Стена из пазогребневых блоков: Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Разное
alexxlab

Содержание

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Пазогребневые плиты — это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

  • 199х599
  • 250х500
  • 900х300
  • 667х500

По конструкции

  • Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

По материалу

  • Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
  • Силикатные — из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания.

Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

  • Безопасность — гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
  • Звукоизоляция — пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
  • Простота монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
  • Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

  • Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
  • Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота — 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

  • Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

  • Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

  • Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

  • На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.
  • Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках.

Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

  • Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
  • Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

стоимость работ за квадратный метр. Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем своде правил

Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.

Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.

Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.

Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.


Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:

Вид Способ изготовления Положительные качества
Гипсовые плиты Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока. Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава. Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.

ПГП-перегородки могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг по сравнению с 28-ю у монолитных), но не выдерживают подвешивания массивных предметов обихода.

Преимущества ПГП-перегородок

Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:


Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.


Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.


Монтаж перегородок из ПГП

Устройство перегородочных элементов из гипса или силиката в квартире начинают после построения несущих деталей, но перед укладыванием чернового пола и стартом малярно-штукатурных работ.

Монтаж перегородки из стандартных по размерам пазогребневых плит занимает всего два-три дня. Это происходит благодаря удобной пазогребневой системе и отсутствию необходимости в дополнительном армировании.

При стыковке исключаются любые отклонения по плоскостям, что позволяет в сжатые сроки собрать ровную стену без даже миллиметровой погрешности.

Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные штробы. В пустотелых провода и трубы можно уложить во внутреннюю полость. Если возведение перегородок из ПГП не предполагает штробления, используют метод двойных стен. Но они «съедают» в два раза больше пространства.


Материалы и инструменты

Для строительства перегородки из пазогребневых плит понадобится такой набор инструментов:

  • рулетка;
  • электродрель;
  • киянка;
  • уровень строительный;
  • шпатель;
  • ручная пила;
  • линейка, карандаш;
  • шуруповерт;
  • миксер для размешивания клея.


Из материалов потребуются сами блоки, уплотнитель из пробки или войлока, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Нужны и элементы крепежа: шурупы, дюбель-гвозди, фиксирующие скобы – прямые подвесы либо уголки.


Подготовительные работы

Возведение перегородки, создаваемой из пазогребневых блоков, требуют определенной подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.


Блоки заносят в помещение не позже, чем за 24 часа перед монтажом, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.

Для возведения стены применяют акриловый клей на основе гипса.

Но он весьма дорогостоящий, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в пропорции 1:3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, без труда наносимая шпателем. Делать кладку с раствором проще, так как его время схватывания больше, чем у гипсового клея.


Перед сооружением межкомнатных перегородок все соприкасающиеся с ними участки поверхностей грунтуют и наносят разметку согласно ранее созданному чертежу.


Укладка пазогребневых блоков

Перегородку из пазогребневых плит собрать своими руками нетрудно. Главное не нарушать технологию при строительстве переборки из ПГП.


Руководство по монтажу перегородок из пазогребневых плит – пошаговая инструкция:


Если в конструкции фальш-стены требуется проем для двери, надо зафиксировать блоки, находящиеся сверху. При монтаже одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м допустим их монтаж на коробку двери либо непостоянную деревянную перемычку.

Если ширина более 0,8 м либо необходимо уложить несколько рядов, потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.

Ее монтируют на клей в специально сделанные пропилы глубиной примерно 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливают верхние ряды плит.


После окончания работ пазогребневые перегородки нужно грунтовать. Особенно, если применялись пазогребневые гипсовые плиты. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и позволит избежать появления поверхностных дефектов.


Для отделки подойдут любые типы обоев и окрашивание. Кухню и ванную лучше отделать кафельной плиткой или пластиковыми панелями. Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.


Пазогребневая плита — гипсовый прямоугольник с пазами и гребнями по периметру. Преимущества перегородки из ПГП по сравнению с перегородкой из кирпича состоит в быстроте монтажа, не требующего навыка каменщика. Вертикальная поверхность стены, благодаря пазам/гребням будет практически идеальная, исключающая последующее оштукатуривание. Необходимость замешивать большой объем кладочного раствора также отсутствует. На среднюю перегородку в 20 квадратов достаточно одного мешка гипсовой смеси «Кнауф». Итак, приступим.

Разметка первого ряда межкомнатной перегородки из ПГП

Самое трудоёмкое, это разбивка размеров будущей перегородки, разметка проемов и скрупулёзное выравнивание первого ряда с учётом горизонтали и вертикали.

Сначала готовим все плиты для первого ряда. На сухую раскладываем блоки по всей длине бедующей стены, сверяемся с размерами, отчерчиваем маркером единую общую линию у основания плит по длине, используем лазерный уровень.

Плита ставится гребнем вверх, соответственно паз в нижней части плиты срубается киркой до основания, затем рубанком шлифуется для устойчивости.

Часть плит, отмеченная пунктиром, удаляется.

Кладка перегородки

Если поверхность пола не ровная или вообще отсутствует стяжка пола , первый ряд целесообразней выравнивать, устанавливая блоки на цементно-песчаный раствор, поскольку гипсовая смесь быстро схватывается. Гипсовую смесь (клей) лучше замешивать в малых количествах на 5-10 плит максимум.

Консистенция клея, как густая сметана, наносится шпателем тонким слоем (не более 5 мм) по вертикальным и горизонтальным граням плиты быстрым движением, плоскостью шпателя обтирая клей по направлению к себе. Швы уплотняем, аккуратно постукивая плиту резиновой киянкой. Выдавленным клеем уплотняем швы и замазываем незначительные сколы и трещины.

Если кладку перегородки начинаем с целой плиты, то следующим рядом для перевязки швов пойдёт половинка.

Обязательно через ряд крепим саморезами к внешней стене и связываем перегородку из пазогребневых плит оцинкованными крепёжными уголками.

Уголок ставят для жёсткости по ребру плиты, утапливая в паз с помощью стамески или ножовки. Фиксируем уголок следующим рядом.
Не забываем уровнем контролировать вертикальность и горизонт каждой плиты, при необходимости поправляя плиту или осаживая, при помощи бруска и резиновой киянки.

Гипсовые плиты податливы и пилятся обыкновенной ножовкой, когда понадобятся половинки, четвертинки, куски на дверные проёмы, на углы или на маяки.

Работы с ножовкой будет достаточно поэтому, чтобы не утруждать себя бесконечным выпиливанием, советую делать с двух сторон 1,5-2-х сантиметровый надпил. Плиту надпилом положить на край стопки плит или козлика, и приподняв, придерживая отпустить без усилия. Излом при необходимости шлифуется рубанком.

По мере возведения перегородки дверной проём вместо перемычки перекрываем бруском толщиной близкой к ширине плиты. Брусок крепим к ПГП саморезами наискось.

Устройство дверного проема

В зависимости от размера двери и развёрнутости углов, не всегда можно выполнить проём из ПГП. Иногда необходимо воспользоваться прочими материалами, для корректировки размеров дверного проёма без ущерба для площади помещения.

В данном случае использовался кирпич, установленный «на попа» на цементный раствор. Торцы каждого кирпича связаны вбитым в плиту крупным гвоздём и фиксируются кирпичом следующим. Дополнительную жёсткость конструкции придаст последующая шпаклёвка перегородки со стекловолоконной сеткой.

Над перемычкой для облегчения конструкции пойдёт отделка гипсокартоном.

Чтобы облегчить процесс устройства проёма и если дверь можно расположить произвольно, тогда возводим стену сплошную, а впоследствии, через день-два, проём выпиливаем сабельным электролобзиком, ориентируясь на швы перевязки.

Завершаем возведение перегородки из пазогребневых плит последним рядом под потолком. Блоки последнего ряда пилим вдоль на 1-1,5 см меньше требуемой высоты для запенивания монтажной пеной.

Заключение

В Интернете мнения по перегородкам из ПГП разделяются. На мой взгляд, выгода для заказчика очевидна. При условии аккуратности разбивки первого ряда, наличия собственного желания, терпения и напарника перегородка из пазогребневых плит своими руками возводиться быстро без особых усилий.

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.

Два способа монтажа перегородки ПГП

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:

1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет. 2. Монолитное примыкание (крепление). Монолитное крепление предполагает, непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:
  • 667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
  • 667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
  • 900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей. 3. Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.

4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки. 5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.

Какую толщину ПГП выбрать

Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.

Монтаж пазогребневой плиты в квартире

Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.

Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП

Для работ понадобится следующий инструмент:

  • Пила: для резки плит;
  • Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели;
  • Шпатель зубчатый ширина 200 мм;
  • Шпателя простые: 100 и 200 мм;
  • Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
  • Отвес для разметки перегородки;
  • Резиновый молоток для осаживания плит;
  • Чистая тара для замешивания раствора;
  • Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.

Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

  • Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.

  • Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
  • Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
  • При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.

  • Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.

  • Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
  • Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.


  • Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.

  • Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.

  • Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
  • Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
  • Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.

  • Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Примыкание перегородки ПГП к потолку

Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.

Примыкание перегородки к потолку

Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.

При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.


Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.

Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).

Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.

Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) строительный материал, специально предназначенный для межкомнатных перегородок квартиры и дома. Трубно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Здравствуйте! В прошлой статье я рассказывал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ПГП. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Перегородка ПГП

  • Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты, выпускаются компаниями Кнауф и Волма. Это наиболее популярные производители подобных плит.
  • Отличают плиты ПГП простота монтажа, легкость резки и стандартизация размеров.
  • Выпускаются плиты двух размеров (длина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900×300 мм толщиной 80 мм.
  • Также напомню, что плиты ПГП укладываются пазом вверх или вниз, с эластичным или жестким примыканиями и со смещением рядов. Для монтажа ПГП используют гипсовый клей, для усиления конструкций используют крепежные скобы.

Обо всем этом читайте статьи:

В довесок к воспоминаниям такая схема монтажа перегородки из гипсовых плит ПГП. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи .

Схема монтажа перегородки ПГП

Дверной проем в перегородке ПГП – общие правила

Технологически есть два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:

1. Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и собираете ПГП перегородку с учетом этого расположения двери; 1. Вариант 2. Если дверной проем имеет высоту в четверть высоты перегородке (или меньше), и площадь двери не более 10% от площади перегородки, то дверной проем под дверь можно выпилить в готовой сплошной перегородке.

Та как Вариант №2, практически не возможен в квартире, то далее рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема в процессе монтажа перегородки из ПГП плит.

Принцип монтажа плит в проеме

Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.

1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2. Важно , после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются.

Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП

1. Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.

Три варианта устройства дверного проема в перегородке из гипсовых плит

Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема приблизительно одинаковы и разнятся только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

Схема 2. Проем попал так, что часть плит, контактирующая с дверью, получается, узкими (С 2).

Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляется швелером или уголками.


Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

Крепление дверной коробки производится на готовую перегородку, самосверлящими винтами SDT 5–5,5×137. Между коробкой и торцом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

  • 667х500;
  • 250х500;
  • 300х900;
  • 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

  • Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
  • Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
  • Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
  • Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведениемПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
  • Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

  • Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
  • Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
  • Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Крепление перегородок

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

  1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
  2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
  3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
  4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
  5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Важно заранее подумать об отделке закладных элементов. Металлические детали покрываем краской в три слоя. Деревянные пропитываем антисептиком, а для лучшей адгезии обшиваем лицевые части полосками гипсокартона.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Важно закрепить ПГП к перекрытию монтажными скобами или уголками. Иначе верхняя грань может расшатываться.

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Не допускается использование ударного инструмента: перфоратора или ударной дрели.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

возведение межкомнатных перегородок из пазогребневых плит, монтаж стен из ПГП, скобы для блоков, описание видов

Решив сделать капитальный ремонт с перепланировкой жилого помещения, остро встает вопрос, касающийся поиска подходящего для этой цели материала. А оказавшись на строительном рынке и вовсе разбегаются глаза от разнообразия продуктов, из которых можно соорудить новую стену. Каждый соответствующий материал обладает определенными достоинствами, но при этом имеет некоторые недостатки.

Кирпичная перегородка будет прочной, но ее монтаж занимает много времени. Гипсокартонная стена будет ровной, но хлипкой. Однако существует материал, сочетающий в себе и прочность, и ровность. Это пазогребневые плиты.

Что это такое?

Пазогребневые плиты – современный строительный материал, завоевавший общественное признание в первый месяц после своего появления. Конструкция каждой плиты оснащена пазами и гребнями, являющимися замками, аналогичными ламинату. Благодаря такому креплению полотна ПГП максимально плотно соединяются друг с другом. А гладкая поверхность получаемой конструкции не требует дополнительной обработки в виде черновой штукатурки или левкаса. После монтажа перегородки можно сразу клеить обои.

Пазогребневые плиты можно назвать универсальным строительным материалом. Их можно использовать в обустройстве дома, квартиры и помещениях промышленного типа. ПГП позволяют выстроить как межкомнатные перегородки, так и несущие стены внутри комнат.

Профессионалы в области строительства уже давно определили наличие положительных и отрицательных качеств пазогребневых плит. Ну а тем, кто еще ни разу не сталкивался с данным материалом, следует выяснить, в чем заключаются его достоинства и есть ли недостатки. Начинать следует с плюсов:

  • огнеупорность – ПГП не воспламеняются и не горят;
  • экологичность – данный материал не выделяет вредных для организма человека веществ;
  • влагостойкость – пазогребневые плиты не боятся воды;
  • шумоподавление – ПГП-перегородки практически не пропускают посторонние звуки.

Кроме того, данный материал не подвергается гниению, не подвержен нападению паразитов и не деформируется при воздействии высоких температур. Однако перечень плюсов, к сожалению, дополняется несколькими минусами:

  • на ПГП-перегородки нельзя вешать вещи и предметы с большим весом;
  • при частых землетрясениях и резкой усадке дома велика вероятность возникновения трещин на плитах.

Кстати говоря, пазогребневые плиты можно использовать в качестве облицовки внутренних стен сооружений разного типа, причем цена данного материала выглядит более чем привлекательной.

Чтобы понимать основные свойства представляемого строительного материала, необходимо знать его состав. И кстати, каждый отдельный производитель наполняет блоки разными добавками, тем самым обеспечивая конкурентоспособность материала. Но если не рассматривать вопрос добавок, основными элементами состава плит являются гипс и портландцемент. При этом используемый гипс разделяется по классу прочности. В основном применяются марки Г-5, Г-6, Г-7. Чем выше марка гипса, тем больше оказывается плотность блока.

Добавки, о которых говорилось ранее, улучшают эксплуатационные качества материала и способствуют снижению цены товара. В их список вошли:

  • каустический доломит;
  • хлорид магия;
  • целлюлоза;
  • магниевые соли.

Основные характеристики

ПГП-материал – это монолитные гипсовые плиты, имеющие прямоугольную форму и стыковочные выемки по краям. На строительном рынке данный материал чаще всего представлен размерами 66,7х50х8 см. Масса каждой отдельной плиты не превышает 30 кг. Лицевая сторона изделия может иметь самую разную отделку, начиная от ровной поверхности и заканчивая декоративным оформлением. Но самое главное, что ПГП-панели отличаются низкой стоимостью.

Еще одна важная характеристика пазогребневых плит заключается в простоте и удобстве монтажа. А природные элементы состава ПГП-материала гарантируют комфорт для будущего проживания. Помимо всего прочего, гипс может регулировать влагообмен в закрытых помещениях. Именно поэтому в комнатах с высокой влажностью используются влагостойкие плиты, имеющие гидрофобные вставки.

