав их по всей площади облицовки. Еще до того, как производить внутреннюю обшивку стен вагонкой, необходимо определить направление отделки. Это влияет на конструкцию обрешетки, поскольку она делается перпендикулярно обшивке. Для визуального расширения внутреннего пространства выбирается горизонтальное, а для создания эффекта высоких потолков – вертикальное направление.

Какие плюсы при обшивке балконов и лоджий деревянной вагонкой`

Обшивка балконов вагонкой является лучшим вариантом, если речь идет о высокой экологичности помещения. Именно натуральное дерево совершенно безвредно и позволяет создать на балконе или лоджии, да и во всей квартире неповторимую атмосферу тепла и уюта. Нагреваясь под солнечными лучами, вагонка издает неповторимый запах, которым наполняются все помещения в доме.

Помимо этого, именно дерево высокого качества является престижным вариантов отделки, позволяющим создавать привлекательные интерьеры.

К преимуществам отделки балконов вагонкой следует также отнести:

  • Простоту выполнения работ
  • Стойкость конструкций к механическим повреждениям

Безусловно, облицовка стен и потолка балкона вагонкой обходится достаточно дорого! Да и демонтаж таких конструкций будет непростым. Но натуральное дерево и прослужит максимально долго. Профилактический ремонт балкона потребуется минимум через 5 лет. А при правильной эксплуатации, проведении всех работ, необходимых для продления срока службы конструкции, Вы сможете наслаждаться красивым и полезным балконом на протяжении еще более длительного времени.

Технология обшивки

Вагонка вертикально крепится на специальную рейку, которая, в свою очередь, монтируется на стены и потолки с помощью саморезов. Современные технологии позволяют скрыть гвозди и гармония пространства не будет нарушена крепежом. Для тонирования дерева могут быть использованы экологически чистые краски или лаки. Последние не только участвуют в формировании нового образа, но и обеспечивают защиту поверхности.

Безусловно, работы по обшивке лучше доверять профессионалам. Именно они подберут древесину нужной породы и сорта. Лучше всего для отделки подходят прочные и долговечные хвойные породы (сосна, ель, кедр или лиственница).

К тому же, они в совершенстве освоили все технологии и знают, какую процедуру следует производить следующей. Обладая необходимым опытом, специалисты дадут ряд грамотных рекомендаций и по эксплуатации балконов, осуществят предварительные расчеты, позволяющие точно подогнать отдельные рейки друг к другу.

Отделка стен вагонкой в деревянном доме, как обшить дом внутри, фото

Единственный логичный вариант отделки сруба или брусового дома – обшивка деревянными панелями. Конечно, стены ванной комнаты и санузла можно частично или полностью облицевать плиткой, а у мойки и плиты рабочего треугольника кухни сделать из кафеля фартук, но не более. Все остальные поверхности должны соответствовать общему стилю. И самый распространенный способ – это отделка стен вагонкой в деревянном доме. Сам монтаж не занимает много времени, а выбор пород дерева и профиля панелей очень большой.

Внутренняя отделка деревянного дома вагонкой органично вписывается в деревенский стиль

Сортность вагонки

Под общим названием «вагонка» в каталогах производителей и продавцов находится не менее десятка разновидностей деревянной обшивочной доски. А так как нет единого стандарта, и каждый отечественный изготовитель работает по собственным техническим условиям, то все они между собой отличаются размерами и видом профиля. Даже в определении сортности вагонки по качеству древесины и чистоте обработки поверхности есть определенные «вольности» толкования.

Важно! Определять, какая вагонка лучше для внутренней отделки дома надо только исходя их собственных представлений о классах и качестве. «Премиум» или «экстра» – это от лукавого. Такими громкими названиями продавцы просто стараются привлечь покупателя.

По «старенькому» отечественному ГОСТу (для профильных деталей из древесины) есть два сорта. Они условно делят продукцию на «прозрачные» и «непрозрачные» покрытия. По сути, есть два сорта – I и II.

