Оштукатуривание откосов при установке пластиковых окон: Штукатурка откосов после установки пластиковых окон

Разное
alexxlab

Содержание

как своими руками штукатурить проемы после установки пластиковых окон, отделка проемов входной двери

Качественная отделка стен напрямую зависит от того, как они будут оштукатурены. Ровная поверхность – залог качественно проведенных ремонтных работ.

Особенности

При установке новых окон, межкомнатных и входных дверей перед хозяином помещения может возникнуть необходимость провести дополнительные ремонтные работы по оштукатуриванию откосов. Штукатурить можно как самостоятельно, так и доверить процесс профессиональным ремонтникам. На сегодняшний день существует огромное количество не только различной штукатурки, но и инструментов для облегчения самостоятельного ремонта.

Виды смесей

Важно выбрать правильную смесь в зависимости от типа помещения, в котором проводятся ремонтные работы.

В настоящий момент на рынке строительных материалов представлено огромное количество разнообразных видов штукатурных смесей в различных ценовых категориях. От выбранного материала напрямую зависит качество покрытия, его долговечность и внешний вид.

Ниже представлены характеристики двух наиболее часто употребляемых составов:

  • Раствор песка и цемента. Составы на основе цемента прекрасно подходят для наружных работ и внутри помещений с повышенной влажностью. Такие смеси используются при работах на наружных откосах либо откосах окон сауны или бассейна. Отличительными чертами материала являются прочность, долговечность, а также высокая адгезия продукта. Такая штукатурка демократична по цене, однако недостаточно хорошо держится на окрашенных, деревянных и пластиковых поверхностях.

Цементная штукатурка сложна в нанесении, долго высыхает и не столь декоративна, как ее аналоги.

  • Сухие смеси на основе гипса. Гипсовая штукатурка не имеет усадки и сама по себе более пластична. Идеально подходит для проведения внутренних работ. Она высыхает намного быстрее цементной, не требует дополнительной шпатлевки и не проступает под слоем краски, так как имеет белый цвет. При этом сама штукатурка легко окрашивается.

Из минусов такой смеси можно отметить низкую влагостойкость и, как следствие, невозможность использования для наружных работ.

Инструменты

Прежде чем приступить к самому процессу оштукатуривания, необходимо не только закупить материалы, но и приобрести требуемые для работы со смесью инструменты. Хотя нанесение штукатурки на оконные откосы и отличается от работ с дверными проемами, считается, что описанный ниже набор инструментов подойдёт в обоих случаях и является универсальным для любой работы со штукатуркой не только на откосах, но и на покрытии других поверхностей.

  • Уровень.
    Можно использовать гидроуровень, а также пузырьковый или лазерный инструмент. При этом важно, чтобы он был не меньше 0,5 м длиной, но и не больше ширины оконного или дверного проёма. Оптимальной считается длина в 1 м.
  • Металлическое правило. Используется в оштукатуривании откосов, квадратных столбов, ниш и прочих строительных конструкций. Существуют также деревянные правила, однако их не используют при работе с влажной штукатуркой, так как древесина впитывает влагу и разбухает. Важно внимательно проверить инструмент на кривизну и повреждения, чтобы не пришлось переделывать готовую работу.
  • Рулетка. Подойдёт абсолютно любая, имеющаяся в наличии.
  • Емкость для замешивания. Можно взять ведро или таз, в котором размешивается смесь согласно инструкции на упаковке. Также необходимо отдельное ведро для замера количества воды, чтобы точно соблюсти пропорции. Все ёмкости должны быть чисто вымыты и просушены.
  • Широкий и средний шпатели, мастерок. Ими удобно как черпать смесь, так и выравнивать ее на поверхности откоса. Мастерком можно накидывать смесь на более крупный шпатель, а также устранять небольшие дефекты, образующиеся в процессе работ.
  • Терка и полутерок для придания гладкости покрытию. Выбираются исходя из вида штукатурки. Предназначены для выравнивания, удаления изъянов и перетирки штукатурки начистую. В отличие от полутерка, теркой можно добиться более гладкой поверхности откоса.
  • Гладилка – это инструмент, с помощью которого также распределяется раствор, и удаляются излишки. Применяют в основном для разглаживания цементной стяжки пола, но она может быть применена и при работах на откосах.
  • Малка – инструмент, состоящий из широкого прорезанного бруска (колодки) и тонкой рейки, которая свободно помещается внутрь (перо). Малка предназначена для измерения углов и переноса их на заготовку. Легко изготавливается самостоятельно при наличии нескольких деревянных брусков.
  • Кисть и валик для нанесения грунтовки и финишного окрашивания. Желательно иметь кисти разных размеров для прокрашивания всех стыков и углов.
  • Самоклеящийся приоконный профиль – универсальная строительная планка, которая выполняет защитную, штукатурную и уплотнительную функции одновременно. Профиль оснащен стеклотканевой сеткой, которая надежно фиксирует на откосах штукатурку и почти полностью исключает появление трещин.

Данный набор инструментов необходим для оштукатуривания откосов, расположенных внутри помещения.

Что касается внешних оконных поверхностей, то существует ещё один способ с применением приоконной планки с сайдингом или без него. Его применяют для наружной отделки откосов чаще всего в частных домах и приусадебных участках. Такой способ подходит только для поверхностей определенного размера, поэтому приоконная планка не является универсальным способом декоративной отделки наружных откосов.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к оштукатуриванию, можно изучить мастер классы, а также провести ряд подготовительных работ. В первую очередь, подбирается необходимый вид и количество смеси. Чтобы узнать нужное количество, все откосы измеряются, и учитывается средний расход на 1 кв. м. Очищается рабочая поверхность снаружи и вокруг оконной рамы от мусора и монтажной пены.

Пена срезается ровно по краю оконной рамы. В случае если окно ещё не запенено, необходимо сделать это и дать ему полностью высохнуть. Обычно это занимает около двух часов, но лучше будет оставить пену в нетронутом виде на целые сутки.

Если откос был ранее оштукатурен, то необходимо удалить как минимум верхний слой старой штукатурки. Однако лучше полностью очистить поверхность от старого состава. Таким образом, минимизируется возможность появления трещин и пустот.

Затем необходимо удалить всю пыль и грязь пылесосом или влажной тряпкой и дать полностью высохнуть поверхностям после уборки, иначе штукатурка на плоскость не ляжет. После уборки можно нанести грунтовку в два слоя. Раствор выбирается в зависимости от материала стены – чаще всего это кирпичная кладка или бетон.

Дополнительно закрепляется пленка для пароизоляции с помощью саморезов, либо накладывается герметик. Это производится для смещения точки росы наружу и предотвращает появление конденсата на самих откосах и на поверхности окна.

Технология работ

Последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Завершение всех подготовительных работ: должно пройти положенное время для застывания герметиков, высыхания пены и поверхностей.
  • Если на окне установлена москитная сетка, то она демонтируется и убирается на время работ. Само стекло, оконную раму и подоконник необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить и не испачкать окно. Не рекомендуется использовать обычный скотч, так как он может оставить следы клея на поверхности, которые потом достаточно тяжело оттереть.
  • При оштукатуривании откосов своими руками для дополнительного армирования можно также использовать заранее приобретенные уголки. Они упрощают формирование ровного края откоса и защищают его от последующей деформации. Уголки устанавливаются на данном этапе работ и покрываются штукатуркой, в отличие от декоративных уголков, которые крепятся на готовую работу.
  • Следующим пунктом идет прикрепление планки, определяющей плоскость, в которой будет наноситься состав.
  • После этого нужно замесить количество смеси, необходимое для проведения работы. Для правильной ее подготовки используется инструкция от производителя, размещенная на упаковке. Смесь должна получиться похожей на пасту, не содержать явных комков, но и не стекать со шпателя или мастерка.
  • Затем необходимо нанести раствор на нижний участок откоса накидывающим движением. Нужно стараться делать это равномерно, что во многом упростит дальнейшую работу.
  • К самому низу нанесенного раствора прикладывается правило и медленно поднимается вдоль откоса, выравнивая первый слой.
  • По завершении движения правилом важно осмотреть поверхность на наличие дефектов и кривизну. При необходимости добавляется ещё раствор и разравнивается малкой.
  • По истечении 2-3 минут лишнее удаляется с помощью гладилки, правилом выравнивается раствор по вертикали.
  • Затем слегка смоченной теркой разравнивается вся поверхность с помощью круговых движений. Не нужно сильно давить на свежую штукатурку, иначе легко можно испортить всю предыдущую работу.
  • При необходимости повторить весь алгоритм начиная с нанесения раствора на откос.
  • Оштукатуренным откосам нужно дать время для полного высыхания и только потом можно приступать к конечному покрытию.
  • Грунтовка в один слой наносится на высохшую поверхность откоса. Ее можно наносить как с помощью кисти и валика, так и с помощью более современного оборудования, например, краскопульта. Он значительно ускорит и облегчит процесс нанесения.
  • Замешивается шпаклевка согласно инструкции и наносится слоем в 2-3 мм с помощью шпателя удобного размера.
  • Шпаклевка затирается шпателем, смоченным водой.
  • Затем необходимо затереть все углы и снять фаски, если они были сделаны.
  • Осталось дождаться полного высыхания, а после этого можно покрасить готовый откос или положить на него плитку.

Работа с окнами из пластика проводится по предоставленной выше инструкции до момента полного оштукатуривания. Затем между откосом и прилегающей оконной рамой нужно сделать углом шпателя вертикальную полоску и заполнить получившийся проем герметиком, чтобы в дальнейшем избежать растрескивания штукатурки.

Для повышения качества работ с дверными откосами необходимо использовать не одно, а два правила. Важно полностью удалить старый слой штукатурки рядом с коробкой, после чего строительным ножом, приставленным под углом в 45 градусов к верхнему углу, провести до самого низа, с усилием вдавливая его.

Перед нанесением штукатурки необходимо загрунтовать весь обработанный участок, а поверхность обязательно залить герметиком. Участок необходимо сразу же зачистить. В остальном работа проводится по той же схеме, что и для оконных откосов.

Советы и рекомендации

Проводить работы на высоте удобнее с конструкции, напоминающей козла. По сравнению со стремянкой это не только безопаснее, но и позволит покрыть большую площадь без перестановки с места на место.

Существует более современная штукатурная смесь, которая содержит акрил. Она является более универсальной, но и более дорогостоящей.

Работать с герметиком необходимо очень быстро, иначе он может застыть. Застывший герметик очень трудно счищается с поверхности.

Температура помещения для ремонтных работ должна быть не меньше 5 градусов Цельсия при использовании песчано-цементной штукатурки, а также не меньше 10 градусов при использовании гипсовых смесей.

Также важно правильно рассчитать время работы со смесью. Если оштукатуривание занимает более одного часа, то лучше не замешивать сразу весь объём штукатурки, а разделить смесь на два или три раза, чтобы она не высыхала в ведре.

Если вместо дверных откосов необходимо штукатурить арочные, то сначала работу необходимо выполнить на боковых, а потом заняться верхними откосами. По окончании всех работ на углы можно наклеить декоративные уголки – они придадут более аккуратный вид готовым откосам.

Если в точности следовать рекомендациям, то процесс пройдет без неожиданных трудностей.

Процесс штукатурки откосов смотрите в видео.

Монтаж откосов для пластиковых окон, установка откосов | пластиковые окна в Казани

ОТКОСЫ — это боковые поверхности оконного проема. Откосы предназначены для придания окну законченного вида, а также выполняют функцию утепления, так как в отличие от старых деревянных широких коробок пластиковые окна узкие и нужно утеплять зону примыкания окна к стене. Без утепления откосов даже теплые дорогие окна могут запотевать, а стены промерзать и даже покрываться плесенью и льдом.

Наиболее распространены следующие три варианта исполнения откосов для окон:
 

ШТУКАТУРКА (не рекомендуется с пластиковыми окнами)

Оштукатуренные откосы для пластиковых окон не рекомендуется использовать потому что:

1. Штукатурка является холодным материалом и легко проводит холод, в результате чего откосы могут промерзать в зимний период и со временем покрываться плесенью и разрушаться.

2. Пластиковые окна имеют естественное температурное деформирование. Информация по деформации содержится в технической документации к каждой профильной системе. В среднем стандартное окно шириной 1,5 метра деформируется от зимы к лету до 3-5 мм. При такой деформации штукатуренные откосы могут ломаться и между откосами и окнами возникают щели, что может провести к промерзанию и продуванию окон со временем.
 

ГИПСОКАРТОН (рекомендуется только для оконных перегородок внутри помещения)

Гипсокартон является прекрасным материалом для внутренних работ внутри теплого помещения, но оконные откосы находятся на границе критических перепадов влажности и температур. Гипсокартон, в том числе и влагостойкий, не рассчитан на такие перепады, и в зимний период гипсокартоновые откосы могут прийти в негодность.
 

ПЛАСТИКОВЫЕ ЕВРО ОТКОСЫ — идеальное решение!

В основе пластиковых откосов либо пластиковая пористая панель, либо что используется чаще и дешевле по стоимости — наполненная пенополиуританом сендвич панель.

Преимущества пластиковых откосов:

1. Пластиковые откосы делают из того же материала, что и пластиковые окна, поэтому они идеально сочетаются по цвету и блеску.

2. Пластиковые откосы совершенно не боятся влаги и перепада температур, поэтому их срок эксплуатации не менее чем срок эксплуатации окон.

3. Пластиковые откосы легко и главное быстро монтируются, причем без дополнительных строительных работ, не создавая больше грязи и пыли.

4. Можно использовать пластиковые откосы любого цвета, что позволит реализовать множество дизайнерских решений.


Не забывайте, что установка пластиковых евро откосов подразумевает еще и их утепление. При утеплении должны использоваться влагостойкие экологически чистые материалы.

Если вы искали в поисковой системе «пластиковые откосы казань«, то вы попали по адресу — наши специалисты помогут сделать ваше окно по-настоящему тёплым!

 

Рекомендуем также прочитать:

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Установка откосов на пластиковые окна

Содержание статьи:

Установка откосов на пластиковые окна не является обязательным условием в компаниях устанавливающих пластиковые окна. Поэтому часто после установки нового окна, владельцу жилья приходится самостоятельно думать об отделке откосов, нанимая для этого сторонних специалистов.

Если же есть хотя бы небольшой опыт в ремонте и немного свободного времени, можно попробовать установить откосы пластиковых окон своими руками. О способах отделки оконных откосов на пластиковых окнах и будет рассказано ниже.

Установка откосов на пластиковые окна — способы

В установке откосов на пластиковые окна нет ничего сложного, если технология установки окон выполнена правильно, главное это определиться с наиболее подходящим способом отделки оконных откосов. Ведь каждый из нижеописанных способов сильно зависит от того, из какого материала изготовлены стены дома, от степени повреждённости откосов при установке пластикового окна и многого другого.

Установка откосов на окна может быть выполнена посредством следующих материалов:

  1. Гипсокартоном;
  2. Пластиковыми панелями;
  3. Цементным раствором.

Оштукатуривание откосов пластиковых окон

Отделка откосов штукатурным раствором самый долгий и изнурительный процесс. Нужно иметь хоть малейший опыт работы с цементно-песочной смесью, уметь выставлять направляющие маяки и набрасывать на них раствор.

Оштукатуривание откосов пластиковых окон начинается именно с установки направляющих маяков. По количеству, направляющих маяков не может быть меньше двух, а устанавливаются они под длину используемого правила.

Один направляющий маяк необходимо установить строго по углу отделываемого откоса, так как от этого будет зависеть его ровность. При установке, обязательно используют строительный уровень, которым всё время контролируют вертикаль направляющего маяка.

Раствор для штукатурки откосов пластиковых окон допускается использовать обычный из цемента и песка. Можно добавить в него лишь немного мыльного раствора, для того чтобы сделать цементный раствор более пластичным и удобным для работы.

Отделка откосов пластиковых окон гипсокартоном и панелями

Отделка оконных откосов при помощи ГКЛ более простой способ. При этом нет необходимости в использовании раствора и разведении грязи вокруг. Используя данный способ облицовки откосов, можно также использовать и пластиковые панели, поскольку и гипсокартон и пластик фиксируются на заранее собранную обрешетку на откосах.

Отделка откосов пластиком или ГКЛ начинается со сборки обрешётки на окнах. В качестве крепёжных элементов выступают дюбеля и саморезы, если же отделываются откосы окон в деревянном доме, то одни саморезы.

Для сборки каркаса следует использовать металлический профиль, начало которого берет от угла откоса. Здесь важно также использовать строительный уровень и рулетку, чтобы каркас был выставлен максимально ровно и в правильных геометрических формах.

Отделка откосов окон гипсокартоном и пластиком примечательна тем, что при помощи неё можно хорошо утеплить откосы и произвести их звукоизоляцию. Не стоит пренебрегать этим, поскольку в противном случае откосы окон могут промерзать зимой и пропускать сквозняки в дом.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Откосы для пластиковых окон – как не испортить вид окна?

Стеклопакеты давно стали оптимальной заменой старым рассохшимся деревянным рамам, а вот зачем нужны откосы для пластиковых окон, какие они бывают и как их делать – попробуем в этом разобраться.

Что подразумевает установка откосов на пластиковые окна?

Сегодня установка окон из металлопластика не является чем-то необычным, и этим уже никого не удивишь. Они имеют более привлекательный вид, в отличие от деревянных, и лучше сохраняют тепло. Их не нужно каждую осень затыкать ватой для предотвращения сквозняков и каждую весну красить для придания привлекательности. Установка стеклопакетов – дело несложное, для этого достаточно пригласить специалистов, и они все сделают. Но в услуги этих организаций редко входит монтаж откосов на пластиковые окна, эта работа достается хозяевам, которым приходится что-то придумывать самим или опять искать мастера.

Прежде всего, проведем маленький ликбез, возможно, не все знают, что такое откосы. Это поверхность стены, которая находится в непосредственной близости к окнам или, говоря проще, проем. Откосы могут быть наружными, которые находятся со стороны улицы, и, конечно же, внутренними, расположенными в помещении. Чтобы окна радовали не только своим качеством, но и видом, на них необходимо произвести соответствующие работы по оформлению проема. Но откосы выполняют не только эстетические функции, но и улучшают теплоизоляцию окна, а этот вопрос только при помощи пены решить невозможно.

Какие откосы можно установить на пластиковые окна?

Для выполнения этой задачи можно применить различные способы. Можно оконные проемы просто оштукатурить, после чего побелить или покрыть краской. Но такие откосы имеют больше отрицательных качеств, чем положительных. По истечении совсем небольшого времени штукатурка начинает терять свою привлекательность, лопаясь и осыпаясь. Поэтому приходится ее постоянно реставрировать, подмазывая и подкрашивая. А это, конечно же, нежелательная трата времени и средств.

Создавать такие откосы также довольно неудобно. Уходит слишком много времени, чтобы выполнить штукатурку ровно и красиво. Прежде всего, при выполнении этой работы необходимо наносить несколько слоев раствора, каждый из которых должен определенное время сохнуть и выстаиваться. После этого наносится грунтовка и только потом краска. Времени на изготовление уходит не меньше недели, а иногда и больше. К тому же, штукатурка не дает необходимой теплоизоляции, и при большой разнице в температуре внутри и снаружи от окна на стене собирается конденсат.

Можно установить откосы на пластиковые окна из гипсокартона. Они долговечны и имеют довольно привлекательный вид. Для улучшения изоляции можно их еще дополнительно утеплить. Основной минус при применении таких откосов – это их боязнь влаги. Придется немало потрудиться и при их установке: шпаклевка, грунтовка и, в конце концов, покраска, которую впоследствии нужно регулярно обновлять.

Откосы для пластиковых окон – современное решение

Наиболее универсальными являются откосы из пластика. Их установка не занимает много времени, они не выгорают и легко моются, да и в комплекте с окнами имеют довольно привлекательный вид. В их конструкции предусмотрено применение минеральной ваты, которая обеспечивает хорошую теплоизоляцию, предотвращая продувание помещения. А главное преимущество в том, что установка откосов на пластиковые окна может проводиться самостоятельно.

Пластиковые панели для изготовления откосов действительно легко устанавливаются, потому что представляют собой цельные конструкции, в которые часто уже включен и утеплитель, и внешняя оболочка. Поэтому вам не нужно будет приобретать огромное количество материалов, комбинировать их, ждать высыхания каких-либо слоев. Да и отделки дополнительной они не требуют, и реставрировать со временем их не нужно, только если вы их механически повредите сами.

Минусов, пожалуй, не много. Не считая визуальной непривычности (ведь такая технология появилась не так давно), ощутимым недостатком является довольно высокая вероятность не попасть в тон профилю пластикового окна.

Монтаж откосов на пластиковые окна – как обойтись без специалиста?

Остановимся на более практичном материале – пластике, именно для установки такого варианта и приведем инструкцию.

Монтаж откосов на пластиковые окна — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо приготовить рабочую поверхность, снять обои и старую штукатурку, которая осталась после установки окон. Теперь при помощи ножа или другого режущего инструмента нужно прорезать в пене, которой задувались щели, небольшую ложбинку по всему периметру оконного проема практически возле самой рамы. Выемка должна иметь глубину около 1,5 см и приблизительно такую же ширину. Это делается для того, чтобы впоследствии в нее вставить подготовленные откосы.

Шаг 2: Создаем каркас

Теперь по всему периметру оконного проема нужно набить деревянную рейку. При помощи рулетки измеряем длину по наружному краю и отрезаем такой размер от приготовленной для этого планки. При помощи электродрели и перфоратора подготавливается поверхность, здесь нужно высверлить отверстия под шурупы. Приложив рейку к откосу, нужно проверить ее положение, чтобы она не выступала за край стены и находилась с ней на одном уровне, после этого можно закреплять.

Основным условием получения качественных откосов является идеальная ровность, для достижения которой можно использовать небольшие брусочки, выравнивая ими поверхность. Каждая рейка закрепляется при помощи 4 шурупов или саморезов, которые изначально не закручиваются до конца. Оформив таким образом все стороны проема, проверяем горизонтальность и вертикальность планок, и только убедившись, что все сделано правильно, можно затягивать шурупы полностью.