Далее предлагается рассмотреть характеристики ПГП в цифровом значении:

  • гипсовая разновидность обладает плотностью, колеблющейся в пределах 1150-1300 кг/м2;
  • показатель водопоглощения составляет 5-30%;
  • влагостойкие плиты сопровождаются 5% водопоглощением и плотностью 1100 кг/м2;
  • показатель шумоизоляции колеблется в пределах 35-40 Дб;
  • теплоизоляция плит при толщине 80 мм соответствует бетонным стенам с толщиной 400 мм.

В параметре огнестойкости выигрывают полнотелые ПГП-блоки. Они выдерживают воздействие открытого пламени на протяжении нескольких часов.

Описание видов

На современном строительном рынке можно встретить ПГП в нескольких видах:

  • гипсовые;
  • влагостойкие.

Выбор подходящего варианта зависит от влажности ремонтируемого помещения. Например, при реконструкции зала или спальни стоит использовать гипсовые плиты. А если речь идет о ванной комнате, следует приобретать влагостойкую разновидность. Впервые приобретая перегородочные плиты, необходимо знать их внешние отличия. Гипсовая разновидность имеет сероватый оттенок, а влагостойкие плиты отличаются зеленоватым оттенком. Однако представленные разделения ПГП – это не полный список имеющихся разновидностей. Существуют и другие параметры, по которым различается представляемый строительный материал.

По материалу изготовления

Сегодня в продаже встречаются гипсовые и силикатные ПГП-панели, и каждый отдельный вариант характеризуется определенными параметрами. При изготовлении гипсовой разновидности используется формовой способ литья, где, помимо основных компонентов, применяются дополнительные элементы, способствующие снижению показателя впитывания влаги. Гипс по своим характеристикам является чистым стройматериалом. Именно поэтому готовые гипсовые блоки соответствуют нормам ГОСТ, из-за чего их используют в помещениях медицинского назначения, детских садах и школах.

Гипсовые блоки также обладают свойствами теплоизоляции и огнеупорности. При изготовлении силикатных плит применяется сухая известь вкупе с кварцевым песком. Смесь вливается в формы, отдается под пресс и отправляется в автоклав.

При воздействии высокой температуры блоки становятся плотными и приобретают максимальную прочность. При этом снижается коэффициент водопоглащения, из-за чего увеличивается область применения силикатных плит.

По степени заполнения

ПГП-блоки также делятся на подвиды:

  • полнотелые;
  • пустотелые.

Первый подвид за счет максимальной внутренней наполненности отличается высоким уровнем прочности и весом. Такие блоки предпочтительно устанавливать в качестве перегородок, где будет располагаться дверь. В конструкции пустотелых плит присутствуют сквозные отверстия, что на 20% уменьшает массу каждой плиты и увеличивает ее теплоизоляционность. Но при таком заполнении значительно снижается прочность материала, пропадает несущая способность.

По степени влагостойкости

В данной характеристике ПГП-блоки делятся на несколько видов:

  • обычные;
  • влагостойкие.

Обычные следует устанавливать в помещениях с приемлемой влажностью, например, в гостиной или детской комнате. Влагостойкая разновидность подходит для обустройства и реконструкции помещений, где показатель влажности всегда имеет высокую планку, например, в кухне или в ванной комнате.

Популярные производители

На сегодняшний день существует немало компаний, занимающихся производством пазогребневых плит. А благодаря отзывам потребителей удалось составить рейтинг 5-ти лучших фирм-производителей ПГП-материала.

«Белгипс»

Белорусский производитель, занимающийся производством двух видов полнотелых ПГП-панелей. Но несмотря на скромность ассортиментного ряда, данные продукты отличаются высоким качеством. А после приобретения завода компанией «Волма» изменилась рецептура изготавливаемых плит.

Важная отличительная черта плит «Белгипс» заключается в приемлемой цене, что крайне важно при строительстве крупных комплексов.

«Гипсополимер»

ПГП данного производителя отличаются отличной геометрией, благодаря которой процесс монтажа протекает без каких-либо сложностей. Благодаря совершенно гладкой поверхности лицевой стороны плит нет необходимости покрывать их штукатурной смесью или левкасом. После установки перегородки можно сразу клеить обои или укладывать плитку.

ПГЗ «Пешеланский гипсовый завод»

ПГП-блоки, производимые заводом ПГЗ, обладают немалыми преимуществами:

  • сырье для плит добывается из собственных шахт;
  • правильно выбранная логистическая политика в разы упрощает способ доставки товара до потребителя, устанавливая при этом минимальные цены;
  • благодаря собственной технологии производства ПГП-панели от Пешеланского гипсового завода отличаются высоким качеством;
  • ну и самое важное – широкий ассортиментный ряд продукции.

«Волма»

Крупный производитель ПГП-блоков на территории РФ. «Волма» предлагает своим клиентам полнотелые и пустотелые варианты, обладающие высоким уровнем прочности и звукоизоляции. Однако свою продукцию производитель рекомендует использовать при обустройстве помещений с низкой влажностью.

Knauf

Международная компания, занимающаяся производством строительных материалов. Важное преимущество бренда заключается в использовании экологически чистых компонентов для изготовления продукции, за что фирма и получила признание во всем мире.

ПГП-блоки представляемого бренда отличаются высокой прочностью, надежностью. Они подходят для реконструкции помещений и проведения облицовочных работ.

Чем пилить плиты?

Люди, впервые столкнувшиеся с пазогребневыми плитами, не имеют представления, чем их можно резать, чтобы подогнать под требуемые размеры. А ведь все проще простого. Данный материал поддается распилу самыми разными инструментами.

  • Ножовка. Чтобы распилить ПГП, потребуется специальная ножовка с лезвием из твердого материала. При этом зубцы лезвия самозатачиваются в процессе работы. Однако этот процесс требует большого профессионализма от мастера. Гипс в принципе режется непросто, а работа дилетанта будет выражена в кривом срезе.
  • Рубанок. Специальный инструмент, предназначенный для работы с пазогребневыми плитами. Приобрести его можно в любом строительном магазине.
  • Электролобзик. Качественное устройство, предназначенное для обработки дерева, станет отличным вариантом для разделения ПГП-материала на части.
  • Болгарка. Данный инструмент сможет справиться с задачей по разделению ПГП-панелей. Главное – использовать правильный режущий круг. Но даже при создании благоприятных условий работы в процессе резки образуется огромное количество гипсовой пыли.

Монтаж

Для начала необходимо рассчитать количество необходимых для перегородки плит. Сегодня это делается очень просто. На любом строительном интернет-портале можно найти онлайн-калькулятор, в ячейках указать размер выбранного блока, длину и высоту стен, а также площадь дверных и оконных проемов. Затем нажать «Вычислить». Калькулятор предоставит итог общей площади в кубах и требуемом количестве плит указанных размеров.

К поднятию ПГП-перегородок необходимо приступать после проведения черновых работ по отделке стен и потолка, но перед заливкой стяжки. Важно учитывать, что влажность в помещении, где проводится монтаж ПГП-стен, должна составлять 55-60%, а температура не должна быть ниже 5 градусов. Прежде чем начинать монтаж плит, следует провести подготовку основания. Примыкающие элементы должны быть ровными, располагаться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Если имеются огрехи, исправить их поможет бетон или цементно-песчаный раствор, который после высыхания потребуется загрунтовать.

На основании пола делается разметка. Там же выставляются координаты будущей двери. Используя уровень, напольные разметки переносятся на потолок и стены. Для увеличения параметра шумоизоляции на прилегающие перегородки клеится эластичная пробковая прокладка, а на пол крепится подложка. Важно не забыть о приобретении специальных крепежей. Фиксируются они саморезами, анкерами или дюбелями.

Если высота потолка составляет 2,8 м, перегородку достаточно крепить в трем точках. В горизонтальном направлении расстояние между крепежами должно составлять 70-100 см. Угловые плиты следует соединять друг с другом перфорированной лентой. Далее начинается кладка блоков. Панели можно укладывать пазами как кверху, так и книзу. В первом случае раствор следует равномерно проложить в месте соприкосновения элементов, при этом нижний выступающий гребень придется аккуратно срезать.

Далее можно начинать монтаж. При возведении межкомнатной перегородки своими руками очень важно придерживаться технологии установки, в противном случае работу придется переделывать.

  • Для начала замешивается клеевой раствор.
  • Клеевая масса наносится на стены и пол согласно сделанной разметке.
  • Ставится первый блок. Сверху прикладывается уровень. При выявлении неровностей легкими стуками киянки подгоняется ровная горизонтальность и вертикальность.
  • Выступившие излишки раствора требуется моментально удалить.
  • Если есть необходимость, плиту можно закрепить на ограждающих конструкциях.

По аналогичной схеме выкладываются следующие блоки первого ряда. Важно следить за ровностью возводимой конструкции, прямолинейностью и вертикальностью. Для этого достаточно иметь под рукой уровень, правило и рулетку.

После укладки первого ряда можно монтировать последующие плиты. И тут технология возведения ПГП-блоков требует обратить внимание на некоторые нюансы. Соединительные швы не должны совпадать с точками соприкосновения верхних рядов. Для этого нужно разрезать один блок ровно по середине. Одна его часть будет началом нового ряда, а вторая – концом. В остальном принцип действия аналогичен установке первого ряда блоков.

Особое внимание следует уделить формированию дверного проема. Если требуется установить проем менее 90 см, дополнительные несущие конструкции можно не использовать. Но нельзя допустить, чтобы над дверным проемом висела целая плита. Для таких ситуаций рекомендуется заранее составить план и правильно выставить рядность. В процессе поднятия стены необходимо установить временную перемычку. Она может быть выполнена из дерева или профиля. Когда клеевой состав полностью высохнет, перемычки можно убирать.

Остается сделать верхний ряд. Класть плиты впритык к потолку неудобно, именно поэтому разрешается поменять направление устанавливаемых блоков с горизонтального положения в вертикальное. Крепежная система плит не дает возможности поставить блоки впритык к потолку – требуется небольшой зазор. 2-3 мм будет вполне достаточно. Если планируется оформить натяжной потолок, зазор можно заполнить монтажной пеной.

Крепление к перекрытиям следует производить скобами или уголками, в противном случае верхняя часть конструкции расшатается. Как стало понятно, ПГП-панели являются лучшим материалом для строительства новых стен. С ними устройство несущих перегородок занимает совсем немного времени.

О том, как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.

Стены из пазогребневых плит отзывы

Виды пазогребневых плит и их преимущества

Пазогребневая плита отличается от других подобных материалов наличием на торцах соединений типа «паз-гребень». Эта особенность дает возможность соединять соседние элементы, обеспечивая гладкость поверхности и прочность перегородки.

Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА (пустотелые) влагостойкие

Каталог Штукатурки Шпаклевки Монтажные смеси ГКЛ ПГП Гипс Плиточный клей Смеси для выравнивания пола Грунтовки и специальные растворы Теплоизоляционные материалы Машинные технологии Видеоинструкция Строительный калькулятор MascoGlass Виды фасовок:

Пазогребневая плита (ПГП) КНАУФ гидрофобная

КНАУФ-гипсоплита гидрофобизированная (влагостойкая) Строительный отделочный материал.Применяется для устройства перегородок, ненесущих стен и облицовок ограждающих конструкций в помещениях с повышенной влажностью (выше 60%).

Купить материалы для строительства стен в интернет-магазине ОБИ

Интернет-магазин товаров для дома и сада ОБИ предлагает купить пазогребневые плиты для возведения перегородок и облицовки стен. Материалы, выполненные из гипсового вяжущего, безопасны для человека и окружающей среды. Литьевая технология изготовления обеспечивает точное соответствие изделий заданным размерам. Идеально гладкая поверхность плит не требует последующей обработки, что позволяет снизить расходы на отделочные работы.

Пазогребневые блоки – экономия на штукатурке!

При проведении ремонта в городской квартире у хозяев часто возникает желание изменить планировку: сдвинуть стену или сделать новую перегородку. Удобнее всего для этих целей использовать популярные пазогребневые плиты. При точном соблюдении технологии монтажа вы легко и быстро построите прочную и идеально ровную стену без оштукатуривания. Сомневаетесь, что это возможно?

Тогда прочитайте нашу статью!

Пазогребневые плиты для перегородок

В связи с выпуском силикатной продукции на новой линии производства, звукоизоляция плиты силикатной пазогребневой рядовой 498х70х248 мм. составила 48 Дб.

Возведение стен из пазогребневых плит своими руками


Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать изделия, благодаря которым построить перегородку в квартире ли частном доме можно за считанные дни. Примером подобного строительства может служить возведение стен из пазогребневых плит своими руками. Этот материал уже стал альтернативой гипсокартонных перегородок:

Виды пазогребневых блоков

Производители выпускают два типа крупноразмерных блоков по технологии «паз-гребень»:

  • Из гипса, в состав которого вводятся добавки-пластификаторы;
  • Из силикатного сырья, в составе которого присутствует негашеная известь, вода и кварцевый мелкозернистый песок.

По своей функциональности пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие (гидрофобизированные), которые изначально окрашиваются в зеленый цвет. Есть у них различия и несущей способности. Если для возведения межкомнатных перегородок применяются в основном гипсовые пазогребневые блоки плотность которых составляет 1570 кг/м3 , то силикатные изделия с плотностью 1870 кг/м3, можно использовать и для устройства несущих конструкций, что позволит увеличить степень звукоизоляции и прочность стены. Кроме этого, такой материал, у которого низкий уровень водопоглощения, по сравнению с гипсом, вполне может применяться для кладки стены из пазогребневой плиты в ванной комнате или в других помещениях с высоким уровнем влажности.

По своей конструкции изделия разделяются на:

  • полнотелые;
  • пустотелые.

Блоки с монолитной структурой лучше использовать для возведения стен из пазогребневых плит в квартире или загородном доме, если предполагается размещать на них полки, шкафчики и тому подобное. Пустотелые блоки, внутри которых имеются сквозные овальные или круглые каналы подойдут, если планируется спрятать электропроводку или другие кабели и провода. К тому, пустоты, как известно, служат увеличению звукоизоляции.

Гипсовые и силикатные изделия выпускаются в разных типоразмерах, в зависимости от производителя. Но толщина пазогребневой стены всегда стандартная – 7,8 или 10 см:

Возведение межкомнатных перегородок

Самым популярным материалом при устройстве межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич, шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон, и на сегодняшний день становится не менее популярным герой статьи — гипсовые пазогребневые плиты (ПГП). Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работ. Так например, перегородки из кирпича чаще возводят там, где конструктивному ограждению требуется особая прочность и повышенная звукоизоляция. Да вот только, возведение кирпичной перегородки, а также последующая ее отделка и штробление – очень кропотливая работа. А ведь очень хочется облегчить себе задачу, и выбрать оптимальный вариант, тем более когда делаешь все в одни свои руки. Вообще мой девиз в этом плане — «минимум телодвижений, при большей эффективности«. А для этого нужно выбрать правильный материал и технологию. И пазогребневые плиты под мой девиз подходят наилучшим образом.


Возведение перегородки из ПГП

Конструкции из керамзитобетонных, шлакобетонных и газосиликатных блоков недороги. И кстати из газосиликатных блоков, за счет их размеров кладка происходит тоже довольно быстро, плюс они даже легче пазогребневых плит (но вместе с этим и менее прочные). Но они однако требуют оштукатуривания. А керамзито- и шлакобетонные еще и не идеальны по экологичности. Кроме того у всех перечисленных вариантов нет этих магических пазов за счет которых кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас первостепенны скорость и простота возведения а также нет ни желания ни средств на изнурительное оштукатуривание, и с условием что в дальнейшем на стены не планируется навешивание сильно тяжелых элементов интерьера (например бойлера на 100 литров), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая плита.