Евровагонка (которую не обязательно привезли из Европы) должна соответствовать европейскому нормативу DIN 68126, а там предусмотрено три сорта – A, B, C.

Приставка «евро» вовсе не означает высокое качество – здесь также есть второй сорт

Наши же изготовители добавили еще промежуточные – «AB» и «BC». И на практике для внутренней обшивки дома приходится выбирать вагонку в нестандартном диапазоне сортов: «экстра», «A» или «AB».

Выбор вагонки

Условно весь ассортимент вагонки можно разделить на четыре больших класса:

  • Отечественные профили. Самый простой – доска в «четверть». Ее используют редко, так как нет удобного соединения «шип в паз». Больше распространены профили «стандарт» и «колхозница» («штиль»). В первом случае на торцах лицевой панели фаска стандартная (под углом 45°), во втором – скругленная.
  • Евровагонка. Отличается более глубоким пазом и наличием «полки» перед удлиненным шипом. Также есть два варианта исполнения: стандартная евровагонка имеет скошенные фаски по лицевой поверхности, «soft line» – скругленные.
  • Имитация бруса. По виду профиля – это типичная вагонка «стандарт», но только более мощная. И хотя на границах диапазонов размеров есть совпадения, отличие заключается в назначении. Имитацию бруса используют, когда при отделке надо сохранить стиль «брусового» дома. Поэтому этот вид панелей монтируют в основном горизонтально (а вагонку чаще – вертикально).
Имитация бруса шире, и она полностью повторяет укладку своего «полномерного» аналога
  • Блок хаус. Сфера применения та же, что и у имитации бруса. Но в этом случае лицевая поверхность панели имеет овальный профиль, который при монтаже повторяет рельеф стены из оцилиндрованного бревна. Для внутренней отделки выбирают самые тонкие панели. Их монтируют исключительно горизонтально.

Если на отделку фасада в основном пускают вагонку из хвойных пород дерева, то для интерьера выбор гораздо шире. Помимо «популярной» сосны или лиственницы, можно встретить предложения по продаже вагонки из кедра, дуба, липы, ясеня и даже экзотических заморских пород.

Для жилых комнат нет ограничений по условиям эксплуатации и влажностному режиму. Единственная комната, где высокая влажность и «мокрый» режим опасен для дерева – это ванная комната. В этом случае лучше использовать вагонку с фабричной обработкой – обычная технология «окрашивания» антисептиками защищает лишь верхний слой, а вакуумное импрегнирование в заводский условиях делают древесину в «массе» неуязвимой для влаги и поражения грибком, в том числе с изнаночной поверхности. Еще один современный вариант «фабричной» защиты – термообработка панелей.

Полезно знать! Импрегнация – это один из наиболее эффективных методов пропитки, так как в процессе импрегнирования из пор древесины удаляется воздух, а на его место под давлением «вталкивается» антисептический раствор.

Есть еще такие виды профилей вагонки, как «ланд хаус», финка и целый подвид «деревянных обоев», отличаются от обычной вагонки и евровагонки сложным рельефом лицевой поверхности. Это декоративные деревянные панели, которые используют дозированно – для отделки небольших участков.

Вагонка «кирпичик» имеет рельеф похожий на кирпичную кладку

Технология

Отделку вагонкой внутри дома можно разложить на несколько основных этапов: подготовка, монтаж обрешетки, крепление панелей, установка дополнительных профилей.

Подготовка и монтаж обрешетки

Обшивка вагонкой внутренних стен деревянного дома происходит по обрешетке. И это одна из немногих возможностей для скрытой прокладки электрических сетей. Конечно, можно протянуть кабели и провода под поверхностью пола или в чердаке по перекрытию, но вертикальные участки до розеток и выключателей надо тянуть по стенам. А это не кирпич или строительные бетонные блоки – в бревне или брусе уже стоящего дома канал прорезать очень сложно, особенно учитывая постоянное «дыхание» деревянного дома.