Шаг 3: Крепим профиль

Теперь необходимо отмерить высоту проема и его ширину. Перенести полученные размеры на G-профиль и при помощи ножовки или ножниц его отрезать. Приложив приготовленную полосу к набитой заранее рейке, закрепляем ее, применяя при этом степлер. Такие действия нужно провести по всем четырем сторонам оконного проема. Паз этой полосы будет находиться прямо напротив прорезанной ранее ложбинки. Так как G-профиль на углах будет располагаться внахлест, на участке, который будет смотреть за пределы проема, пазы защищаются начисто. На этом отделка откосов на пластиковые окна завершена. Такой способ очень удобный, так как при помощи полосы закрываются все недостатки.

Шаг 4: Утепляемся и устанавливаем откосы

Этот этап работы требует предельной точности, с которой замеряется и отрезается пластик, предназначенный для откосов. Аккуратно его подготовив, нужно вставить одну сторону в ложбинку, которая была прорезана в самом начале работы. Теперь между бетонным проемом окна и непосредственно самим откосом нужно дополнительно проложить, если это необходимо, слой минеральной ваты, следя за тем, чтобы она легла идеально ровно и не сбилась в ком.

После этого можно вставлять пластик в пазы, расположенные на G-профиле, и на этом работа по установке откосов закончена. Времени она займет не много, а результат порадует. Единственный незначительный нюанс: если после того, как были оформлены проемы на пластиковых окнах, оконные откосы все-таки имеют небольшие щели, потому что где-то в уголке края листов чуточку не сошлись, эту проблему можно решить при помощи белого силикона, затерев им погрешности.

По окончании правильно проделанной работы у вас получится шедевр из пластика, который будет радовать не только своим видом, но и высокими функциональными качествами. Замена откосов на пластиковых окнах потребуется не скоро, они не боятся губительных воздействий окружающей среды, и им не страшны процессы гниения, их поверхность считается пылеотталкивающей и отлично чистится. А главное, они не нуждаются в постоянном ремонте, а это уже приятно.

Как самому поставить откосы на пластиковые окна. Как сделать пластиковые откосы своими руками

Пластиковые окна сегодня можно встретить практически в каждом доме. Но установка конструкции – полдела, ведь нужно еще сделать откосы. Без защиты монтажная пена может быстро впитывать влагу и деформироваться при перепадах температур. Откосы препятствуют образованию конденсата на окнах, скрывают дефекты проема, улучшают звуко- и теплоизоляцию.

Преимущества пластиковых откосов

Пластиковые откосы являются наиболее практичным решением для отделки оконного проема, поскольку обладают следующими преимуществами:

  1. При установке откосов из пластика не образуется много пыли и грязи, а сама процедура не занимает много времени — всего 2-3 часа.
  2. Панели ПВХ
  3. не выгорают на солнце, так как устойчивы к ультрафиолетовому излучению, не гниют, не отсыревают и не реагируют на влагу.
  4. Поскольку материал антистатичен, поверхность не собирает пыль и легко моется обычным мыльным раствором.
  5. Пластиковые откосы отличаются высоким уровнем поглощения уличного шума.
  6. Гармоничное сочетание пластиковых откосов с окнами ПВХ придает оконному проему законченный вид.
  7. Низкая стоимость откосов из пластика, если сравнивать с другими отделочными материалами.
  8. Пластик – прочный материал, который прослужит вам 15-20 лет.
  9. При выборе пластиковых панелей с утеплителем можно будет придать откосу дополнительную теплоизоляцию, что предотвратит потери тепла.

Инструменты и материалы

Через 36 часов после установки окна и затвердевания пены приступаем к установке откосов без снятия защитных пленок с окон и подоконников.Как правило, для создания пластиковых откосов используют пластиковую вагонку или сэндвич-панели. Рекомендуемая толщина пластика не менее 8 мм, длина панели должна соответствовать размеру оконного проема, глубина откоса не должна превышать ширину панели. Для монтажа откосов, помимо самого пластика, подготовьте следующие материалы: монтажная пена, стартовая планка, скотч, теплоизоляционный материал, F-образный профиль, силикон, цементная смесь, саморезы «жучки», скрепки.В процессе вам понадобятся дрель, молоток, кельма, шпатель, отвертка, пистолет для нанесения пены и силикона, рулетка, ветошь.

Подготовительные работы

Сначала следует заделать щели, образовавшиеся при установке пластикового окна со стороны улицы, чтобы загерметизировать наружный монтажный шов и скрыть пенопласт от разрушающего воздействия солнечных лучей. Для этого можно использовать любую строительную смесь, предназначенную для наружных работ – шпаклевку или смесь на основе цемента.После внешние откосы следует покрыть краской – и приступить к работе внутри помещения.


Рамка для панелей

На первом этапе необходимо создать каркас для крепления пластиковых панелей в следующей последовательности:

  • Для придания жесткости пластику по периметру откоса необходимо прибить деревянные рейки, используя в качестве крепежа саморезы. Рейка должна быть закреплена заподлицо со стеной. Она не должна застревать.
  • Зафиксировать в строго вертикальном положении, используя для выравнивания деревянные бруски и строительный уровень.

Монтаж стартовой планки

На данном этапе необходимо закрепить стартовую планку по периметру окна, которая необходима для установки пластиковых панелей. Для крепления используются саморезы «жучки». Обязательно провести предварительную разметку, чтобы заполнить полосу равномерно. Помимо горизонтальных и вертикальных линий, стоит контролировать прилегание планки к внутреннему краю окна. После этого снимите защитную пленку, размещенную на окне и подоконнике, так как пыльной работы больше не будет.


Насадка F-диапазона

Изготовим окантовку из F-образной полосы, которая закроет дефектный участок вокруг оконного проема, который принято оклеивать обоями. Полосу необходимо предварительно разрезать с учетом нахлеста, который образуется после ее крепления. Стыки профиля распиливаются под углом 45 градусов. Его удаляют после завершения работы ножницами по металлу. Закрепите F-профиль на одном из двух параллельных ребер к деревянной рейке, начиная с верхнего элемента.Используйте для этого степлер.


Монтаж пластиковых панелей

При установке пластиковых откосов учитывайте следующие требования:

  1. Зазор между панелью и основанием должен быть не менее 20 мм.
  2. Угол боковых элементов откоса окна должен быть одинаковым справа и слева, для замеров используйте угольник.
  3. Используйте монтажный нож и обрежьте панели, если они выступают над проемом.

Теперь можно приступать к креплению пластика к раме: сначала делаем верхнюю панель, затем 2 боковые.Пластик нужно укладывать в пазы стартовой планки у дальнего края оконного проема, укладывая за ним слой утеплителя, в качестве которого можно использовать вату. Закрепите панель в F-профиле. На всех этапах рекомендуется контролировать работу с помощью отвеса или уровня. Если при монтаже образовались щели, то их следует замазать белым строительным силиконом или герметиком.


Готово! Осталось только очистить поверхность пластиковых откосов от мусора.

Установка откосов не входит в объем услуг большинства компаний, занимающихся установкой пластиковых стеклопакетов. А если и бывает, то зачастую за их обустройство платят непомерно. Однако при наличии соответствующих материалов и оборудования, а также базовых знаний эту задачу можно выполнить без привлечения специалистов. О том, как сделать откосы пластиковых окон своими руками, пойдет речь в этой статье. Существует 3 основных способа установки откосов: установка листов ПВХ или гипсокартона, оштукатуривание.Благодаря уклонам обеспечивается гидро- и теплоизоляция.

Оштукатуривание откосов потребует времени. Этот способ отделки откосов обычно применяется при капитальном ремонте. При этом в процессе внутриточного косметического ремонта, как правило, выбирают другие способы отделки откосов. Это связано с тем, что в процессе оштукатуривания и шпаклевки обои вокруг проема непременно будут повреждены, что приведет к необходимости их замены. Если при демонтаже старой поверхности откоса его край осыпался, то необходимо установить металлический уголок.

Первый маяк должен быть установлен у оконного блока таким образом, чтобы штукатурка легла на раму не менее чем на 50 мм. При этом он устанавливается строго горизонтально. Второй маяк следует установить по углам ската. По всему периметру расстояние между маяками должно быть одинаковым.

Сухая гипсовая штукатурка вполне пригодна для отделки оконных откосов изнутри помещения. Проще всего его смешать строительным миксером.Если вам нужно замазать глубокие выбоины на старых склонах, то этот вид штукатурки вам в самый раз подойдет лучше, чем песчано-цементная смесь.

Итак, добавляем в смесь песок из расчета ½. Это если придется сделать слой более 3 см. В этом случае песок необходимо просеять. Что касается наружных оконных откосов, то их необходимо обработать цементной смесью или стартовой фасадной шпаклевкой. При этом он должен содержать водоотталкивающий состав.

Чтобы стекла пластиковых окон не запотевали в холодное время года, откосы перед оштукатуриванием следует утеплить.Стоит учесть, что однокамерные стеклопакеты обязательно будут «потеть», а если откосы не утеплены, то на них тоже будет собираться конденсат и тогда появится налет.

Штукатурку наносить в несколько слоев. Однако каждый из них требует предварительной сушки. Сначала делается напыление, затем в 1-2 слоя грунтовка и финишный слой. Для окончательного выравнивания поверхности откосы следует зашпаклевать. При этом слой шпаклевки должен быть небольшим.После высыхания мелкозернистая шпаклевка шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Трещины в стыках шпаклевки и дверного блока следует замазать герметиком, который впоследствии можно будет покрасить. Стык надрезать канцелярским ножом на 2–3 мм под углом 45º. Затем углубление грунтуется. Образовавшуюся канавку следует загерметизировать. При этом полоска должна быть максимально ровной, в чем вам поможет малярный скотч. Герметик разравнивается резиновым шпателем. Затем вы можете удалить ленту.

Перед покраской откоса его необходимо загрунтовать. Краска на откос наносится в два слоя. Следующий слой наносится после высыхания предыдущего. На выполнение всех этапов работ по оштукатуриванию откоса у вас уйдет около недели.

Откосы из гипсокартона

более практичны, чем их пластиковые аналоги. Если такой откос из ГКЛ (гипсокартона) поврежден, то его можно отремонтировать. Для этого вам потребуется зашпаклевать откос гипсокартона, отшлифовать его и покрасить.Монтаж откосов из ГКЛ не требует особых навыков, но времени на их монтаж уйдет много.

Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов:

  • установка рамы;
  • укладка гипсокартона;
  • грунтовка
  • перед шпаклевкой;
  • шпаклевка
  • ;
  • грунтовка
  • перед покраской;
  • покраска.

Существенным недостатком таких откосов является то, что они впитывают влагу. Ввиду этого их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью и выполнять наружную отделку.

Качественные металлопластиковые окна

, оснащенные профилем для монтажа откосов из влагостойкого гипсокартона. Наличие/отсутствие профиля можно уточнить у производителя перед покупкой окон.

Непосредственно перед установкой окна профиль устанавливается в специально подготовленный паз. Если паза нет, то используйте оцинкованный L-профиль. Этот профиль прикручивается к краю рамы. В него можно вставить нарезанные полоски гипсокартона.Гипсокартон должен иметь максимально точные размеры. Нанесите на профиль акриловый герметик, а затем вставьте в него гипсокартон. Расстояние от стороны окна до откоса проложите минеральной ватой. В конце гипсокартон аккуратно и ровно прижимаем к стене.

Если вам предстоит установка откосов дорогих деревянных стеклопакетов, то алгоритм действий будет немного другим:

  • Гипсокартон устанавливается на край оконного профиля.Чтобы по периметру окна был одинаковый зазор, можно сделать шаблон.
  • Фрагмент, примыкающий к окну, необходимо заполнить пеной. Для плотного прилегания к стене используется клей.
  • На оконный профиль, который расположен ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, следует наклеить скотч так, чтобы отступ по всему периметру был 2-3 мм.
  • Затем пистолетом нанесите акриловый герметик. Влажным пальцем разгладьте герметик, а затем удалите его излишки с поверхности окна.После этого снимите малярный скотч.

Монтаж гипсокартона без каркаса обычно применяется при отделке старых откосов. В начале работы поверхность полностью очищается от старой отделки. Подготовленную поверхность загрунтовать.

Гипсокартон

крепят к профилю саморезами и точечно наносят клеевую смесь Perfilix. Учитывая, что эта смесь очень быстро застывает, гипсокартон следует заранее измерить и вырезать.

Для того чтобы гипсокартон зафиксировался и клей распределился равномерно, его следует прижать бруском и легонько постучать резиновой киянкой.Чтобы зафиксировать верхний откос, установите распорку к подоконнику. Верхний откос крепится распорками к подоконнику. Чтобы поверхность зафиксировалась, ее необходимо выдержать в таком положении не менее часа. Для полного высыхания клея достаточно подождать до трех суток.

В течение этого времени стык гипсокартона и стены герметизировать не следует, за счет этого клеевая смесь быстрее высохнет. Что касается краев откоса, то их можно покрыть герметиком. В завершение поверхность шпаклюется финишной шпаклевкой, ошкуривается и красится.

Пластиковые откосы самые простые в установке. Их преимущество – долговечность и устойчивость к влаге, а также за ними не нужно по-особому ухаживать. Тон пластика можно подобрать в зависимости от цвета окна, а также стиля помещения. Для проведения тепло- и звукоизоляции нужно заранее приобрести пеноизол/минеральную вату. Пластиковые откосы также можно установить на старое основание или установить с нуля.

Особенность пластиковых откосов в том, что их можно использовать для отделки оконных проемов внутри и снаружи.Осуществить их установку можно даже в день установки стеклопакета. Итак, есть несколько видов:

  • Изготовлен из пенопласта.
  • Изготовлен из гипсокартона с пластиковым покрытием.

Все чаще для отделки откосов используются сэндвич-панели. Это связано с невысокой стоимостью материала при высоких показателях влагостойкости. Так, сэндвич-панели могут быть глянцевыми, матовыми или с рельефом, имитирующим дерево. Их структура похожа на губку.Это, в свою очередь, улучшает теплоизоляционные свойства откосов. При этом используются панели толщиной 1 см.

Деревянная рейка крепится по внешнему краю проема саморезами строго по уровню. В этом случае нагрузку от откоса примет на себя рейка, а значит, ее нужно основательно закрепить.

Стартовый профиль устанавливается в паз. К нему впоследствии закрепляют откос, а затем утепляют.В этом случае изоляция размещается под пластиком. Внешний край откосов следует закрепить к стене саморезами или дюбелями.

Если откосы установлены на кронштейны, то алгоритм действий будет следующим:

  • Первый кронштейн крепится к стене. В этом вам поможет двухсторонний монтажный скотч, а второй — к откосу.
  • Кронштейны должны быть соединены между собой саморезами.
  • Боковые откосы необходимо закрепить к подоконнику с помощью клея, а затем соединить с соседними.
  • Затем швы герметизируются.

Откосы из пенопласта ПВХ

имеют относительно гладкую поверхность. Их можно резать болгаркой. Если вам нужно согнуть ПВХ, то сделайте надрезы в местах сгибов. Форму полукруга для отделки откоса проще всего сделать из вспененного ПВХ. При этом борозды не должны превышать одной трети толщины откоса.

Порезы должны быть обработаны клеем.

В пазы монтажной пены наносится клей

, после чего устанавливается панель. Как описано выше, в подразделе по монтажу гипсокартонных откосов, в короб нужно установить металлический профиль. Затем вы можете закрепить в нем вспененный ПВХ. Пространство между стеной и пластиком нужно заделать монтажной пеной, оставив при этом небольшие зазоры, так как пена будет набухать.

Затем нужно закрепить профиль к внешнему углу.Обработайте стыки силиконом. Важно выровнять его поверхность. Это можно сделать влажной тканью/резиновым шпателем. Монтаж откосов из гипса с пластиковым покрытием осуществляется аналогичным образом.

Самостоятельный монтаж откосов – это возможность приобрести новые полезные навыки и при этом неплохо сэкономить. Кроме того, при правильном проведении монтажа откосов можно скрыть дефекты строительно-ремонтных работ и некоторые недостатки, которые были допущены при установке окон ПВХ.

Видео

Чтобы лучше понять ход этой работы, предлагаем вам посмотреть видео.

Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что сделать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надежно защищала от шума, ветра и прочих неприятностей улицы? Ответ прост: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты уплотнения откосов, но для того, чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо рассмотреть их более подробно.

О склонах

Участки стены, прилегающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренние и внешние. К внутренним помещениям предъявляются строгие требования.

Откосам присвоены следующие функции:

  • придающий оконной конструкции эстетичный и привлекательный вид. Можно ли представить качественное окно, которое состыковано с выбитой стеной;
  • улучшение звуко- и теплоизоляции.Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;
  • Защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепеж от коррозии, но и снижает вероятность запотевания и примерзания окон.

Итак, ремонт откосов – это перечень работ, направленных не только на восстановление поврежденных участков стены, но и на создание дополнительного утепления.

Обычно выбирается один из следующих вариантов ремонта:

При любом ремонте откосов в первую очередь необходима качественная подготовка поверхности.

Подготовка оконного проема

К восстановлению откосов приступают после подготовки их поверхности. Подготовка осуществляется в следующей последовательности:


Чтобы не разрушить восстановленные откосы, подоконник устанавливается до начала ремонта.

Для защиты от загрязнения и сбитых элементов окно и подоконник защищают бумагой или полиэтиленом. А еще не помешает защита оконной ручки и батареи под подоконником.


Защитная пленка на окне снимается только после завершения всех работ.

  1. Поверхности склонов тщательно очищаются. К раствору прикрепляются крупные оборванные фрагменты.

Оштукатуривание откосов

Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для герметизации достаточно иметь: финишную смесь, набор простых инструментов и разведенную водой краску.

Вариант имеет и недостатки:

  • Для получения очень ровной поверхности требуется много усилий и много времени.Опытный монтажник выполняет такую ​​работу гораздо быстрее;
  • после оштукатуривания часто появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за перепадов влажности или плохого качества смеси;
  • отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

Считается, что штукатурка выглядит более эстетично для внутренних откосов, чем пластик и гипсокартон.

Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать расположение склона.

  • Наружные склоны — в особых условиях: осадки, ветер, перепады температур. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукт Knauf или обычная смесь цемента и песка.
  • Внутренние откосы — должны иметь эстетичный вид.Чтобы сделать поверхность гладкой, подойдут гипсовые смеси. Стартовая и финишная шпаклевки компании Ceresit очень распространены.

В любом случае учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие отделочные работы продолжаются после его высыхания.

1. Не разбавляйте большое количество раствора. Это связано с экономичностью – непроявленный раствор быстро сохнет.

2. Раствор наносится в несколько слоев. Следующий слой укладывается после высыхания предыдущего.

Последовательность ремонта следующая:


Обшивка откосов пластиком

Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости. Кроме того, есть и другие преимущества:

  • материал хорошо сочетается с оконным профилем. Скат и профиль имеют одинаковое расширение, поэтому между ними нет напряжения;
  • характеристики
  • сохраняются до 20 лет;
  • выдерживают перепады температуры;
  • есть защитный слой, который не горит и не плавится;
  • простой уход.Пыль и грязь удаляются влажной тряпкой.

Для работы выбрана следующая последовательность:


Сэндвич-панели

При выборе этого варианта обратите внимание, что минимальная толщина панели составляет 20 мм.

Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок покрытия следующий:

  1. Панели нарезаются по размеру.
  1. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
  1. Зазоры между рамой и панелями загерметизированы.
  1. С внешней стороны уголки устанавливаются на клей.

Вагонка и сэндвич-панели ремонту не подлежат. Как правило, при повреждении они изменяются. При этом большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

Монтаж гипсокартона

Гипсокартонный лист – это строительный материал, в котором между слоями картона помещен гипс.Материал незаменим для сокрытия различных дефектов стен, поэтому рекомендуется для откосов.

Его преимущества:

  • Широкий спектр применения. Подходит для окон всех типов;
  • можно использовать для отделки откосов любых размеров;
  • низкая цена;
  • быстрая установка;
  • Экологическая безопасность;
  • окрашены в разные цвета.

Есть и недостатки:

  • низкая прочность. Следы остаются от любого механического воздействия;
  • разрушение при повышенной влажности;
  • быстрый износ, требующий дополнительной покраски;
  • неудобная установка.При резке используйте средства защиты, так как гипсовая пыль вредна для здоровья.

Важно!

1. Гипсокартон – основа, требующая отделки.

2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.

Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым является следующая установка на шпаклевку.

  1. Уклон измеряется от стены до рамы.Если стена неровная, то необходимо провести замеры в нескольких местах.
  2. Измерения переносятся на гипсокартон. Для удобства делается выкройка.
  3. Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
  4. Шпаклевка наносится по краям и в центре заготовки.
  5. Заготовка плотно прижимается к откосу, устанавливается распорка. На то, чтобы получить хорошее сцепление, уходит день.
  6. Очень часто для выравнивания углов устанавливают алюминиевые уголки.
  7. Поверхность откоса шпаклюется и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.
  8. Облицовка выполнена двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищают малярным скотчем.

В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушать технологию работы, то они будут красивыми и надежными.

На одной установке ПВХ рамы со стеклопакетом работа с оконным проемом не завершена — для него нужно создать раму, как с внешней, так и с внутренней стороны.Сделать это можно несколькими способами, отличающимися используемыми материалами и методами работы. Хотите узнать о них больше и понять, как правильно сделать откосы для пластиковых окон? Тогда здесь вы найдете достаточно подробное описание этих способов с пошаговой инструкцией по выполнению работ.

Но для начала рассмотрим несколько причин, по которым возникает необходимость монтировать откосы на пластиковые окна.

  1. Первая причина – защита краев рамы и монтажной пены, на которую она опирается, от повреждений при сырости и перепадах температуры.Без откосов установочный шов окна начнет постепенно разрушаться и придет в негодность.
  2. Вторая причина — защита оконного проема от холода, дождя и сквозняков, качественные откосы из металла, пластика или любого другого материала обеспечат надежную теплоизоляцию в месте монтажного шва и не позволят воде проникнуть внутрь. Также откосы частично играют роль звукоизоляции.
  3. Причина третья — декоративная.Пластиковое окно в проеме без откосов выглядит не слишком красиво как изнутри, так и снаружи. Поэтому его обрамляют металлом, пластиком, гипсокартоном или гипсом.

На заметку! Различают четыре основных вида откосов для пластиковых окон: металлические, пластиковые, гипсокартонные и гипсовые.