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

  • Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
  • Устойчивость к открытому огню.
  • Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
  • Высокая степень шумоизоляции.
  • Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
  • Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

  • Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
  • Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
  • На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Преимущества ПГП-перегородок

Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:

Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.

Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.

Подготовка к устройству стен из пазогребневых плит

Перед тем как приступить к возведению перегородки, требуется заготовить необходимые материалы и инструменты и приспособления, а также сделать расчет количества пазогребневых блоков для стены. В этот перечень входит:

  • гипсовые изделия;
  • шпаклевка марки Фюгенфюллер, и смесь для выравнивания основания, желательно от ;
  • монтажный клей;
  • демпферный материал из натуральной пробки или войлока;
  • дрель с насадкой «миксер»;
  • ножовка и молоток с резиновым наконечником;
  • строительный уровень – пузырьковый или лазерный;
  • шпатель, измерительные инструменты, бечевка или шпагат.

Помимо материалов и инструментов нужно заранее, примерно за день-два пазогребневые плиты уложить в том помещении, где они будут монтироваться, для их температурной адаптации. После того, как все вышеперечисленное подготовлено, приступаем к очистке основания и боковых поверхностей, к которым будет примыкать будущая стенка, от грязи и пыли, а затем намечаем, где будут устанавливаться первые блоки в нижнем ряду.

Подготовка основания

Перед кладкой первых пазогребневых блоков нужно проверить горизонтальность основания, используя для этого уровень. При наличии перепадов по высоте, делаем выравнивающую стяжку, как сказано моей статье. После того, как цементно-песчаный раствор наберет свою прочность, поверхность стяжки необходимо обработать грунтовкой для лучшей адгезии монтажного клея и гипсовых изделий.

После этого размечаем, где в перегородке предполагается дверной проем. Увеличить уровень звукоизоляции стен из пазогребневых блоков позволит демпферная лента, изготовленная из натуральной пробки, которую следует приклеить по всем поверхностям, где будут стыковаться гипсовые плиты с другими конструкциями – потолком, стенами, полом, не забывая при этом проверять горизонтальность укладываемого материала.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Укладка электропроводки в стену из пазогребневых блоков

Перегородка или стена может делаться в один блок или два, когда между ними укладывается звукоизоляционный материал в виде минваты или пенополистирола, что увеличит степень шумоизоляции стен из пазогребневых плит. Кроме этого, если используются монолитные блоки из гипса, в случае двойного ряда, появляется возможность спрятать в теле перегородки различные провода.

При использовании для строительства стен из пазогребневых плит своими руками пустотелых изделий, предварительно делаем отверстия необходимого в выступающем элементе блока. Такой метод позволит удобнее прокладывать кабель или провода. В монолитным блоках придется устраивать каналы методом штробления, используя для этого подходящий инструмент. Не рекомендуется применять для штробления электродрель или перфоратор. Удалив из сделанных каналов остатки гипса, пыль, необходимо обработать их грунтовкой. После этого прокладываем провода, и замазывает все клеевым составом на основе гипса:

Вывод

Если вам очень важны звукоизоляционных характеристики стены, то их можно увеличить путем создания двойных перегородок, между которыми укладывают утеплитель или покрыть стену шумопоглощающими материалами.

Придерживайтесь инструкции, и вы сможете своими руками создать межкомнатную перегородку в доме, которая будет иметь высокие прочностные и звукоизоляционные характеристики. Или выполнить декоративную перегородку для зонирования комнаты

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Ошибки при монтаже

Если перегородка из этих плит при легком ударе «дребезжит» либо пропускает звуки, то это говорит о том, что в процессе их монтажа были допущены некие ошибки. Например, превышены предельно допустимые размеры перегородки. Они должны составлять: 4,5 х 6 м для плит толщиной в 100 мм и 3,6 х 6 м для плит с толщиною в 80 мм.

Еще одна из возможных ошибок – жесткое присоединение перегородки с соседней конструкцией (должно быть только при помощи монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где не представляется нормативных условий по звукоизоляции.

И, наконец, может быть и такой вариант – перегородка плохо прикреплена при эластичном примыкании плит (через прокладку). Технология монтажа пазогребневых блоков предлагает использовать помимо клея еще специальные скобы – 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не меньше 250 кг/м3, толщина – 5 мм. Вместо пробковой можно использовать прокладку из биумизированного войлока с плотностью не ниже 300 кг/м3, с толщиною тоже 5 мм. И если вы все делали строго по инструкции, то ошибки при монтаже исключены.

Установка второго и последующих рядов межкомнатной стены из пазогребневых плит

Для создания второго ряда нужно один блок распилить на две части, для того, чтобы сделать перевязку швов во всех последующих рядах, как это делается при кирпичной кладке для общей прочности стены. Половинку блока устанавливаем на угловую плиту первого ряда стены из гипсовых пазогребневых плит, затем уже ставим целый блок. Необходимо также делать перевязку швов на стыке перегородки и основной стены и в угловых секторах.

Если на место угловой стыковки попадает паз или гребень, их нужно подрезать, чтобы соединение произошло более плотно. Важно помнить, что раствор быстро застывает, поэтому всю разметку и подрезку нужно производить на сухих изделиях, то есть без клеящего состава. В случае неправильно установленного блока, демонтаж пазогребневой стены потребует значительных затрат – временных, финансовых и физических:

Устройство дверного проема в пазогребневой стене

В процессе кладки необходимо сразу определить, где будет располагаться дверной проем, рассчитав укладку блоков таким образом, чтобы над будущей дверью не оказался стык двух плит. Если дверной проем предполагается шириной не более 0,9 м, постоянную перемычку ставить не обязательно. Можно поставить временную подпорку из деревянной планки или профиля, который используется при устройстве каркасов для облицовки гипсокартонном стен или потолков. Поэтому и делается предварительная схема раскладки плит на бумаге.

При ширине проема боле 90 см, укладка перемычки обязательна. Этот элемент можно сделать из деревянного бруска, металлического проката в виде уголка, полосы или швеллера. Перемычка должна опираться на стены по длине в 10-15 см. Если при кладке пазогребневой стены высота дверного проема оказывается выше нижнего края уложенных блоков, то здесь просто нужно выпилить их часть так, чтобы можно было уложить перемычку, учитывая длину ее опирания.

Закладные детали, металлические или деревянные бобышки, необходимые для крепления дверной, устанавливаются в процессе монтажа пазогребневых плит.

Инструкция по строительству перегородки

Неровности на полу устраняют заливкой цементно-песчаной стяжки. Если перегородку ставят на готовом полу, размечают линию кладки, затем в полученной области срезают финишное покрытие до основы. Также поступают с боковым присоединением к стене.

Нельзя класть ПГП перегородки на паркет, ламинат, линолеум, кафель, стыковать с обоями, окрашенными поверхностями.

Верхние блоки распиливают по длине, чтобы они встали в паз под потолком и была возможность прижать их к ранее положенным ярусам. Образовавшуюся над ними пустоту заделывают пеной.

Неровности и сколы в процессе кладки заполняют клеем, гипсовым или цементным раствором.

После кладки конструкции перегородок не нужно выравнивать, можно сразу приступать к финишной отделке (шпаклевке, затем окраске, наклейке обоев, плитки).

Разметка будущей конструкции


Рекомендуется использовать лазерный уровень для точной разметки
На полу наносят линии кладки по проекту или в соответствии с желаемым расположением. Разметку переносят на потолок, при этом острие отвеса, опущенного из точки на потолке, должно совпадать с аналогичной точкой низа.

Особенности разметки:

  • лучше использовать лазерный уровень, который одновременно заменяет отвес, пузырьковый уровень и плотничный угольник;
  • для первого и последующего рядов натягивают шнур, показывающий верх рабочего ряда;
  • на существующих стенах проводят вертикальные линии для точного обозначения бокового стыка.

На полу в области разметки указывают границы дверного проема. Его расположение лучше выбрать так, чтобы монтаж блоков происходил с минимальной подрезкой. В процессе кладки проверяют вертикальность перегородки из пазогребня, а также исправляют кривизну в плоскости.

Инструменты для резки плит из газобетона

Вручную резать твердые плиты нелегко. Используют специальную ножовку. Иногда помогает рубанок.

Применяют электрические инструменты:

  • болгарка;
  • электролобзик;
  • дисковая пила.

Для пазогребневых плит на основе гипса применяют круги по дереву, а силикатные камни режут дисками по камню.

Укладка первого ряда


Важно регулярно проверять вертикальность кладки
У блоков, предназначенных для кладки в первом ряду, ножовкой спиливают опорные ножки. Перед монтажом ставят уплотнитель, на него кладут раствор и камни начального ряда.

Дальнейшие действия:

  • в паз первого блока, контактирующего с боковой стеной, заводят перфорированную деталь-скобу так, чтобы она выступала над элементом на 1 – 2 см;
  • плиту устанавливают вверх пазом, выравнивают, прижимают к стене, полу, помогают киянкой;
  • скобу к стене фиксируют саморезами;
  • внизу в паз ставят отрезок скобы со стороны, где будет стоять второй блок, к полу крепят дюбелями.

Если первый ряд получается с уклоном, последующие ряды будут стоять также — выровнять не получится из-за прочных замков на торцах элементов.

Раствор или клей наносят так, чтобы толщина шва была не больше 2 мм. Лучше использовать специальную сухую клеевую смесь, которую для применения затворяют водой по инструкции.

Усиление конструкции


Перегородку между двумя стенами фиксируют с помощью тонкой арматуры (6 – 8 мм) или проволоки. В боковой стене сверлят отверстие на уровне между установленным блоком одного ряда и второго, который будут монтировать. Вставляют проволоку, для которой в плитах проделывают паз болгаркой.
На углах пазогребневых стен и перегородок фиксируют штамповочную сетку, ее устанавливают через 3 – 4 ряда по высоте.

Перевязка стыковочных швов

Кладка из блоков с пазами и гребнями выполняется по принципу работы с кирпичами. Также не допускается несовпадение швов между соседними элементами. Перевязка между горизонтальными и вертикальными швами должна быть больше 2 см.

Правила перевязки:

  • чтобы выполнить условие несовпадения, нужно отрезать половинки и четвертинки элементов;
  • учитывают расположение пазов и гребней, чтобы торцевая стыковка осуществлялась замковым методом;
  • высота дверной перемычки должна совпадать с аналогичным размером блока;
  • в проемах до 70 см по ширине можно не ставить перемычку.

Если балку над дверью не ставят, используют временную подпорку, чтобы собрать кладку из блоков. Снимают ее после застывания раствора.

Примыкание к несущим конструкциям

Перегородку фиксируют к стенам, полу и потолку с помощью различных деталей. Они должны быть прочными, иметь антикоррозионное покрытие, например, оцинкованный слой.

Применяют варианты:

  • крепежные уголки 100 х 100 мм;
  • рифленая проволока диаметром 6 – 10 мм;
  • скобы С3 и С2;
  • подвесы ES из системы гипсокартона.

При стандартной высоте помещения (2,5 – 2,8 м) по вертикали выполняют 3 крепежа. По длине на полу и потолке фиксацию предусматривают через каждые 70 – 100 см.

Устройство электрической проводки

Провода в перегородках из ПГП прокладывают, применяя пустотелые блоки. Для оформления отверстий под разводные коробки, внутренние розетки, выключатели применяют режущие коронки, которые устанавливают на шкив дрели.

Правила прокладки проводов:

  • заранее планируют расположение, чтобы просверлить отверстие в плитах, когда они еще не установлены в конструкцию;
  • для прокладки по стене делают борозды штроборезом;
  • нежелательно применять ударную дрель или перфоратор.

Проделанные каналы, отверстия чистят от пыли и грунтуют, после прокладки кабеля штробы заделывают шпаклевкой или гипсовым раствором.

Как правильно выложить последний ряд стены из пазогребневых плит

Завершение кладки — дело достаточно непростое, учитывая, что вставлять кусочки гипсовых плит гребнем в паз не совсем удобно. Для этого блоки верхнего ряда ставят вертикально, а не горизонтально, как в нижних рядах. Чтобы последующая заделка шва примыкания к потолку была более легкой, 3-4 мм верхнего края блока срезают наискосок. Для усиления прочности стены из пазогребневой плиты верхние блоки крепят к потолочному перекрытию железными уголками или перфорированной металлической лентой, согнутой в форме буквы «Г».

Остается лишь загрунтовать поверхность перегородки и выполнить отделочные работы – наклеить обои или покрасить стену:

Отделка

Если стена возведена правильно, выравнивать ее не придется. Однако штукатурить ПГП можно, но подойдет только гипсовая штукатурная смесь, а перед началом работы ПГП следует обработать грунтовкой, чтобы гипс не впитал влагу из раствора. И в случае применения штукатурки и без плиты можно красить, покрывать обоями или керамикой.

Запрещено использование известковых красок и красок на жидком стекле.

Предметы легче 30 килограммов (зеркала, лампы, декор) крепятся на ПГП дюбелями, тяжелые предметы, например, настенные шкафы, крепятся анкерными болтами.

Возводим стены из пазогребневых блоков. Виды блоков для перегородок

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • . На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:


А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку ( не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:


Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Установить пазогребневые перегородки можно самостоятельно, ведь для этого не нужны специальные навыки и знания. Материал очень удобен в работе, не требует тщательной подготовки поверхности, монтаж длится считанные часы. Гипсовые плиты, из которых и возводятся перегородки, обладают рядом преимуществ, а потому все активнее используются в частном строительстве.

Свойства и характеристики

Часто используются пазогребневые плиты: что это такое? Данный материал представляет собой монолитные прямоугольные плиты из гипса с примесью различных добавок. Особенностями плит являются продольные пазы и выступы (гребни) на стыках, обеспечивающие дополнительную прочность готовой конструкции. Соединение элементов выполняется при помощи клея.

Свойства пазогребневых плит:

  • материал нетоксичен;
  • высокая устойчивость к температурным колебаниям;
  • не имеют запаха;
  • устойчивы к гнили и деятельности насекомых;
  • обладают высоким звукопоглощением;
  • паропроницаемы;
  • легко обрабатываются столярным инструментом.

Для помещений, где повышена влажность, выпускаются влагостойкие ПГП, отличающиеся от обычных светло-зеленой окраской. При их изготовлении к природному гипсу примешивают гидрофобные добавки, абсолютно безвредные для человека.


Основные технические характеристики:

  • стандартный размер — 667х500х80 мм;
  • масса пустотелой плиты — 22 кг, полнотелой — 28 кг;
  • плотность — 1030 кг/м³;
  • прочность на сжатие — 5,0 МПа;
  • прочность на изгиб — 2,4 МПа;
  • высокая огнестойкость.

Преимущества пазогребневых перегородок

Перегородки из ПГП собираются по принципу конструктора, поэтому за день один человек может установить около 30 м². Даже при отсутствии опыта разобраться в процессе не составит труда, достаточно прочитать инструкцию и посмотреть фото. Основное — правильно выполнить разметку под перегородку. Преимущества материала таковы:

  • при установке перегородок из пазогребневых плит отсутствуют мокрые процессы, оклейку обоями можно проводить сразу после монтажных работ;
  • при небольшой толщине перегородки отличаются хорошей прочностью и теплоизоляцией;
  • благодаря отсутствию пустот в соединительных швах и зазоров в местах примыкания к основной стене улучшается звукоизоляция в помещении;
  • податливость соединений ПГП исключает появление трещин и деформаций;
  • материал можно не только оклеивать обоями, но и красить, облицовывать плиткой, покрывать декоративной штукатуркой.

Технология установки перегородок

На 1 м² одинарной перегородки необходимы 5,5 плит и 1,5 кг специального клея. Перед началом работ материал нужно занести в помещение и выдержать не менее 4 часов. Температура внутри комнаты не должна быть ниже +5° С.

Дополнительно понадобятся:

  • пробковая прокладка;
  • строительный уровень;
  • маркер и рулетка;
  • емкость для клея и вода;
  • дрель с насадкой;
  • кельма;
  • резиновый молоток;
  • скобы из оцинкованной стали;
  • саморезы и анкерные дюбели.

Начинают работу с очистки поверхности в местах примыкания конструкции. Обои и облупившуюся отделку нужно удалить, большие неровности сгладить цементным раствором или шпаклевкой. Если стена ровная, краска (штукатурка) держится прочно, достаточно убрать грязь и пыль. Точно так же подготавливают пол. Далее на полу выполняют разметку под перегородку, отмечают места проемов. При помощи уровня линию разметки переносят на потолок и стены.

Готовят клей: в емкость наливают воду, всыпают сухой раствор, перемешивают насадкой и дают настояться 3 минуты. Пропорции для замеса указаны на упаковке. У разных производителей они могут отличаться, поэтому следует внимательно прочитать инструкцию. По разметке наносят полосу клея и прикладывают пробковую подкладку. Как только схватится клей, можно монтировать первый ряд плит.


На подкладку наносят слой клея, после чего срезают гребень на длинной стороне первой плиты и устанавливают этой стороной вниз. Ровняют ПГП по уровню, промазывают клеем боковой срез и монтируют вторую плиту. Каждый фрагмент необходимо проверять уровнем, подправляя резиновым молотком. Для второго ряда первую плиту распиливают пополам, чтобы сместить вертикальные швы. Для соединения перегородок из пазогребневых плит с несущей стеной в местах примыкания устанавливают скобы. Один конец скобы крепят саморезами к плите, расположив его в горизонтальном пазе, второй фиксируют анкерными дюбелями к стене. Шаг таких креплений — через 2 плиты.

При выполнении проемов тоже есть свои нюансы. Если над проемом расположен только один ряд плит, а ширина не больше 80 см, достаточно поставить временную подпорку до высыхания клея. При большей ширине обязательно следует вмонтировать перемычку: деревянную балку или металлический швеллер соответствующего сечения.

Верхний край последнего ряда ПГП запиливают под углом, чтобы избежать образования пустот при заполнении швов.


Расстояние от кромки плиты до потолка должно равняться 1-3 см. После установки последнего элемента зазор между перегородкой и потолком заделывают гипсовой смесью или заполняют монтажным клеем. На этом монтаж перегородок из пазогребневых плит считается завершенным. Крепление на такие стенки полочек, шкафчиков, зеркал и других предметов должно выполняться с учетом оказываемой нагрузки. До 30 кг/см крепеж выполняют при помощи анкерных пластмассовых дюбелей, при более высоких значениях используют оцинкованные болты, проходящие через всю толщину плиты.

Заключение по теме

При перепланировке квартиры перегородки из ПГП являются наиболее выгодным решением. Помимо зонирования пространства, они создают дополнительную звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сэкономить на материалах. Но основным плюсом все же считается простота монтажа, ведь услуги специалистов весьма недешевы. Если точно следовать инструкции, качественно и аккуратно выполнять каждый этап, перегородка получится не хуже чем у профессиональных строителей.

Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.

Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.

Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.

Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.


Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:

Вид Способ изготовления Положительные качества
Гипсовые плиты Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока. Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава. Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.

ПГП-перегородки могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг по сравнению с 28-ю у монолитных), но не выдерживают подвешивания массивных предметов обихода.

Преимущества ПГП-перегородок

Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:


Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.


Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.


Монтаж перегородок из ПГП

Устройство перегородочных элементов из гипса или силиката в квартире начинают после построения несущих деталей, но перед укладыванием чернового пола и стартом малярно-штукатурных работ.

Монтаж перегородки из стандартных по размерам пазогребневых плит занимает всего два-три дня. Это происходит благодаря удобной пазогребневой системе и отсутствию необходимости в дополнительном армировании.

При стыковке исключаются любые отклонения по плоскостям, что позволяет в сжатые сроки собрать ровную стену без даже миллиметровой погрешности.

Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные штробы. В пустотелых провода и трубы можно уложить во внутреннюю полость. Если возведение перегородок из ПГП не предполагает штробления, используют метод двойных стен. Но они «съедают» в два раза больше пространства.


Материалы и инструменты

Для строительства перегородки из пазогребневых плит понадобится такой набор инструментов:

  • рулетка;
  • электродрель;
  • киянка;
  • уровень строительный;
  • шпатель;
  • ручная пила;
  • линейка, карандаш;
  • шуруповерт;
  • миксер для размешивания клея.


Из материалов потребуются сами блоки, уплотнитель из пробки или войлока, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Нужны и элементы крепежа: шурупы, дюбель-гвозди, фиксирующие скобы – прямые подвесы либо уголки.


Подготовительные работы

Возведение перегородки, создаваемой из пазогребневых блоков, требуют определенной подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.


Блоки заносят в помещение не позже, чем за 24 часа перед монтажом, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.

Для возведения стены применяют акриловый клей на основе гипса.

Но он весьма дорогостоящий, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в пропорции 1:3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, без труда наносимая шпателем. Делать кладку с раствором проще, так как его время схватывания больше, чем у гипсового клея.


Перед сооружением межкомнатных перегородок все соприкасающиеся с ними участки поверхностей грунтуют и наносят разметку согласно ранее созданному чертежу.


Укладка пазогребневых блоков

Перегородку из пазогребневых плит собрать своими руками нетрудно. Главное не нарушать технологию при строительстве переборки из ПГП.


Руководство по монтажу перегородок из пазогребневых плит – пошаговая инструкция:


Если в конструкции фальш-стены требуется проем для двери, надо зафиксировать блоки, находящиеся сверху. При монтаже одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м допустим их монтаж на коробку двери либо непостоянную деревянную перемычку.

Если ширина более 0,8 м либо необходимо уложить несколько рядов, потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.

Ее монтируют на клей в специально сделанные пропилы глубиной примерно 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливают верхние ряды плит.


После окончания работ пазогребневые перегородки нужно грунтовать. Особенно, если применялись пазогребневые гипсовые плиты. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и позволит избежать появления поверхностных дефектов.


Для отделки подойдут любые типы обоев и окрашивание. Кухню и ванную лучше отделать кафельной плиткой или пластиковыми панелями. Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.


Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

  • 667х500;
  • 250х500;
  • 300х900;
  • 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

  • Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
  • Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
  • Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
  • Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведениемПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
  • Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

  • Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
  • Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
  • Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Крепление перегородок

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

  1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
  2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
  3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
  4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
  5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Важно заранее подумать об отделке закладных элементов. Металлические детали покрываем краской в три слоя. Деревянные пропитываем антисептиком, а для лучшей адгезии обшиваем лицевые части полосками гипсокартона.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Важно закрепить ПГП к перекрытию монтажными скобами или уголками. Иначе верхняя грань может расшатываться.

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Не допускается использование ударного инструмента: перфоратора или ударной дрели.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

Монтаж пазогребневых плит ведется по технологии, которая используется в последнее время профессиональными строителями и домашними мастерами все чаще. Данные изделия обладают незначительной массой, надежным замковым соединением и удобными размерами. Всё это позволяет устанавливать их без особых усилий, осуществляя перепланировку помещений, как того требуют личные предпочтения.

Разновидности и особенности пазогребневых изделий

Прежде чем вами будет начат монтаж пазогребневых плит, необходимо разобраться с тем, какие виды данных изделий представлены сегодня на рынке. Они бывают силикатными и гипсовыми, последние изготавливаются из одноимённого материала, к которому добавляется пластифицирующая примесь. Для изготовления силикатных применяется комовая а также кварцевый песок, которые прессуют и выдерживают в автоклаве.

Какие плиты выбрать

Если вы хотите придать стенам теплоизолирующие качества, то лучше предпочесть гипсовые плиты, они не пропускают звуки. Однако силикатные способны выдержать более высокие механические нагрузки, а также меньше поглощают влагу. Пазогребневые плиты, монтаж своими руками которых осуществить вполне реально, экологически чисты, поэтому их можно использовать для обустройства жилых помещений. Материалы не являются горючими, не гниют, не выделяют в атмосферу вредных веществ и не деформируются. В продаже можно встретить полнотелые и которые способны снизить вес кладки на 25%. Если говорить о размерах гипсовых плит, то они равны 500 x 667 x 80 мм. А вот силикатные более компактны: 250 x 500 x 70 мм. Как только вы разобрались со всеми несущими конструкциями, можно начинать укладывать пазогребневые изделия, однако делать это необходимо до укладки чистового покрытия на пол и проведения отделочных работ.

Подготовка инструментов и материалов

Монтаж пазогребневых плит осуществляется после подготовки определенного набора инструментов и материалов. Данные изделия можно установить в центре помещения, а также впритык к стене, которая выходит наружу постройки или в холодное помещение. Формируя двойные перегородки, вы сможете спрятать проводку, другие системы и коммуникации.

Для разделения комнаты на отдельные зоны можно использовать перегородки, высота которых начинается от 80 см. Для монтажа понадобятся:

  • строительный уровень;
  • клеящий состав;
  • анкерные дюбели;
  • гипсовый раствор;
  • шпатель;
  • шуруповерт;
  • цементно-песчаный раствор;
  • скобы для степлера;
  • войлочный уплотнитель;
  • грунтовка;
  • ножовка;
  • резиновая киянка.

Подготовка места

Монтаж пазогребневых плит начинается с подготовки места. Для этого следует проверить ровность стен и пола, куда изделия будут прилегать. Если есть дефекты по типу наплывов, то от них следует избавиться методом шлифовки. От трещин и углублений стены и пол тоже следует освободить, заделав погрешности цементно-песчаной смесью.

Как только основания высохнут, их следует покрыть грунтовкой. Если в процессе поточного ремонта вы решили установить перегородку, то на полу и стенах следует обозначить линии прилегания. После финишное покрытие разрезается по разметке таким образом, чтобы удалось увидеть основание. На краску, обои, декоративную штукатурку устанавливать плиты нельзя, это касается ламината, паркета и линолеума. Если поверхности имеют декоративное покрытие в виде керамической плитки, то ее можно не снимать, однако предварительно поверхность проверяется на прочность.

Монтаж пазогребневой плиты должен быть осуществлён правильно, для этого между стенами по всей площади следует натянуть шнур, удалив его от поверхности пола на 30 см. Это позволит контролировать расположение изделий по вертикали. По линии прилегания необходимо наклеить уплотнитель, ширина которого должна соответствовать толщине плиты. В роли данного материала можно использовать пропитанный битумом войлок или пробковую подложку.

Работа над первым рядом

Монтаж пазогребневой плиты нельзя назвать сложной работой, однако необходимо подойти к данному вопросу предельно внимательно. Для установки стартового ряда плит необходимо спилить нижние гребни, используя ножовку. На уплотнитель наносится клей, который должен находиться на вертикальной и горизонтальной поверхности. Первая плита устанавливается с той стороны, где она будет примыкать к стене. Перфорированная скоба заводится в паз. На несколько сантиметров скоба должна выступать над плитой часть. К стене она фиксируется саморезами или что верно, когда вы ведете работы с бетонным основанием.

Плита должна быть обращена пазом вверх, ее выравнивают по уровню и прижимают к основаниям, постукивая киянкой. В том месте, где будет примыкать вторая плита, необходимо установить отрезок скобы и зафиксировать его дюбелями к полу. Если оказалось, что данное изделие установлено неровно, то остальные будут повторять угол наклона. При таком раскладе выровнять кладку не получится, будут мешать замковые соединения. Это объясняет необходимость выравнивания первой плиты нижнего ряда. На боковые пазы и гребни состав наносится с тем расчетом, чтобы швы между плитами не оказались толще 2 мм. Излишки смеси следует убирать шпателем, проверяя кладку строительным уровнем. В нижней части устанавливается скоба и фиксируется анкерными дюбелями к полу. Каждое следующее изделие нужно устанавливать после схватывания клеевого состава на предыдущем.

Монтаж следующих рядов

Монтаж стен из пазогребневых плит предполагает смещение швов во втором и последующем рядах. Для обеспечения этого условия плиту необходимо распилить пополам. В конце и начале ряда на срезах следует зафиксировать скобы. Сделать это необходимо в том месте, где срезы примыкают к стене. Клей должен быть более жидким, наносить его предстоит на нижние и боковые пазы каждого изделия. Важно на этом этапе проверять вертикаль и горизонталь кладки. Следующий ряд устанавливается только после того, как во втором ряду схватится клей.

Формирование последнего ряда

Обычно не сопровождается сложностями. Однако всему процессу важно уделить особое внимание. Например, верхний ряд не должен примыкать к потолку. Между плитами и горизонтальной поверхностью следует оставить примерно 1,5 см. Для чего в верхние пазы заключительного ряда устанавливают скобы с помощью клея и прикручивают к потолку дюбелями. После завершения установки зазор можно заполнить пеной, излишки которой после застывания срезаются.

Особенности монтажа плит марки «Кнауф»

Пазогребневые плиты «Кнауф», монтаж которых предполагает необходимость соблюдения некоторых нюансов, могут быть установлены домашним мастером самостоятельно. Например, при подготовке важно удостовериться в том, что основание пола, где будут вестись работы, является неподвижным, ровным и стабильным. Если имеются неровности, которые превышают больше 10 мм, то необходимо сформировать выравнивающий слой, сделать это можно лишь только под перегородкой.

Поверхность перед началом манипуляций очищается от грязи и строительного мусора, а также масляных пятен. Для приготовления смеси следует засыпать сухой состав в чистую пластиковую емкость с водой. Жидкость должна иметь комнатную температуру. Состав перемешивается с помощью дрели с насадкой или электрического миксера. Раствор оставляется на несколько минут, а после снова перемешивается. Его рекомендуется готовить порциями, одну из которых вы сможете выработать в ближайшие полчаса.

Такая плита гипсовая пазогребневая, монтаж которой осуществляется довольно часто самостоятельно, может быть установлена одним из двух способов. Первый предполагает использование клея, который наносится на бетонное основание. Данный метод позволяет получить жесткое крепление. Состав наносится на пол и стены равномерным слоем, а средний расход для 80-мм плиты составит примерно 2 кг на квадратный метр. Если же толщина перегородки увеличивается до 100 мм, то расход клея окажется равен 2,5 кг.

Второй способ предполагает крепление к стенам, потолку и полу через пробковую эластичную прокладку. Этот способ позволяет добиться более высокой звукоизоляции, что особенно касается ударного шума, например, хлопков дверями и стука. Такие изделия укладываются гребнем или пазом вверх. Практичнее монтаж сверху пазом, так как при этом клей удобнее укладывать, чем пытаться намазать его на гребень. Если же гребень будет располагаться сверху, то его следует удалить с помощью ножовки с крупными зубьями. Иногда элементы удаляются с помощью обдирочного рубанка, пока не удастся получить ровную поверхность.

Особенности монтажа пазогребневых плит марки «Волма»

Пазогребневая плита «Волма», монтаж которой осуществляется по такой же технологии, как была описана выше, представляет собой изделие, общая площадь которого равна 0,33 м 2 . Плита изготавливается из гидрофобных и пластифицирующих добавок, которые дополняются В процессе изготовления используется литиевая технология. Предназначаются изделия для формирования перегородок в помещениях и зданиях разного назначения с нормальным и сухим микроклиматом.

Контролировать получившуюся плоскость можно, прикладывая правило или обычную рейку к стене под разными углами. При необходимости плоскость можно будет скорректировать до момента схватывания клея. Важно проследить за тем, чтобы плиты оказались склеены между собой по четырем торцам. Выступившие излишки состава необходимо затирать шпателем до заделки шва. Не следует приступать к укладке второго ряда, пока вы не замерите оставшийся зазор, для которого подготавливается отрезок. Доборный элемент станет началом нового ряда. Это позволит добиться разбежки вертикальных швов.

Вы вполне сможете осуществить монтаж пазогребневых плит своими руками, советы, представленные в статье, помогут вам в этом. Из них сможете узнать, что осаживать плиты необходимо сбоку и сверху, использовать для этого необходимо исключительно чтобы не повредить блоки. Не следует пренебрегать данным правилом, так как в противном случае не удастся добиться плотного соединения гребня и паза.

Клей для пазогребневых плит «Фуген»

Если вы решили приобрести клей для монтажа пазогребневых плит, то можно обратить внимание на смесь «Фуген», которая предлагается компанией Knauf. На квадратный метр должно уйти примерно 1,5 кг. Если будут заделываться стыки между листами гипсокартона, то расход составит 0,25 кг. Эта смесь представляет собой сухой состав, который изготавливается на основе гипса и полимерных добавок.

Предназначен раствор для заделки швов и трещин. Для приготовления сухая смесь засыпается в емкость с холодной водой. На 1,9 л воды понадобится 2,5 кг состава. После равномерного распределения сухой смеси необходимо выдержать ее в течение 3 минут и перемешать до получения однородной массы. Ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Заключение

Если при укладке перегородки вы планируете сделать оконный или дверной проем, то необходимо подумать о технологии крепления плит над ним. Если проем будет иметь ширину, не превышающую 80 см, то изделие можно установить на коробку или временную подпорку. Это верно при том условии, что на проем будет приходиться один ряд блоков. Если ширина больше указанного значения или рядов будет несколько, то необходимо сформировать прочную перемычку.

КНАУФ решил проблему звукоизоляции перегородок из ПГП


Как повысить звукоизоляцию пазогребневых плит?

За последние несколько лет для возведения межкомнатных и офисных перегородок практически перестали применять традиционные материалы, кирпич и бетон. Их заменили пено- и газобетонные блоки, гипсовые пазогребневые плиты. Причем, последние пользуются все большей популярностью из-за небольшой толщины, экологичности, прочности, скорости и простоты монтажа. Единственным нареканием, которое они вызывали, была не очень высокая звукоизоляция. Но теперь и эта проблема решена – компания КНАУФ представила новый продукт, которые повышает звукоизоляцию гипсовых перегородок на 5 – 9 дБ.

 

Новый продукт называется КНАУФ-Акуборд и представляет собой панель толщиной 20 мм с размерами 1500х1200 мм. Профессиональному сообществу его представили на Международной акустической конференции в Москве 24 января. Это ежегодное мероприятие, на котором собираются эксперты по акустике, представители профильных государственных органов, ведущие девелоперы Москвы и регионов, крупные российские и зарубежные производители акустической продукции и представители бизнеса из смежных отраслей.

О КНАУФ-Акуборд коллегам рассказала Ирина Трифонова, руководитель отдела продукт-менеджмента Центрального управления по маркетингу и сбыту группы КНАУФ СНГ. Она обратила внимание на то, что продукт разработан специально для гипсовых пазогребневых плит (ПГП), которые оптимальны для возведения перегородок. Актуальность выпуска такого продукта обусловлена объемом рынка ПГП – по оценкам экспертов, в год в России продается более 10 млн. таких плит. «Популярность этого материала вызвана оптимальным балансом характеристик: прочностью, безопасностью – он не горит и не проводит электричество, простотой монтажа и доступностью по цене. Единственное его качество, которое желательно было бы улучшить – звукоизоляция, и разработка специальной звукоизоляционной панели закрыла эту потребность», – пояснила Ирина Трифонова.

По стандарту звукоизоляция пазогребневых плит должна составлять не менее 43 дБ. Однако этого недостаточно для комфортной жизни: находясь за перегородкой из ПГП, вы будете слышать практически все, что происходит в смежных помещениях. Это происходит потому, что ПГП выступают ретранслятором и «собирают» звуки с примыкающих стен, потолка и пола. КНАУФ-Акуборд как раз гасит резонансные колебания основных стен, что повышает звукоизоляцию тонких и легких перегородок в области средних частот на 5 – 9 дБ в зависимости от размера стены и типа гипсовых блоков.

Панель КНАУФ-Акуборд состоит из специального КНАУФ-листа и многослойного флиса, приклеенного с его тыльной стороны. Она монтируется без зазора и каркаса непосредственно на легкую перегородку при помощи саморезов. Особенность конструкции в том, что на один лист минимально должно быть использовано не менее 16 шурупов – больше можно, меньше нельзя, потому что именно за счет тесного контакта панели с гипсовой перегородкой и достигается должный звукоизоляционный эффект. Головки шурупов утапливаются в поверхность листов на глубину около 1 мм и затем шпаклюются. Полученную поверхность можно красить, или клеить на нее обои. Сверху, как и на обычный КНАУФ-лист, можно крепить полки и шкафы при помощи обыкновенного дюбеля длиной не менее 60 мм.

Оценить простоту монтажа КНАУФ-Акуборд участники Международной акустической конференции могли самостоятельно: во время выступления Ирины Трифоновой на их глазах всего за несколько минут конструкцию из ПГП облицевали новыми панелями.

В основе разработки новой панели лежат долгие исследования. «Исследования велись несколько лет, нашей задачей было разработать качественный продукт, соответствующий нормативным требованиям, и при этом не приводящий к увеличению толщины перегородки. Я считаю, что результат полностью отвечает поставленной задаче», – сказал Дмитрий Монич, начальник управления научных исследований, инноваций и проектных работ, кандидат технических наук, профессор кафедры архитектуры Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, непосредственно участвовавший в процессе создания КНАУФ-Акуборд.

Наибольшая эффективность от использования продукта достигается в диапазоне частот от 250 до 2000 Гц. «Однако следует помнить, что применять его можно только для перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 – 100 мм, потому что на других материалах он просто не сработает», — дополнил Дмитрий Монич.

Панель КНАУФ-Акуборд скоро появится в продаже, а подробная информация о продукте – в ближайшее время на сайте КНАУФ.

Как приклеить доски с шпунтом и пазом к бетону

Установка шпунтовых досок не представляет особой сложности. Однако для этого потребуются соответствующие знания и много тяжелой работы. Если вы планируете приклеивать шпунтовые доски к бетонному полу, вот основные шаги, которые вам необходимо предпринять.

Подготовьте место

Начните с удаления всего из комнаты, в которой вы планируете установить. Если есть какой-либо существующий настил, вам нужно будет поднять его.Иногда бетон не будет идеально ровным. Когда это произойдет, вам нужно будет использовать самовыравнивающуюся смесь, чтобы выровнять ее.

Нанесение клея

Чтобы приклеить деревянный пол к бетону, вам понадобится специальный клей для деревянных полов. Этот тип клея очень густой и должен наноситься шпателем. Нанесите немного клея на пол шпателем. С помощью зубчатого шпателя равномерно распределите клей по полу. Убедитесь, что за один раз на пол не попало слишком много клея.В большинстве случаев вы захотите работать с клейкими участками шириной 3 фута. Это гарантирует, что вы не позволите клею высохнуть или наступить на него.

Установка первого ряда

Поместите одну из досок в угол комнаты. Обязательно плотно прижмите его к клею. В этот момент вы должны положить еще одну доску на узкий стык доски на полу. Вы хотите установить доски в вертикальном ряду по всей комнате. Когда вы соедините две доски вместе, вставьте немного столярного клея в паз одной из досок.Прижмите две доски друг к другу и одновременно опустите их на пол. Продолжайте устанавливать доски вертикально, пока не доберетесь до стены.

Обрезка доски

Вам нужно будет обрезать доску, чтобы она поместилась в отверстие между последней доской и стеной. Возьмите рулетку и определите размер зазора. Измерьте расстояние на обратной стороне доски и отметьте его карандашом. Установите доску на пилу, а затем сделайте разрез в соответствующем месте.

Продолжение установки

Когда у вас есть деталь нужного размера, вы можете поместить ее в зазор и перейти к следующему ряду.Возьмите небольшой кусочек, который остался от разреза, и используйте его, чтобы начать следующий ряд. Приступая к следующему ряду, не забудьте нанести клей в стык между досками. Продолжайте укладывать доски вертикально по одному ряду за раз.

Бетонные блоки

Установите несколько бетонных блоков на древесину, чтобы они помогали вдавливать доски в клей, пока он сохнет.

Установка переходов

Вам потребуется установить переходники в дверных проемах комнаты. Переходы скроют края дерева и придадут законченный вид.Вы должны быть в состоянии прикрепить их с помощью жидких гвоздей.

4 преимущества стен Gravity Block

Что такое гравитационная стена?

К счастью, когда вы начинаете ландшафтный проект, у вас есть почти бесконечное множество вариантов — вы можете превратить небольшой участок земли во все, что только можно придумать. Одним из вариантов, который может сделать ваш небольшой участок земли намного больше, особенно если ваш двор находится на холме, является гравитационная стена. Гравитационная стена — это подпорная стена, которую можно построить в ограниченном пространстве, где не так много места для раскопок.Это также хорошо работает в ситуациях, когда вам нужно получить доступ к коммуникациям за областью после того, как стена была построена.

Как это работает?

Гравитационные стены построены из массивных блоков, которые соединяются вместе с помощью системы пазов и шпунтов. Они полагаются на собственный вес, чтобы сдерживать землю позади себя. Каждый блок в жилом проекте весит примерно одну тонну и занимает около пяти футов площади стены. Гравитационные стены обеспечивают несколько преимуществ в жилых помещениях.

Монтаж в ограниченном пространстве

Стены из самотечных блоков

— популярный выбор для жилых кварталов, ливневых каналов или береговых линий, где площадь недвижимого имущества ограничена. Они могут достигать 17 футов в высоту без армирующей георешетки. В ситуации, когда ваше пространство ограничено крутым холмистым участком, можно использовать гравитационную стену, чтобы увеличить площадь ровной поверхности, чтобы сделать ее более пригодной для использования. Они также популярны для дорог и мостов, потому что они не накладываются на полосы отвода.

Долговечность

Основные инженерные принципы обеспечения устойчивости гравитационных стен. Мокрая и воздухововлекающая конструкция цементных блоков гарантирует, что они могут выдерживать десятилетия замораживания и оттаивания в любых сезонных условиях. После установки огромный размер и вес стены обеспечивают стабильность и долговечность на всю жизнь. Гравитационные стены чрезвычайно безопасны и не требуют обслуживания.

Дизайн

Настенные блоки Gravity могут быть оформлены в различных стилях.Каменная отделка выглядит красиво и естественно. Гравитационные стены можно использовать на лестницах, углах или кривых. Они могут быть окрашены в любой цвет, чтобы соответствовать вашему стилю.

Простая установка

Несмотря на то, что блоки массивные, они не требуют раствора, штифтов и минимальных трудозатрат. Они просто складываются вместе с помощью запатентованной системы, которая легко устанавливается с помощью оборудования. Установка тоже быстрая. Нет штифтов для установки и раствора для высыхания. Все оборудование, необходимое для монтажа, легко доступно и генеральным подрядчикам.

Гравитационные стены — это абсолютно надежное и экономичное решение для различных областей применения. Harper Precast тесно сотрудничает с каждым заказчиком, чтобы спроектировать, спроектировать и установить идеальную гравитационную стену для конкретной ситуации. Мы используем только лучшее оборудование и материалы, чтобы предоставить вам самые универсальные, эластичные и эффективные бетонные решения.

Преимущества блокировки отдельно стоящих бетонных стен и блоков

Блокирующие отдельно стоящие подпорные стены

Идея отдельно стоящих подпорных стен заключается в том, что у вас есть недорогое решение для подпорных стен с большой гибкостью в соответствии с вашими потребностями, если ваши потребности изменятся, стену можно будет легко переместить в более подходящее положение без необходимости каких-либо дорогостоящих работ. фундаменты или фундаменты.

С отдельно стоящими подпорными стенками у вас есть возможность увеличивать или уменьшать длину стены во время работы, например, увеличивать длину стены по мере заполнения складского помещения.

Преимуществом замкового элемента в отдельно стоящей стене является прочное соединение, образованное между блоками, замковое соединение устраняет небольшой зазор между блоками, устраняя необходимость в каком-либо уплотнении для предотвращения прохождения мелких частиц, таких как зерно или семена. Это особенно полезно, если вы планируете размещать стены на полу, который не является 100%-ным уровнем, что означает, что любые небольшие различия в полу не повлияют на зазор между блоками.

Формирование настоящей прямой стены, состоящей из множества блоков, является простым и легким без необходимости использования веревки или лазерной направляющей, поскольку блоки просто вставляются друг в друга.

Безопасность стены всегда имеет первостепенное значение, а функция блокировки помогает обеспечить устойчивость отдельно стоящих стен, не имеющих крепления к фундаменту.

Все наши бетонные стены соответствуют британским стандартам

.

Они также бывают различных форм и размеров: бетонные стены L-образной формы и бетонные стены T-образной формы  являются наиболее распространенным типом взаимосвязанных бетонных стен.Они соединяются соединениями «паз-паз» или «шип-паз».

Блокирующие блоки

Чем-то похожие на кирпичи Lego, наши бетонные блоки с блокировкой по модулю имеют небольшие выпуклости наверху, которые аккуратно входят в маленькие отверстия внизу, чтобы обеспечить устойчивость и простоту выравнивания.

Стена из бетонных блоков, слегка смещенных друг от друга, может сделать стену неустойчивой. При модульном блокировании бетонных блоков выравнивание уже учтено, с однородными отверстиями и неровностями, что означает, что они каждый раз укладываются точно в нужном месте.

Кроме того, благодаря этой простой конструкции вы можете возвести стену в рекордно короткие сроки без необходимости цементирования или других методов крепления.

Преимущества:

  • Оптимальное распределение давления стенки на плиту
  • Повышенная устойчивость
  • Более высокая высота штабелирования
  • Правильное выравнивание каждый раз
  • Дополнительная защита не требуется.

Итак, если вы хотите повысить производительность и безопасность своих строительных проектов, обратитесь в компанию CBS Concrete за советом по поводу наилучшего решения для вашего проекта.

Анатомия стены

Основные компоненты каркаса внутренней стены, включая гипсокартон, штукатурку и панельные конструкции

На приведенном ниже рисунке показаны основные компоненты каркаса внутренней стены.

Настенные стойки, обычно расположенные на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра к центру, представляют собой вертикальные опоры, идущие сверху вниз.

Вдоль пола основанием служит нижняя плита; верхняя пластина делает то же самое на потолке.Обе пластины прибиты к прочному каркасу.

В проемах стойки удваиваются с каждой стороны, а верхняя часть проема перекрывается перемычкой. Противопожарные блоки проходят горизонтально по центру, добавляя поддержку и забивая основу для материалов для покрытия стен.

Схема каркаса внутренней стены © Don Vandervort, HomeTips

 

Конструкция из гипсокартона

Панели из гипсокартона крепятся непосредственно к стойкам стены или к полосам обшивки, наложенным на поверхности каменной кладки, с помощью гвоздей для стеновых панелей, шурупов для стеновых панелей или, в некоторых случаях, клея.Стыки между панелями маскируются шовной лентой и герметиком. В некоторых случаях на всю поверхность наносится текстура специального топпинга. Конструкция из гипсокартона («стеновая доска») © Don Vandervort, HomeTips

Гипсокартон является наиболее распространенным материалом для облицовки стен. Полные инструкции по работе с гипсокартоном см. в разделах «Как разрезать гипсокартон (гипс)» и «Как прикрепить гипсокартон (гипс)».

 

Строительство стен из гипса

Штукатурка изготавливается из извести или гипса, песка и воды и является одним из старейших строительных материалов, которые до сих пор используются. Фактически, штукатурка, нанесенная на египетские пирамиды 4000 лет назад, все еще сохраняет свою целостность.Штукатурка стен

Сегодня штукатурка наносится в три слоя: базовый слой, толстый слой штукатурки для прочности и финишный слой.

Штукатурку можно наносить на многие поверхности, включая деревянную решетку, металлическую сетку, стеновые панели или кирпичную кладку.

В некоторых домах может быть даже декоративная штукатурка, изготовленная вручную или отлитая в формах и нанесенная на стены и потолки. На гипс можно наносить декоративные узоры, такие как завитки и пики.

Штукатурку можно окрашивать или в нее можно добавлять пигмент перед нанесением.Такие декоративные покрытия, как обои и плитка, легко наносятся поверх штукатурки.

 

Внутренняя обшивка стен

Во многих домах деревянные панели покрывают всю или часть стены в гостиной, кабинете, гостиной или аналогичном помещении.

Иногда обшивка одной стены комбинируется с другим материалом — например, нередко верхняя часть стены выполнена из гипсокартона, а нижняя половина — из деревянных панелей или обшивки.

Обшивка стен

Деревянные панели обычно устанавливаются в виде массивных досок, фрезерованных таким образом, чтобы они перекрывались или соединялись с кромками в виде шпунта и канавки или внахлестку.

Деревянные панели также продаются в виде довольно тонких листов размером 4 на 8 футов, обычно толщиной от 1/4 до 3/4 дюйма. Эти листы могут быть изготовлены из различных пород твердой древесины, которым можно придать прозрачную отделку, из менее дорогой древесины, предназначенной для окрашивания или окрашивания, или из древесного шпона или материала, имитирующего древесину.

Обшивка может быть нанесена на гипсокартон, непосредственно на стеновые стойки или на полосы обшивки, накладываемые на поверхности каменной кладки.

Во многих областях строительные нормы и правила требуют установки деревянных панелей на огнеупорную основу из гипсокартона.

Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по возведению стен

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт совершенствовал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Дон Вандерворт

блоков с одинарными клепками — Инструкции по укладке C 9.0

18. ПОКРЫТИЕ МАСЛОМ

Масляная отделка выбирается, когда вы хотите усилить глубину цвета дерева.

Промасленный пол необходимо обновлять чаще, чем лакированный, но, в свою очередь, можно выполнять частичный ремонт в зонах повышенного износа пола. Это сложно с лаком, где ремонт обычно выполняется путем лакирования всего пола.

Грунтовка необработанной/отшлифованной древесины:
На небольшие участки масло наносится тряпкой, кистью или валиком.На больших участках масло наносится валиком, шваброй или нейлоновой подушечкой, установленной на полировальной машине.

Большие площади рекомендуется разделить на меньшие участки, которые можно смазать за 30 минут. Следите за тем, чтобы перекрывающиеся края между промасленными участками не высыхали во время обработки.

Перед нанесением масла рекомендуется увлажнить поверхность. Это улучшает насыщение масла и обеспечивает однородный внешний вид. Используйте влажную тряпку и убедитесь, что пол равномерно и заметно намок.Оставьте сохнуть до тех пор, пока поверхность не перестанет казаться влажной.

Нанесите 2 слоя Rustic Oil мокрым по мокрому:

  • Сначала наносится один слой масла.
  • Подождите до 30 минут, а затем нанесите второй слой.
  • Убедитесь, что масло выглядит блестящим/влажным, и распределите масло от влажных к сухим участкам, где масло впиталось.
  • Через 20–30 минут обработки, пока масло еще влажное, слегка отполируйте поверхность белым нейлоновым диском.
  • Наконец, удалите излишки масла чистой безворсовой тканью. Обязательно вытрите все масло, чтобы получить однородную матовую поверхность.
  • Участки с не впитавшимися засохшими маслами обесцветят поверхность.
  • Оставить сохнуть на 16-24 часа, перед нанесением финишного слоя масла.

Отделка маслом Rustic:

  • Тщательно отшлифуйте или очистите поверхность мелкой наждачной бумагой зернистостью 180-220 или зеленым или черным нейлоновым диском.
  • Вакуумная шлифовальная пыль.
  • На полы нанесите 1 слой масла Rustic.
  • Убедитесь, что поверхность пропитана, и отполируйте чистой безворсовой тканью, пока пол не станет сухим.
  • Не впитавшееся масло необходимо удалить в течение 30 минут после нанесения.

Стенка своими руками из пазогребневых блоков. Как построить перегородки из пазогребневых плит (ПГП). Создание дверных проемов

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, первое, с чем вы столкнетесь, это задача установки перегородки между комнатами или нескольких перегородок.Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья сможет помочь их контролировать, если вы будете проводить ремонт своими руками, в публикации я покажу вам поэтапно, как выполняется монтаж штукатурки пазогребневой плиты (плита пазогребневая) или пазогребневая перегородка вн.

Два способа крепления перегородочной шпунтованной плиты

Понятно, что каждая внутренняя перегородка не висит в воздухе, а примыкает к поверхности пола, стен и потолка помещения. Крепление пазогребневой пластины по технологии предусматривает два вида установки перегородки в зависимости от способа примыкания:

1. Пластмассовый упор (крепление). Пластиковое крепление предусматривает установку между краями перегородки и поверхностями стен, потолка, пола слоя звукоизоляционного материала. Пробка считается доступным звукоизоляционным материалом. Необходимо понимать, что пластиковое крепление выполняется там, где заказчик, иными словами, нужно улучшить звукоизоляционные свойства перегородки.Других параметров упругой установки пазогребневой пластины нет.

2. Абатмент монолитный (крепление). Монолитное крепление предусматривает плотный контакт плит перегородок со стенами, полом, потолком через клей для монтажа.

Материал для установки перегородок из пазогребневой плиты (пазогребневая плита)

Для работы потребуется:

1. Штукатурка пазогребневая плита (пазогребневая плита) ).Производители: Кнауф, Волма и др. Размер пазогребневой плиты нас беспокоит по ее толщине. Популярны плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается исходя из площади будущих перегородок с запасом на подрезы 10%. Размеры пазогребневой плиты:

  • 667х500х80 мм из расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита .
  • 667х500хсто миллиметров для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/1 плита.
  • 900х300х80 мм для расчета 3,7 плит на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: если монтажная пазогребневая плита проходит в помещении нормальной влажности, плита типовая плита пазогребневая. Для перегородок во влажных помещениях приобретаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту, плиту пазогребневую. Водонепроницаемая плита Knauf маркируется зеленой полосой.

2. Вам понадобится монтажный клей для гипса.Продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать клей для плитки.
3. Исключительно для эластичного абатмента! Для эластичного крепления пазогребневых перегородок к поверхности стен и потолка помещения можно приобрести специальные кронштейны. Такие кронштейны имеют маркировку С2 (для пазогребневой плиты 80 мм) и С3 (для пазогребневой плиты 100 мм). Можно заменить скобы на П-образные крепления (ПП 60/125), используемые при монтаже гипсокартонных конструкций.

4. Исключительно для эластичного абатмента! Требуется звукоизоляционная прокладка. Это полоски шириной 100-150 мм, лучше из пробки.
5. Если пол искривлен, потребуется сухая цементная выравнивающая смесь для пола в месте установки перегородки.

Какую толщину пазогребневой плиты выбрать

Внутренние перегородки из пазогребневой плиты выполняются в 1 слой. Технологически не стоит делать прямую перегородку шпунтованной плитой выше 3600 мм и шире 6000 мм.В жилых помещениях таких стен нет, в большинстве случаев за счет этого нет ограничений для квартир в применении пазогребневых плит.

Монтаж пазогребневой плиты в квартире

Толщину плит для перегородки необходимо подобрать в соответствии с ее размерами. Чем больше перегородка тем тоньше плита … Для перегородок в новостройке лучше выбирать пазогребневые плиты 100 мм.Для отделки стен балкона и перегородок в санузле достаточно пазогребневых плит толщиной 80 мм.

Инструмент для монтажа рабочих перегородок пазогребневой плиты

Для работы вам понадобится такой инструмент:

  • Пила: для резки плит;
  • Дрель или перфоратор: для фиксации плит и перемешивания раствора. Насадка-миксер для дрели;
  • Зубчатый шпатель, ширина 200 мм;
  • Обыкновенный шпатель: 100 и 200 мм;
  • Уровень горизонтальный длиной 500 мм и высотой 1500-2000 мм.
  • Отвес для разметки перегородки;
  • Резиновый молоток для осадки плит;
  • Самая чистая емкость для замешивания раствора;
  • Питьевая вода для растворов и инструментов для чистки. Тряпки.

Монтаж пазогребневых плит плиты своими руками — пошагово
  • Подготовить площадку для установки перегородки. Удалите мусор, загрунтуйте место соединения перегородки.
  • Основание перегородки должно быть ровным в горизонтальном положении.Если при замере виден уклон основания, он равен цементному раствору. После высыхания раствора его грунтуют.
  • Разметить перегородку вдоль пола, стен и потолка. Для разметки используйте отвес или конструктор плоскостей.
  • При упругом (звукоизоляционном) примыкании перегородки к поверхности пола на место установки перегородки клеем для монтажа приклеивается шумоизоляционная полоса.
  • Плиты пазогребневые могут устанавливаться как пазом вверх, так и пазом вниз.Но для хорошего сцепления рекомендуется установка пазом вверх.
  • В связи с этим на плитах начального ряда необходимо спилить гребень пилой. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно велико.
  • Отрезанные плиты в ряду перегородок не должны быть уже 100 мм. Благодаря этому перед монтажными работами сделайте насухо крепление и примерьте плиты по месту. Если последняя доска в ряду выходит менее чем на 100 мм, подрежьте первую доску в ряду.
  • Уложите начальный ряд плит поверх клеевой смеси. От горизонтальности и вертикальности первого и 2-х последующих рядов зависит качество всей перегородки, благодаря этому мы активно используем пузырьковый уровень для контроля кладки.
  • Начиная с начального ряда, с эластичным примыканием поставить усиливающие уголки. Уголки крепятся к пазогребневой пластине стандартными саморезами. Для крепления уголка к поверхности стены используем дюбели с саморезами.
  • Количество скоб с одной стороны перегородки должно быть не менее 3-х. Другими словами, в квартире с потолками 2700 скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
  • Смотрим на фото, как клей для установки ложится в паз нижнего ряда.
  • Плиты крепятся шипом в паз на клей. Разводим плиту резиновым молотком. Остатки выдавленного верхней плитой клея удаляются шпателем.
  • Регулярно проверяем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Примыкание пазогребневой перегородки к поверхности потолка

Примыкание пазогребневой перегородки к поверхности потолка требует отдельного пункта.

Примыкание перегородки к поверхности потолка

Правильное прилегание перегородки к поверхности потолка не так просто, как к поверхности стены. Завершающий ряд плит, пазогребневая плита, обрезается под углом.Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно варьироваться от 10 до 300 мм.

При монтаже последнего ряда пазогребневой плиты наклонное пространство между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.

Монтаж пазогребневой пластины завершен. После того как проведены монтажные работы пазогребневой перегородки, осмотрите ее, необходимо проверить вертикальный уровень перегородки.Оставшимся клеем заполнить, если есть, пустоты между плитами. Удалите лишний клей, выдавившийся из швов.

Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком промазывают клеем с армирующей лентой и шпатлевают. Сама перегородка обрабатывается одновременно со стенами комнаты, в большинстве случаев шпаклевкой пару раз. Далее по плану ремонта (красим или клеим обои или еще что-то).

Об установке дверей в перегородку из пазогребневой плиты, а также о прокладке коммуникаций в пазогребневой плите перегородок в следующих статьях.Подписывайтесь, регистрируясь на ресурсе.

Технические документы

Видео публикация: монтаж пазогребневой плиты пазогребневая плита своими руками

Другие публикации разделов: перегородки и новостройки

Плиты пазогребневые. Монтаж перегородок из пазогребневой плиты.

На видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Фольма.

(ПГП) – один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.

ПГП представляют собой гипсовый блок с пазом и гребнем на концах, благодаря чему собираются как конструктор Лего. С помощью этого материала можно легко возвести перегородку длиной до 6 м и высотой до 3,6 м.

Гребень с пазом и шпунтом можно использовать как в сухих, так и во влажных помещениях. Для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливают специальные влагостойкие пазогребневые плиты.

Инструменты и материалы для монтажа перегородки GWP

Для установки перегородки из пазогребневых плит потребуются следующие материалы и инструменты:

  • GWP обычный или влагостойкий
  • грунтовка
  • монтажный клей
  • гипсовая штукатурка
  • монтажные уголки (можно использовать прямые подвесы)
  • дюбель-гвозди и шурупы
  • шпатели: широкие, для внешних и внутренних углов
  • пенополиуретан
  • уровень
  • молоток

Все необходимое для монтажа перегородок из ППГ вы можете купить в нашей компании.

Этапы монтажа перегородки из пазогребневых плит

1. Подготовка основания

Одним из важнейших условий создания перегородки ПГП является надежное и устойчивое основание . Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с использованием наливного пола.

Перед началом монтажа очистите пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к установке перегородки.

2. Установка перегородки

Для повышения адгезии материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут примыкать к будущей перегородке грунтовкой . После высыхания грунтовки разровнять и перемешать — можно использовать любую гипсовую монтажную смесь .

Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий перегородку лучше крепить к основанию через эластичный пористый материал, например, пробку.Этот этап носит рекомендательный характер.

Плиты пазогребневые монтируются рядами … ПГП первого ряда монтируются от стены помещения на слой монтажной смеси. Пластина может быть установлена ​​пазом вверх или вниз. Для получения качественной конструкции необходимо произвести проверку с помощью вертикального и горизонтального уровня будущей перегородки.

Перед установкой следующей пластины нанесите слой клея на уже установленную пазогребневую пластину и основание.После установки второй и последующих плит выравнивают их киянкой для получения ровной конструкции.

Как правило, для завершения раздела необходимо использовать неполный слэб GWP. Ничего страшного в этом нет, ведь благодаря пустотам материал очень легко пилится ножовкой.

При укладке второго и последующих рядов необходимо соблюдать шаг вертикальных швов не менее 10 см , благодаря этому конструкция получается более прочной.

Постоянно контролируйте ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные этапы выравнивания при отделке перегородки из ППГ, она должна быть минимальной.

Плиты необходимо крепить к стенам и фундаментам: их выполняют с помощью крепежных уголков, дюбель-гвоздей и саморезов.

Последний ряд монтируется с зазором не менее 1,5 см от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется пенополиуретаном, после очистки излишков шов необходимо зашпаклевать гипсовой шпатлевкой.

3.Отделка перегородки GWP

В первую очередь необходимо защитить наружные углы получившейся перегородки от механических повреждений, для этого используется угловой перфорированный профиль 31*31. Внутренние углы армированы армирующей лентой .

На все углы необходимо нанести выравнивающий слой гипсовой шпаклевки.

Для прокладки электропроводов или электроустановочных изделий можно использовать конструктивные полости, которые необходимо дополнительно расширить сверлом с коронкой.Этим же инструментом необходимо подготовить внешние отверстия для электромонтажной арматуры и вывода проводки.

Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо зачистить швы и обработать их и все неровности гипсовой шпаклевкой и загрунтовать поверхность.

В видео также отражены моменты звукоизоляции перегородок и установка навесного оборудования: полки, сантехника.

Преимущества пазогребневых плит:

  • простота сборки
  • простота устройства отверстий
  • минимальная отделка
  • не требует штукатурки
  • низкая цена
  • высокие показатели огнестойкости

Перегородки из пазогребневых плит давно применяются в строительстве.Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жизнь стала лучше, горожане стали проводить ремонт и перепланировку квартир и домов, используя современные материалы. Последнее не всегда оказывалось удобным в использовании, особенно для неопытных мастеров, занимавшихся ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, так как их монтаж представляет собой простой процесс.

Перегородки из пазогребневых панелей

Этот стеновой материал для возведения перегородок представлен на рынке стройматериалов двух видов: гипсовые и силикатные.Первый – это чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – это известь, смешанная с песком, сформованная в плиты и высушенная в автоклаве при высоких температурах.

Размеры гипсовых пазогребневых плит 500х667х80 мм. Они обладают более высокими теплоизоляционными свойствами и хорошими шумоизоляционными свойствами. Стандартные размеры силикатных плит составляют 250х500х70 мм. Они уступают по двум вышеуказанным параметрам, но намного лучше по прочности. Кроме того, силикатный материал хорошо противостоит влаге.Хотя надо отдать должное производителям гипсокартона, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что вы не ошибетесь при выборе. Размеры гидрофобизированных блоков 300х900х80 мм.

Добавим, что силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно с точки зрения подбора материала для перегородки по прочности конструкции и такому показателю, как несущая способность конструкции.Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном обе разновидности имеют почти одинаковые характеристики:

  • не гниют
  • не деформировать,
  • не сжигать
  • не выделяют вредных для человека веществ,
  • имеют плоскую поверхность.

Пластины пазогребневые

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что к монтажу пазогребневых плит следует приступать после завершения строительных работ, связанных с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка.Для выполнения работы придется подготовиться.

Материалы:

  • пластины пазогребневые,
  • клей гипсовый
  • ,
  • грунтовка,
  • скобы для крепления материала к стенам и полам,
  • шурупы и дюбеля.

Инструменты:

  • шпатели,
  • строительный уровень
  • ,
  • Емкость для разбавления клея,
  • Миксер строительный,
  • ножовка
  • ,
  • отвертка
  • .

Подготовительный этап

Помимо подготовки необходимых материалов и инструментов, нужно подготовить пол.Она уже выровнена, осталось только разметить на ней место будущей перегородки, обеспылить и загрунтовать. Это делается всегда независимо от бетонного или деревянного пола.

Что касается разметки, то ее можно проводить непосредственно по поверхности основания пола и вдоль стен, прочерчивая маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно натянуть с одной стороны прочную нить на высоте 30 см, которая покажет плоскость границы монтажа дощатого материала первого ряда.

Процесс сборки

Основное требование при монтаже пазогребневых плит – правильно уложить первый ряд с учетом горизонтального и вертикального расположения каждой плиты, что будет являться основанием для расположения перегородки. Но начать придется с подготовки клея. Его просто порциями выливают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указаны на упаковке клеевой смеси.

Приготовление клеевой композиции точно по рецепту, указанному на пакете

На стену и на пол в месте установки первой пазогребневой плиты клеевой раствор наносится небольшими мазками с помощью небольшого шпателя.

Нанесение клея на стены и полы в местах укладки плит

Теперь можно установить плиту коньком вверх, проверив ее на горизонтальность установки с помощью строительного уровня.Панель прижимается к стене и полу. Ровное напольное основание – гарантия точного горизонтального выравнивания панели.

Проверка пазогребневой пластины на горизонтальность с помощью уровня

Торец пластины обработан клеем. Также наносится на пол для установки второго элемента для кладки перегородки.

Конец первой пластины покрыт клеем

Обе плиты проверяются длинной линейкой на ровность в одной плоскости.Это необходимо сделать, даже если плитный материал уложен строго по размеченным линиям. Небольшое смещение может привести к большим расхождениям на конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работы.

Тарелки сверяются друг с другом длинным правилом

Так осуществляется кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям.Затем можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинают со сплошной плиты, которую устанавливают так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпадали в разных рядах. То есть монтаж производится со смещением, желательно в половину панели.

Верхняя плита укладывается во второй ряд так, чтобы стык двух элементов первого ряда приходился на середину

Пространство между стеной и перегородкой заполнено куском шпунтованной плиты, который ножовкой вырезается из цельного куска.Вам просто нужно точно измерить размер для установки.

Шпунтовые пластины легко режут обычной ножовкой

Для усиления конструкции плиты, расположенные у стен и опирающиеся на основание пола, рекомендуется крепить к несущим конструкциям с помощью металлических монтажных уголков (скоб), саморезов и дюбелей. Для этого нужно прикрепить уголок, например, к стене, одним саморезом прикрепить его отверткой к пластине, а другим – к поверхности стены.

Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного кронштейна и саморезов

Устройство дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает устройство дверного проема. Для этого на этапе разметки необходимо указать место проема. Именно от него нужно будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – разметить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом.Для этого в двух возводимых стенах необходимо сделать пазы под закладной брус (перемычку). Их просто вырезают ножовкой.

Паз под закладную балку

Перемычка укладывается на клеевой состав, и паз заполняется им полностью. Важно на этапе разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь лежала в них горизонтально. Затем можно переходить к монтажу плит. Здесь все то же самое, деревянный торец примыкающей стены промазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Формирование дверного проема путем установки пазогребневых плит на закладную балку

Когда дверной проем готов, можно переходить к последнему этапу монтажа – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель не очень большая, поэтому самый простой вариант – заполнить ее пенополиуретаном. Можно использовать клей, шпаклевку.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком пенополиуретаном

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей отделкой, то с одной стороны зазор замазывают штукатурным раствором, с другой стороны заполняют пенопластом, а там штукатурят .Простое запенивание применяется только тогда, когда помещение, разделенное перегородкой, будет образовываться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит представляет собой ровную поверхность, не требующую выравнивания штукатуркой. Подготавливается с небольшим слоем шпаклевки, что придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы процесса установки

Любая перегородка это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки.Поэтому наружные углы рекомендуется закрывать пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только создадут ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используйте уголок размером 30х30 мм.

  1. На угол дверного проема перегородки нанесен слой шпаклевки.
  2. Уголок вдавливается в раствор до упора.
  3. Сверху наносится еще один слой шпаклевки до полного выравнивания.

Для этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка недостаточно, недостающий кусок обрезается длиной на 3-5 см больше необходимой длины. Потому что два соприкасающихся пластиковых элемента перекрываются.

Проблема с внутренними углами — трещины. Бороться с ними можно одним способом — серпантиновой лентой.

  1. Сначала на угол наносится слой шпаклевки.
  2. На не высохший раствор сразу укладывается серпянка, которая вдавливается до упора.
  3. Верхний выравнивающий слой шпаклевки.

Для герметизации внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их использовании шпаклевку можно не наносить.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, составляющих ломаную конструкцию под прямым углом друг к другу, то их соединение между собой должно производиться не только с помощью клеевого состава, но и с помощью шпунтовых сами пазовые блоки. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг над другом.Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних, чтобы верхние блоки плотно прилегали к нижним.

Правила соединения пазогребневых панелей на стыке двух стен

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном перекрытии, то крепление ее к основанию металлическими скобами не требуется. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, то без монтажных уголков не обойтись.В этом случае даже не нужно использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему разделов с. Это стало поводом для обсуждения других современных вариантов, например конструкции перегородки из пазогребневых плит … Тем более, что мне самому очень нравится этот вариант, и возможно я буду использовать его в доме, который.

Шпунтовые плиты удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок

Хочу задать вам один вопрос.Скажите, два человека смогут за один день собрать перегородку 20-30 м 2 ? Они могут. Если в качестве монтажа перегородок использовались пазогребневые плиты из гипса. Да наверное человек 2, я даже загнул, и один справится. Почему так уверен? Стены дома из керамзитобетона он своими руками возводил, а шпунтованная плита весит чуть больше, по крайней мере, пустотелая — уже держал в руках во время учебы в строительном гипермаркете . Но это не единственный момент.С присущей мне педантичностью изучил вопрос касаемо этих табличек, сейчас поделюсь, а вы сами все увидите. Забегая немного вперед, скажу, что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет волшебных канавок), тем не менее, результат будет удачным только при правильном их использовании.

Самыми популярными материалами по устройству межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич , шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , а сегодня не менее популярным становится и герой статьи — гипс плиты пазогребневые ( ПГП ).Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работы. Например, их чаще возводят там, где конструктивное ограждение требует особой прочности и повышенной звукоизоляции. Да вот только возведение кирпичной перегородки, а также ее последующая отделка и потрошение – очень кропотливая работа. Но очень хочется облегчить себе задачу, и выбрать оптимальный вариант, особенно когда все делаешь в одних руках. А вообще мой девиз в этом плане « минимум телодвижений, с большей эффективностью «.А для этого нужно правильно подобрать материал и технологию. И пазогребневые пластины под мой девиз подошли как нельзя лучше.


Возведение перегородки из ПГП

Конструкции из керамзитобетона, шлакобетона и недорого. И, кстати, из газосиликатных блоков, благодаря своим размерам, кладка тоже достаточно быстрая, плюс они даже легче пазогребневых плит (но при этом менее прочны). Но они однако требуют штукатурки …А керамзитобетон и шлакобетон все-таки не идеальны с точки зрения экологичности. Кроме того, все вышеперечисленные варианты не имеют этих волшебных канавок, благодаря которым кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас превыше всего скорость и простота строительства, а на это нет ни желания, ни средств, и при условии, что в дальнейшем не планируется вешать на стены тяжеловесные элементы интерьера (например, 100 -литровый котел), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая плита…

Характеристика плит пазогребневых

Так что же такое пазогребневая плита гипсокартонная и какова технология ее производства? ПГП представляет собой монолитный блок размерами 667 х 500 мм и толщиной 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковым и опорным поверхностям. Его вес может варьироваться. от 20 до 37 кг , зависит от типа продукта и толщины. Технология производства ГВП достаточно проста. Раствор гипса и воды определенной плотности заливают в специальную «гипсоварку», где вода постепенно испаряется, а раствор густеет.Далее полученную массу разливают по формам и отправляют в сушильную камеру, где за счет реакции гидратации гипсового вяжущего происходит затвердевание материала.



Плиты пазогребневые высушенные. Все такие белые и стройные, так и хочется взять их на свой участок, в дом)

После этого готовые плиты стоят еще как минимум сутки. В результате получается экологически чистый продукт, безвредный для здоровья. Который не имеет запаха, не имеет в своем составе никаких токсичных соединений, отличается повышенной паропроницаемостью и является как бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Плиты гипсовые пазогребневые огнестойкие. Их звукоизоляционные характеристики соответствуют всем нормам ГОСТ для межкомнатных перегородок (41 дБА). Кроме всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и заделки швов можно сразу клеить обои, а после стопроцентной шпаклевки красить.


Перегородки ванные из гипсокартона ПГП

Производители, цена

ГВП производят многие фирмы, лидеры которых известные, старые добрые, а также БелГИПС , Волма и Пешеланский гипсовый завод … Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами, является их относительно невысокая цена — 150-260 руб за штуку. Полнотелый дороже. Дабы не быть голословной, прямо сейчас зайду в свой любимый Леруа Мерлен онлайн (кстати, там есть и любимый Бауцентр, но так как он есть не во всех городах, поэтому цитирую Леруа), цены можно посмотреть на скриншоте (2019).



Цена на плиты пазогребневые на интернет-витрине Леруа

И кстати у всех отзывы вполне положительные , правда некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода).Но здесь, как и везде, все зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Но все единогласно заявляют — быстрое и простое возведение перегородок ! Что еще нужно, сила? Они достаточно прочные, по крайней мере прочнее газосиликатных плит, которые сегодня тоже модны. Но они уступают кирпичу, да. А ведь мы знаем, что по всем параметрам идеальных вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальных вариантов применительно к конкретной ситуации.Но теперь дошло до обсуждения плюсов и минусов этих плит.

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Как и любой строительный материал, эти плиты имеют свои плюсы и минусы, давайте разберемся, что же дальше.

Плюсы:

  1. Не содержат токсичных веществ и компонентов.
  2. Не воспламеняется, пожаробезопасен.
  3. Обладают повышенной газо- и паропроницаемостью.
  4. Перегородки из этих плит легко и быстро возводятся.
  5. Простая обработка (легко строгать, сверлить, пилить).
  6. Передняя сторона не требует доп. штукатурка.
  7. После отделки швов поверхность можно сразу облицовывать плиткой, оклеивать обоями и, в некоторых случаях, красить.
  8. Низкая цена.

Минусы:

  1. Не подходит для несущих стен/перегородок.
  2. Производители предлагают использовать только в тех строениях, где все процессы усадки уже закончились (в принципе, это справедливо и для других материалов).

Взвесили все за и против? Делайте выводы сами.

Типы пазогребневых плит

На рынке России представлены два основных вида ПГП: стандартная и влагостойкая (гидрофобизированная), в состав которых входят специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не более 5%). Первые применяются в помещениях с нормальным и сухим климатом (влажность не выше 60 %), вторые предпочтительнее в туалетах, ванных и других «влажных» помещениях, где уровень влажности превышает 60 %.

Примечание: в помещениях с повышенной влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые плиты. Готовые перегородки из ПГП облицовывают керамической плиткой, а на зону предполагаемого воздействия влаги следует наносить гидроизоляцию.

Здесь стоит отметить, что одни производители в процессе производства окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят подтверждающую это маркировку. Но так или иначе, есть простой способ узнать, какая плита перед вами, влагостойкая или нет.Конечно, просто брызните на него водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются – это гидрофобизированная плита.

Кроме всего прочего, как стандартные, так и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми … Последние практически не уступают полнотелым по прочности, но легче на 25%, и притом на Сниженная цена. Например, масса цельного блока фирмы «Волма» 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, а масса такого же, но пустотелого блока 20-22 кг.Или масса Пешелан сплошная плита тех же размеров весит 28-30 кг, а пустотелая плита весит 24-26.


Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты

Зная эту особенность и применяя облегченные плиты, можно повысить производительность за счет снижения трудоемкости, и при этом уменьшить нагрузку на перекрытие, или сэкономить, например, на транспорте за счет увеличения количества блоков ГВП в одной машине.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

Пошагово вся технология кладки/монтажа ГВП представлена ​​таким образом (с учетом рекомендаций самих производителей):



Монтаж из гипсокартонных плит КНАУФ

Плиты гипсовые пазогребневые применяются не только для возведения межкомнатных перегородок, но и для внутренней отделки наружных стен … В обоих случаях к работе с ними приступают только после возведения всех ограждающих и несущих конструкций здания, но до укладки чистового пола.

Зимой плиты можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях при условии, что температура воздуха не ниже 5°С. Обратите внимание, что плиты нуждаются в акклиматизации, поэтому они должны отлежаться в ремонтируемом помещении не менее 4 часов .

Возведение перегородок из СИЗ чем-то напоминает сборку детского конструктора Лего.Важным условием монтажа является правильное комбинирование каждого элемента и строгое соблюдение вертикального и горизонтального положения рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей, приготовленный из смесей, рекомендованных самим производителем плит.

Примечание: при креплении различного рода предметов к пазогребневым перегородкам необходимо соблюдать ряд требований. При подвешивании навесных полок, сантехники и других приборов (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные коррозионностойкие анкеры, проходящие на всю толщину стен.При подвешивании картин, зеркал, небольших полок с весовой нагрузкой до 30 кг можно использовать обычные анкерные пластиковые дюбеля. При необходимости размещения на перегородках из ПГП различных инженерных коммуникаций или в целях повышения звукоизоляции предпочтительнее возводить двойную перегородку. В этом случае первой возводится перегородка, к которой будет крепиться инженерное оборудование или звукоизоляционный материал.

Для лучшего понимания монтажа пазогребневых плит можете посмотреть это видео от самого производителя, там все очень подробно и понятно:

Ошибки монтажа

Если перегородка этих плит «гремит» или пропускает звуки при легком ударе, то это говорит о том, что в процессе их монтажа были допущены какие-то ошибки.Например, превышали максимально допустимые размеры разделов . Они должны быть: 4,5 х 6 м для плит толщиной 100 мм и 3,6 х 6 м для плит толщиной 80 мм.

Еще одна возможная ошибка жесткое соединение перегородки с соседней конструкцией (должно быть только с помощью монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где не представлены нормативные условия по звукоизоляции.

И, наконец, может быть такой вариант — плохо крепится перегородка при упругом примыкании пластин (через прокладку).Технология монтажа пазогребневых блоков предполагает использование кроме клея специальных скоб — 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не менее 250 кг/м 3 , толщина – 5 мм. Вместо пробки можно использовать прокладку из биумированного войлока плотностью не менее 300 кг/м 3 , толщиной тоже 5 мм. А если вы все делали строго по инструкции, то ошибки при установке исключены.

Видео установки перегородок от PGP

Многим проще один раз увидеть, чем 10 раз прочитать. Одно видео хорошо, а лучше два-три, чтобы лучше усвоить материал.

В этом видео сам процесс укладки плит на клей:

А в этом видео нюансы распиловки:

И, наконец, нанесение шпаклевки на поверхность плит:

«Много работал, освоил кучу навыков.От строительного бизнеса до программирования. А по профессии я эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно осваивать строительное дело в теории и на практике. Сейчас дом стоит, а я пишу статьи :)»

На сегодняшний день существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и прочные перегородки в квартире или частном доме. Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции здания.Если перекрытие между этажами выполнено из железобетонных плит, то межкомнатные перегородки важно сделать максимально легкими.

Наиболее оптимальными, из которых можно сделать межкомнатные перегородки, являются легкие, но на сегодняшний день значительный интерес вызывает такой кладочный материал, как гипсоблок и пеноблок. Различные блоки – это новый способ быстро и недорого возвести перегородки в квартире или частном доме, однако при работе возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке.В первую очередь рассмотрим, как класть гипсоблоки на раствор.

Выбор клея или раствора

В первую очередь выясним, какой раствор требуется для кладки гипсоблоков. Если на специальный акриловый клей на гипсовой основе денег не хватает, так как он довольно дорог, то можно использовать обычный плиточный клей или цементный раствор в пропорции 1:3 и добавить в него клей ПВА. При тщательном перемешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которую можно легко распределить шпателем.Его излишки выдавливаются при установке агрегата на место. С раствором намного легче работать, потому что скорость его схватывания намного ниже, чем у гипсового клея, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.

Часто возникает вопрос: «Как ставить гипсоблоки на клей?» Когда возникает необходимость построить перегородку. На самом деле, клей — лучший способ построить перегородки из гипсоблоков. Он быстрее затвердевает, что позволяет всего за один день провести полный монтаж со всеми необходимыми коммуникациями.А уже через час поверхность легко очищается любым механическим способом, но обычно этого не требуется, если использовались пазогребневые плиты.

Плиты или блоки

Прежде чем приступить к описанию технологии возведения перегородки, следует определиться с выбором вида материала и его преимуществами. Гипсоблок представляет собой, как правило, идеально прямой параллелепипед со всех сторон из смеси гипса, цемента и пластификатора. Каждое изделие приобретает хорошие геометрические параметры за счет технологии производства без применения высоких температур, как, например, при производстве вспененных газосиликатных блоков.Но при этом гипсовые блоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высокие теплоизоляционные свойства материала были достигнуты за счет использования опилок, которые также укрепляют структуру блока.

Хорошие показатели прочности позволили изготавливать плиты пазогребневые, то есть блоки толщиной 8-10 см и размерами 66,7 х 50 см с пазом и гребнем для стыковки друг с другом при монтаже. В этом основное отличие плит от блоков.

Гипсопазовые перегородки идеально ровные с обеих сторон и при монтаже мала вероятность искривления от уровня даже на миллиметр.

Если сравнивать по ценовым параметрам, то кладка перегородок из пазогребневых плит обойдется немного дороже, ведь их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними. Гребенка надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения по каким-либо плоскостям.

Кладка из гипсовых блоков хоть и обойдется дешевле, но потребует больше клеевой смеси. Выставить его на плоскости сложнее, что чревато кривизной и перекосами. Главное в технологии – соблюдение уровней, поэтому стена из блока получается ровной и качественной. Но следует учитывать и преимущество – стена из гипсоблоков, как правило, толще и обладает лучшими характеристиками прочности и звукоизоляции.По весу конечно тяжелее, поэтому в качестве альтернативы можно использовать пустотелые гипсоблоки.

Технология монтажа гипсовых блоков


Существует несколько технологий укладки гипсовых блоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то предпочитает раствор. Вы действительно можете использовать оба метода, но вам нужно только выполнить определенные условия. Прежде чем рассматривать, как класть гипсоблоки на тот или иной инструмент, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.

Чтобы было понятнее, как класть гипсоблоки, фото ниже.

Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит должны быть ровными и прочными. А чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.

Чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо дать блокам привыкнуть к той температуре, при которой она встанет на место. Для этого рекомендуется занести весь материал в помещение и дать ему привыкнуть к нему не менее 1 суток.Блок за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора при повышении температуры немного расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность появления трещин на следующий день после установки блоков.

Первым делом наносим разметку места установки раздела. Здесь можно использовать как обычную рулетку, отвес и длинный уровень, так и лазерный прибор. При выполнении масштабных работ целесообразно и гораздо быстрее использовать лазерный уровень.

Ну а дома, когда некуда и спешить некуда, вполне можно обойтись обычными средствами. Шпунтовая перегородка, как правило, получается идеально ровной со всех сторон, поэтому не требуется ни штукатурки, ни гипсокартонного покрытия. Если, конечно, не требуется дополнительное утепление. Поэтому при разметке мастера это учитывают и отступают от исходной линии на расстояние, равное толщине дополнительной отделки.


Монтаж пазогребневых перегородок должен производиться только на качественно и добросовестно подготовленную поверхность.Поэтому с помощью веника, щетки и другого инструмента тщательно выметаем место установки перегородки. Также монтаж перегородок из пазогребневых плит предусматривает идеально ровную поверхность. Для этого механически зачищенное место обрабатывается бетоноконтактом (акриловым или любым другим грунтом для бетона). Делать это рекомендуется в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.

Если в доме железобетонные перекрытия, это не значит, что поверхность идеально ровная.Для правильной укладки гипсоблоков отклонения не должны превышать 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выровнять.

Если выравнивающий слой очень тонкий, то можно использовать самовыравнивающуюся смесь. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и заполнить ее раствором, при помощи специального валика с иглами раскатать раствор равномерно по всей плоскости.

Если перегородка из пазогребневой плиты будет устанавливаться на чрезмерно криволинейной поверхности, то ее можно выровнять с помощью полусухой стяжки.Для этого цемент марки 500 и просеянный через мелкое сито песок смешивают в соотношении 1:3. Далее добавляют воду и раствор перемешивают до получения равномерно влажной (не мокрой) смеси. Дальше процесс описывать не стоит, ибо он не из этой темы. После выравнивания полусухой стяжкой и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо еще раз обработать грунтом (бетонный контакт). Все, поверхность готова, можно приступать к монтажу.

Необходимо следить, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым повышая звукоизоляционные свойства помещения.Для этого необходимо предусмотреть демпферный слой в месте контакта с полом и стеной. Для этого можно использовать пробковую подкладочную ленту шириной 15 см и толщиной 4 мм. Он компенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.

Лента может быть установлена ​​на тот же клей, что и сами доски. Для этого некоторое его количество разводится, с водой его лучше больше не смешивать, потому что он все равно придет в негодность еще до укладки блоков.С помощью шпателя ее тонким слоем распределяют по подготовленной поверхности, ленту аккуратно раскатывают и прижимают к основанию. Дайте клею затвердеть не менее 1 часа.

Все, демпфирующий слой готов, можно устанавливать пазогребневые плиты для перегородок.

Для лучшей ориентации относительно уровня можно использовать физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это сведет к минимуму вероятность брака при установке.

На следующем этапе рассмотрим, как правильно класть гипсоблоки. Для более надежного крепления плит между собой и для лучшей геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого с помощью обычной ручной пилы аккуратно снимается нижний гребень. Здесь важно оставить поверхность идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно прилегала к демпферной подложке.

Раствор для кладки гипсоблоков или клей наносить шпателем непосредственно на ленту, а затем на блоки.Его нужно немного, потому что при стыковке излишки все равно выдавятся весом плиты.

Усадку каждой плиты производят с помощью молотка с резиновой накладкой или через брусок до полного соприкосновения поверхностей.


Укладку пазогребневых плит следует производить в шахматном порядке или со смещением каждого ряда друг относительно друга не менее чем на 1/3 его ширины. Это сделает перегородку очень прочной и устойчивой к любым воздействиям.

Устройство пазогребневой перегородки обязательно включает ее крепление к стене и полу с помощью перфорированных уголков. Его можно прикрепить к блокам обычными шурупами, к полу и стенам — с помощью дюбелей или анкеров. Крепления должны выполняться не реже чем через каждый 1 ряд или блок в ряду.
Прикрепленное ниже видео будет отличной инструкцией и пояснением к статье.

Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Установка перегородки из пазогребневых плит не может обойтись без дверных или оконных проемов.При этом если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет уложен только 1 ряд плит, то перемычки можно не устанавливать. Достаточно сделать из деревянных брусков небольшую полурамку шириной с проем и прикрепить ее к пластинам саморезами. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхности с помощью уровня.

Лучшие небольшие блоки подпорной стены для использования в 2021 году

Когда дело доходит до строительства подпорной стены из небольших блоков, может быть трудно разобраться в огромном выборе возможных блоков.Если вам нужна помощь в разбивке некоторых из ваших вариантов, вы попали в нужное место!

В этой статье мы попытаемся разобрать некоторые различия между доступными блочными блоками и дать взгляд профессионального инженера на то, что искать в блочном блоке. Если вы хотите обсудить свой конкретный проект или просто хотите получить некоторую общую информацию, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашей команде инженеров, они будут рады помочь!

Какие варианты доступны?

В Альберте стены из небольших блоков чаще всего строятся из одного из следующих продуктов.Нажав на один из типов блоков ниже, вы перейдете на веб-сайт продукта.

Аллан Блок (Allan Block Wall Systems)

Система Allan Block широко признана подрядчиками и инженерами в качестве надежного продукта из блоков для подпорных стен. Allan Block предлагает сертификационный курс по установке, который гарантирует, что ваш подрядчик знает правильную процедуру установки подпорной стены, которая будет соответствовать вашим ожиданиям или превосходить их.

Аллан Блок

Allan Block также предлагает множество курсов для инженеров, чтобы понять все тонкости их продукта и общие инженерные стандарты и требования в отрасли.Allan Block имеет собственное программное обеспечение как для проектирования, так и для 3D-моделирования подпорных стен.

Блоки

Allan представляют собой пустотелые изделия, отлитые сухим способом, с размерами около 200 мм (8 дюймов) в высоту, 300 мм (12 дюймов) в глубину и 460 мм (18 дюймов) в длину. Стандартный блок Allan Block Classic весит 35 кг (75 фунтов) и имеет встроенный угол наклона (угол поверхности стены от вертикальной плоскости) 6 градусов. Блоки доступны у следующих поставщиков в Калгари:

  • Ландшафтный центр Burnco
  • CLS Ландшафтная поставка
  • Expocrete
  • Игл-Лейк Ландшафтная поставка

Cornerstone (Cornerstone Wall Solutions)

Оригинальный продукт

CornerStone, блок 100 Retaining Wall, является его самым популярным блоком.Благодаря размерам и весу, почти идентичным блочному блоку Allan Block Classic, эти два блока трудно отличить друг от друга. Чтобы отличить их друг от друга, нужно посмотреть на лицевую сторону блока: если он имеет фаску, это блок Аллана, если он прямой, это, вероятно, краеугольный камень.

Краеугольный камень

Основное конструктивное различие между блоками Allan Block Classic и Cornerstone 100 заключается в методе блокировки. Краеугольный камень имеет плоскую верхнюю и нижнюю часть с двумя выступающими выпуклостями на его основании, в то время как лицевая сторона блоков Allan Block немного приподнята над остальной частью блока, чтобы обеспечить возможность блокировки.Блок Cornerstone 100 также имеет немного меньший угол наклона 4,5 градуса.

Keystone (Системы подпорных стен Keystone)

Блочный блок Keystone Compac — это еще один продукт из бетонных блоков для сухой заливки, почти идентичный блокам Allan Block Classic и Cornerstone 100. Блоки Compac имеют одинаковые размеры и вес, но используют систему штифтового соединения Keystone для соединения друг с другом блоков блоков.

Кистоун Компак III

Keystone — еще один широко доступный продукт в Калгари, однако, по нашему профессиональному опыту, он реже встречается в проекте, требующем проектирования, чем Allan Block или Cornerstone.

Пиза (Системы подпорных стен RisiStone)

Блок Pisa2 немного отличается от первых трех блоков, представленных выше, тем, что это цельный блок (без полого сердечника или отверстий для стоек). Блоки отлиты всухую, как и большинство небольших блоков, и имеют выравнивание «Split-Key Tongue» и «Interlocking Groove» для обеспечения блокировки между блоками.

Пиза2

Размеры блока Pisa2: высота 150 мм (6 дюймов), глубина 300 мм (12 дюймов) и длина 200 мм (8 дюймов). Вес каждого стандартного блока Pisa2 составляет 21 кг (46 фунтов).

Канавка Split-Key имеет уникальное преимущество – регулируемый угол удара. С ключом, оставленным на месте, стена будет нарастать с температурой примерно 7,1 градуса. Если задний ключ отколот, получится почти вертикальное тесто.

Архитектурные решения (системы подпорных стен RisiStone)

Внешний вид блочного блока Architextures отличается от первых четырех блочных блоков, описанных выше. Доступные блочные блоки бывают разных размеров, но имеют постоянную высоту 100 мм (4 дюйма) и глубину 250 мм (10 дюймов).Блоки имеют длину от 150 мм (6 дюймов) до 600 мм (23,6 дюйма), что приводит к весу от 8 до 34 кг (18-74 фунтов).

Related Post

2022 © Все права защищены.