И здесь главное правильно проложить кабели и установить подрозетники. Особенность деревянного дома в том, что все кабели силовых цепей при скрытой проводке на горючем основании должны проходить в металлических трубах (стальных или медных). Это требования ПУЭ. И толщина стенок должна обеспечить локализацию кабеля при коротком замыкании – стенки трубы не должны «прогореть» от дуги. Поэтому здесь не подходит ни пластиковая, ни металлическая гофра.

Как альтернатива скрытой проводке под вагонкой – ретро стиль с открытой прокладкой проводов на керамических изоляторах

Первый этап подготовительных работ – прокладка труб, установка металлических коробок под розетки и выключатели. А уже исходя из диаметра трубы и высоты коробок, выбирают сечение бруса для обрешетки.

Вагонку надо завезти заранее, чтобы древесина могла адаптироваться к условиям эксплуатации. Обычно выдерживают несколько суток, даже если древесина выдержана и имеет нормированную собственную влажность.

Обязательно! Если вагонка упакована, то ее надо распаковать.

За это время брус для обрешетки необходимо обработать антисептиком.

Следующий этап – разметка под обрешетку. Вагонку обычно монтируют вертикально, а блок хаус и имитацию бруса – горизонтально. Обрешетку делают перпендикулярно панелям.

Комбинированная отделка стен вагонкой в деревянном доме

Примечание! Иногда вагонку укладывают по диагонали. В этом случае обрешетку также можно делать вертикальной, но с меньшим шагом.

Шаг раскладки бруса обрешетки зависит от толщины панелей – чем она больше, тем шире шаг. Рекомендованный диапазон раскладки – 50-80 см. А конкретную величину выбирают такой, чтобы от угла до угла бруски обрешетки стояли приблизительно на одинаковом расстоянии.

Лаконично и доступно про три главные ошибки подготовительного этапа рассказывается в следующем видео:


Внутренняя отделка каркасного дома: черновой и чистовой этап, отделочные материалы для стен, пола и потолка

Монтаж вагонки

Отделку дома вагонкой в каждой комнате начинают от угла, который «на виду». В этом месте обе стены должны сходиться равными, и желательно целыми, панелями. Но если к другому углу обшивка будет заканчиваться очень узкой полосой, то это будет выглядеть непривлекательно. Поэтому перед началом монтажа надо рассчитать количество целых панелей и ширину «остатка». Если он получается узким, то монтаж надо начинать с обрезанной панели.

По периметру обшиваемой плоскости надо оставлять небольшие зазоры к граничащим поверхностям

Первую панель располагают пазом от угла наружу. Если панель целая, то шипом в угол. Крепление к обрешетке со стороны шипа проводят тонкими гвоздями, которые вбивают на таком расстоянии от угла, чтобы их шляпки можно было закрыть декоративным уголком.

Со стороны паза вагонку к обрешетке крепят кляймерами.

Следующую панель вставляют в паз первой. Если облицовывают ванную комнату или санузел, то до конца не загоняют, оставляя 1-2 мм для компенсации изменения размеров при колебаниях влажности.

Наглядно вся последовательность работ показана в видеоролике:

Важно! Также нельзя впритык соединять между собой панели вагонки для внутренней отделки дома сезонного проживания.

Особенности внутренней отделки блок хаусом и имитацией бруса

Только тонкие и узкие панели этого вида вагонки можно крепить на кляймеры, другие типоразмеры монтируют на гвозди или саморезы. Но если деревянный дом сезонного проживания, а зимой в нем бывают «наездами», то лучше в любом случае выбрать традиционный механический крепеж.