Среди множества доступных способов остекления балконов безрамное считается самым элитным.Дизайн содержит минимальное количество элементов, но к каждому из них предъявляются самые высокие требования по качеству. Подробнее читайте в.

При строительстве частного жилья в селах, поселках и пригородах большой популярностью пользуются откосы из металла. Во многом это связано с их преимуществами перед другими материалами.


Прежде чем перейти к описанию этапов монтажа металлических откосов, рассмотрим инструменты и материалы, необходимые для выполнения этой работы.Для вашего удобства они сведены в таблицу ниже.

Таблица. Монтаж наружных металлических откосов — инструменты и расходные материалы.

Имя Зачем это нужно
Рулетка Снятие мерок
Саморезы Крепеж для металлического ската. Желательно, чтобы цвет шляпок соответствовал цвету изделия.
отвертка Фиксирующие и затягивающие винты
Длинный биток для саморезов Работа с крепежом металлического ската в труднодоступных местах при монтаже стартового профиля
Набор сверл по металлу и бетону Создание отверстий в элементах откосов и стен для крепежа
Ножницы для резки металла Для подгонки металлических откосов под размеры окна
Герметик и монтажный пистолет Обработка стыков между отдельными элементами откоса, а также между откосом и пластиковым окном
Нож строительный с выдвижным лезвием Разрезание упаковки металлических откосов для окна

Важно! Также не забудьте подготовить достаточно большой рабочий стол, на котором будет удобно резать отдельные элементы металлического ската.Кроме того, если верхняя граница проема высокая, возьмите стремянку.

Теперь перейдем к непосредственному описанию действий, которые необходимо выполнить для установки наружных металлических откосов на пластиковые окна.

Шаг 1. Распаковать комплект откосов на пластиковые окна. Проверьте, все ли его комплектующие есть в наличии и без брака. В данном случае комплект состоит из креплений, нижнего отлива, одного верхнего и двух боковых откосов, стартовых профилей для них.

Шаг 2 Измерьте ширину и высоту оконного проема.При этом нужно также учитывать, насколько правильно установлены окна – в некоторых случаях они монтируются в плоскости, не параллельной внешней стене дома и отделке. Аналогичный фактор необходимо учитывать при дальнейшей корректировке нижнего отлива и других уклонов.

Важно! Нелишним будет также «примерить» отдельные элементы откосов на пластиковые окна, установив их в проем без фиксации.

Шаг 3 Перенесите замеры на нижний отлив, который, как правило, изначально немного больше ширины оконного проема.Позже вы обрежете эту деталь под нужный размер, сформировав боковые «ушки» по краям.

Шаг 4 С помощью ножниц по металлу вырежьте нижний отлив по ширине оконного проема, при этом оставив на концах «ушки» в форме трапеции. Затем сложите их, как показано на одной из фотографий ниже. Также оставьте в процессе обрезки треугольник снаружи отлива — он будет прикрывать угол проема.

Цены на строительные ножницы по металлу

Строительные ножницы по металлу

Шаг 5 Проверьте, соответствует ли размер нижнего оклада оконному проему.Если все в порядке, наметьте отверстия для креплений и просверлите их (если они не были сделаны заранее, как на изделии из примера на фото).

Шаг 6 Выровняйте нижний отлив по ширине и закрепите его в проеме саморезами.

Шаг 7 Примерьте F-образные стартовые профили на боковые поверхности оконного проема – подходят ли они по высоте. Отметьте карандашом место, до которого эти изделия доходят по высоте.

Шаг 8 Установите на верхнюю горизонтальную часть оконного проема стартовый профиль, необходимый для крепления верхней планки металлического откоса.

Настройка стартового профиля

Шаг 9 Вставьте соответствующий элемент откоса в верхний стартовый профиль и закрепите. При необходимости предварительно вырежьте деталь с образованием «ушей», необходимых для надежной фиксации боковых стартовых профилей в проеме.

Важно! Металлические откосы заводского изготовления, как правило, имеют специальную полиэтиленовую пленку, предохраняющую изделие от царапин и других повреждений при хранении и транспортировке. При установке снимите пленку с тех поверхностей, где потом от нее невозможно будет избавиться. Отклеивайте остатки пленки с других мест только после завершения монтажа откосов – так вы уменьшите вероятность случайного повреждения элементов в процессе работы.

Шаг 10 С помощью вертикальных «упоров» на верхних и нижних элементах металлических откосов зафиксируйте стартовые боковые профили.

Шаг 11 Установите на эти стартовые профили левый и правый скаты, зафиксируйте их саморезами или металлическими заклепками. Затем, при желании, заделайте все стыки и щели герметиком, чтобы полностью исключить любую возможность проникновения воды на оконную раму.

Видео — Наружная отделка окон металлическими откосами

Внутренние штукатурные откосы для пластикового окна – пошаговая инструкция

При отделке пластиковых окон внутри помещений у владельцев домов и квартир возникает желание не прибегать к пластиковым или металлическим изделиям – они слишком сильно выделяются внутри помещения и больше подходят для внешней.В этой ситуации откосы делаются из штукатурки – ее впоследствии можно окрасить либо в нейтральный белый цвет, либо под дизайн гостиной или кухни.

Важно! Имейте в виду, что оштукатуренные откосы уступают по долговечности пластиковым/металлическим отливам и наличникам и что они не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности.

Шаг 1. Защитите стекла и рамы от гипса, временно наклеив на них полиэтиленовую пленку.Также в некоторых местах желательно использовать малярный скотч – так вы избавите себя от необходимости впоследствии очищать окно от упавших кусочков штукатурки.

Шаг 2 С помощью карандаша сделайте первоначальные замеры способа нанесения гипса. Смесь должна частично покрывать собой оконную раму из пластика – это сведет к минимуму любую возможность сквозняка. В этом случае штукатурные откосы также делаются на рассвете – поверхности располагаются под углом, расширяясь от окна в глубину комнаты.Таким образом достигается наилучшее освещение помещения.

Шаг 3 Выполните отметки, используя лазерный уровень или его обычный пузырьковый эквивалент для рисования. При этом необходимо указать несколько точек для вкручивания шурупов и просверлить там отверстия – крепеж станет своеобразной подложкой для маяков, устанавливаемых посередине плоскостей проема.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Шаг 4 Поверхности оконного проема обработать грунтовкой, желательно в два слоя.Он обеспечит лучшее «схватывание» штукатурки с основной стеной.

Шаг 5 Подготовьте маяки для установки в проем. При этом используются покупные изделия фабричного производства, которые достаточно дешевы, но при этом очень удобны в использовании. Обрежьте их по соответствующей высоте или ширине оконного проема.

Шаг 6 Приготовьте достаточно плотный и хороший раствор для крепления маяков к поверхностям оконного проема.На каждую из них нанесите шпателем несколько «лепешек» смеси. Затем смонтируйте маяк, используя в качестве подложки шляпки вкрученных ранее саморезов – дальше них металлическое изделие не пойдет. Слегка утопить маяк в растворе.

Шаг 7 По такому же принципу установите маяк сверху оконного проема.

Шаг 8 Установите «опалубку» по периметру оконного проема, по которой будут выравниваться края поверхности с «зарей».В данном случае мастер применил для этих целей старое правило, закрепив его на саморезы с дюбелями.

Шаг 9 Приготовьте штукатурную смесь для формирования откосов. Все его компоненты размешайте в ведре с помощью миксера или дрели со специальной насадкой.

Шаг 10 Сделайте первоначальный слой штукатурки на поверхности оконного проема, но без особого выравнивания — просто сформируйте необходимое количество зачисток сверху и по бокам.

Шаг 11 Возьмите широкий шпатель и, прислонив его к гипсу, маяку с одной стороны и правилу с другой, разровняйте смесь и сделайте ее гладкой. Повторите эту операцию с другими сторонами оконного проема.

Важно! До полного высыхания смеси мастера часто снимают металлические маяки, чтобы они не остались ржаветь внутри откосов. Оставшиеся после этого бороздки затираются смесью и зачищаются шпателем так же, как и в предыдущей операции.

Шаг 12 Мелкие детали и дефекты обработайте узкими шпателями. После этого можно оставить гипс сохнуть. Затем снимите защитную полиэтиленовую пленку с окна. Последний штрих – покраска нового штукатурного откоса в нужный цвет.

Видео — Как самому сделать откосы. Откосная штукатурка

Цены на популярные виды штукатурки

Гипс

Пластиковые откосы на деревянное окно

Один из самых распространенных способов сделать внутренние или внешние откосы на окне – с помощью пластиковых панелей.Кратко рассмотрим один из самых простых способов их установки — с помощью стартового и других профилей. Такие пластиковые откосы можно с успехом использовать как для внутренней, так и для внешней отделки окон ПВХ.

Шаг 1. Обрезать излишки монтажной пены в проеме, которые будут мешать установке откосов. Затем определить размеры каждой поверхности, чтобы подготовить сегменты исходных профилей точно по полученным значениям.

Этап 2 Вырежьте по данным, полученным на предыдущем этапе, отрезки исходных профилей соответствующих размеров.

Шаг 3 Закрепите стартовые профили на саморезы по всему периметру оконного проема.

Шаг 4 Примерьте угловые профили, соединив их концы с исходными. Отмерьте нужную длину и отрежьте изделие. Затем состыковать его со стартовыми профилями по углам проема, но не закрепляя саморезами.

Шаг 5 Отметьте точки вдоль края проема, противоположного раме (в данном случае края, обращенного в комнату), просверлите в этих местах отверстия в стене и вставьте дюбели. На последний будут крепиться профили, обрамляющие пластиковый откос изнутри.

Шаг 6 Установите профили, обрамляющие внутреннюю кромку оконного проема. Закрепите их к установленным ранее дюбелям саморезами.

Шаг 7 Вставьте пластиковые панели между стартовым, угловым и рамным профилями.Для лучшего крепления на стену перед этим нанесите монтажную пену в виде зигзагообразной линии. Для герметизации стыков между панелью и профилями заделайте герметиком.

Уклон листов гипсокартона – пошаговая инструкция

Еще один вариант откосов на пластиковые окна – из листов гипсокартона. Подобная конструкция получается достаточно прочной и долговечной, плюс — подходит для покраски. Но при этом он имеет немалую массу, а его монтаж требует некоторых навыков работы с этим материалом.Как правило, такие откосы используют, если и стены, и потолок в комнате также отделаны гипсокартоном.

Важно! Откосы из сортов гипсокартона, устойчивых к перепадам температуры и повышенной влажности, также могут подойти для внешней отделки оконного проема.

Шаг 1. Возьмите размеры оконного проема и рассчитайте откосы какой высоты и ширины вам потребуются. Нарежьте листы гипсокартона так, чтобы их края были под углом – это необходимо для вклеивания материала в углы, которые затем выполняют роль откосов для пластикового окна.

Шаг 2 Очистите от пыли угловые края полос гипсокартона и затем соедините их друг с другом, чтобы получился готовый вертикальный или горизонтальный откос для оконного проема. Чтобы изделие сохраняло форму во время отверждения пенопласта, обвяжите его липкой бумажной лентой, как показано на одном из изображений ниже.

Шаг 3 По краям оконного проема установите раму из металлических профилей или деревянных реек.Хорошо его закрепите, ведь основную нагрузку конструкция возьмет на себя от откосов из гипсокартона.

Шаг 4 Заполните пространство между элементами каркаса монтажной пеной. Также желательно нанести его на узкую полосу между рамой и одним из металлических профилей.

Шаг 5 Установите откос из гипсокартона, выровняйте его по высоте/ширине и проверьте положение спиртовым уровнем.

Шаг 6 Наконец, закрепите откос из гипсокартона с помощью соответствующих саморезов.

Шаг 7 Повторите предыдущие две операции еще несколько раз и установите откосы из гипсокартона на оставшиеся поверхности оконного проема. После этого их можно покрасить в цвет, соответствующий отделке остальной части помещения (или фасада, если речь идет о работе снаружи дома).

Теперь вам известно, как установить откосы на пластиковые окна снаружи и изнутри своими руками, причем несколькими разными способами.Выберите один из них, исходя как из собственных предпочтений, так и из практических соображений.

Многие привыкли к тому, что оконный откос нужно шпаклевать или штукатурить. Так делали до тех пор, пока не появились пластиковые панели, с тех пор монтаж оконных откосов своими руками стал намного проще.

Установка оконных откосов своими руками – выбираем панели

После того, как в вашем доме были установлены окна, остаются главные и главные проблемные откосы.И как бы аккуратно и качественно не работала бригада монтажников, на откосах всегда будут сколы и трещины. Кроме того, пластиковое окно намного тоньше по размеру, чем старое, деревянное. По этой причине после монтажа остается полоса неоштукатуренной стены, которую в любом случае необходимо заделать. Для этих целей лучше всего устраивать пластиковые откосы.

Сразу стоит отметить, что монтаж панелей очень трудоемкий процесс. Если у вас очень слабые представления об этом, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам.Но если вы приняли твердое решение делать все самостоятельно, мы расскажем вам об этом подробно.

Важно знать, что качественные откосы из ПВХ имеют достаточную толщину. Достаточно 8-10 миллиметров толщины, чтобы откос не прогибался и имел жесткую фиксацию возле оконных рам. Кроме того, откосы из ПВХ такой толщины обладают высокими теплоизоляционными свойствами, а если при монтаже использовать минеральную вату, то вашему дому не страшны самые сильные морозы.

Пластиковые откосы легко моются, по этой причине их рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухнях, лоджиях, балконах и т. д. Пластиковые изделия «не собирают» на себе ни плесень, ни сырость. Это их неоспоримое преимущество.

Пластиковые панели имеют и другие преимущества:

  • Идеальный внешний вид. Пластиковые откосы имеют ровную однородную поверхность.
  • При использовании этих продуктов не остается разводов и пятен. А чистить их можно водой и любым моющим средством.
  • Пластиковые панели длительного срока эксплуатации.
  • Монтаж осуществляется быстро, после монтажа остается минимум пыли и мусора, не нуждаются в шпаклевке и покраске.
  • Отличная влагостойкость используемого материала.
  • Высокая паропроницаемость.

Как установить откосы — подготовка к установке

Перед началом монтажа оконного откоса необходимо проверить ровность установки вставленного окна.Это нужно для того, чтобы сразу исправить все неточности (если они есть). Если окно установлено неправильно, то на пластиковых панелях будут четко видны все огрехи монтажа оконного блока. Прежде чем приступить к установке оконных откосов своими руками, необходимо провести целый комплекс подготовительных работ:

  • срезать излишки пенопласта;
  • при необходимости сбить остатки оштукатуренных откосов;
  • проверка на прочность кирпичной кладки в районе оконного откоса на целостность;
  • просверлить отверстие для подоконника;
  • оклеить пенопласт пароизоляционным материалом;
  • сквозные отверстия (при наличии) заделать пеной или цементным раствором;
  • снять защитную пленку с пластиковых окон.

К установке пластиковых откосов нужно подходить со всей ответственностью и знанием дела, иначе установка оконных откосов будет выполнена неправильно, что повлияет на теплоотдачу помещения и визуальное восприятие. Пластиковые панели монтируются только после установки подоконника. Важно понимать, что установка откосов и подоконников – это два взаимосвязанных процесса.

Пластиковые откосы, как правило, устанавливаются с использованием П-образного профиля (стартовый профиль).Его прикручивают к краю оконного блока саморезами по металлу, шаг которых составляет 1 см. Данную операцию рекомендуется производить по отмеченной линии на оконном профиле. Существует множество стартовых профилей, которые защелкиваются до того, как окно будет установлено на пластиковую раму. Если вы решили использовать этот вид профиля, то при покупке рекомендуется уточнить, совместимы ли стартовый и оконный профили.

Как монтировать откосы на окна – практические способы

Существует несколько вариантов, наиболее часто встречающихся в практике строителей.Один из них пенится. Этот способ хорош тем, что пена, находящаяся в теле откоса, значительно повышает прочность пластикового изделия на прогиб. Также монтажная пена является одновременно клеящим и теплоизоляционным материалом. Монтаж достаточно прост – на изнаночную сторону панелей наносится пенопласт, и они устанавливаются на свое место. Если вы делаете монтаж откосов своими руками, то должны помнить, что главная задача – правильно выставить откос по отвесу.

Есть один нюанс — чтобы пенопласт не деформировал панели, их нужно на время прижать к стене чем-нибудь тяжелым.

Еще один способ крепления пластиковых панелей, настоятельно рекомендуемый производителями данной продукции, – это прикручивание к профилю по внешнему краю откоса. Выбирая этот вариант, вы должны понимать, что вам нужно будет закрыть угол торца. Для этого необходимо нарезать из панелей ПВХ полосы нужной ширины.С помощью специализированной рейки, имеющей защелкивающийся уголок, пластиковую панель необходимо хорошо зафиксировать в нужном положении. Если вы решили использовать обычную монтажную рейку, то в этом случае панель крепится к рейке степлером.

После того, как вы зафиксировали все панели, верх и бока торцов между стеной и откосом необходимо закрыть специальными. Эти уголки «продлевают жизнь» вашим обоям в районе окна.

Способ простой штукатурки откосов

Первоначально поверхность грунтуют, затем наносят слой штукатурки, выравнивают углы.Правила используются для выравнивания поверхности. Каждый новый слой можно наносить только после высыхания предыдущего. Это, кстати, главный недостаток метода – время тратится не столько на работу, сколько на ожидание.

В верхней части панели устанавливается специальная плоская рейка. Он служит маяком, чтобы сделать склон идеально ровным. По бокам откосов рейки устанавливаются вертикально. Для достижения максимальной точности при монтаже используется отвес. Нанесенный раствор лучше всего разровнять специальной шпаклевкой.После использования штукатурной смеси завершающим этапом является нанесение мелкозернистой шпаклевки и ее затирка после высыхания.

Хотелось бы отметить тот факт, что установка откосов не тот вид услуг, на который цена настолько высока, чтобы сэкономить. Поэтому многие предпочитают нанимать специалистов, которые в обмен на ваши деньги сэкономят вам время. Вам останется только наслаждаться прекрасным видом и чистотой при минимальных затратах. Однако даже мастерам нужен контроль, так что эти знания непременно пригодятся.

Какие откосы лучше пластиковые или гипсовые. Какие откосы для пластиковых окон лучше

Как сделать откосы на окна? Этот вопрос волнует многих, кто после замены оконных конструкций столкнулся с такой проблемой. Ведь предстоит серьезная работа, которая сделает поверхности надежными и красивыми. Следует учитывать, что откосы выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Поэтому подходить к этому нужно с большой осторожностью.Если вы будете ошибаться или плохо выступать, то возникнет много неприятностей.

Оконные откосы – неотъемлемая часть любого помещения. Одни считают, что такому дизайну можно уделить минимальное внимание. Но это заблуждение, которое приводит к эстетическим и практическим проблемам. Дело в том, что внутренние откосы выполняют ряд важных функций:

  1. Поддержание определенного микроклимата. Откосы препятствуют выходу тепла из помещения наружу, а также тому, что внутрь не проникает холод.Естественно, нельзя исключать и защиту от влаги, которая приводит к образованию конденсата.
  2. Продлевает срок службы всех конструкций. Именно поэтому такую ​​отделку следует проводить в сжатые сроки. Конечно, в помещении монтаж еще можно отложить, но снаружи требуется установить откосы за минимальное время.
  3. Создают прекрасный декоративный элемент. Установку откосов на окна можно отнести к одной из главных составляющих гармоничного интерьера.Можно установить красивые металлопластиковые рамы, но если их не облагородить должным образом, они потеряют свою изысканность.

Поэтому, выполняя все работы самостоятельно, нужно соблюдать все технологические нюансы и правила. Тогда вы можете быть уверены, что получите надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать глаз.

Конструктивные особенности

Устройство откосов имеет свои особенности. Дело в том, что необходимо учитывать основные нюансы, которые необходимо выполнить при работе своими руками:

  • Конструкцию следует подрезать так, чтобы край рамы совсем немного закрывался.
  • Необходимо учитывать расположение петель и открывающихся створок.
  • Пена обрезана заподлицо с рамой. Если убрать больше вещества, чем требуется, то может появиться перекошенная структура. Кроме того, любой выпуклый остаток будет мешать процессу отделки.
  • Особое внимание уделяется сборочному шву. От его толщины зависит вариант, который будет использован для облицовки оконных откосов.
  • Процесс запечатывания очень важный момент.Все места должны быть хорошо пропущены.

А как отделать откосы, расположение вне помещения? Технология практически полностью соответствует внутренней работе. Но обязательным и самым главным правилом будет установка отлива.

Варианты отделки

Принято выделять два основных варианта облицовки, которые отличаются используемыми материалами.

Облицовка панельными изделиями

Данная технология предполагает, что будут использоваться материалы, раскроенные на панели нужного размера.


При выборе такого метода следует учитывать следующие особенности:

  1. Качество материала. Следует внимательно относиться к выбору используемых продуктов. Дело в том, что если установить некачественную версию, то в процессе установки начнут возникать проблемы. Например, дешевый пластик отличается тем, что при резке крошится и трескается, а после монтажа долго не сохраняет хороший внешний вид.
  2. Правильная технология утепления и обработки. При монтаже панельных изделий часто возникают пустоты, которые могут послужить развитию грибка и плесени. Такие места являются источником проникновения холода. Поэтому поверхности нуждаются в предварительной обработке и монтаже утеплителя, выбор которого зависит от конкретной ситуации.
  3. Тщательное измерение. Основная ошибка, которая может случиться, это неточности в измерениях. Если не учитывать расположение деталей, то образуются широкие стыки, которые не скрыть даже декоративными молдингами.
  4. Финишная отделка. Монтаж откосов из панельных изделий следует сочетать с правильным подбором декоративных элементов. Для последующей отделки можно использовать специальные профили и уголки, а также шпаклевку внешних стыков. При установке накладных фрагментов важно сделать правильную подрезку, чтобы все стыки были ровными.

На заметку! Чтобы максимально точно изготовить детали для откосов окон, применяют два метода. Первый — простое измерение и перенос данных на материал, второй — создание трафаретов.Этот способ гораздо точнее, но занимает больше времени, потому что на каждом этапе работы необходимо выполнять трафарет.

Применение решения

Такая работа заключается в том, что на окна своими руками наносится определенный слой приготовленного раствора, который полностью покрывает всю поверхность откосов. Этот вариант считается самым традиционным. Его отличительной чертой является низкая стоимость.