Есть два варианта крепления саморезами:

  • открытый способ – для «толстых» панелей;
  • через основание шипа, или скрытый способ (для панелей средней толщины).
Крепление через основание шипа сложнее, но этот способ наиболее надежный для панелей большой толщины

Для оформления углов блок хауса используют один из четырех приемов:

  • запил панелей под углом 45°;
  • через стыковочный брус со стороной равной толщине панели в волне;
  • с помощью деревянного уголка или двух досок, соединенных углом;
  • подгонка панели с одной из сторон стены под профиль другой стены, но для этого раскладку относительно друг друга смещают на половину ширины панели.

Именно последний вариант стыковки позволяет получить наиболее достоверную имитацию помещения внутри деревянного сруба из оцилиндрованного бревна. Хотя исполнение фигурного выреза потребует определенного мастерства при разметке и подгонке. И он займет больше времени.

Такой способ оформления углов требует точной разметки и ювелирного владения инструментом
Чем покрыть вагонку в бане: средства для защиты полков и стен

Заключение – вариант на крайний случай…

Есть еще варианты отделки деревянного дома: реечными панелями из ДВП и ПВХ. Но используются они крайне редко – только при острой необходимости сделать ремонт с минимально возможными затратами. ДВП хуже переносит высокую влажность, а ламинированную поверхность легко повредить. Пластиковая вагонка в деревянном доме естественно будет смотреться только в ванной комнате или санузле.

Обшивка вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса.

Технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз. Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.

Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками). Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.


Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

.

.

Как обшить фронтон вагонкой своими руками: монтажное руководство

Отделка фасада шпунтованной доской, получившей народное название «вагонка», предоставляет возможность облагородить бюджетную каркасную постройку или быстро отремонтировать прохудившийся дом. Она активно применяется в облицовке торцовых стенок крыши как надежный, эстетичный, экологически привлекательный материал.

Однако перед стартом работ домашнему мастеру стоит узнать, как обшить фронтон вагонкой, чтобы результат вложенных средств и трудовых усилий радовал прочностью и безупречностью.

Вагонкой называют тонкую облицовочную доску или иначе панель, вдоль одной стороны которой выбран паз, а вдоль второй сформирован гребень. Оба продольных конструктивных элемента именуются шпунтами, а оснащенные ими доски шпунтовыми.

Материал выпускают в широком сортаменте для отделки строительных конструкций снаружи и изнутри. Для наружной обшивки фронтонов подходит доска толщиной 18 – 22 мм.

Состыковка гребня с пазом обеспечивает прочное соединение изначально разрозненных элементов отделки в цельное покрытие. Пазо-гребневой замок минимизирует возникновение мостиков холода и защищает от проникновения атмосферной воды. Кроме того, шпунты служат своеобразными направляющими, гарантирующими четкую горизонтальность или вертикальность укладки.

На тыльной стороне ряда модификаций выбираются своеобразные вентиляционные каналы — пазы, проходящие вдоль всего массива доски. Эти выемки исключают полное прилегание облицовки к строительной конструкции, благодаря чему обеспечивают проветривание стройматериалов. Вентиляционные углубления практически не влияют на прочностные характеристики панелей, зато многократно увеличивают сроки их службы.

Самый востребованный у нас вид вагонки, применяемый в наружных отделочных работах, производится из древесины хвойных пород. Сосновые и еловые шпунтованные доски стойко сопротивляются атмосферным атакам, стоят недорого, смотрятся хорошо. Для внешней обшивки фронтона нет смысла приобретать панели из ценных сортов дерева, хотя на строительных рынках есть и такой вариант.

Как альтернативу натуральной древесине вагонку выпускают из МДФ или фанеры с наклеенным на внешнюю сторону шпоном, но она не предназначена для работы на улице. Для установки в местах, подверженных избыточному воздействию воды, производят панели из поливинилхлорида, внешне схожие со шпунтованной доской.

Для внешней облицовки объектов с характерной пожарной угрозой промышленностью представлено цементно-волокнистое подобие панелей с замковой фаской вместо шпунта.

Собранные в единый лицевой массив шпунтованные доски создают впечатление стены, сложенной брусом или бревном. Для стилизации под бревенчатый сруб используется одна из разновидностей вагонки — блок-хаус. У всех пиломатериалов, выпускаемых для обшивки, есть пластиковые имитации, технология установки которых подробно изложена в другой статье с пошаговым описанием всех видов работ.

Монтаж отделочных досок, выполненных из древесины, производится по общим технологическим принципам. На фронтон их устанавливают горизонтально, диагонально, вертикально или елочкой, т.е. в виде встречно направленных сегментов с диагональным расположением панелей.

Неопытному мастеру проще реализовать обшивку доской по вертикали или горизонтали. К тому же, обрезков будет значительно меньше, значит, «набить руку» получиться с наименьшими расходами.

Правила устройства обрешетки

Сразу заметим, что к деревянным стенам, не требующим ремонта, к поверхностям, выровненным ОСП или гипсовыми плитами, к безупречным по геометрии фронтонам только что возведенных каркасных построек вагонку можно банально прибить или приклеить с помощью подходящего клеевого состава.

Каркас перед обшивкой фронтонов шпунтованной доской сооружается, если основой облицовки служит:

  • Кирпичная, бетонная блочная или монолитная ж/б фронтонная стена. Прямой контакт указанных стройматериалов с древесиной должен быть исключен. С этой целью кроме созданного обрешеткой дистанционного зазора обязательно используется гидроизоляционная прослойка.
  • Те же конструкции, но покрытые штукатуркой. Оштукатуривание поверхности не устраняют разницу в теплотехнике искусственного камня и древесины, из-за чего как раз и образуется разрушительный конденсат.
  • Неровные фронтоны, независимо от того, из какого материала они сооружались. Грамотное устройство каркаса позволит нивелировать неровности простейшим способом.

Сооружение каркаса автоматически переводит фронтон в разряд вентилируемых конструкций. Предоставляет возможность при необходимости утеплить активно обдуваемый ветрами этот треугольный или пятиугольный участок горизонтальной стены.

Обязательный компонент такого рода отделки – гидроизоляция, которой необходимо покрыть обустраиваемый фронтон перед строительством обрешетки.

Для его изготовления используют брусок 40×40 мм, применяется аналогичный материал с уменьшением одной из граней на 10 мм или с увеличением на 10-20 мм. Если требуется серьезное утепление, то применяют установленную ребром доску, ширина которой на 20 – 30 мм больше, чем толщина теплоизоляционного материала, или устраивают дополнительную контробрешетку поверх закрепленных к основе реек.

Способ установки реек каркаса определен направлением, согласно которому будет проводиться облицовка:

  • Под вертикальную установку вагонки рейки обрешетки выставляются точно в горизонт. Ориентировочный интервал между решетинами 0,5 м. Для тонких узких досок расстояние между рейками обрешетки допускается сокращать, для широких панелей увеличивать.
  • Под горизонтальный монтаж элементов дощатой облицовки решетины монтируют вертикально. Шаг между брусками определяют как в предыдущем случае. Обрешетка с вертикальными элементами также используется под обшивку по диагонали и в елочку.

Обрешетка сооружается в виде рамы для фронтонов, отделенных от основной стены дома свесом. Как правило, это бывает в построенных по типу шале домах с каменным коробом и деревянной мансардой или нежилой кровельной системой. Если обшивка фронтона выполняется одновременно с отделкой всей стены вагонкой, то решетины устраивают по полной ее высоте.

В любом случае участки рамы, проходящие вдоль линий сопряжения фронтона со скатными плоскостями и с потолочным перекрытием, должны отступать от этого именно сопряжения на 1,5 – 2,5 см. Отступ необходим для предоставления возможности древесине расширяться при повышении атмосферного влажностного фона и принимать прежние размеры в периоды с незначительными осадками.