Отделка может быть выполнена в двух основных сценариях:

  1. Традиционная.Поверхность отделывается смесью, которая выравнивается под определенным углом.
  2. С дополнительной изоляцией. Эта технология предполагает использование пенопласта, который служит основой. В реальности этот вариант может быть сопряжен со многими проблемами. Неправильный монтаж утеплителя – залог появления многочисленных трещин и расслоений.

Подготовительные работы

Прежде чем задаваться вопросом, как правильно сделать откосы, следует провести тщательную подготовку поверхности.Количество рабочих мест зависит от конкретной ситуации. Существует общий порядок, которому необходимо следовать:


Технология изготовления откосов

Как обрезать скаты? Есть основные материалы, которые используются для таких работ:

  • пластиковые панели ПВХ для стен;
  • сэндвич-панели
  • ;
  • гипс
  • .

Каждый вариант выбран по нескольким причинам:

  • Расстояние от стены до оконной рамы. То есть толщина монтажного шва.
  • Ширина участков.
  • Финансовые расходы.

Учитывая, что всю работу мастер должен сделать сам, то выбирается тот вариант, который будет наиболее приемлемым.

Панели ПВХ для стен


Панели ПВХ – самый популярный материал для отделки оконных откосов

Этот материал используется чаще всего, особенно при необходимости. На это есть несколько причин:

  1. Дешевизна. Современные технологии позволяют производить продукцию, доступную каждому.
  2. Практичность. Если выбирать материалы, не относящиеся к категории эконом, то они неприхотливы в эксплуатации и служат долго.
  3. Простота установки. Работа выполняется быстро, без использования сложных инструментов.

Монтаж откосов из пластиковых панелей осуществляется по следующей инструкции:


Но отделка окна еще не закончена. Следует выполнить ряд отделочных манипуляций. Они заключаются в том, что все стыки хорошо промазываются герметиком.С внешней стороны устанавливаются декоративные уголки. Они должны быть правильно обрезаны, чтобы располагаться под углом 90 градусов.


Когда возникает дилемма, какие склоны лучше, может быть много предложений и мнений. Но бесспорным будет то, что откосы лучше делать из сэндвич-панелей. Они сочетают в себе все положительные качества ПВХ-материалов, но имеют дополнительные преимущества:

  • Изделия включают надежный слой защиты (один или два), а также слой утеплителя.Это избавляет от необходимости использовать дополнительный материал.
  • Устойчивы к различным воздействиям, благодаря чему срок их службы практически не ограничен.
  • Имеют прекрасный декоративный вид. Ведь такие панели по внешнему виду превосходят стеновые изделия. Кроме того, этот материал можно выпускать достаточно широкого размера, что идеально подходит для больших проемов.

Сделать откосы на окна своими руками с помощью таких изделий достаточно просто. Следует учитывать, что этот вариант отлично подходит в тех случаях, когда толщина монтажного шва минимальна.Для работы используется трехслойный материал.

Рассмотрим, как монтировать откосы из сэндвич-панелей. Делается все следующим образом:


Использование гипса

Раньше не было вопросов как сделать откосы на окна. Ведь оставался только один вариант — использовать гипс. Этот способ достаточно удобен и практичен, но требует навыков. Такая необходимость возникает из-за того, что необходимо правильно отображать все плоскости и соблюдать угол наклона.Хотя, если немного потренироваться и понять, как лучше наносить смесь, то штукатурные работы не вызовут особых затруднений.

Общая технология следующая:


В результате получается отличное покрытие, отличающееся повышенной надежностью. Несомненным плюсом такого варианта является то, что каждый сделанный участок можно отремонтировать и поменять декоративный слой.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что существуют различные варианты отделки оконных откосов, которые зависят от конкретной ситуации и финансовых возможностей.Главное изначально выполнить всю работу качественно, соблюдая все нюансы.

Установка практичных и красивых пластиковых окон сопровождается необходимостью отделки откосов, которые обеспечивают оконному проему лучшую теплоизоляцию и придают законченный вид. Выбор строительных материалов и технологий отделки откосов зависит от ряда факторов: герметичности материала, устойчивости к влаге и перепадам температур, внешнего вида (сочетаемость с интерьером помещения), стоимости.

Самыми практичными и популярными материалами для отделки откосов пластиковых окон на сегодняшний день являются гипсокартон и пластиковые сэндвич-панели. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны использования каждого из них.

Гипсокартонный откос

Гипсокартон

, состоящий из двух листов картона с гипсовым наполнителем внутри, является экологически чистым материалом. Для установки оконных откосов используется влагостойкий гипсокартон.

Монтируется двумя способами: каркасным и бескаркасным.Бескаркасный способ применяется на плоских откосах и предполагает монтаж материала с помощью монтажного клея. Каркасный способ применяют при неровных склонах.

Гипсокартон

крепится на деревянный брус или на конструкцию из металлических профилей (предварительно установленных дюбелями). Для улучшения теплоизоляции откосы гипсокартона желательно утеплить пенополиуретаном или минеральной ватой. После установки откосов швы и неровности поверхности шлифуют и обрабатывают герметиком, а наружную торцевую часть по периметру закрывают уголком.Последний этап – покраска или оклейка обоями.

Плюсы откосов из гипсокартона:

1. Материал прочный и при правильном уходе может прослужить до 20-25 лет.

2. Откос из гипсокартона обладает хорошими теплоизоляционными свойствами (особенно в сочетании с пенопластом или минеральной ватой).

3. В отличие от других материалов, на гипсокартоне легко устраняются всевозможные дефекты (царапины, вмятины от ударов и любые поверхностные загрязнения).

4. Относительно невысокая цена.

Минусы гипсокартонных откосов:

1. Низкая влагостойкость материала. Эксплуатация гипсокартона в мета с повышенной влажностью приведет к необходимости периодически ремонтировать и красить поверхность.

2. Сложность установки. Монтаж откосов из гипсокартона занимает много времени. Кроме того, раскрой и подгонка материала создадут в квартире много пыли и мусора.

Откос из пластиковых сэндвич-панелей

Сэндвич-панель, благодаря своей структуре (пластик, утеплитель из пенополистирола и влагостойкого ПВХ), является прекрасным теплоизоляционным материалом.Имеет сертификат качества и безопасен для здоровья человека.

Чаще всего монтаж панелей осуществляется одновременно с установкой окна. Для этого достаточно точно вырезать материал и вставить его в заранее заданный стартовый профиль. Сэндвич-панели крепятся к откосам с помощью монтажного клея. Сверху торцевая часть по периметру закрывается F-образным профилем. На этом процедура установки завершена.

Преимущества откосов из сэндвич-панелей:

1.Технические характеристики панели обеспечивают откосам долговечность и отличную теплоизоляцию, нет необходимости в дополнительном утеплении.

2. В отличие от других материалов, сэндвич-панели не требуют обработки или покраски после монтажа. Цвет соответствует цвету оконной рамы.

3. Панели устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности, что позволяет легко ухаживать за ними (например, мыть моющими средствами).

4. Быстрая и чистая (по сравнению с гипсокартоном) установка.

Минусы откосов сэндвич-панелей:

1. Основным недостатком материала является то, что при повреждении поверхности панели дефект (выбоина, глубокая царапина) невозможно устранить незаметно. В итоге придется менять всю панель.

Кроме того, эти панели достаточно мягкие и легко продавливаются, например, жалюзи при открытии окна.

2. Цена на некоторые модели сэндвич-панелей может значительно превышать стоимость других материалов (например, гипсокартона).

Какую отделку склона выбрать?

Обычно мы делаем свой выбор, учитывая предложения профессионалов, которые будут заниматься поставкой и установкой окон, в том числе предложение по ценам. Например, узнать о пластиковых окнах от производителя в Санкт-Петербурге можно у представителей компании «СтройКомфорт». Но в принципе определиться с вариантом отделки откосов можно еще до вызова мастеров, учитывая вышеперечисленные свойства материалов.В первую очередь для этого нужно знать:

Тип помещения (жилое, торговое, специального назначения). Так, в помещении, подверженном большим перепадам температуры и повышенной влажности, гипсокартон устанавливать не следует.

Размеры и характеристики оконного проема. Обычно в сильно поврежденном оконном проеме делается отделка откосов гипсокартоном.

Загрязнение помещений, т.е. возможность влажной уборки откосов.

В любом случае, какой бы материал вы не выбрали, главное произвести качественную установку самих откосов.От этого будет зависеть не только внешний вид помещения, но и герметичность оконного проема, теплоизоляция всего помещения.

В этой статье мы предлагаем поговорить о том, что за способы отделки откосов пластиковых окон . Давайте рассмотрим плюсы и минусы того или иного метода и проанализируем, какой способ отделки лучше выбрать.

Установка откосов – это комплекс строительно-отделочных работ, без которых окно сможет нести те функции, которые прописаны производителями.Отделка откосов осуществляется по различным технологиям, отличающимся качеством, долговечностью и ценой.

Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть несколько советов

  • Откос должен быть надежным и прочным;
  • Очень важна устойчивость к погодным воздействиям — влаге, жаре, перепадам температур;
  • Следует обратить внимание на герметичность и экологичность оконных рам и откосов;
  • Наклонные окна должны успешно справляться с теплоизоляцией и звукоизоляцией помещения;
  • Откосы должны иметь длительный срок эксплуатации, соизмеримый с оконным профилем, быть устойчивыми к влажной уборке.

Давайте разберемся, что такое скаты и в чем их отличия:

– широко распространенный метод, подходит как для внутренних, так и для внешних откосов во всех типах домов. Штукатурка – самый простой и дешевый вариант. При низких температурах существует вероятность промерзания откоса из-за слабых теплоизоляционных свойств штукатурки, что приводит к образованию конденсата и плесени.

+ ровные и прочные откосы , можно перекрашивать
необходимо иметь определенные навыки работы со штукатуркой, есть возможность промерзания откоса

… Гипсокартон – отличный теплоизолятор и крепкий материал. Стоит дороже гипса, но дешевле пластика. Однако оконный проем после монтажа гипсокартона необходимо обработать качественной грунтовкой с последующей покраской.

+ можно сделать откосы ровными, без навыков можно перекрасить
не очень прочный, гипсокартон может набухнуть при длительном намокании


Деревянные откосы хорошо сочетаются с деревянными окнами, которые достаточно дороги и требуют особого ухода.Устанавливать деревянные откосы должны только профессионалы, это крайне сложно, но вид окна с ними становится просто королевским.

+ красивый внешний вид, экологичность материалов
необходимо иметь определенные навыки работы с гипсом, высокая стоимость



Пластиковый оконный откос наиболее соответствует по своим характеристикам пластиковому окну.Пластиковые откосы используются в различных типах помещений. Они имеют аккуратный и приятный внешний вид и быстро собираются. Основное преимущество такого решения заключается в том, что пластиковые откосы за счет закрыто-пористой структуры внутреннего слоя имеют низкий коэффициент теплопередачи. Поэтому при низких температурах наружного воздуха исключается образование конденсата на откосах и на прилегающих элементах окна, где сечение стены минимально.

+ декоративные свойства, влагостойкость
почти не подлежит ремонту в случае повреждения, со временем может пожелтеть


Благодаря вышеперечисленным критериям и дополнительно определив бюджет, выделенный на установку окон и откосов, вы сможете выбрать оптимальный вариант отделки окна.

Антон Цугунов

Время чтения: 12 минут

Завершающий этап установки современных окон – отделка откосов. Толстый профиль, многокамерные стеклопакеты и надежная фурнитура обеспечивают отличную теплоизоляцию, но стык между оконной рамой и стеной квартиры остается холодным и некрасивым местом. Отсутствие должного внимания к этой области может привести к образованию конденсата, плесени и разрушению стен. Поэтому давайте выясним, какие откосы лучше для пластиковых окон.

Каковы требования к склонам?

Прежде чем рассматривать варианты обрамления окна, их достоинства и недостатки, давайте определимся, что требуется от этих элементов.

Антон Цугунов

Здравствуйте, друзья!

Сначала расскажу обо всех видах откосов, а также их плюсах и минусах. Опишу тонкости и поделюсь своим опытом. В конце статьи я дам рекомендации, какие откосы лучше выбрать, и в каких случаях стоит отдать предпочтение тому или иному материалу и способу отделки.

Приятного чтения!

Откосы должны:

  • Не уступать по долговечности оконной конструкции. Современные стеклопакеты рассчитаны не менее чем на 15–20 лет эксплуатации. Откосы должны выдерживать не менее периода времени без потери основных качеств. Мало кто любит переделывать их каждые два-три года.
  • Подберите общий стиль окна, составьте с ним единое целое.
  • Сохранить или даже улучшить эксплуатационные характеристики пластиковых окон.
  • Выдерживать механические нагрузки и удары от створки.
  • По возможности ремонтопригодны.

Ольга вернула 21 024 руб, при стоимости окон 43 800 руб

Здравствуйте! Заказывал установку 2-х пластиковых окон: одно на кухне и второе большое окно с дверью на балкон в комнате. Стоимость обоих окон по договору составила 43 800 руб. Фирма достаточно надежная и известная, читал о ней много хороших отзывов, работает давно.В итоге помотали мне нервы в порядке!

Во-первых, сначала окно на балкон вывели большего размера, чем нужно. К счастью, мастер сначала измерил старое окно и то, что привезли, а не сразу разбил старое окно.

Мы договорились о переносе установки. Сказали позвонят и скажут когда доставят. На следующий день мне сообщили, что у них какие-то проблемы с производством, анкета закончилась, со дня на день ждут доставки (менеджер объяснил мне это по телефону).

Все это длилось 2 недели. И каждый день мне звонили и «кормили завтраком».

Звонил в оконную компанию, но мне объяснили, что бригада занята и сможет приехать только через 10 дней для устранения недостатков. А о задержке вообще ни слова не сказали, как будто так и должно быть. Даже не извинился!

Изучил много информации в интернете, как действовать в такой ситуации. На сайтах юридической помощи мне сразу выставили цену за консультацию ( 1500 рублей ), потом за представление моих интересов и за составление каждой бумажки.Сказали, что в случае необходимости доведут это дело до суда ( стоимость подачи иска от 20 000 рублей ). Я не хотел связываться с адвокатами и платить им такие деньги.

Тут я вспомнил, что вместе с советами, как сэкономить на ремонте, мне приходили письма о. Подошел и через пару минут купил, оплатил картой. Я скачал его сразу. По оглавлению в Инструкции нашел описание своего случая.

Все понятно описано и приведены примеры как написать претензию. Там же написано, какая папка пустая, а какая полная.

Документов много, все они разложены по папкам и папки подписаны.

Отделка оконного проема штукатуркой имеет следующие преимущества:

  • Универсальность. Этот материал используется в помещениях с разными показателями влажности и температуры.
  • Доступная цена. Штукатурка – недорогой материал, к тому же есть возможность сэкономить, выполнив работы своими руками.
  • Прочность. Откосы из штукатурки более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
  • Без швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не придется дополнительно обрабатывать стыки и сопряжения плоскостей проема.
  • Возможность реконструкции и ремонта.

Антон Цугунов

Эксперт-строитель. Предприниматель. 15 лет опыта. Более 100 реализованных проектов.

На сегодняшний день это самый «грязный» и самый долгий способ отделки.Чтобы не столкнуться с конденсатом и плесенью, рекомендую выбирать этот способ только в теплых помещениях, например, когда между отапливаемым балконом и жилой комнатой устанавливается окно, тогда исключается промерзание откосов. А также если не осталось места для монтажа листового материала.

Откосы гипсокартонные

Для их изготовления используются куски гипсокартона необходимого размера, которые прикручиваются к каркасу из профиля или приклеиваются к бокам проема.Затем поверхность гипсокартона грунтуют, шпаклюют и красят. В случае с ламинированным гипсокартоном дальнейшая отделка не требуется. Пространство между стеной и новыми откосами утеплено пенополиуретаном и утеплителем.

Фиксировать гипсокартон легче и быстрее, чем снимать ровную плоскость со штукатуркой. Но не забывайте, что после установки требуется окончательная отделка, которая займет несколько дней. Если использовать ламинированный гипсокартон, то монтаж откосов производится за один день.

Чтобы избежать этапа отделки, вместо обычного гипсокартона можно взять ламинированный. Но в этом случае придется использовать специальные уголки для закрытия торцов листов.

Откосы гипсоволокнистые (ГВЛ)

Технология монтажа откосов из листов ГВЛ практически не отличается от крепления гипсокартона, преимущества будут те же. В то же время ГВЛ лишен недостатков гипсокартона: он намного прочнее и жестче, а его влагостойкий вариант совершенно не боится влажной среды.

Мистер Билд считает, что при правильном монтаже откосы ГВЛ превосходят другие варианты по характеристикам и внешнему виду.

Для отделки оконного проема не рекомендуется использовать односторонние сэндвич-панели и декоративные стеновые панели из тонкого пористого пластика. Они не обладают необходимой прочностью, износостойкостью и теплоизоляционными качествами.

  • Быстрая установка. Пластиковые откосы монтируются быстрее гипсокартонных и тем более гипсовых.
  • Минимальное количество грязи и пыли при облицовке пластиком.
  • 100% влагостойкость.
  • Возможна замена части откоса в случае повреждения.
  • Рамка, закрывающая внешний контур, надежно защищает стык обоев и оконного проема.
  • Подверженность механическим повреждениям.
  • Невозможность локального ремонта. В случае поломки придется менять всю панель.
  • Плохое качество дополнительных элементов типа уголков.Зачастую эти мелкие детали сделаны из переработанного пластика, который со временем желтеет и некрасиво выделяется на фоне белоснежных склонов.
  • Несовместимость с интерьером. Глянцевый пластик будет смотреться неестественно в комнате, оформленной в классическом стиле, а также в любом другом направлении дизайна, в котором используются натуральные материалы.

На сегодняшний день существует три технологии, позволяющие сделать откосы на окна своими руками. Каждый из них имеет свои особенности, и выбор между ними порой бывает затруднен.Об этом, а точнее о том, какие откосы сделать на окнах, и будет тема данной статьи с сайта «Дом Мечты».

Склоны. С ремонтом этого элемента оконного проема обязательно придется столкнуться после того, как будет произведена замена оконных блоков. К сожалению, мало кто из современных мастеров умеет аккуратно работать, и в процессе установки окон откосы просто полностью ломаются – это происходит еще и потому, что вместе с заменой старых оконных рам настоятельно рекомендуется утеплять откосы.Этим мы и займемся в данной статье, в которой познакомимся с тремя основными технологиями изготовления оконных откосов. Мы изучим их особенности, на основании которых вы сможете сделать осознанный выбор.

Откосы на окна фото

Откосы окон: оштукатуривание – устаревшая технология?

По мнению многих строителей и ремонтников, это допотопная технология, которая не стоит внимания — с одной стороны так оно и есть, но не совсем.Да, он несколько устарел, но на него следует обратить внимание, потому что только его по праву можно назвать экологически чистым, так как в нем не используются современные композиционные материалы. Как говорится, только натуральный продукт — цемент и песок и ничего больше. У оштукатуренных откосов есть несколько преимуществ.


К недостаткам оштукатуренных откосов можно отнести только неумелые руки мастеров. Но это не их вина. Это современный подход к ремонту и строительству, а точнее актуальные стройматериалы, которые позволяют специалистам зарабатывать те же деньги, только в несколько раз быстрее.Естественно, это происходит в ущерб качеству, как бы эти моменты ни скрывались производителями и мастерами – проще установить на откосы за полдня, чем несколько дней возиться со штукатуркой, зарабатывая те же деньги. Я ничего не имею против современных технологий, но реальность остается реальностью, как бы она ни скрывалась. А с точки зрения комфортного и здорового микроклимата в помещении оптимальным вариантом являются оштукатуренные откосы. Да, их сложно сделать, но все же…

Откосы на окна своими руками: так ли проста технология гипсокартона

По какой причине большинство строителей рекомендуют именно этот материал для изготовления откосов, вы уже поняли – теперь осталось разобраться, почему не стоит прислушиваться к этим рекомендациям? Дело в том, что у этого материала очень много недостатков, и самый главный из них вовсе не в содержащемся в гипсокартоне асбесте, который, по мнению специалистов, вреден для здоровья.Кстати, сегодня это даже вредно есть — если учесть то, что у нас продается в магазинах под названием «еда», то вообще деревянный ящик можно заказать прямо с рождения. Но жизнь есть жизнь, и она прекрасна, какой бы короткой она ни была.

Но вернемся к нашим гипсокартонным откосам и посмотрим на их недостатки. К ним относятся следующие пункты.


Это только визуально легкая и простая технология – на самом деле нюансов здесь хоть отбавляй, и самый главный из них – нельзя стыковать отрезанный край гипсокартона с окном.Нужна заводская кромка, завернутая в картон. Кроме того, откосы на окнах из гипсокартона необходимо очень хорошо утеплить, причем сделать это нужно с двух сторон – изнутри минеральной ватой, а снаружи пенопластом. В общем, это вредная технология, которая не терпит малейших нарушений. Есть более простой вариант – пластиковые откосы.

Как сделать откосы на пластиковые окна: особенности пластиковых откосов

Чем удобен пластик, а точнее откосы из этого материала, так это то, что за ним очень легко ухаживать – лучше всего для этого подходит его глянцевая, идеально гладкая поверхность.Именно за несложную уборку этот вид откоса полюбился большинству хозяек. Помимо простой очистки, этот материал имеет и другие весомые преимущества, благодаря которым его по праву можно назвать лучшим.


Единственный недостаток, который есть у пластиковых откосов, это их стоимость – с этим ничего не поделаешь, а за качество всегда приходится платить. Посмотрите на этот момент с другой стороны – он с лихвой окупится за счет снижения затрат на монтаж, который, как было сказано выше, достаточно просто сделать своими руками.

В общем, все! Теперь судите сами, какие откосы лучше для пластиковых окон. Добавлю лишь одно — пластиковое окно — это полностью герметичная конструкция, которой для нормальной работы нужны точно такие же герметичные соседи. Я имею в виду откосы, представляющие собой изделия из сэндвич-панелей. Герметичность – это прежде всего отсутствие микроскопических сквозняков, именно их отсутствие и определяет факт неявки.