У технологии устройства вентилируемого фронтона по горизонтальной обрешетке есть один весомый недостаток. Циркуляция воздуха по вентиляционным каналам согласно предписаниям физики происходит вертикально:

  • Летом поток движется снизу/вверх. Находящийся за обшивкой воздух, нагреваясь, стремиться достичь еще больших высот. Покидая конструкцию, он самопроизвольно засасывает холодные воздушные массы снизу.
  • Зимой воздушная масса передвигается сверху/вниз. Преобладающие холодные потоки опускаются к основанию обшивки, вовлекая в движение теплый воздух.

Горизонтально зафиксированные решетины будут мешать вертикальным передвижениям воздушных потоков. Чтобы избежать застоя, в бруске на половину его толщины высверливаются отверстия. Формируют их в шахматном порядке так, чтобы воздушные массы смогли по ходу проветрить всю конструкцию целиком.

Другой народный метод заключается в шахматной установке отрезков бруска, а не цельных реек с отверстиями. Этот вариант в приоритете в регионах с повышенной влажностью. Хорош он и в случаях, если нежелательно для крепления вагонки использовать планки, ослабленные отверстиями, например при креплении тяжелой широкой доски елочкой к бруску небольшого сечения или полоскам МДФ.

Третий вариант предусматривает устройство двойной обрешетки. Нижний ее ярус сооружается по вертикали, верхний в горизонт. Таким способом будут устроены и вентиляционные каналы, и прочные решетины для крепления лицевой доски.

Перед установкой решетин выполняется разметка обустраиваемого фронтона и раскрой бруска согласно разметке. Затем в заготовках решетин формируются отверстия для предстоящего крепления. Сверлят их через примерно 50 – 70 см, не забывая зенковать под шляпки крепежа. Бруски с отверстиями согласно разметке прикладываются к стене, чтобы отметить точки бурения стен через эти отверстия.

Бурят на глубину установки дюбеля через брусок. Действуют инструментом, соответствующим типу стройматериала стены. При обустройстве бетонной или кирпичной конструкции работают перфоратором, если основание из пиломатериалов, сверлят обычной дрелью.

Строительство обрешетки под обшивку вагонкой начинается:

  • С установки центральной планки и двух крайних брусков, если на фронтоне нет слуховых окон или технических дверей.
  • С установки реек вдоль горизонтальных или вертикальных линий проемов и двух крайних брусков, если эти проемы есть.

Стартовые решетины возвращают на место их установки. В пробуренные в бруске и стене отверстия заводят пластиковые дюбеля, затем шурупы. Крепеж поначалу не затягивают до упора, чтобы осталась возможность провести некоторую корректировку.

Между установленными элементами натягивается шнурка в качестве геометрического ориентира. Положение шнурки выверяется строительным уровнем, при необходимости производится выравнивание решетин путем подкладки под точки крепления щепы, клиньев или обрезков МДФ. Если отклонение невелико, достаточно изменить положение поворотом шурупа.

После окончательной фиксации стартовых брусков на фронтонах мансардной или двускатной крыши по выверенной уже схеме производится монтаж рядовых решетин, наружная поверхность которых обязано совпадать с указаниями шнурки. Для облегчения и ускорения процесса выравнивания лучше использовать шурупы с юстировкой, правда, заплатить за них придется больше, чем за обычные метизы.

Подготовка вагонки для крепления к каркасу

Перед монтажом облицовочной доски первым делом выносится горизонт и проводится вспомогательная разметка. Необходимо также сразу определиться с тем, в каком направлении будут наращиваться элементы вагонки.

При вертикальном расположении панелей на фронтоне двухскатки или ломаной крыши абсолютно неважно, с какой стороны будут располагаться гребень с пазом. Учесть нужно только оптимальное лично для вас направление работы. Однако если монтаж выполняется по горизонтали, начать его лучше с нижней доски, если это не противоречит выбранной методе установки.

Нижнюю доску горизонтальной обшивки располагать надо вверх гребнем. Сверху тогда пазом будет наращиваться следующий элемент, благодаря чему замковое соединение развернется к земле. При таком развороте в состыковку не затечет дождевая вода, значит, не будет преждевременного износа отделки.