Ну и вообще, какие бы откосы на окна вы не выбрали, всегда нужно помнить о таком понятии как технология — нарушение технологического процесса практически во всех 100% случаев приводит к появлению конденсата, грибка, плесени и прочие неприятности.

Как правильно штукатурить дверные откосы. Как оштукатурить дверные откосы своими руками? На что обратить особое внимание

Делая ремонт в квартире, часто приходится тонировать окна, а иногда и шпаклевать и штукатурить их, чтобы они имели надлежащий вид. Эта работа не занимает много времени и сил, не требует специальных навыков. В процессе замены окон, особенно на металлопластиковые, работы становится гораздо больше, ведь нужно ликвидировать пустое пространство от второй рамы, выровнять откос и максимально ровно замазать его штукатуркой, что требует знаний, и самое главное навыки.

Особенности

Ремонт и замена окон сопровождаются перекосом проема и необходимостью проведения над ним работ. Можно вызвать специалистов, и они сделают все необходимое, но это потребует значительных финансовых затрат, при этом процесс оштукатуривания откосов можно выполнить своими руками. Главное, узнать, как это сделать правильно. Откосы на окнах не играют глобальной роли в интерьере, но при установке нового окна гораздо приятнее обрамить его свежими элементами, а не оставлять в окружении неровных самодельных деталей стен.

Оштукатуривание оконных откосов процесс не очень трудоемкий, но требующий знания некоторых вещей:

  1. При планировании рабочего процесса важно учитывать температуру в помещении. Ведь если она будет ниже пяти градусов по Цельсию, то цемент и любой другой раствор будут иметь неправильную консистенцию и гораздо быстрее превратятся в камень.
  2. При покупке любых сухих смесей разводить их нужно только в соответствии с инструкцией на упаковке.
  3. Фасад штукатурных работ может быть разным, в соответствии с чем необходимо правильно замешивать раствор в количестве. В течение получаса он начнет подсыхать, и использовать его будет уже невозможно.

Если неровности со стороны оконного проема слишком велики, то следует нанести черновой слой шпаклевки. Так получится максимально выровнять поверхность, а после ее высыхания с помощью финишной шпаклевки будут предприняты корректирующие действия.

В результате получится ровный и аккуратный откос в комнате, где заменили окно.

Когда вы должны это сделать?

Хороший ремонт предполагает замену всего содержимого помещения, включая окна и двери. Современные стеклопакеты очень просты в установке и хорошо служат. Однако возникает новая проблема, связанная с разрушением от демонтажа старых окон и дверей. Чтобы скрыть дыры и неровности, нужно зашпаклевать их самостоятельно или нанять бригаду специалистов.Если ремонт необходимо провести в кратчайшие сроки и качественно, помощь будет не лишней. Если это всего одно окно или дверь, вы можете сделать это самостоятельно.

После установки металлопластиковых окон или входной двери внутренние стены повреждаются в разной степени. Они должны быть немедленно удалены. Для наружных оконных стен чаще всего ничего менять не нужно, хотя при желании их можно выровнять и оштукатурить под покраску. Внутри помещения очень заметно, когда на новом окне остаются старые откосы, сделанные без учета технологий и правил работы с ними.

Считается, что оконное пространство имеет небольшую роль в интерьере. Это может не сильно украсить комнату, но некачественная работа сразу же бросится в глаза и испортит впечатление не только от самого ремонта, но и от хозяев помещения.

Чтобы добиться идеального результата и сделать помещение полностью гармоничным, нужно проработать откосы оконных и дверных проемов, если они были заменены.

При всей своей малой значимости оконный откос все же выполняет ряд важных функций, это:

  • возможность скрыть элементы крепления;
  • дополнительная теплоизоляция;
  • защита от влаги;
  • звукоизоляция.

Как только в помещении планируется замена окон или дверей, важно продумать работу над откосами и проемами. Это важно, ведь так процесс завершится быстрее, а помещение получит завершенный вид без потери своей функциональности.

Инструменты и материалы

Для эффективной работы по штукатурке откосов необходимо подготовить инструменты, без которых добиться хорошего результата будет сложно… Вне зависимости от того, с окном или с дверью будут проводиться работы, нужны одни и те же инструменты, а именно:

  • Уровень с минимальной длиной 1 метр.
  • Правило, на котором не будет повреждений и перекосов по краям. Это основной инструмент для выравнивания раствора на поверхности, поэтому он должен быть идеально ровным.
  • Рулетка.

  • Емкость для перемешивания раствора. Его размеры должны быть максимально удобными для подключения необходимых компонентов.
  • Шпатели разных размеров. В работе вам понадобятся и узкие, и средние, и широкие. Наносят смесь, выравнивая на небольших участках.
  • Шпатель, с помощью которого можно правильно распределить состав и сделать поверхность ровной.

  • Терка, подбираемая в зависимости от используемого гипса.
  • Строительный нож, чтобы удобно было удалять остатки пенополиуретана.
  • Пистолет для герметика.

  • Несколько карандашей для разметки. Использование маркера или фломастера может привести к появлению пятен на готовой поверхности.
  • Кисти и валик для грунтовки поверхности.

Так как основные работы будут проводиться с использованием гипса, этот материал нужно выбирать со всей серьезностью.

Для помещений с повышенной влажностью или наружных работ необходимо использовать смеси с цементом. Для работы внутри помещений с откосами оптимальным будет гипсовый состав штукатурки.

Кроме основных инструментов и материалов важно иметь наготове и дополнительные:

  • пенополиуретан на случай слишком больших отверстий от старого каркаса;
  • тюбик с герметиком для заделки швов на срезе пенопласта и щелей на откосах;
  • состав грунтовки;
  • уголки или планки, служащие маяками.

Применение сухих смесей оправдано, ведь как самому сделать замес нужного количества и густоты.Для использования ГКЛ важно установить профиль, который может быть как металлическим, так и пластиковым, но лучше выбрать первый вариант.

Если опыта в оштукатуривании нет, то лучше использовать сетку, которая ускорит нанесение смеси и поможет лучше ее разровнять.

Оконный блок можно декорировать по-разному:

  • плавные откосы, образующие квадратные окна;
  • угловые конструкции, помогающие при необходимости визуально расширить пространство.

Если работы ведутся на дверном проеме, то можно не только выровнять поверхность стены, но и подготовить ее к будущей отделке. В зависимости от стиля помещения можно установить у дверей столбы, которые будут выглядеть как античные колонны. Это характерно для классического стиля. Можно найти оригинальные чаши и накладки, которые подчеркнут интерьер комнаты.

Приступая к ремонту откосов и проемов, важно подготовить само помещение. Все вокруг должно быть чем-то накрыто или защищено от пыли и грязи, которые непременно возникнут в процессе работы.

Перед началом любых ремонтных работ важно изучить все характеристики материалов, которые будут использоваться в работе. Именно этот шаг поможет предотвратить серьезные ошибки и ускорить темп работы.

Процесс подачи заявки

Перед началом работы нужно подготовить само окно к ремонту. Подоконник необходимо закрыть, а окно закрыть пленкой и оклеить малярным скотчем.Украсить откос своими руками будет не так уж и сложно, если придерживаться всех норм и правил в этом виде работ.

  • Первое, что нужно сделать, это удалить остатки поролона, после чего можно прикрепить планки. Подойдет любая планка, но важно, чтобы она была нужной длины, не слишком широкая и прочная.
  • Планки крепятся к оконному проему с помощью гипса и гипсового раствора. Снаружи их обрабатывают грунтовкой и отверждают до полного высыхания.После этого начинается процесс оштукатуривания.
  • Поверхность, на которую будет наноситься материал, также необходимо загрунтовать. Это обеспечит лучшее сцепление с новым материалом.

  • Если оконный проем сделан не из кирпича, а, например, из цемента, то нужно установить специальную сетку или загрунтовать поверхность.
  • Следующим этапом будет проверка ровности откосов и выявление наиболее неровных мест, чтобы первым залить их раствором. Нанесение возможно двумя технологиями: намазыванием смеси или наброском. Второй слой наносится теркой, а не шпателем.
  • Очень важно правильно выровнять поверхность, ведь от этого будет зависеть конечный результат. Дополнительным мероприятием может стать оштукатуривание угла, соединяющего откос и стену.
  • Обработанные поверхности затираются и окончательно выравниваются до идеального результата. Если опыта в таких делах нет, то можно попросить знакомых или нанятых мастеров показать мастер-класс, как именно сделать откосы и дверные проемы после демонтажа старых конструкций.

  • Оштукатуриваемая поверхность возле окна должна быть полностью готова к работе, необходимо позаботиться об очистке верхнего слоя пыли и грязи, оставшегося от демонтажных работ. При приготовлении смеси важно не делать ее слишком много, потому что гипс быстро высыхает, после чего использовать его уже нельзя. Для определения оптимального количества раствора измеряется самое глубокое место ската, от которого и производится первоначальный расчет.
  • Наносить смесь на стену удобнее всего шпателем среднего размера, и как правило очень удобно сделать ровный угол. Для выравнивания поверхности удобно взять большой шпатель, который будет чуть больше ширины откоса.
  • Для извлечения ненужного количества раствора кельма устанавливается под прямым углом и проводится снизу вверх, как и любое другое движение по оконному проему. Все лишнее, образовавшееся на большом шпателе, удобно удалять средним.

  • Полученные скаты не нужно выравнивать до идеального состояния, ведь следующим этапом работ будет использование терки. Она выровняет все до необходимого состояния.
  • При послойном нанесении штукатурки важно дать время для высыхания. Если их всего два, то полчаса будет достаточно. Если слоев больше, например, четыре, то они могут сохнуть до суток. Именно благодаря нанесению каждого нового слоя штукатурки удается выровнять поверхность откоса, которую каждый раз проверяют уровнем.
  • Оштукатуренные откосы по окончании всех этих работ можно просто оставить с нанесенной на них шпаклевкой.

Если планируется последующая покраска, то их необходимо дополнительно загрунтовать. Этот вариант более надежен и поможет легкой покраске, так как улучшит сцепление краски с поверхностью откосов.

Штукатурка позволяет придать дверным откосам качественную поверхность. Так как многие помещения в жилом фонде имеют оштукатуренные стены (это логичный момент), штукатурка оконных и дверных откосов осуществляется аналогичным образом.Способ оштукатуривания откосов доступен даже новичку. Главное подготовить все необходимые инструменты.

После установки двери нужно оштукатурить откосы, это придаст красивый аккуратный вид.

Заменить дверные конструкции так, чтобы не нужна была их отделка, не представляется возможным, так как удаление ненужных рам связано со снятием старых слоев штукатурки. При этом в дверных проемах могут остаться сколы и трещины. Расстояние между стенами и дверными коробками заполняется подходящим материалом, который должен плотнее входить в каждый зазор.Далее поверхность следует тщательно очистить от грязи, старой краски, пыли и копоти.

Этапы оштукатуривания дверных откосов

Перед началом оштукатуривания наносится линия расположения уклона.

Перед оштукатуриванием дверных откосов выровняйте стену. Дверь обычно устанавливается после выравнивания стены там, где это необходимо. Когда дверь уже установлена, то стену с правой стороны выравнивают. Начинают с измерения углов, учитывая высоту откосов боковых дверей, не забывая о верхнем откосе.

Стены у дверных откосов тщательно оштукатурить и зашпаклевать. Перед работой на откосах в их верхнюю часть вешаются правила, которые необходимо повесить с каждой из боковых сторон строго вертикально. Гипсовый раствор наносится шпателем, начиная снизу вверх.

Если вам нужно сделать несколько слоев, то перед нанесением каждого следующего слоя их нужно просушить по одному. Штукатурка наносится на дверные откосы не только для создания ровного слоя, но и привлекательного внешнего вида.При этом они способны обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

В зависимости от расположения двери осуществляется соответствующий выбор вида штукатурки.

Может быть внешним или внутренним. Технология оштукатуривания дверных откосов сводится к следующим принципам работы:

Изготовление шаблона для удаления излишков штукатурки изготавливается из фанеры или ДСП.

  1. Дверь устанавливается на одном уровне, а боковые части дверной коробки располагаются слева и справа на равном расстоянии от стен.
  2. Заделку щелей следует производить заранее подготовленными утеплителями, которыми необходимо тщательно заполнить все щели.
  3. Войлок с паклей можно обработать 3% раствором фтористого калия.
  4. Перед оштукатуриванием поверхность дверных откосов зачищают и устанавливают металлические маятниковые планки, помогающие максимально выровнять поверхность.
  5. может производиться с использованием стартовой фасадной штукатурки или цементного раствора.
  6. При оштукатуривании наружных откосов дверей в растворе должны присутствовать различные примеси, позволяющие продлить срок службы раствора.
  7. Выбор вида штукатурки осуществляется для определенного типа помещения — жилого или нежилого.

Процесс затирания штукатурки осуществляется «перекатыванием», а снять правила можно только после выполнения затирки. Боковые откосы должны иметь небольшой отрезок, резкая усадка которого должна иметь длину 20-30 см. Снизу должны быть выполнены округлые или плоские фаски.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся?

Выполнение всех работ, связанных со штукатуркой оконных и дверных откосов, требует повышенной осторожности и предельной осторожности.Это могут сделать и новички, ранее не занимавшиеся подобными видами работ. Все требования, связанные с правилами отделочных работ, строго определены. Их соблюдение позволит качественно оформить поверхность дверных откосов, а также сэкономить средства.

Готовый дверной откос должен иметь аккуратный ровный слой штукатурки, а добиться этого можно следующими материалами и инструментами:

Инструменты и приспособления для оштукатуривания откосов.

  • дрель с насадкой;
  • двухметровый строительный уровень;
  • правило
  • ;
  • шпатель, ширина которого превышает ширину ската;
  • плоская кисть
  • для грунтования поверхности;
  • перфорированные металлические уголки для защиты внешних углов;
  • пенополиуретан
  • ;
  • клей
  • «жидкие гвозди»;
  • сетка штукатурная стекловолоконная;
  • перфорированные уголки с сеткой;
  • малярный скотч
  • ;
  • Мелкая наждачная бумага
  • .

Раствор следует готовить из сухой гипсовой штукатурки, которую необходимо развести до определенной консистенции.Если использовать пену, можно сэкономить раствор. Если в склоне имеются выбоины большой глубины, использованный пенопласт укладывается кусками в те места, которые глубже. Это необходимо сделать и при толщине дверного откоса более 2 см.

Дверная коробка не испортится, если заклеить ее поверхность малярным скотчем. Только после этого приступают к грунтованию и оштукатуриванию. На заключительном этапе производится черновая обработка с помощью наждачной бумаги, после чего поверхность грунтуется.

Как правильно штукатурить дверные откосы?

Изображение 1.Для того, чтобы получить ровный угол, установите перфорированный уголок.

Откосы отделаны цементно-песчаным раствором. Сначала подготавливается поверхность: сначала удаляются все остатки отживших слоев шпаклевки и краски, а затем старая штукатурка. При прочном креплении штукатурного слоя на нем делаются специальные насечки, позволяющие повысить уровень качества сцепления следующих слоев с дверными откосами. Затем необходимо смочить основание водой, чтобы нанести раствор из цемента и песка.

Для окончательного устранения всех дефектов используется терка. По краям оконных проемов следует установить рейлинги, которые являются направляющими. Обязательно нужно держать под контролем уровень вертикальности расположения скатов, что связано с их ровностью. Дальнейшие работы следует проводить по аналогии с отделкой верхнего откоса.

Перед оштукатуриванием поверхность необходимо обработать слоем грунтовки «Бетоноконтакт» или другой, которую необходимо развести в небольшом количестве воды, путем установки перфорированного уголка с сеткой (рис. 1) и верхнего откоса по уровень.

Чтобы угол не выделялся на ровной поверхности стены, штукатурка срезается ножом на глубину 3 мм. С помощью уровня, нанесенного на поверхность стены, и ножа проводится горизонтальная линия. После этого с торца снимается гипс. Полученное углубление используется для установки уголка.

Установка перфорированных уголков на «Ротбанд» осуществляется аналогично. Используйте уровень, который применяется, чтобы проверить вертикальность установки.Перфорированные уголки могут отлично защитить внешние углы дверных откосов, которые в дальнейшем будут служить маяками при оштукатуривании.

Для ровности штукатурки на уклоне можно установить специальное правило.

Маленькие шпильки можно использовать для крепления углов. Главное, сделать так, чтобы они не могли двигаться. Для этого горизонталь и вертикаль предварительно измеряются с помощью строительного уровня. При нарушении вертикали снизу обычно подкладывают кусок гипсокартона, что позволит ровно укрепить угол.

Выровняв стены и зафиксировав углы шпателем, приступайте. Для этого можно использовать штукатурку Rotband, обладающую отличными качествами. Его следует смешать с водой в необходимых пропорциях вручную или дрелью со специальной насадкой. Так получится смесь, которая не будет капать.

При необходимости можно нанести толстый слой штукатурки. Технология оштукатуривания предполагает первоначальное нанесение слоя штукатурки с последующей его сушкой. Это придаст ему прочности, и слой не сможет отвалиться.Затем дверные откосы и углы выводят, полностью затирая поверхность.

Если откосы имеют неровности, а размер слоя раствора более 1 см, то используется специальная сетка. Это связано с появлением трещин на поверхностях. Поэтому всю работу придется начинать сначала. Начинать штукатурку лучше сверху, чтобы получился определенный вид бруса, опирающегося на обе стойки. Это может повысить прочность откосов. В этом случае кусочки штукатурки не отвалятся.

Верхний ярус следует усилить рейкой, которую необходимо установить на плоскость дверного проема сверху. Это позволит вам опираться на него правилом, которое можно использовать для удаления лишнего раствора. Затем слой раствора необходимо оставить сохнуть, а в дальнейшем снять с помощью правила и выровнять поверхность откоса, которая может быть покрыта различными дефектами, представляющими собой ямки или другие виды неровностей. Для их устранения необходимо оставить плоскость дверных откосов просыхать на определенное время.

Правила крепятся на равном и равном расстоянии друг от друга по всей высоте ската.

Допустимо использование определенного приема, связанного с тем, что поверхность каркаса не полностью скрыта под слоем цементного раствора, а определенная его часть находится снаружи. Поэтому рейка должна иметь пропил точно в определенном месте, которое принадлежит раме. При этом регулировка возможна за счет определенной глубины этого пропила, а также высоты, на которую оконная рама выступает из-под слоев штукатурки.

На что следует обратить особое внимание?

Таблица расхода гипса.

Штукатурить откосы следует, дождавшись полного высыхания штукатурного раствора, так как при ускоренном процессе испарения смесь с цементом не станет прочнее, а покроется трещинами. При выполнении оштукатуривания создайте защиту от сквозняка.

Слой штукатурки, нанесенный на откосы дверей, придаст им ровный вид, что будет связано с созданием слоя тепло- и звукоизоляции.Тип смеси для штукатурки выбирают исходя из способа установки двери, которая может быть внутренней или внешней. Например, откосы, ведущие в ванную комнату или сауну, лучше всего обрабатывать раствором на цементной основе, а внутренние помещения необходимо обрабатывать известково-гипсовым раствором.

При последующем монтаже дверей необходимо обеспечить расположение обеих частей дверной коробки на равном расстоянии от противоположных стен. Установку дверей следует производить на одном уровне, а щели в образовавшихся проемах заделывать войлоком, паклей или монтажной пеной.

Затем устанавливают стальные маяки, помогающие выровнять поверхность. И первый, и второй маяки должны быть установлены на одном уровне и на равном расстоянии от места расположения дверной коробки. Штукатурка наносится рядом приемов, их количество определяется величиной толщины слоя.

Рис. 2. Штукатурка очищается с помощью держателя шлифовальной ленты.

Если требуется оштукатуривание наружных откосов дверей, то в раствор цемента добавляют водоотталкивающие примеси, защищающие от проникновения влаги.Это продлевает срок службы цементной смеси.

Выбор раствора для штукатурки необходимо объяснить тем, что не всякая смесь подходит для отделки жилых помещений по своим свойствам. Поэтому необходимо внимательно изучить инструкцию на упаковке, заодно проконсультировавшись с менеджерами по продажам компании, торгующей этим видом отделочного материала, или с продавцами в магазине.

После полного высыхания штукатурки поверхность зачищают с помощью держателя шлифовальной ленты, к которому крепится абразивный сетчатый лист (рис. 2), используемый вместо наждачной бумаги.После этого поверхность покрывается финишной шпаклевкой и красится.

Чем штукатурить дверные откосы? Этот вопрос интересует очень многих и при установке новой двери, и при проведении ремонта. Срок службы дверного проема напрямую зависит от качества работы.

Чтобы дверной проем прослужил вам не один год, нужно уделить большое внимание правильному созданию откосов. Сегодня можно найти самые разнообразные материалы для того, чтобы сделать дверные откосы максимально качественными, практичными и, конечно же, красивыми.К наиболее популярным материалам относятся:

  • Гипсокартон, который способен быстро решить проблемы неровной поверхности. Главное преимущество использования этого материала в том, что для создания откосов не нужно сооружать монтаж каркаса.
  • Пластик. Эти изделия следует использовать только в том случае, если вы установили в доме пластиковые двери. Если вы хотите сочетать ПВХ с другими материалами, приготовьтесь к тому, что откосы будут очень сильно выделяться на фоне таких дверей.
  • Натуральное дерево.Дерево, конечно, хорошо сочетается практически с любым интерьером, но создание таких откосов может стоить вам достаточно дорого, ведь цена на натуральное дерево достаточно высока.
  • Самый дешевый и быстрый способ создания откосов – их оштукатуривание. Кроме того, штукатурка имеет и другие преимущества: высокий уровень прочности, длительный срок эксплуатации и невысокая цена. В этом случае нужно просто покрыть откосы штукатуркой, после чего изделия можно покрасить, покрыть лаком или выбрать другой способ отделки.

Именно о том, чем штукатурить дверные откосы, мы сегодня и поговорим.Также мы расскажем, как провести чистовую отделку, чтобы откосы выглядели великолепно.

Как и любые отделочные работы, штукатурка дверных откосов выполняется с использованием определенных материалов. При приготовлении смеси штукатурки не следует экономить на цементе, иначе через некоторое время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной пропорцией считается приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, содержащий минимальное количество глины.

Если отделка проводится внутри помещения, то смесь лучше приготовить с небольшим количеством алебастра – он облегчит работу с верхними откосами. Этот момент особенно важен, если перемычки кривые. Вот почему так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла прилипнуть в таких труднодоступных местах. Для безопасности можно использовать кладочную сетку. Прежде чем приступить непосредственно к работе, нужно, как вы уже поняли, обзавестись необходимыми инструментами и провести подготовку.

Итак, обязательно очистите основание, удалив краску, обои и другие отделочные материалы, удалите старую штукатурку и тщательно очистите от пятен и грязи с помощью мыльного раствора и обезжиривающих средств. Весьма важной вехой является грунтовка поверхности, которая не только обеспечивает качественную адгезию, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в ​​результате перепадов температуры или повышенной влажности.

На этом этапе рекомендуется использовать грунтовку.глубокое проникновение или фокусировка на материале, из которого изготовлено основание (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).

Чем штукатурить дверные откосы – пошаговая схема

Шаг 1: Установка маяков

Для монтажа маяков используют либо алюминиевые профили, либо даже деревянные рейки, которые устанавливаются с помощью алебастра или крепятся саморезами. Главное использовать строительный уровень, чтобы рейки были параллельны друг другу, иначе скаты получатся кривыми.

Шаг 2: изготовление насечек

На самом деле оштукатуривание дверных откосов – не самый завершающий этап облагораживания дверного проема. Несомненно, многие заканчивают простой штукатуркой, но есть и другие способы, которые придадут поверхности более эстетичный вид. … Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. При выборе материалов также опирайтесь на приведенные ниже рекомендации:

  • Когда речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в этом случае должен быть хорошо очищенный.
  • Говоря о входных дверях, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы вообще не воспринимают влагу или быстро портятся под ее воздействием. При этом желательно не использовать гипсокартонные листы и дерево.
  • Не забывайте, что откосы могут подвергаться механическим воздействиям, что также необходимо учитывать.Именно поэтому нежелательно использовать пластиковые изделия для входных дверей, которые очень легко повредить.

Мы рассказали вам, чем оштукатурить дверные откосы, а значит пришло время облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.

От качества оштукатуривания откосов зависит, насколько долго прослужит дверная коробка. Разберемся, как быстро и качественно оштукатурить дверные откосы самостоятельно и как сэкономить на выполнении этих работ своими руками.

Оштукатуривание откосов – необходимая работа по отделке дверного проема после установки новой дверной коробки. От того, насколько качественно выполнена отделка откосов, напрямую зависит внешний вид и срок безотказной службы двери. Чтобы правильно выполнять эти работы, нужен определенный навык. Но все же оштукатурить дверные откосы своими руками вполне реально. Разберемся, как это делается.

Зачем обрезают скаты

Прежде всего, давайте выясним, какие задачи должна решать обработка откосов.Эта операция выполняется по разным причинам:

  • Сохранение тепла и защита от посторонних шумов. Слой штукатурки скрывает все щели, поэтому теплый воздух больше не выдувается сквозняками. Также посторонним звукам сложнее попасть в помещение, если откосы правильно загерметизированы.
  • Защита от ультрафиолета. Ультрафиолетовые лучи, находящиеся в солнечном свете, постепенно вызывают деградацию пенополиуретана. Слой штукатурки предотвращает воздействие УФ-лучей на пенопласт, а значит, повышается долговечность двери и дверной коробки.
  • Отделка и отделка. Закладные откосы имеют гораздо более эстетичный вид. Поэтому только после штукатурных работ можно окончательно утверждать, что дверь установлена ​​на место.
  • Основа для дальнейших отделочных работ. Чтобы установить панели или покрасить стену, ее нужно предварительно тщательно выровнять, убрать все перепады высот, щели, каверны. Эти задачи выполняются штукатурными работами.

Именно поэтому после установки дверей необходимо очень тщательно отделывать откосы.С этой работой вполне можно справиться самостоятельно. Но нужно подготовить все необходимое и освоить технологию выполнения работ.

Выбор материалов

Для создания слоя штукатурки можно использовать различные строительные составы. Все компоненты для их изготовления можно приобрести в строительных магазинах. Вот наиболее распространенные решения для отделки откосов:

  • Смесь на основе цемента и песка. Классика штукатурных материалов, полностью соответствующая принципу «дешево и сердито».Сделать его достаточно просто: берется часть цемента, смешивается с водой (ее нужно чуть меньшего объема) и смешивается с тремя-четырьмя частями пека. Количество песка подбирается по концентрации: он должен напоминать густую сметану.

    Откосы, для отделки которых использовалась цементно-песчаная смесь, выглядят не слишком эстетично. Поэтому этот вариант больше всего подходит в качестве базы для последующей отделки.

  • Цементно-песчаный состав с добавлением алебастра.Алебастр, гипс и другие подобные добавки позволяют готовому веществу быстрее затвердевать; кроме того, раствор становится более пластичным.
  • Готовые смеси для оштукатуривания откосов. В качестве примера назовем смеси от Кнауф: гипсовая штукатурка Ротбанд и смесь МП-74. Но можно брать смеси аналогичного назначения, выпускаемые другими производителями. Плюсом такого выбора являются хорошие качества раствора и достаточно эстетичный вид готовой поверхности. Минус – более высокая цена.

Сложно однозначно посоветовать тот или иной вариант смеси для штукатурки. Выбор делается исходя из бюджета, выделенного на эти работы, личных предпочтений мастера и назначения готовой поверхности (т.е. планируется чистовая отделка или нет).

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы работа была успешной, важно иметь правильный набор инструментов для ее выполнения. Разберемся, что потребуется для оштукатуривания откосов своими руками и как правильно подобрать инструмент.

В первую очередь нужно подготовить уровень. Лучше, если на нем будет хотя бы 2 ампулы. При выборе длины лучше остановиться на инструменте около 1 м. С более коротким будет неудобно работать (его придется слишком часто перекладывать и выше риск сделать «ступеньки»), а с длинным инструментом не получится провернуться между стенами и косяком.

Для разметки вам понадобится рулетка (достаточно 2-х метровой), угломер простой карандаш.Чтобы получить поверхности оптимальным образом, вам понадобится алюминиевое правило.

Для приготовления раствора и нанесения его на стену необходимо подготовить:

  • Чаша для приготовления смеси.
  • Весы для измерения объемов.
  • Посуда для воды.
  • Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: шпатель (5 см), кельма (как у каменщиков), мастерки и кельмы (если планируется штукатурка смесями на цементной основе). Если вы планируете использовать смесь на гипсовой основе, вместо кельмы и терки вам понадобится широкая (45 см) кельма, кельма и кельма на основе губки.
  • Молоток-кирка.

Вам также нужно будет позаботиться о защитном снаряжении. Смеси на основе гипса и цемента очень агрессивны для кожи рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно медицинского образца). Вам также понадобится рабочий халат или другая рабочая одежда. Чтобы не запылить глаза и волосы во время работы, следует также выбрать головной убор и защитные очки.

Еще один аспект безопасной работы – надежная опора для ног.Не работайте с шатких табуретов или стульев. Надежная стремянка – уже несколько более подходящий вариант, но ее придется часто переставлять, да и ноги будут уставать от работы на узком участке. Поэтому по возможности стоит собрать комфортных козлов.

Подготовительные работы

Работы по оштукатуриванию откосов должны выполняться максимально аккуратно. Дверь при закрытии и открытии (особенно при резких ударах) передает вибрацию на коробку, поэтому плохо нанесенная штукатурка может просто отвалиться.Поэтому, если вы хотите, чтобы ремонт не требовался как можно дольше, нужно максимально аккуратно выполнить все работы и хорошо подготовить стены к работе.

Дверная коробка устанавливается еще до начала работ по отделке откосов. Так конструкция будет более прочной, и не нужно будет заделывать щели между стеной и откосами. При установке обязательно используйте уровень, чтобы проверить, чтобы коробка была максимально ровной по вертикали и горизонтали.При необходимости используйте для регулировки деревянные клинья.

Перед началом работы не забудьте защитить дверное полотно и косяки от попадания строительных смесей. Защищаемые поверхности можно проклеить скотчем, накрыть газетами или полиэтиленовой пленкой.

Сначала нужно подготовить поверхности в черновом варианте. La это удаляется старая штукатурка и куски кирпича, торчащие из склона. Вы можете ударить их рукой или использовать перфоратор.

Следующим шагом является удаление грязи и остатков цемента. Мокрой тряпкой или шпателем снимите все слои с кирпичной или бетонной плиты. Чем тщательнее будет выполнен этот шаг, тем меньше риск того, что штукатурка отвалится вместе с грязью.

Перед нанесением штукатурки необходимо дождаться полного высыхания очищенных стен. Только после этого можно приступать к штукатурным работам.

Чем штукатурить дверные откосы. Пошаговая инструкция

Выполнить штукатурные работы своими руками на дверных откосах не очень сложно.Но технология должна строго соблюдаться. Вот основные шаги для начала работы:

  1. Оцениваем поверхность и примерно определяем, сколько раствора придется нанести. При необходимости (если предстоит положить много раствора) к стене гвоздями прибивается сетка с ячейками 10 на 10 см. Сетка позволит раствору ложиться ровнее и крепче держаться.
  2. Откос усилен уголком из перфорированного легкосплавного алюминиевого профиля.Угол закрепляют цементным раствором и выравнивают так, чтобы его край не выступал из стены. Выдавленный раствор удаляют.
  3. Выступающие фрагменты пенополиуретана срезаются ножом и защищаются от влаги. Для этого на него наносится слой пароизоляционного герметика или пленки.
  4. Поверхности обработаны грунтовкой для лучшего сцепления штукатурки. Тип грунта выбирается исходя из используемой штукатурки и материала стен.
  5. После тщательного высыхания поверхности приступают к штукатурке.Шпателем набрасываем раствор на стену и разравниваем, удаляя излишки раствора. Особенно тщательно нужно следить за состоянием углов. Обычно штукатурку выполняют в два этапа: черновой и окончательный. Между двумя этапами должно пройти достаточно времени, чтобы раствор хорошо схватился. Можно даже сутки подождать.
  6. Когда финишный слой высохнет, штукатурку тщательно затирают, добиваясь ровной поверхности.

Соблюдая эти действия, вы сможете получить идеально ровные откосы своими руками.

Практический опыт необходим в любом случае. Поэтому особенно ценны советы мастеров, профессионально выполняющих отделочные работы. Вот что советуют профессиональные отделочники:


Отделка откосов – ответственный этап, от качества которого напрямую зависит срок службы двери. Но если изучить технологию и подготовить все необходимое, можно сделать это своими руками, даже обладая минимальными навыками отделочных работ.

Поверхность может быть оштукатурена

Чтобы сделать дверь своими руками, или заказать ее в мастерской, очень важно правильно «снять мерки».Неточный замер проема входной двери в лучшем случае приведет к образованию больших щелей, которые придется ремонтировать и утеплять. В худшем случае придется думать, как увеличить дверной проем, что принесет еще больше хлопот.

Иногда необходимо соорудить перегородку или перегородку, в которую будет вставлена ​​дверь заданного размера. Но иногда приходится решать более серьезные задачи — например, сооружение проема там, где его никогда не было.

По запросу: «Подготовка дверных проемов видео», вы всегда можете найти подходящее видео, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся обуть вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологию — ведь вскрытие требует не только правильно рассчитать, но и качественно выровнять.

Итак:

  • Проще всего, конечно, когда строительство дома ведется, как положено, по проекту.В документации есть схема заполнения дверных проемов, пример которой вы можете увидеть ниже. В нем указываются размеры и типы дверей, а также зазоры в стенах, куда они будут вставлены.

  • Собственно говоря, при возведении стен каменщики сразу же делают такие проемы по мере необходимости — главное, чтобы у них была точная информация о разметке дверей, которые будут устанавливаться в несущие и самонесущие конструкции. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки чаще всего сегодня приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.

Устройство конструкции в перегородке ГВЛ (см.) — процедура не такая сложная, и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно же, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не перепутать в отношении размера проема.

Посмотрев видео в этой статье, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей. Ниже мы предлагаем вам небольшую инструкцию на эту тему.

Отверстие в рамной перегородке

Толщина дверной коробки из дерева в среднем 5 см — именно это расстояние вкупе с размером полотна и есть полные размеры.Вся инструкция по замеру проема для установки двери сводится к тому, чтобы прибавить по ее периметру размер установочного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Затем герметизируется полиуретановой пеной. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

Внимание! Может быть, не все знают, что в маркировке дверей в дециметрах зашифрован размер полотна с учетом толщины коробки.Если требуется, например, поставить дверь ДГ 21*9, то минимальный проем должен быть 2,160м по высоте и 0,980м по ширине. Этот принцип касается не только дверей, установленных в перегородках, но и вообще всех подобных конструкций.

  • Поскольку перегородка из гипсокартона является каркасной конструкцией, то проем в ней образуется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления могут использоваться деревянные бруски, но чаще все же для этой цели используется алюминиевый профиль : направляющая и стойка.Его размеры выбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например: PN75/40 и PS75/50.

Рамка перегородки

  • Сначала на полу, потолке и стенах чертится периметр будущей перегородки, по которой тыльной стороной к базовой поверхности монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед установкой нижней направляющей необходимо отметить положение проема на линии откалывания, т.к. профиль там не крепится.
  • Из вертикальных несущих элементов в первую очередь выставляются те, которые формируют дверной проем. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно превышать ширину двери с коробкой на 8-10 см. Затем между этими двумя стойками монтируется поперечина, которая будет ограничивать высоту проема.
  • Вырежьте его из профиля ПН и монтируйте так, чтобы полки были обращены к потолку. В зависимости от способа установки гипсокартона вокруг двери в него будут вставляться одна или две короткие промежуточные стойки, придающие жесткость проему.С этой же целью в паз боковых стоек вставляются деревянные бруски соответствующего сечения, к которым затем будет крепиться короб (см. ).

Все готово для установки двери

  • Как примерно выглядит каркас перегородки хорошо видно на предыдущем фото. Как правильно резать профиль, использовать способ загиба крепления, какое расстояние должно быть между элементами каркаса и другую необходимую информацию ищите в статьях, специально посвященных этой теме, а также по запросу: «Подготовка видеодвери» .

Об этом мы говорим только в общих чертах, так как статья посвящена процессу выравнивания проема. Хотя в перегородках из гипсокартона выравнивать нечего. Обычно толщина перегородки делается в соответствии с дверной коробкой.

Если при монтаже не было допущено ошибок, остается только зашпаклевать прилегающие к коробке поверхности стен, отделать их, а стыки закрыть наличником.

Формирование гладкого отверстия

Совсем другое дело — ремонт проемов в ванной или около того, о чем пойдет речь ниже.В этих местах нет перегородок из гипсокартона, но есть достаточно толстые несущие стены.

Проем входной двери часто заполняется одной коробкой с двумя полотнами или несколькими переплётами. Это обосновывается тем, что одна дверь, например, может быть металлической, а вторая деревянной.

Пространство между ними называется заглушкой. Учитывая, что толщина несущей стены может быть весьма внушительной – например, два кирпича (51 см), естественно, что даже двойная обвязка не заполняет полностью проем.Чаще всего дверь снаружи ставят заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

Откосы можно оштукатурить и таким образом избавиться от искривленных поверхностей. Потом все нужно зашпаклевать

Иногда их зашивают деревом, или МДФ, но чаще всего оштукатуривают цементно-штукатурным раствором. Во всяком случае, после замены двери, или в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку необходимо сбить до земли, значительно нарушается геометрия откосов, и приходится думать, как выровнять проем.

Методы выравнивания склонов

Вот мы и подошли к самому сложному этапу ремонта стен. Кстати, за оштукатуривание откосов приглашенные мастера берут деньги, и цена, надо сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Таким образом, откос одной двери размером 2,1*0,9 м будет стоить не менее 1300 руб. Хотя такая работа может и не занять слишком много времени – все зависит от исходного состояния проема.

  • Попробуйте сделать своими руками, тем более что для работы можно использовать самые разные подручные материалы.Выравнивание боковых стенок проема без двери производится по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, регулируя уровень, закрепляют с обеих сторон две длинные алюминиевые правила, выдвигая их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
  • Правила в данном случае служат маяками, но в принципе можно обойтись и без них. Роль правил одинаково хорошо выполняют обычные профили для гипсокартона, которые крепятся на саморезы или дюбеля тыльной стороной к боковой поверхности проема.Так же, как и правила, их нужно выдвигать вперед на толщину стяжки.

  • Если в проеме есть дверь, то маяки монтируются только с одной стороны. В первом случае излишки раствора удаляют коротким правилом, маленьким или широким шпателем. Если в проеме есть дверь, необходимо сделать из подручных материалов такой шаблон, который показан на картинке выше.
  • Его можно сделать из куска фанеры, ДВП, гипсокартона или даже плотного картона.Главное, сделать на шаблоне углубление, точно соответствующее выступу дверной коробки. Это позволит создать четкую линию слоя штукатурки вокруг двери. После того, как раствор схватится, но еще не затвердеет, маяки аккуратно снимают, и формируют угол, срезая шпателем все лишнее.
  • При высыхании выравнивающей стяжки, выполненной из базовой смеси с крупной дисперсией компонентов, на нее монтируется гипсовый перфорированный уголок.А потом шпаклевка. Если на откосах нет серьезных повреждений, то толстый слой штукатурки наносить не нужно.

  • В этом случае можно обойтись без маячных профилей, а сразу монтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов специализированными смесями можно упростить процесс выравнивания, используя тот же гипсокартон. Если вырезать узкие длинные полоски и приклеить их на шпаклевку вдоль стоек ящика, то получится идеально ровный примыкание.
  • Эти полоски, выровненные по уровню, служат маяками для нанесения выравнивающего слоя. Удалять их не нужно, так как после высыхания стартового слоя полоски гипсокартона скроются под шпаклевкой. Верхний откос, кстати, тоже удобнее выравнивать гипсокартоном.

Штукатурные смеси, особенно при необходимости нанесения толстым слоем, плохо сцепляются с горизонтальными поверхностями. Приходится монтировать сетку, наносить несколько слоев и каждый раз ждать, пока они высохнут.

А сам стеновой гипсокартон имеет минимальную толщину 12 мм, плюс толстый слой клея, что позволяет выровнять откос за один прием.

Отверстия, которых не было

Иногда при капитальном ремонте или перепланировке квартиры или дома собственник решает изменить размер проема. Если стены несущие, таким действиям предшествует получение разрешения, если это просто перегородка, то о факте выполненных работ уведомляется жилищная комиссия.Но сейчас не об этом.

Проходы выполняются разными способами, выбор которых зависит от конструкционного материала стены. Соответственно, откосы формируются по-разному. В кирпичных, пенобетонных и асбестоцементных перегородках вырезают проходы. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на вырезание проема не требуется.

Естественно, это делается по предварительной разметке, после чего выполняется выравнивание и отделка. Если просто необходимо расширить проход, то проще сделать это только с одной стороны.Хотя, планировка не всегда позволяет сделать проще, и приходится вырезать проем с двух сторон.

Резка и укрепление

Алмазная резка проемов, выполняемая с помощью специализированного стенорезного оборудования, хоть и дороже, но может решить задачу с конструкцией любой толщины и прочности.

Итак:

  • При этом пыли нет, так как такое оборудование оснащено пылеулавливающим устройством.Грязь, конечно, бывает, но от того, что рабочее полотно стенорезной пилы в процессе приходится охлаждать водой. Но, с таким оборудованием все делается точно по размеру, быстро и без лишнего шума.
  • Поскольку в процессе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, взявший на себя определенные нагрузки, проемы обязательно армируются металлопрокатом. В навесных стенах периметр проема обвязывается стальным уголком 40*40 мм и соединительными пластинами.

Усиление

  • В многослойных стенах — например, каркасных домов усиление осуществляется трубой квадратного сечения, заделанной внутрь поверхности и закрепленной к полу. Для перегородок в полкирпича подбирается швеллер нужного размера, монтируется П-образно с двух сторон, крепится к потолку и полу.
  • В общем случае варианты усиления могут быть разными, и определяются они проектом, без которого такие работы не выполняются (см. ).Армирование проемов проводят и в тех случаях, когда прочность конструкционного материала стены недостаточна, чтобы выдержать, например, стальную дверь.

Арочный проход с полиуретановой окантовкой

Какой бы ни была отделка таких проемов, их откосы должны быть оштукатурены цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлические конструкции, приходится наносить толстый слой раствора, причем делается это обязательно на крупноячеистую стальную сетку, устанавливаемую на поверхности проема.

После полного высыхания штукатурки проем можно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней есть металлоконструкции.

Индивидуальные домашние системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды поступают в септик, который отделяет твердые вещества от жидкостей. Твердые вещества удерживаются в септиктенке, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик представляет собой «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества в сточных водах на жидкости, газы и твердые вещества.Газы удаляются через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и оседают на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, а фракция, которая не может быть разложена, называется «илом». Ил скапливается на дне септика и его необходимо периодически удалять.

Канализационная система состоит из пяти частей: (1) канализация дома, (2) канализационная линия от дома к септиктенку, (3) септиктенк, (4) выпускная канализационная труба септиктенка и (5) ) блок окончательной обработки почвы, который может быть блоком поглощения почвы или отстойником.Все отдельные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские/окружные отделы здравоохранения или районные медицинские округа требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы. В процессе планирования и перед началом строительства проконсультируйтесь с вашим местным административным органом, который занимается местными системами сточных вод, о местных требованиях.

Независимо от того, нужно вам разрешение или нет, забота об элементарном здоровье человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализации соответствовало определенным требованиям.Например, держите септик и агрегат для поглощения грунта на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов. Общепринятые безопасные расстояния приведены в таблице 1.

Когда система очистки сточных вод установлена, составьте карту установки. Измерьте и запишите расстояния от септического резервуара, места очистки септического резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья.После того, как территория зарастет травой, вы все равно сможете найти составные части септика.

Сантехника дома для сточных вод

Водопроводная система дома включает канализационные трубы, вентиляционные трубы и гидрозатворы (рис. 1). Домашняя сантехника и системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Соблюдение этого кода гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и будет работать должным образом.

Рисунок 1. Сантехника дома включает канализационные и вентиляционные трубы, а также сантехнические приборы.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, по которой сточные воды стекают вниз, а газы поднимаются по трубе. 3- или 4-дюймовая вертикальная труба служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома. Основная труба также действует как вентиляционное отверстие для газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из дымовой трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец дымовой трубы.Чрезмерный снег на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы будет препятствовать правильному дренажу светильников. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы предотвратить ее закрытие морозом и снегом.

Водосборник должен быть установлен в дренажной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Сифон предотвращает попадание канализационных газов в дом через арматуру. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачать воду из ловушек и пропустить канализационные газы в дом.Иногда, во время очень ветреных условий, давление ветра на вентиляционную трубу может заставить канализационный газ пройти через ловушку. Надлежащая вентиляция, установленная в соответствии с нормами сантехники, предотвратит эту проблему.

Необходима надлежащая очистка дымохода, чтобы можно было обслуживать и очищать водопроводные и канализационные линии. Один очиститель должен быть установлен у основания трубы, а второй — в месте выхода канализационной линии из дома. Одной очистки может быть достаточно, если стог находится рядом с местом, где домашняя канализация выходит из здания.

Чугунные или медные дренажные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в сантехнических нормах. При работе в старых домах избегайте прямых соединений медных и железных труб, поскольку в утюге могут образоваться точечные утечки из-за гальванического воздействия. Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Канализационная труба дома должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это примерно от 1 до 2 дюймов на 8 футов. На слишком ровном уклоне жидкость будет замедляться, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе.При слишком крутом уклоне жидкости будут вытекать из твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковой канализационной трубой с клеевыми соединениями или чугунной с хомутами из нержавеющей стали или освинцованными соединениями. Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Schedule 40 или выше. Стыки должны быть проклеены, чтобы они были водонепроницаемыми и препятствовали проникновению корней.

Сливная канализация дома должна иметь диаметр не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон без выступов или понижений.Обычное место скопления инея в выпускной канализационной трубе дома — это сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии промерзания, эту проблему можно решить, наложив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма в процессе установки. Изоляция из жесткого пенопласта должна выступать не менее чем на 1 фут с каждой стороны трубы. Изоляция обычно не требуется, если канализация дома находится более чем на 4 фута ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов канализационной системы дома.Когда необходимы изгибы под углом 45 или 90 градусов, используйте колена с большим радиусом действия, чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если длинные отводы недоступны, используйте несколько отводов на 22 и полградуса.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания стоков из фундамента в канализационную систему дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может привести к тому, что вода и канализация попадут обратно в дом. Спустить воду по фундаменту подвала в отстойник. Установите дренажный насос и откачивайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на объектах уже более 120 лет. Септик может состоять из одного или нескольких отсеков. Одно- и двухкамерные септики, как правило, используются в индивидуальных домашних системах очистки сточных вод. Бытовые сточные воды попадают в септик через домовую канализационную трубу (рис. 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик.Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие всплывают в слое пены наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рис. 2. Типовой септик. На дне скапливается ил, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

  1. Верхний слой плавающей пены
  2. Средняя зона жидкости
  3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды.Наибольшее количество бактерий происходит в слое ила, состоящего из твердых веществ тяжелее воды.

Жидкость, сбрасываемая из септика, называется сточными водами. Сточные воды из правильно обслуживаемого септика слегка мутные и содержат мелкие взвешенные вещества, бактерии и питательные вещества. Сточные воды из септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют стоки на поверхности земли «дневным освещением».Человеческие выделения на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передающихся через воду, и иметь неприятный запах. Сточные воды должны быть доставлены в правильно спроектированное и построенное дренажное поле или отстойник для очистки.

Все бытовые сточные воды должны поступать в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступали. Независимо от источника, не допускайте попадания воды и других подобных отходов в обход септика.Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая непосредственно в дренажное поле, быстро закупоривает поры почвы.

Размер

Септики оцениваются по вместимости жидкости, а не по общей вместимости. Жидкостная емкость септика — это объем сточных вод, который он удерживает ниже выпускного отверстия резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома требуемая работоспособность определяется количеством спален, а не количеством людей в доме на момент строительства.В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома. Резервуар должен быть выровнен прямо от точки, где сливная канализационная линия выходит из дома. Очень важно установить резервуар так, чтобы он был ровным, без уклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться рядом с подъездной дорогой или другой подъездной дорогой.Большинство грузовиков с септическими насосами несут от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с этого расстояния. Выберите место вдали от мест с интенсивным движением транспорта. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше и легче обслуживается, если и септиктенк, и дренажное поле находятся близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к составным частям, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды.Сантехнические нормы Северной Дакоты рекомендуют для новых домов использовать подвальный отстойник (рис. 3), предназначенный для отвода сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть подвальные туалеты и приспособления. Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке подвальные отстойники для сточных вод доступны в большинстве хозяйственных или хозяйственных магазинов.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие подъемного насоса в подвале имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, это позволяет сточной воде из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна насосная станция, которая откачивает все стоки из дома. В-третьих, подвальная выгребная яма включается только при использовании подвальных приборов. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септики установлены ниже уровня цокольного этажа. Новые дома могут иметь глубокий септик, p при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) . Если подходящего уклона нет, необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выходе из септика, чтобы дренажное поле можно было установить на небольшой глубине. В районах, где уровень грунтовых вод может подняться выше верхней части септиктенка, домовладельцы должны герметизировать входные и выходные отверстия для труб, любые соединения, крышку септиктенка и доступ к люку, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рис. 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод. Всегда консультируйтесь с изготовителем резервуара, чтобы убедиться, что резервуар имеет несущую способность для работы с почвой.

Сточные воды из дома и действие бактерий обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы септик не замерзал, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика установлена ​​в пределах 2 футов от поверхности земли, покрытие верхней части емкости 2-дюймовой изоляционной плитой из жесткого пенопласта поможет сохранить тепло в септике.Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важно укладывать все канализационные трубы на одном уровне, без повышений или понижений.

Строительство

Септики изготавливаются из материалов, устойчивых к коррозии и гниению. При правильной установке они будут водонепроницаемыми долгое время (30 и более лет). Сборные железобетонные резервуары являются наиболее распространенными. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевинами, заполненными бетоном, армированным арматурой.Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты не менее чем двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны стеклопластиковые и прочные пластиковые септики. Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Горизонтальное расстояние между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно примерно в три раза превышать ширину резервуара.Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии, а не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике – это расстояние от выпускной трубы до дна емкости. Вход септика должен быть не менее чем на 3 см выше выхода. В резервуаре должно быть место над уровнем жидкости для накопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара с жидкостью должно быть оставлено в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септиктенка.Для большинства выпускаемых резервуаров это будет около 12 дюймов.

Впускные и выпускные перегородки

Впускные и выпускные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2). Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкостную зону септика. Выходная перегородка позволяет сточным водам вытекать из зоны жидкости, удерживая накипь в баке. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразлагаемых материалов (презервативов, гигиенических прокладок и других предметов) в дренажное поле.

Перегородки могут быть изготовлены как неотъемлемая часть септиктенка или прикреплены к резервуару после завершения строительства. В качестве перегородок часто используются пластиковые тройники диаметром четыре дюйма (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и коррозионностойкими. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро подвергаются коррозии. Если перегородки крепятся болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть впускной перегородки должна находиться не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда бак заполнен.Нижняя часть выпускной перегородки должна находиться не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости. Верхняя часть перегородок должна быть открыта и доходить до крышки бака не ближе, чем на 1 дюйм. Это необходимо для правильного удаления газов из бака.

Отверстия для доступа в септических резервуарах

Доступ к септиктенкам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть в верхней части резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с земляным покрытием толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов.Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара необходимо прикрепить удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод удлинители и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен быть снабжен фиксирующей скобой или запираться на висячий замок (Рисунок 5).

Рис. 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного проникновения.

Для проверки работы септика в баке должно быть два смотровых отверстия диаметром от 4 до 6 дюймов каждое.Один должен быть над впускной перегородкой, а другой над выпускной перегородкой (рис. 2). Это позволяет легко проверить, правильно ли сточные воды поступают в резервуар или выходят из него, или произошло засорение. Смотровые окна должны быть закрыты крышками на уровне или чуть выше уровня земли. Крышки препятствуют утечке газа и падению детьми предметов в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить осадок, скапливающийся на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна.Для большинства домов уборка раз в три года является удовлетворительной. Однако дом с измельчителем мусора, которым пользуются жильцы, может потребовать периодичность очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают поступление органических веществ в септик.

Резервуары для хранения

Некоторые дома находятся в районах, где септик и дренажное поле не работают. Наиболее распространенными причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренной породой близко к поверхности и очень небольшими участками с недостаточной площадью дренажного поля.Часто единственным вариантом является использование накопительного резервуара для хозяйственно-бытовых сточных вод (рис. 6). Люди со сборными резервуарами должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не заполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо регулярно откачивать, а сокращение ежедневного потребления воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для хозяйственно-бытовых стоков. Подкачивать нужно периодически (обычно раз в две недели-месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар объемом 1200 галлонов обеспечит хранение от шести до десяти дней. Сборный резервуар должен быть расположен таким образом, чтобы он был доступен для насосной станции при любых погодных условиях и чтобы случайные разливы во время перекачки не создавали неудобств. Резервуар должен быть выровнен и установлен на твердой осевшей почве, способной выдержать вес полного резервуара. Стояк сборной емкости должен выйти на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться на цепочку, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар является водонепроницаемым, он может попытаться всплыть из-под земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться грунтовые анкеры. Как правило, лучше всего держать резервуар выше уровня грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в накопительный бак.Периодически проверяя водомер, вы сможете определить, когда бак полон. Лучшим методом было бы использовать сигнализацию о высоком уровне воды. Они могут быть либо электронными с дистанционным считывателем в доме, либо плавающим индикатором, выступающим над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь самотеком и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются подъемные станции в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик в дренажное поле.Многие производители изготавливают полностью готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые местные системы снабжены насосными станциями, которые перекачивают всю воду, поступающую из септиктенка, в дренажное поле (рис. 7). Откачка требуется при установке глубокого септического резервуара и неглубокой установки для поглощения почвы или когда установка для поглощения почвы находится на большей высоте, чем септик. Для системы поглощения насыпного грунта потребуется насосная станция. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей в себя насос, выключатели, систему сигнализации и электропроводку.

Рисунок 7. Насосная камера сточных вод септика. Работоспособность должна равняться примерно четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс работоспособность должен равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время для исправления любых проблем с насосом.

Танки

Бак, в котором находится насос, должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, и избыточная вода легко переполнит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем под входной трубой, чтобы вместить дневной объем сточных вод.Резервуар должен вмещать около одной четверти суточного объема сточных вод между уровнями включения и выключения управления насосом. Некоторая резервная емкость в насосной емкости должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями и расчетным объемом 450 галлонов в сутки (г/д) требуется бак с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между накачкой и откачкой) и резервной емкостью около 330 л. галлоны.Рабочий объем плюс резервная емкость составляет около 450 галлонов, или объем хранения сточных вод за один день.

Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычно используются диапазоны от 12 до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые емкости круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет вместимость 4 x 5 x 7.5, или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовой настройкой включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы установка включения-выключения была 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы бака насосной станции

включают бетон (аналогичный сборным бакам), бетонные секции водопропускных труб и полные, готовые к установке пластиковые блоки. Металлические баки не служат очень долго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как бетонные секции водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемое монолитное бетонное покрытие. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надёжная крышка люка должна быть расположена в верхней части насосного бака. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Канализационные насосы

Многие производители изготавливают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны быть в состоянии противостоять кислой и коррозионной среде, присутствующей в резервуарах для сточных вод. Дренажные насосы, продаваемые в хозяйственных и хозяйственных магазинах для слива воды из подвала, не рекомендуется использовать на канализационных станциях. Дренажные насосы на пьедестале с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в экстренных случаях.

Все подъемные насосы предназначены для погружения в воду. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или опоре на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не попадали в дренажное поле.

Производительность насоса оценивается исходя из того, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 л.с. может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на высоту 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь скорость потока всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачивании в траншеи или абсорбирующий слой. Однако ограничивающим фактором может быть максимальная грузоподъемность насоса. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от нагнетания насоса до выхода трубы в дренажном поле. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью не менее чем на 5 футов выше этой разницы высот. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть закопана ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в магистрали должна стекать обратно в насосную станцию, чтобы предотвратить замерзание. Низкие места в неглубоко заглубленной трубе замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи размер насоса должен быть рассчитан на подачу около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного ложа. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь около 300 квадратных футов скального пласта, поэтому насос должен иметь скорость потока около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь эту производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет представлять собой разницу высот в футах между напором насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе, плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1½ дюйма. При скорости закачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 погонных футов трубы.

Пример. Необходимо выбрать насос для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится в 200 футах от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше уровня нагнетания насоса. Насос должен преодолеть напор в 10 футов (для перепада высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту при напоре около 25 футов.

Установите насос с штуцером или быстроразъемной муфтой в верхней части бака насоса. Это облегчает установку и снятие насоса. Не устанавливайте обратный клапан на выходе из насосной станции.Если насос имеет встроенный обратный клапан, снимите его. Замкните выпускную трубу с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Дренажное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в бак насоса после отключения насоса.

Элементы управления насосом

Все насосы для сточных вод должны включаться и выключаться в зависимости от уровня жидкости в баке. Наиболее распространенным устройством включения/выключения насоса является переключатель контроля уровня ртути, запаянный в пластиковую или резиновую грушу, стойкую к стокам (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной грушей определяет уровень воды, при котором насос включается и выключается.

Рис. 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Лицензированный электрик должен устанавливать всю электропроводку насосной станции. Электрические розетки не должны устанавливаться внутри бака насоса. Сантехнические нормы штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами бака насоса.В переключателях управления включением/выключением обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления вставляется в электрическую розетку, а электрический шнур насоса вставляется в вилку шнура управления. В качестве электрической розетки для обслуживания насоса необходимо использовать защищенную от непогоды коробку снаружи насосного бака.

Насосы должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупредить домовладельца, если насос перестанет качать. Система сигнализации определяет отказ насоса, когда вода поднимается выше контрольного значения включения насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой колбе.Обычно он устанавливается на 3-6 дюймов выше, чем датчик уровня воды с насосом. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть подключена к электрической цепи, отдельной от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких способов оповещения о неисправности насоса. Распространены дистанционные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать на подачу звука, похожего на сигнал детектора дыма, на вспышку света или на звонок по номеру телефона. Многие аварийные сигналы находятся на баке насоса на столбе и используют либо свет, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускной коллектор септика

Выходная канализационная труба отводит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой в месте выхода из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (из ПВХ или АБС) должна быть сортамента 40. Пластиковая труба с более тонкой стенкой часто проседает, когда грунт оседает. Уложите трубу с уклоном не менее 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут скапливаться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды влажными весенними и холодными зимами. Сточные воды из септика примерно на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в почвенной абсорбционной системе (рис. 9).Площадь поглощения почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение участка биологической очистки под дренажным полем.

Способность почвы очищать и инфильтрировать сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, на которой сточные воды будут попадать в почву. В прошлом проводился тест на «просачивание», и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или в миллидюймах на дюйм. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако тесты на перколяцию оказались ненадежными во многих ситуациях. В настоящее время во многих местных медицинских округах требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и гидрологии местных подземных вод в целях проектирования. Тесты на просачивание до сих пор принимаются в некоторых медицинских округах или если участок под застройку был создан с насыпной землей. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Впитывающие желоба

Траншеи являются наиболее распространенным и эффективным дренажным полем. Их можно использовать в районах, где исторически высокий уровень грунтовых вод находится не менее чем на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние в 36 дюймов или более между уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстур почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (м/дюйм) или меньше (таблица 3). Траншеи можно использовать на грунтах с плотностью от 61 до 90 м/дюйм, при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования достаточной длины траншеи.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 м/д увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 м/д. Для почв со скоростью просачивания более 90 м/дюйм нельзя использовать траншеи в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Квадратные метры (длина и ширина) необходимой поглощающей траншеи для данного дома и участка основаны на среднесуточном расходе сточных вод и механическом составе почвы на глубине дна траншеи.Если текстура почвы представляет собой смесь, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Обязательно соорудите хотя бы этот объем поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и прокладывают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо выполнить дополнительную работу по модернизации системы. Рекомендации для области дна траншеи основаны на системе обработки с длительным сроком службы, а не на временном решении.Заложенные в требования к площади дна траншеи снижаются фильтрующие способности с течением времени из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи строятся экскаватором. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Более широкий ковш делает более широкую траншею, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не оставляйте следов от колес в траншее, так как уплотнение запечатает поверхность, что значительно снизит эффективность впитывающей траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Ровное дно траншеи позволяет стокам инфильтроваться равномерно по всей ее длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению стоков. В большинстве случаев максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от места, где стоки попадают в траншею. Траншея может иметь длину 200 футов, если сточные воды доставляются в центр.На наклонных участках траншеи должны следовать контуру склона, чтобы дно траншеи было ровным по всей длине (Рисунок 10).

Рис.10. Траншеи сооружаются по контуру склона. Дно траншей должно быть ровным.

Никогда не прокладывайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На той глубине, где будет дно траншеи, берут пробу грунта и определяют влажность грунта. Если почву можно скатать в нить диаметром 1/8 дюйма, не разорвав ее, то она слишком влажная, чтобы копать траншеи.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, запечатывая траншею и значительно увеличивая вероятность отказа. Если грунт достаточно сухой для строительства, он рассыплется, когда вы попытаетесь свернуть его в нитку.

Засыпанные камнем траншеи

Траншеи, использующие щебень для поддержки вскрыши, могут быть построены шириной от 18 до 36 дюймов и глубиной от 6 до 48 дюймов. Глубина дробленой породы зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытую дробленую породу диаметром от ¾ до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют ее дренированной породой).Промытая порода важна, потому что к большинству камней прикреплена мелкая глина. При использовании непромытой породы глина смывается сточными водами и попадает на дно траншеи. Это может снизить скорость инфильтрации и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины залегания распределительной трубы.

Рис.11. Поперечный разрез поглощающей траншеи, заполненной камнем.

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или больше, расположенными на расстоянии 12 дюймов друг от друга или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в хозяйственных и хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (уклон от 1 до 2 дюймов на высоте 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Труба должна быть покрыта щебнем толщиной не менее 2 дюймов. Скала под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости просачиваться в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение на 5 и 7 часов.

Рис.12. Засыпанная гравием траншея с пластиковым ящиком на переднем плане.

Скала должна быть покрыта, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку пространств между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы толщиной от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Переполните траншеи обратной засыпкой толщиной от 4 до 6 дюймов, чтобы она могла осесть.

Рис.13. Траншея засыпана гравием и покрыта геотекстилем.

Траншеи без гравия

В бесгравийных траншейных системах

используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для поддержки вскрыши. С этими продуктами в траншеях не требуется камней. Безгравийные системы становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены с меньшим количеством персонала, требуют меньше тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем стоков в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения сточных вод.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в чехол из геотекстильной ткани.

Рисунок 15. Цилиндрическая бесгравийная труба в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой камерным блоком).

Рисунок 17. Безгравийная система камерного типа, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры использовались в траншеях.

Площадь дна траншеи определяется по Таблице 3 с использованием 6-дюймового столба гравия. В конструкциях системы труб и камер используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить бесгравийную систему траншей для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3 необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составит 900 квадратных футов. Использование эквивалентной ширины траншеи в 3 фута требует 300 футов траншеи. Мы могли бы прорыть три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В бесгравийной трубной системе используется пластиковая гофрированная труба, покрытая неразлагаемым геотекстильным покрытием. Он может быть установлен в траншеях шириной минимум 18 дюймов и максимальной глубиной 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает длину окружности чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншее шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом формируется на носке снаружи трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к месту и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство траншейных дренажных полей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих какого-либо метода справедливого распределения сточных вод между траншеями.Обычно используются два метода: распределительные ящики и распределительные ящики. Откидные ящики используются на склонах, где траншеи выровнены по контуру склона (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки дна всех траншей примерно одинаковы.

Коробки для хранения

Дренажные ящики являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной местности (рис. 18, 19 и 20). Коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который отводит перелив в следующий распределительный ящик. Вход и выход обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею, прежде чем любые сточные воды попадут в следующую траншею. Откидные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение стоков по всему дренажному полю. В противном случае все стоки будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из коробки для сброса могут быть заблокированы, чтобы дать траншее время восстановить свою способность инфильтрировать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка с указанием высоты впускной и выпускной труб.

 

Рис. 19. Расположение боксов, используемых для распределения сточных вод в системе абсорбционных траншей.

Рисунок 20. Бетонные короба для отвода стоков, используемые для распределения сточных вод по абсорбционным траншеям.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное разделяющее расстояние. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова для покрытия сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстильной тканью.

Распределительные коробки

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и обычно три выхода для каждой из поглощающих траншей.Вход и выход обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки установлены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под коробкой из щебня или гравия, чтобы поддерживать ее на одном уровне. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удержание всех отводов на одной высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если коробка наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выходом, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного отвода сточных вод в распределительную коробку без поверхностного просачивания.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения сточных вод в систему абсорбционных траншей.

Распространенным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва становится сырой над одной траншеей, но остается сухой над другими. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верхнюю часть распределительной коробки и проверьте поток воды к выходным отверстиям.Возможно, вам придется перекопать коробку и снова выровнять ее. После выравнивания коробки выход, идущий в траншею, которая была сырой, может быть временно (на две-четыре недели) заглушена, чтобы траншея могла отдохнуть.

Абсорбционные кровати

Поглощающие грядки в основном представляют собой прямоугольные ямы, вырытые в почве (рис. 22). В зависимости от участка дома глубина может варьироваться от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Абсорбционные слои не так эффективны при очистке сточных вод, как траншеи, потому что абсорбционные слои имеют меньшую площадь боковых стенок для инфильтрации.Таким образом, требуется на 25-50% больше площади дна, чем для траншей. Даже с учетом требований большей площади дна поглощающие грядки требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и их можно использовать на небольших участках домов. Структура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна поглощающей грядки (табл. 4).

Рис. 22. Конструкция и расположение абсорбционного слоя.

Поглощающую грядку следует копать экскаватором.По днищу станины нельзя ездить на колесной или гусеничной технике. Дно абсорбирующей кровати должно быть ровным во всех направлениях. Минимум 6 дюймов скалы должны быть помещены в нижней части кровати. Используйте промытую породу диаметром от ¾ до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании непромытой породы глина смывается сточными водами и оказывается на дне пласта. Это может снизить скорость инфильтрации и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготовлены из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии от 4 до 6 футов и от 1,5 до 3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на рис. 22. Сточные воды будут распределяться с помощью четырехстороннего тройника, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки должны быть проклеены. Затем промытый камень помещается над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба будет покрыта камнем, над камнем необходимо разместить сепаратор грунта.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы толщиной от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Покройте грядку слоем почвы толщиной от 6 до 18 дюймов и сформируйте крону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбирующие грядки часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Холмы сточных вод

Курганы сточных вод могут проследить свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали его в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет параметры конструкции и формы курганов постоянно менялись по мере того, как становилось доступно больше исследовательской информации. Существующие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие более ранние конструкции.

Насыпь для сточных вод представляет собой специальную конструкцию дренажного поля, используемую в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подземными почвами. Канализационная насыпь сооружается над существующей поверхностью земли. Насыпь представляет собой слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разбросанной по существующему грунту (Рисунок 23). Пласт с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или бесгравийных систем (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующим грунтом, называется базальной зоной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации площадь основания должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема сточных вод на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды попадут на уровень грунтовых вод.

Рисунок 23. Особенности конструкции канализационной насыпи.

Рисунок 24. Поперечный разрез канализационной насыпи, показывающий два типа систем безгравийного выщелачивания.

Сточные воды перекачиваются в насыпную систему и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются в насыпь через пластиковую трубу диаметром 1½ дюйма или больше. Резервуар насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно одной четвертой суточного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Расчетная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в день, поэтому насос должен сбрасывать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет выделениям просачиваться перед следующей дозой. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частые запуски и остановки насоса сокращают срок службы двигателя.

 

Рисунок 25. Септик, насосная камера и канализационная насыпь.

Холмы сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть установлены либо в каменном ложе, либо внутри трубы без гравия.Производители труб без гравия производят продукцию специально для использования в канализационных насыпях.

Рис. 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает стоки под давлением.

Система распределения давления изготовлена ​​из 1¼- или 1½-дюймовой трубы из ПВХ. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации 6 футов или уже, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой фильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых безгравийных систем вместо каменной, труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстия диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части труб. Стыки труб и заглушки должны быть проклеены. В противном случае они разорвутся во время строительства, под давлением или позже из-за осадки и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды входят в систему распределения под давлением из напорной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительный и нагнетательный трубопроводы должны быть рассчитаны на слив воды при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе бака насоса.

Размер

Площадь основания насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующим грунтом) определяет все остальные параметры конструкции насыпи.Базальная площадь определяется гранулометрическим составом существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и суглинистых почв используйте расчетную норму загрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующим грунтом должна составлять от 1800 футов2 (450 галл. 0,20 галлона в сутки/фут2). На рис. 27 показана насыпь для дома с тремя спальнями.Базальная площадь контакта этой насыпи с ровной поверхностью составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Холм сточных вод на равнинной местности. Размеры рассчитывались исходя из стока из трехкомнатного дома с насыпью, построенной над суглинком на глинистой почве.

Площадь быстрой инфильтрации определяется по скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет скорость загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. В примере с домом с тремя спальнями необходимая площадь скального грунта составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона/день/фут2). Если вместо камня используется бесгравийная система, ее размер должен обеспечивать площадь быстрой инфильтрации 375 футов2. Для почв с низкой проницаемостью оставьте ширину трубы распределения сточных вод от 4 до 6 футов. Для нашего примера дома с тремя спальнями длина каменной подушки или системы без гравия будет около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного пласта шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для безгравийных систем требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинных участках или гребнях холмов; однако их можно строить на наклонной местности (рис. 28). Однако максимальный уклон будет определяться текстурой почвы и скоростью просачивания. Например, если текстура верхнего слоя почвы представляет собой суглинок со скоростью просачивания 120 м/дюйм, то уклон земли не должен превышать 3 процентов (вертикальный перепад на 3 фута на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 м/д, то уклон грунта не должен превышать 6 %, а если скорость просачивания 30 м/д и менее, то насыпи могут быть сооружены на уклонах до 12 %.

Рисунок 28. Холм сточных вод на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (вертикальный перепад на 6 футов на 100 футов). Размеры рассчитаны на количество стоков из трехкомнатного дома с насыпью, сооруженной над суглинком на глинистую почву.

Когда насыпь сооружается на склоне, базальной зоной может считаться только область контакта песка с почвой под площадью распределения (каменное ложе или без гравия) и вниз по склону. В условиях наклонной почвы концы и верхняя часть насыпи получают очень мало сточных вод и не вносят вклад в площадь инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень тщательного и тщательного строительства. Известно, что курганы разрушаются по двум основным причинам: слишком маленькая площадь основания для сточных вод из дома и плохая практика строительства.Чтобы насыпь работала по плану, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова над основанием на высоту не более 2 дюймов и удаление всех обрезков. Затем вкопайте канализационную трубу от насосной станции. Линия должна быть проложена ниже уровня замерзания или иметь равномерный уклон назад к насосной камере, чтобы она стекала после отключения насоса. Выкопанную траншею необходимо засыпать, а грунт плотно утрамбовать, чтобы стоки не протекали по трубе.

Далее идет подготовка земли. Землю необходимо взрыхлить или разрыхлить чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, нельзя допускать движения колес в базальной зоне. Колёсный транспорт запечатает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотнит, размоет и запечатает почву.

Далее идет насыпной песок. Засыпной песок необходимо промыть и проверить, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Чтобы проверить, насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы смешать песок и воду. Дайте смеси постоять в течение часа и измерьте скопление ила и глины поверх песка. Если глубина составляет ¼ дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Этот тест должен быть сделан до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера сильно различается, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Поместите чистый песок, начиная с одного конца, и продвигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Придайте песку форму с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что под гусеницами находится не менее 6 дюймов песка.Для этой операции нельзя использовать колесные транспортные средства. Не позволяйте гусеницам проходить прямо по земле. После формирования с помощью тракторного ножа выровняйте и окончательно придайте форму вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для скальных пластов необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов поверх песка необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от ¾ до 3 дюймов в траншею. Поместите трубу распределения давления на камень и засыпьте ее 2-дюймовым слоем камня.Покройте камень одним из следующих материалов: слоем сена или соломы толщиной от 4 до 6 дюймов, необработанной строительной бумагой (бумага из красной канифоли) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для бесгравийной раздачи поместите бесгравийную трубу или камеру поверх ровного песка. Поместите распределительную трубу в безгравийные носители и соедините с нагнетательной трубой из бака насоса. Дважды проверьте все соединения. Проверьте насос и распределительную систему перед покрытием. Накройте безгравийную систему геотекстильным полотном и сверху накройте колпаком из тяжелого грунта (рис. 24).

Накрыть насыпь суглинком или супесчаным грунтом (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и высотой 6 дюймов в конце кровати. Сузьте крышку по бокам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым плодородным слоем почвы и посыпьте семенами травы. Не сажайте деревья и кустарники на вершине насыпи. Вокруг основания можно посадить влагостойкие кустарники. Постоянные спринклерные системы для газонов не следует устанавливать достаточно близко к насыпи, чтобы на нее попадала вода.

Построить насыпи по контуру существующей земли. Никогда не размещайте насыпь в низине, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте насыпь на склоне холма, чтобы отводить стекающую воду вокруг насыпи. Насыпи могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи будут использовать воду и помогут задерживать снег. Если насыпь сооружается осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы предотвратить замерзание.

Лагуны

Небольшие лагуны (Рисунок 29) могут использоваться для сбора сточных вод септической системы в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится не менее чем в четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Вода в лагуне должна удаляться путем испарения.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшого фермерского отстойника, размеры которого позволяют отводить сточные воды из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Для лагуны, обслуживающей дом с тремя спальнями, требуется около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 и более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и диаметр 74 фута в верхней части дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть ограждена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на наличие повреждений и проверки того, что животные не закапываются в стены лагуны. Рогозы и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества в воде, но их корни могут создавать каналы для просачивания воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному дренажному полю, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы дороже традиционных систем, и практически все они требуют постоянного электропитания. Однако в некоторых местах, где традиционная септическая система не может быть установлена, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском округе, в котором действуют правила использования септической системы на месте, проконсультируйтесь с местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, обратитесь в отдел гигиены окружающей среды Департамента здравоохранения Северной Дакоты. Некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем перечислены здесь.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически задерживают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду для ускорения процесса разложения. Они представляют собой мини-версии типичной системы очистки бытовых отходов. Системы фильтрации могут быть частью септиктенка или сразу после септиктенка.Песчаные фильтры используются уже много лет и могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке в последние 10 лет и используются как однопроходные системы. Другие системы фильтрации используют искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и очистки твердых биологических веществ. В основном это многоходовые системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного уровня не увенчались успехом.

За исключением некоторых однопроходных фильтров, все остальные должны использовать насос для циркуляции сточных вод в несколько проходов. Постоянное использование насоса увеличивает затраты на электроэнергию и требует наличия системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если не работает насос.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой варианты систем траншей, абсорбирующих слоев и насыпей, описанных в этой публикации.Наземные системы используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с неглубокой коренной породой или другими проблемами инфильтрации. Они представляют собой сочетание траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи – поверхность земли. Растительность удаляется, а земля вскапывается или рыхлится там, где будет дно траншеи. Затем добавляется гравий, укладываются распределительные трубы и засыпаются гравием, а затем слоем почвы.

Чередование дренажных полей — еще один способ распределения сточных вод.Построено два дренажных поля. Каждый из них имеет от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно дренажное поле используется, другое отдыхает. Как правило, один будет использоваться около двух лет, затем домовладелец переключится на другой. Поток из септика регулирует специальный короб с двухходовым клапаном или шиберным затвором.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно закапываются примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко забиться, поэтому сточные воды должны быть очищены, отфильтрованы и хлорированы, прежде чем они будут перекачаны в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Как установить световой люк

Советы экспертов по установке светового люка, включая планирование шахты мансардного окна и его установку, необходимые инструменты и материалы, а также пошаговые инструкции по установке мансардного окна.

Окно на крыше пропускает значительно больше света, чем вертикальное окно, поэтому даже небольшой световой люк может сделать комнату больше и просторнее.

При планировании установки светового люка обязательно учитывайте направление движения солнца. Световые люки на южной или западной части крыши будут собирать прямые солнечные лучи — световые люки, выходящие на север или восток, могут не попадать под прямые солнечные лучи. в черепицу. Световые люки Velux

Любое мансардное окно, на которое попадают прямые солнечные лучи, в жаркие дни становится тепловой ловушкой.Так что, если вы собираетесь установить окно в крыше, выходящее на юг или запад, убедитесь, что вы планируете способы контроля притока тепла.

Некоторые производители продают шторы с дистанционным управлением или венецианские жалюзи для своих мансардных окон — их выбор был бы одним из способов минимизировать проблему. Другой вариант — выбрать вентиляционное окно в крыше, которое можно открыть, чтобы выпустить горячий воздух. Дополнительную информацию см. в Руководстве по покупке мансардных окон и Жалюзи и шторы мансардных окон .

Имейте в виду один важный факт: если вы хотите установить световой люк в комнате, над которой есть чердак, вам необходимо построить световую шахту.На этом чердаке построен каркас для световой шахты, которая будет направлять свет с крыши в комнату внизу. Теперь, когда каркас закончен, к внутренней стороне световой шахты добавляется гипсокартон. Мансардные окна Velux

Форма светового вала регулирует распространение естественного светового луча. Шахта, расширяющаяся со всех четырех сторон, рассеивает свет по самой широкой области; перпендикулярная шахта с вертикальными сторонами фокусирует свет прямо внизу. Вал, расширенный только с одной или двух сторон, посылает больше света в направлении расширенных сторон.Типы световых шахт © Don Vandervort, HomeTips

 

Планирование установки светового люка

Убедитесь, что любой световой люк, который вы собираетесь установить, соответствует местным нормам по нагрузке, сопротивлению ветру и другим связанным факторам. Для установки в большинстве регионов требуется разрешение на строительство.

Выбор размера и размещение мансардного окна в мансардном помещении таким образом, чтобы из него открывался вид, требует тщательного планирования.

Наклон крыши повлияет на правильное размещение. На крыше с малым уклоном потребуется более высокое окно, чем на крыше с более крутым уклоном, для того же вида.

У производителей мансардных окон есть таблицы, в которых перечислены рекомендации, основанные на уклоне крыши.

 

Материалы для установки

Вот что вам нужно для установки светового люка:

Помимо светового люка вам понадобятся 2 на 4 для рамы, гипсокартон и отделочные материалы для потолка, кровельная бумага, кровельные гвозди и 16d оцинкованные гвозди, ступенчатая и непрерывная прошивка.

Ваш набор инструментов должен включать циркулярную пилу, молоток, плоскую монтировку, ножницы по металлу и универсальный нож.

Пошаговая установка светового люка

Это непростой проект, поскольку он включает в себя разрезание крыши и установку новых элементов каркаса, а также установку гипсокартона и отделку потолка под световым люком.

Кровельная бумага и металлический отлив должны быть установлены правильно, иначе крыша будет протекать вокруг светового люка.

Если у вас хорошие столярные навыки, точно следуйте инструкциям производителя; в противном случае наймите профессионала. Внутреннее обрамление показывает, как балки построены вокруг отверстия в крыше в крыше.Juergen Faelchle / Shutterstock.com

Представленные здесь инструкции дадут вам представление о предстоящей работе. В некоторых мансардных окнах используются разные методы установки и разные типы окладов.

1 Вырежьте и обрамите проем.
Следуйте инструкциям производителя по вырезанию отверстия в крыше. С внутренней стороны просверлите установочное отверстие там, где должен быть центр светового люка, а затем обработайте крышу, чтобы вырезать отверстие циркулярной пилой.Рис. 1, Вырезка и обрамление проема в крыше для светового люка.

Сформируйте проем таким образом, чтобы он был прочным в соответствии со строительными нормами. Обязательно поддерживайте концы стропил крыши перед их обрезкой и снятием! Установите перемычки перпендикулярно остальным балкам (Рисунок 1).

Если световой люк установлен над чердаком, вам также необходимо вырезать и обрамить отверстие в потолке комнаты под ним, а также проложить световой вал через чердак. Примечание. Если вы не знакомы с основными столярными работами или устанавливаете большой световой люк, для которого потребуется снять более одной стропила крыши, обратитесь к профессиональному строителю.

2 Обрежьте кровлю и прикрепите окно в крыше.
С помощью канцелярского ножа и линейки отрежьте черепицу на расстоянии около 3 дюймов от отверстия со всех четырех сторон. Установите световой люк на место по центру проема и прикрепите его к крыше гвоздями или шурупами.

Рис. 2. Расположение кровельной бумаги

3 Вставьте подложку.
Вырежьте полоски кровельной бумаги шириной около 8 дюймов и подложите их под гонты (Рисунок 2).Установите нижнюю часть, затем боковые, а затем верхнюю.

Идея здесь состоит в том, чтобы перекрыть части, расположенные внизу, частями, которые находятся наверху, чтобы вода стекала должным образом. Засунуть бумагу под черепицу будет сложно. Используйте плоскую монтировку, чтобы поднять все кровельные гвозди, которые могут помешать, стараясь не повредить черепицу.

4 Установка нижней и ступенчатой ​​планки.
Установите нижнюю планку, единую деталь, которая частично оборачивается вокруг светового люка и располагается поверх черепицы (Рис. 3).Вбивайте кровельные или гидроизоляционные гвозди горизонтально в световой люк, а не вертикально в крышу.

Затем вставьте отдельные части ступенчатой ​​планки под черепицу. С каждой стороны начинайте снизу и продвигайтесь вверх. Части ступенчатой ​​планки должны перекрывать друг друга примерно на 4 дюйма. Прикрепите мигающие элементы к световому люку, а не к крыше.

Рис. 3, Боковая/нижняя планка

5 Установите прочные детали гидроизоляции.
Эти элементы плотно прилегают к световому люку и предотвращают попадание воды между ступенчатым окладом и световым люком.Сначала прикрепите нижнюю часть, а затем боковые части (рис. 4). Установите верхнюю часть (называемую фартуком), просунув ее под кровлю и прикрепив к световому люку. Рис. 4, Solid Flashing

 

Избранный ресурс: Найдите местных специалистов по установке оконных люков, прошедших предварительную проверку

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт более 30 лет работал редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine , автор более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о распылителе штукатурки Don Vandervort

| ToolCrete-MortarSprayer.com, Распылители Stucco для всех типов цементных материалов. Штукатурка, штукатурка, строительный раствор и многое другое., Страница не найдена — Распылитель штукатурки | ИнструментCrete

Ничего не найдено

Извините, нет сообщений, соответствующих вашим критериям.


Доступные страницы:
  • Выберите распылитель для штукатурки
  • Дом
  • 3 струйных комбо
  • 3 Струйный настенный пистолет
  • 4-струйный комбинированный
  • 4 Струйная стена
  • О нас
  • Архитекторы – Инженеры – Дизайнеры
  • Потрясающие проекты
  • Блог
  • Маркированный список
  • Тележка
  • Касса
  • Свяжитесь с нами
  • Настольный распылитель
  • Дилеры и дистрибьюторы
  • Декоративный бетон
  • Пистолет-распылитель Diana для текстурирования
  • Ремкомплект Дианы
  • Торкрет-бетон своими руками
  • Штукатурка своими руками, гипс, бетон и многое другое
  • Конструкция из мешков с землей
  • Земляное строительство
  • Ebay картинки
  • Эммедью
  • Конкурс на Facebook
  • Передняя версия XII
  • Сетевой блог
  • Сетевой блог (боковая панель)
  • Сетевой цех
  • HerbCrete Carving Core Mix™
  • HTML-баннер
  • Шорткоды значков
  • Миксеры Jiffy
  • Джим Фаррелл – компания Blastcrete Equipment: 800-235-4867
  • Кэтлин Михан
  • Кэтлин Михан Продолжение
  • Планка
  • Ссылки и ресурсы
  • Витрина с логотипами
  • Распылитель для восстановления люков
  • Моя учетная запись
  • Нолан
  • Нолан Продолжение
  • Наш Магазин
  • Паперкрет
  • Штукатурные проекты, советы и руководства
  • Инструменты для штукатурки
  • Портфолио + Контент
  • Портфолио 2 (боковая панель)
  • Портфолио 2 Колонка
  • Портфолио 3 (боковая панель)
  • Портфолио 3 Колонка
  • Портфолио 4 (фильтр)
  • Портфолио 4 (боковая панель)
  • Портфолио 4 колонки
  • Политика конфиденциальности
  • Квикрет
  • Рэй Макнейр
  • Ролэр Компрессор
  • Пробная страница
  • Магазин
  • Шорткод
  • Набрызг-бетон против торкрет-бетона
  • Карта сайта
  • Карта сайта
  • Крестовина
  • Магазин
  • Штукатурка из соломенных тюков
  • Штукатурка
  • Контрольный список штукатурки
  • Контрольный список для штукатурки Скачать
  • Насосы для штукатурки, бетононасос, торкрет-бетон и торкрет
  • Распылитель штукатурки и штукатурка
  • Видеотека о распылителе штукатурки
  • Инструменты для штукатурки, распылители штукатурки и компрессоры
  • Инструменты для штукатурки, распылители штукатурки и компрессоры
  • Штукатурка ICF
  • Цемент для склеивания поверхностей
  • Тед Урам
  • Условия
  • Принадлежность для текстурного распылителя
  • Распылитель текстуры, Goldblatt Tools
  • Спасибо, что связались с нами
  • Лепная книга – Основы
  • Кажется, проблема
  • Тонкая конструкция оболочки
  • Основные элементы VC
  • Элементы магазина VC
  • Элементы темы VC
  • Элементы темы VC 2
  • Элементы темы VC 3
  • Элементы темы VC 4
  • Вертикальные мастера — Натан Гиффин
  • Вертикальные мастера: подписка
  • Видеогалерея

1926.451 — Общие требования. | Управление по охране труда и здоровья

Расстояние между лесами и линиями электропередач должно быть следующим: Леса нельзя монтировать, использовать, демонтировать, модифицировать или перемещать таким образом, чтобы они или любой проводящий материал, с которым они работают, могли приблизиться к открытым и находящимся под напряжением линиям электропередачи ближе, чем указано ниже:

                      * Изолированные линии

_____________________________________________________________________
                   | |
     Напряжение | Минимальное расстояние | Альтернативы
____________________|_____________________________|_______________________
                   | |
Менее 300 вольт.| 3 фута (0,9 м) |
300 вольт на 50 кв.| 10 футов (3,1 м) |
Более 50 кв.....| 10 футов (3,1 м) плюс | в 2 раза больше длины
                   | 0,4 дюйма (1,0 см) | линии
                   | за каждый 1 кВ свыше | изолятор, но никогда
                   | 50 кв. | менее 10
                   | | футов (3,1 м).
____________________|_____________________________|_______________________


                      *Неизолированные линии
_____________________________________________________________________
                   | |
    Напряжение | Минимальное расстояние | Альтернативы
____________________|_____________________________|_______________________
                   | |
Менее 50 кв.....| 10 футов (3,1 м). |
Более 50 кв.....| 10 футов (3,1 м) плюс | в 2 раза больше длины
                   | 0,4 дюйма (1,0 см) | линейный изолятор,
                   | за каждый 1 кВ свыше | но не менее
                   | 50 кв. | 10 футов (3,1 м).
____________________|_____________________________|_______________________

 

Исключение из параграфа (f)(6): леса и материалы могут располагаться ближе к линиям электропередач, чем указано выше, если такое расстояние необходимо для выполнения работ, и только после того, как коммунальная компания или оператор электрической системы уведомлены о необходимо работать ближе, а коммунальное предприятие или оператор электрической системы обесточили линии, переместили линии или установили защитные покрытия для предотвращения случайного контакта с линиями.

Related Post