Перед креплением панелей к устроенной для них подоснове выполняется раскрой заготовок. Для распила вагонки на фронтон необходимо использовать стусло, без которого невозможно или слишком сложно сделать спил в требующемся направлении. Обрезки материала не нужно выкидывать: штук пять-десять, а то и больше потребуются для сплачивания досок.

Если раскрой будет производиться электролобзиком, то работать надо по принципу использования циркуляционной пилы. Заводить инструмент следует с нижней стороны панели, чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки. Однако лучше запастись маятниковой пилой, предоставляющей возможность выполнить идеальный распил под любым углом.

Использование гвоздей и шурупов

Для крепления шпунтованной облицовочной доски гвоздями или шурупами есть несколько методов:

  • Фиксация через шип. Крепеж устанавливается под 90º. Гвоздем сначала просто прихватывают, а убедившись в правильности расположения, загоняют его в массив доски добойником. Поверх монтируется следующий элемент, закрывающий метизы.
  • Крепление через заднюю кромку паза. Подходит для вертикального расположения облицовочной доски, при горизонтальном направлении работу необходимо будет начать сверху. Гвозди устанавливают под 45º к поверхности облицовки и забивают, утапливая в древесине. Затем точки крепления перекрываются следующей панелью.
  • Фиксация шурупами с лицевой стороны. Самый простой в исполнении вариант, не требующий ухищрений в маскировке. Но крепеж для реализации подобного способа должен быть декоративным или как минимум оцинкованным. Для положительного эффекта перед работой необходимо с точностью провести разметку и заранее просверлить отверстия под шурупы.

Скрытая фиксация панелей выполняется небольшими гвоздями или шурупами с откушенными или маленькими шляпками. Альтернативой им может послужить строительный степлер с оцинкованными скобами. Но прибегнуть к нему стоит, если есть опыт обращения с инструментом, а также нет сомнений в собственных возможностях.

При наращивании полотна обшивки требуется терпение и аккуратность. Шпунт следующего элемента осторожно заводится в шпунт закрепленного. Для подгонки соединения применяется молоток, но действовать им надо не напрямую, а через обрезок вагонки.

Вот тут-то и пригодятся разнообразные отходы раскроя с гребнями и пазами. Они предотвратят деформацию податливых и достаточно тонких частей пазо-гребневого замка деревянной облицовки. Обрезок нужно будет просто надеть с обратной стороны устанавливаемой доски и постучать сверху молотком до полного сплачивания элементов. Действовать с приложением усилия не стоит, чтобы не расколоть вагонку.

Кляммеры для скрытого монтажа

Монтажные клипсы, они же кляммеры, существенно облегчают и ускоряют процесс облицовки фронтона шпунтованной доской. Выполнены они из тонкой жести в форме своеобразного захвата, с одной стороны которого расположены зубцы для удерживания панели, с другой – отверстия для точек крепления к решетинам.

Использование кляммеров – самый щадящий по отношению к материалу способ, к тому же совершенно незаметный с лицевой стороны. Монтажные клипсы выпускают для всех видов вагонки с учетом размера шпунтов и толщины доски. Для выполнения облицовки необходимо приобрести соответствующие параметрам панелей крепления, т.к. использование не по размеру не обеспечит надежности фиксации.

Зубцы жестяной клипцы нужно вставить в паз шпунтованной доски в точке ее контакта с решетиной. К элементу обрешетки клипса с захваченной зубцами доской банально прибивается или прикручивается через имеющиеся в ней отверстия. По аналогии следует поступить с остальными досками.

В завершении обшивки вдоль линии сопряжения потолочного перекрытия с фронтоном устанавливается карнизная планка, обычный плинтус или один из подобных фасонных элементов, выпускаемых специально для маскировки края обшивки вагонкой.

Общие правила облицовки шпунтованной доской продемонстрирует ролик: