Как выставить маяки под штукатурку стен с лазерным уровнем видео: Установка маяков по лазерному уровню для штукатурки стен: технология

Разное
alexxlab

Содержание

Как пользоваться лазерным уровнем — Лайфхакер

Что такое лазерный уровень

Один из вариантов компактного построителя. Фото: kalinovsky / Depositphotos

Лазерный уровень — полезный для ремонта и отделки прибор. Он представляет собой заключённый в корпус лазерный излучатель на маятниковом подвесе. Система автоматически выравнивается за счёт гравитации и проецирует идеально ровные лучи, которые значительно упрощают разметку линий и плоскостей при выполнении огромного количества работ.

Подобные устройства бывают трёх типов: точечные, линейные и ротационные. Первые являются наиболее простыми и не очень удобны в использовании, поскольку проецируют на поверхности всего лишь точку. Вторые выдают горизонтальные и вертикальные линии. Они популярны и доступны по цене. Ротационные построители относятся к профессиональным и более дорогим устройствам, зато умеют проецировать сразу несколько плоскостей на все 360º.

Зачем нужен лазерный уровень

Как понятно из названия, основная функция построителя плоскостей — создание этих самых плоскостей и линий на различных поверхностях. Они служат для точной разметки горизонта и вертикали на полу, стенах и потолке, а также переноса высотных отметок.

Раньше для этих целей использовались пузырьковые уровни, отвесы, гидроуровни. Разметка требовала от исполнителя определённых навыков и занимала много времени. Сейчас благодаря лазерным уровням с подобной работой легко справится даже непрофессионал.

Как работает лазерный уровень

В зависимости от модели и типа прибора управление может отличаться, но в целом оно сводится к следующему принципу. Для начала нужно снять механическую блокировку подвеса, которая используется для предохранения от повреждений во время транспортировки. Часто этот переключатель совмещён с функцией включения, и при снятии блокировки прибор автоматически запускается.

При установке на относительно ровной поверхности маятник самостоятельно откалибруется. Если наклон превышает диапазон автоматического выравнивания — раздастся звуковой сигнал. В этом случае придётся отрегулировать положение устройства с помощью вращающихся ножек, ориентируясь на показания встроенного в корпус пузырькового уровня.

Одной из кнопок включается проекция горизонтальной линии, второй — вертикальной. Повторные нажатия меняют количество линий, а также полностью отключают их для экономии заряда батареек или встроенного аккумулятора.

Для проецирования наклонных линий есть специальный режим, который включается отдельной кнопкой. В нём калибровка маятника блокируется, и уровень перестаёт пищать при наклоне.

Для позиционирования по вертикали лазерный уровень крепится к штативу, штанге или просто устанавливается на любую опору на нужной высоте. Для перемещения в горизонтальной плоскости прибор вращается вокруг своей оси вручную или с помощью винтов точной подстройки.

Как пользоваться лазерным уровнем

С помощью этого инструмента можно выполнять различные ремонтные работы.

Установка маяков на стены

При выравнивании стен штукатуркой не обойтись без установки маяков. С помощью лазерного уровня эта процедура выполняется очень просто.

  • Разместите уровень на произвольной высоте (например, 1 м) для удобства отсчёта. Включите проецирование горизонтальной линии.
  • Рулеткой измерьте расстояние от чернового пола до луча в разных частях помещения, чтобы определить самую высокую точку.
  • Учтите толщину подсыпки, утеплителя, чистового покрытия и подсчитайте, на каком расстоянии от луча будет находиться верх стяжки.
  • Установите и закрепите маяки, выровняв их так, чтобы они находились строго на одной высоте от линии лазера.

Разметка перегородки

Без лазерного уровня разметка каркаса межкомнатных перегородок не такая уж простая задача: для неё нужен целых ворох инструмента и опыт обращения с ним. С построителем плоскостей же эта работа становится гораздо легче и приятнее.

Включите режим проекции вертикальной плоскости и расположите уровень так, чтобы линия оказалась в том месте, где должна быть перегородка. Сделайте карандашом или отбивочным шнуром пометки на полу, стенах и потолке. Закрепите по ним направляющие.

Для формирования углов переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных вертикальных плоскостей и совместите один из лучей с отмеченной ранее линией. Повторите процедуру для обозначения других примыкающих стен.

Разметка направляющих подвесного потолка

Направляющие для подвесных или натяжных потолков разметить ещё проще, чем для перегородки. Единственное, с чем придётся повозиться, — это кронштейн для уровня.

С разметкой всё понятно: достаточно включить проекцию горизонтальной плоскости. Сложность заключается в том, чтобы зафиксировать прибор на нужной высоте. Если под рукой есть распорная штанга, то это не проблема. Если же её нет — соорудите небольшую площадку из профиля или куска фанеры, прикрепите к ней уровень и установите конструкцию на необходимой высоте на стене или потолке.

Укладка напольной плитки

От правильности укладки первого ряда плитки зависит результат всей работы, поэтому важно очень ответственно подойти к этому. Благо с лазерным уровнем это легко.

Переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных плоскостей и уложите первую плитку, выровняв её по перекрестью лучей. Продолжайте укладку остальных плиток ряда, выставляя их по линии луча. Для контроля последующих рядов можно использовать этот же способ.

Укладка настенной плитки

С облицовкой стен кафелем дела обстоят точно так же. При этом уложить первый ряд плитки ещё проще, поскольку достаточно одной горизонтальной линии.

Включите проекцию горизонтального луча и установите прибор на необходимой высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей или сразу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером линию.

Поклейка обоев

Для ровной поклейки обоев нужна чёткая вертикальная линия на стене. Её легко разметить по отвесу, а ещё проще сделать это с помощью лазерного уровня.

Переключите прибор в режим вертикальной линии и прочертите на стене метку карандашом по прави́лу. Можно не делать этого и клеить первую полосу обоев, сразу выравнивая один из её краёв по лучу лазера.

Монтаж проводки

Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не на глазок, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в будущем повредить ушедший в сторону провод.

Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а затем передвиньте перекрестье к нужным местам.

Укладка канализационных труб

Для правильной работы канализации трубы должны располагаться под строго определённым углом — отклонение ни в большую, ни в меньшую сторону не допускается. Выставлять перепад вручную утомительно и неудобно, но лазер — совсем другое дело.

Кадр @Digur / YouTube

Включите прибор в режим проекции горизонтальной линии и заблокируйте автоматическую калибровку маятника. Наклоните лазерный уровень под заданным углом и нарисуйте линию или сразу выставляйте трубу по лучу.

Подвешивание картин, полок

Повесить ровно одну рамку не так уж сложно, а вот композицию из нескольких — задача не из лёгких. С полочками та же история. Однако при наличии построителя плоскостей это не проблема.

Переключите прибор в режим отображения горизонтальной линии и закрепите картины или полки на стене, выровняв их по лучу. При необходимости включите проекцию вертикальной линии, чтобы выровнять второй и последующие ряды.

Читайте также 🧐

Лазерный уровень для штукатурки

Стены возведены, крыша поставлены, проводка раскидана, трубы смонтированы — пора приступать к внутренней отделке дома, которая начинается со штукатурки стен.
Это, довольно-таки, трудоемкая, а следовательно, времязатратная работа. Если делать по нормальному, конечно, то сначала требуется установить маяки, чтобы потом по ним выравнивать накиданный раствор. Используя данную технологию, поверхность получается ровной, без заметных впадин и выпуклостей. Лучше усердно постараться на данном этапе, ибо некачественный результат неоднократно аукнется при выполнении последующих отделочных работ.

Мы знаем, что штукатурка — это затвердевший слой раствора определенной толщины. Из этого определения следует, что для сокращения времени и трудозатрат необходимо уменьшить «пухлость» штукатурного слоя до минимально возможной величины. Штукатуры поступают следующим образом: сверлят отверстия по верхним углам стены, вставляют дюбеля, закручивают в них саморезы, натягивают через них шнурку. Затем пропускают через полученную систему строительный отвес, снова сверлят дырки около него, и выставляют новые саморезы по вертикали. И опять повторяется эпопея с нитками, которые натягиваются, в том числе и по диагонали.
После претворения в жизнь этой конструкции визуально оценивается неровность поверхности.

Так было раньше, до лазерного построителя плоскостей, с появлением которого возникла и альтернатива проведения вышеописанного процесса. В сегодняшней статье будет рассмотрен процесс использования лазерного уровня для стен с целью уменьшения времени и усилий, затрачиваемый на штукатурные работы.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ


Надо иметь ввиду, что перед проведением штукатурных работ требуется провести подготовку стены — обеспылить, смочить водой или прогрунтовать в зависимости от вида материала (ЦПС или гипсовая штукатурка). Затем следует:

1. Проверка подготовленной поверхности на наличие и величину неровностей   
На данном этапе необходимо прикинуть минимально возможный слой. Как проверить уровень стен? Очень просто! У нас есть замечательный прибор, который позволяет это сделать легко и быстро.
Удобней использовать аппарат 2D или 3D конструкции типа вот таких моделей (картинки кликабельны):
Так как если призму любого из этих устройств прижать к поверхности, то расстояние от нее до линии луча составляет 9мм (+/- в разных моделях). А еще среди их аксессуаров обязательно есть поворотное основание.
Итак, от нас требуется поставить прибор максимально близко к стене, при этом любой из винтов металлического постамента, отвечающий за продольное или поперечное смещение, должен находиться перпендикулярно оцениваемой поверхности. Включаем устройство, добиваемся параллельности линии луча. При помощи винта приближаем/удаляем корпус на сколько нужно, но при этом чтобы линия «не ползла» по стене, только по полу-потолоку и перпендикулярных ей поверхностей. Можно визуально оценить наличие неровностей, можно для этого использовать линейку или рулетку.
Проверку стены по лазерному уровню можно считать законченной.
Запоминаем (а лучше сразу отмечаем) места больших низин или возвышенностей, прикидываем сколько понадобится материала. Не мешало бы также на полу сделать отметки (необязательно по всей длине) положения линии. Они нам понадобятся, чтобы поставить в то же положение наш прибор, когда будем сводить в одну плоскость шляпки саморезов.

2. Разметка под маяки   

Теперь нам предстоит определиться с местами установки штукатурных маяков. Промеряем длину стены рулеткой, смотрим на полученные показания. Затем планируем общую сумму маяков исходя из длин поверхности и используемого правИла. Оптимальное расстояние между направляющими для штукатурки составляет 1,5-1,7м, т.е. под 2-метровое правило. При разметке не стоит забывать о дополнительных 10-20см от начала до крайнего маяка.

Делаем отметки и снова обращаемся за помощью к лазерному уровню. От него требуется построить вертикаль, на которой в дальнейшем будем сверлить отверстия под дюбеля.
Берем перфоратор со сверлом диаметром 6мм и делаем 3 отверстия на полученной вертикали, отступив 10-15см от пола-потолка, с равным удалением друг от друга. Вставляем в них пластиковые дюбеля, несильно закручиваем в них саморезы и переходим к следующему этапу.


3. Установка шляпок саморезов в одну плоскость   
На этом шаге мы выставляем маяки под штукатурку лазерным уровнем, а если быть точным, то выводим шляпки саморезов в одну плоскость, которые служат своеобразными стопорами при вдавливании наших направляющих в «ляпухи» раствора.

В самом начале — при проверке стены по лазерному уровню — на полу были сделаны отметки в месте пролегания линии прибора. Включаем аппарат и выставляем его таким образом, чтобы луч четко проходил через нее. Берем отвертку.
И начинаем регулировать высоту самореза. Во избежания ошибки лучше всего начинать с самореза, расположенного на наибольшей возвышенности.
Не принципиально, конечно, просто следует иметь ввиду «разность высот» стены, чтобы не получилось такой ситуации, когда практически все элементы практически прижаты шляпками к дюбелям, а оставшиеся саморезы находятся на выпуклости и, следовательно, всю проделанную работу придется переделывать заново.
Установили как надо и сделали черту на отвертке, где проходит линия луча. Лучше всего обернуть металлический стержень полоской малярного скотча и уже на нем делать риска карандашом. Не стоит также забывать держать отвертку под прямым углом. Угольником проверять, конечно, не надо, но придерживаться угла близкого к 90 градусов необходимо — меньше неточность. Теперь по нарисованной черточке закручиваем оставшиеся саморезы.

ВАЖНО!!! Выше написанное справедливо в случае ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ проецируемого луча стене.

Если же он проходит под определенным углом по отношению к поверхности, подлежащей оштукатуриванию, то нужно поступить другим образом, а именно: закрутить крайние саморезы, которые находятся на одной высоте, натянуть между ними шнурку и выровнять саморезы под ней.
Затем ставим лазерный уровень, берем отвертку, вставляем шлиц в паз на шляпке установленного самореза и закручиваем оставшиеся саморезы только в данной вертикали. Повторяем последовательность действий для последующих саморезов на другом месте.

4. Установка штукатурных маяков   
После всех проделанных манипуляция выходим на финишную прямую — саморезы на стены выведены лазерным уровней в плоскость, нам остается только замешать немного раствора и установить на него маяки, что мы и делаем.
Берем правило и аккуратно вдавливаем маяк в раствор до тех пор, пока он не упрется в шляпку самореза. Разравниваем горку вокруг него и переходим к следующему.

Таким образом, использование лазерного уровня для штукатурки существенно экономить время и силы на проведение этой не самой легкой работы.

13.09.2018

Рекомендуемые товары

Комментарии

4

Спасибо за дельную статью. У меня такой вопрос — а как с обычным уровнем, на 2 луча, выставить точно также маяки?

Здравствуйте, Игорь. Смотрите, как можно сделать для обычного прибора (т.н. «ведерко»):

1) выбираете стену, от которой будете «плясать»;
2) ставите Ваш инструмент в начало или конец стены;
3) включаете вертикальный луч, поворачиваете корпус так, чтобы он проходил параллельно стене;
4) берете линейку, ставите ее в разных местах и смотрите показания. Т.е. ищите самый большой выступ, чтобы узнать минимально возможный слой;
5) теперь ставите дальше уровень и при помощи вертикали размечаете места под дюбеля;
6) вкручиваете по углам саморезы до нужного уровня;

Дальше есть несколько вариантов действий. Я бы сначала между угловыми дюбелями по шляпкам протянул шнурку, которая была бы ориентиром для следующих саморезов. А потом поставил бы сбоку уровень, включил вертикаль, вставил в шляпку самореза отвертку, отметил на ней место прохождения линии, перенес эти показания на следующие саморезы ТОЛЬКО ПО ЭТОМУ РЯДУ. Для каждого последующего ряда повторил операцию.

А не проще ли взять 3-х метровое правило, СРАЗУ на нем сделать отметки на нужный слой и утопить маяки? И не будет всей этой свистопляки со сверлением стен и вкручиванием саморезов.

Кирилл, проще. Однозначно. Я так и делал, НО…такой способ требует определенного опыта и сноровки. А статья рассчитана на людей, у которых этого нет. Однако, есть желание провести штукатурку стен своими руками. Исходя из тематики интернет-магазине, было показано как с помощью лазерного уровня выставить маяки, по которым в дальнейшем будет выполнена штукатурка.

Подготовка стены под штукатурку: разметка и установка маяков

До того, как приступить к процессу выравнивания, стены необходимо подготовить. Существует несколько разных способов штукатурки стен. В этой статье мы рассмотрим, как подготавливать стены под штукатурку.

Подготовка стены

Нанесение меток

При подготовке поверхности под штукатурку самый важный момент – это правильная разметка:

  • Лучше всего при работе использовать двухметровое правило, а значит, расстояние между маяками должно составлять около 1,85 м. С какого края стены вы будете начинать, значения не имеет, главное сделать отступ в 30 см. Если в перегородке есть дверь, то лучше начать с её стороны. Отмерив нужное расстояние, помечаем его маркером, как показано на фото;
  • Далее, при помощи рулетки, разбиваем стену на равные промежутки, шириной 1,85 м. Опять вспомним про дверной проём, если он присутствует, то отметка ставится перед ним. Только в том случае, если до дверного проёма расстояние слишком маленькое, линия переносится за двери. Не забывайте, при слишком большом расстоянии вам придётся использовать более большое правило, а с ним не каждый сможет работать;
  • Использование рулетки занимает довольно много времени. Есть более простой способ, при котором проводится разметка стены под штукатурку. Для этого правило прикладывается к поверхности так, чтобы его конец заходил за линию на 5-10 см. Следующая черточка ставится на расстоянии 5-10 см до конца правила;
  • Одну из наибольших сложностей представляет разметка поверхности с окном. Здесь используется немного другой подход. В первую очередь устанавливаются маяки по обеим сторонам окна. Ориентируясь на них, штукатурится часть стены сверху окна и снизу. Когда эти полоски немного подсохнут, по них вставляются саморезы, которые ориентируют крайние маяки. Таким образом, получается 4 маяка, с помощью которых штукатурится вся поверхность, как показано на фото. Если под окном стоит батарея центрального отопления, это довольно таки усложнит процесс, но это другая тема;

Расчистка под маяки

  • После того, как вы определили, где маяки будут находиться, необходимо провести линии, чтобы было удобнее класть штукатурку. Для этих целей потребуется лазерный уровень. Если его нет, то выкрутится намного сложнее. Лазерный уровень ставиться под прямым углом к поверхности, включается и направляется на какую-либо чёрточку. По лучу лазера необходимо маркером провести линию сверху вниз. Затем переходим к следующей черточке и так далее;
  • После этого просчитываем высоту для верхних саморезов. Это необходимо для того, чтобы длина у маяков была одинаковой. Проделываем углубление под потолком, вставляем дюбель и закручиваем в него саморез. На этот саморез крепится лазерный уровень и по нему наносятся отметки на пересечении вертикальных линий, как показано на видео. То же самое делается и с рядом саморезов, которые расположены внизу. До этого необходимо отмерить от верхнего ряда 2,4 м.

Есть и другой способ разметки, где ничего не нужно чертить. Просто при налаживании раствора вешается лазер и, ориентируясь на него, ведётся вся работа. После того как все разметки окажутся на своих местах, настаёт черёд саморезов.

Расположение и закручивание саморезов

Основная опасность скрывается в заложенной электропроводке. В идеале поверхность нужно обесточить, ну или хотя бы иметь схему расположения проводов.

Процесс проделывания дырочек в поверхности много времени не займёт. Если вы работаете с напарником, то он следом за вами может вставлять дюбеля в просверленные отверстия. После установки дюбелей стену можно и обработать грунтом, так как пыли больше не предвещается. Когда поверхность уже обработана, нужно вставить саморезы в дюбеля. Для ускорения рабочего процесса лучше всего воспользоваться шуруповёртом.

Как только будут вставлены все саморезы, необходимо их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень помещаем в угол и включаем, как показано на фото. Рулетка прилаживается к поверхности возле уровня. Например, вертикальный луч показал на отметку в 2 см. Переносим рулетку в угол напротив и стараемся, чтобы луч попал на ту же самую отметку. В результате мы должны получить плоскость, которая будет параллельной стене.

Следующим шагом будет определение наименьшего слоя. Лазер остаётся всё в том же углу, а вы с помощью рулетки измеряете промежуток от луча к поверхности около каждого самореза.

Все показания записываем маркером на поверхности.

Необходимо вкрутить саморез возле самого выступающего места на минимум. Его шляпа должна отступать от поверхности на 6 мм, то есть слегка заходить за маяк. Этот саморез послужит нам ориентиром для закручивания остальных. А замерять высоту мы будем с помощью отвертки. Для начала отвертку лучше обернуть малярным скотчем, чтобы на ней виднее отражался луч лазера и карандаш. Ставим отвертку на вкрученный саморез и отмечаем карандашом линию лазера. Все остальные саморезы вкручиваются либо выкручиваются до тех пор, пока луч лазера не коснётся отметки от карандаша. Благодаря этому все саморезы будут занимать одну вертикальную плоскость. Единственный нетронутый саморез находится внизу, возле самого лазера. Для того чтобы и его перенести на одну плоскость со всеми необходимо переместить прибор в угол напротив и направить луч на этот саморез. На рядом стоящей стене появится тень отбрасываемая шляпкой. Теперь крутим до тех пор, пока тени верхнего и нижнего саморезов совпадут.

Установка маяков

После того как все разметки нанесены, можно приступать к установке маяков. По проведённым линиям наносим слой штукатурки. Слой должен немного заходить за головки саморезов. Маяки вдавливаем в него до тех пора, пока они не коснутся поверхности. При помощи уровня добиваетесь ровной укладки. После того как все зафиксировано и проверено все саморезы убираются и начинается процесс выравнивания.

Подведём итоги

Чтобы слой штукатурки прослужил вам многие годы, необходимо не только правильно его нанести, но и знать, куда и сколько раствора класть. Именно для этих целей служит разметка поверхности. На первый взгляд это кажется трудоёмкой работой, но она несомненно того стоит.

Смотрите также:

5 советов и видео инструкция |

Лазерный уровень позволяет сделать стены и полы ровными Лазерный уровень – отличный помощник в ремонтных работах любой сложности, но чтобы правильно определить нужную точку, нужно уметь им пользоваться. Покупка такого инструмента поможет как начинающему специалисту, так и профессионалу, а простота использования делает его достаточно популярным среди строителей.

Уровень лазерный для пола: правила работы с прибором

Перед началом заливки нужно сделать такие настройки.Устройство устанавливается посередине помещения и включается уровень горизонтальных плоскостей. Сразу на стене отобразится линия, обозначающая будущую планировку.

Перед использованием лазерного уровня необходимо внимательно прочитать инструкцию

Лазерный луч также отражается от любого объекта, стоящего на его пути.

С помощью линейки можно легко найти самую выступающую или утопающую часть комнаты. Эти данные используются для определения уровня стяжки на полу.Зная требуемую высоту, производится установка маяков. Далее после окончания работ можно с помощью прибора посмотреть, правильно ли сделана стяжка и нет ли на ней неровностей, а если есть, то выровнять.

Как работать с лазерным уровнем: видео и виды

Существует несколько видов уровней, и работа каждого из них немного отличается. Статические строительные нивелиры — кросслайнеры или многопризменные строители — наиболее распространенная форма прибора, он используется для работ малого или среднего объема, и способен проецировать как пересекающиеся линии, так и выделять определенные точки — отвес или зенит.

К плюсам можно отнести высокую точность и широкий угол захвата, а к минусам — малая дальность и плохая видимость линии на солнце.

Построители вращательных линий — нивелирные или многопризменные приборы. Принцип работы – они показывают как горизонтальную, так и вертикальную плоскость, поэтому могут указывать линии по всему периметру помещения. Это самое дорогое устройство, и его используют для строительства больших масштабов, а также для создания ландшафтного дизайна.Плюсы — возможность проецирования на 360 градусов, большая дальность луча, функция самонивелирования, низкая погрешность. Недостатков у современных моделей практически нет, единственное, работать с ним нужно аккуратно, в специальных очках и следить, чтобы луч не попал в глаза животным или людям.

Лазерные уровни могут различаться по функциям, форме и цене

Построители статических осей — точечные лазеры или указки — это самый простой вариант устройства, он способен проецировать только одну точку на любую плоскость, используют чаще всего в бытовых целях — под поклейку обоев, стеллажи или покраску.Преимуществом этого инструмента является дальность дальнего света – до 30 метров. Из минусов — если нужно проделать большую работу и измерить много поверхностей, то его придется постоянно поворачивать в нужную сторону, и возможен высокий процент погрешности — даже незначительное отклонение может сделать неверными параметры и все разметки будет сделано с ошибкой.

К каждому прибору должна быть приложена подробная инструкция, в которой указаны этапы сборки прибора, что входит в его комплектацию и как привести в рабочее положение. Также необходимо внимательно прочитать меры предосторожности, чтобы избежать несчастного случая.

Если в устройстве есть аккумулятор, его необходимо правильно и полностью зарядить, если аккумуляторы — установить. Затем нужно проверить уровень исправности, включив его — появление луча свидетельствует о его нормальной работе.

Специалисты дают ряд советов, помогающих предотвратить ошибки при работе с лазерным нивелиром :

  1. На балочном ограждении после установки не должно быть посторонних предметов, иначе будет искривление линии.
  2. Расстояние следует использовать самое оптимальное, для каждого типа инструмента оно индивидуально, поэтому необходимо следовать прилагаемой инструкции. Если уменьшить дистанцию, то индикатор будет более точным, а для работы на дальней дистанции необходимо использовать специальный лучевой приемник, идущий в комплекте или покупаемый отдельно.
  3. При работе с уровнем его необходимо устанавливать на ровную поверхность или штатив. Лазеру нельзя колебаться, потому что тогда вы получите неточные данные, и их нужно будет переэкспонировать.
  4. Для точной настройки прибора в некоторых моделях есть встроенный горизонтальный пузырьковый уровень, с которым он устанавливается, а в более дорогих лазерных уровнях — подается сигнал, если он останавливается, то производится точная проверка и установка и он готов к использованию.
  5. При работе с аппаратом необходимо предупреждать людей и удалять животных с места проведения ремонта, ведь луч лазера, попадая в глаза, способен вызвать травму сетчатки.

При соблюдении всех рекомендаций вы можете пользоваться прибором, данные будут точными и значительно облегчат выполнение всех строительных работ.

Рекомендации: как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен

Устройство проверит такие параметры для выравнивания по стене. Уровень кривизны стены – нужно установить прибор параллельно стене, затем с помощью измерительного инструмента проверить расстояние от пола до линии на всем протяжении балки.Таким же образом проверяется вертикальность углов. Можно определить линию крепления настенных декоративных предметов – картин, мебели, потолка из гипсокартона. Просмотрите и получите вертикальную линию, обозначающую место поклейки обоев. Видеть нужную линию прокладки электропроводки.

Лазерный уровень используется как профессионалами, так и любителями

Если прибор имеет функцию самонивелирования, то его легко установить на поверхность, не прикладывая усилий, с подобным уровнем также легко работать.

При отклонении от нормы часто подается сигнал, что указывает на необходимость повторной установки. Устройство с функцией ручного выравнивания имеет на своей поверхности два пузырьковых уровня, позволяющих точно настроить его для получения правильных данных.

Ошибки и советы в работе: как отбить уровень секса

Иногда в приборе могут быть ошибочные индикаторы, возникающие при использовании его для пола.

Это происходит по нескольким причинам :

  • Если во время измерения на пути прибора возникло какое-либо препятствие — окно или любой другой предмет;
  • На окно излучения попала пыль или капля воды, то луч можно отразить в любую сторону;
  • Резкое изменение температуры — уровень был взят из теплого помещения в холодное и наоборот;
  • Устройство сломалось в результате падения или удара.

Лазерный уровень должен быть установлен на ровной поверхности

При возникновении подобных проблем необходимо обратиться в сервисный центр, который указан в прилагаемых документах для ремонта. Вы можете купить курс или уроки, где найти обучение, правильному использованию прибора, проверить, как выполняется разметка и горизонт. Работая уровнем при укладке плитки на пол, можно получить поперечные линии, которые будут служить ориентиром для центрального ряда швов, значительно упрощая рабочий процесс.

Чтобы правильно выбрать уровень, нужно ориентироваться на такие нюансы :

  • Если уровень необходим для обычного бытового использования, мелкого ремонта, в том числе поклейки обоев или установки шкафчика, то можно обойтись призматическим лазером, его применение подходит;
  • Для самых простых работ, требующих только получения точечных отметок, пригодится дешевый лазерный уровень.
  • Если работы предстоит много, и необходимо будет проецировать балки как внутри помещения, так и на улицу — без ротационного уровня не обойтись.

Лазерный уровень: как пользоваться (видео)

Многие бренды известных брендов представляют свою продукцию, у каждой из них все же есть плюсы и минусы, но выбор остается только за покупателем. Вы можете приобрести самые простые варианты – гидрошланг или пузырь, имеющие наименьшую стоимость. Напольный шнур намного дороже.

Крепление маяков к стене. Различные способы установки маяков

Штукатурные направляющие, или маяки, используются для качественного изготовления стен и потолков, а также для создания значительной толщины.

Инструменты: Маркер (карандаш), рулетка, строительный уровень, лазерный уровень, штукатурное правило, отвес, шнур, ножницы по металлу, малый шпатель, средний шпатель (мастерок), емкость, строительный миксер
Расходные материалы Штукатурная смесь (гипс), маячковый профиль

Прежде чем приступить к установке направляющих, необходимо тщательно подготовить поверхность к оштукатуриванию, так как впоследствии сделать это будет намного сложнее. Для того чтобы определить положение будущей штукатурной плоскости и, соответственно, толщину наносимого слоя, используйте или .Прикладывая инструмент к стене по ширине и высоте зоны штукатурки – определить наиболее выступающие места, наметить их строительным маркером. Затем, установив уровень на отмеченных участках, найдите наиболее выступающие. Если выступы локальные (не слишком растянутые), их следует (сбить) – так можно значительно уменьшить общую толщину штукатурного слоя. После этого поверхность тщательно очищают, обеспыливают и грунтуют в два слоя (см.). Установка маяков осуществляется относительно наиболее значительного выступа, оставшегося после выравнивания.

Способы построения маяков

Для направляющих устройств используются различные методы:

  • установка специального маячкового профиля;
  • применение уголков металлических перфорированных;
  • формирование направляющих из гипсового материала — затирочные маяки.

Установка маячковых профилей

Металлопрофиль

чаще всего используется для качественной штукатурки, особенно для помещений с большой площадью стен. Позволяет выравнивать слой в одной плоскости.Качественная установка маяков позволяет добиться качественной отделки основания. Профили просты в установке и просты в эксплуатации – правило идеально скользит по стальной направляющей, образуя ровную и гладкую поверхность штукатурки. минус этого способа – повышенный расход штукатурной смеси, из-за невозможности использовать толщину слоя меньше высоты маяков.

Приобретение и транспортировка профиля

Маячковые профили приобретаются заранее с учетом высоты потолка, длины чистового участка и размера правила (расстояния между маяками).

ВАЖНО: Маячковый профиль очень легко гнется, и при этом восстановить его идеальную геометрию не получится. Будьте осторожны при транспортировке рельсов.

Профили изготовлены из стали. Чаще всего используются три типоразмера профилей:

  • ширина 3 мм — длина 3000 мм;
  • ширина 6 — длина 3000 мм;
  • ширина 10 — длина 3000 мм.

Для оштукатуривания, как правило, правила шириной 1 и 1.Используется 5 метров, поэтому расстояние для размещения маяков должно составлять 0,8 и 1,2 метра соответственно. Если вам еще не хватило опыта — используйте правило счетчика.

Выполнение разметки

Чтобы плоскость штукатурки была максимально ровной, необходимо правильно расположить маячные профили не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Горизонтальное выравнивание делается строительным шнуром или шпагатом. Шнур туго натягивается между двумя шурупами, закрепленными в стене с противоположных краев штукатурного участка.

С помощью дрели (в зависимости от материала стен) просверлить два отверстия (верхнее и нижнее) на расстоянии 50-70 мм от углов и 150-200 мм от краев устанавливаемого профиля, на каждом сторона участка, подлежащего оштукатуриванию. Установите пластиковые дюбели в отверстия. Используя или , затяните винты на несколько оборотов, а затем закрепите на них куски шнура так, чтобы шнур оказался у самой головки винта (рис. 3).

ВАЖНО: Шнур должен быть закреплен с достаточным натяжением.

Постепенно и поочередно затягивая шурупы и прикладывая длинный уровень к отрезкам шнура в месте с наибольшим выступом стены, добиваются соблюдения в этом месте вертикали (рис. 1).

ВАЖНО: Для удобства измерений уровень можно установить на полу.

В месте установки маяков расстояние от шнура до выступа стены в этом месте должно быть не менее суммы трех величин: высоты металлического профиля, минимальной толщины штукатурного слоя (2-3 мм), необходимой для его фиксации, а также величину погрешности (около 2 мм).Предпочтительно использовать кратно большее расстояние, хотя при этом увеличивается расход штукатурной смеси. Если расстояние меньше, отодвиньте шнур от стены, слегка открутив винты.

С помощью уровня проверьте вертикальность шнуров по всему оштукатуренному участку.

Разметка лазерным уровнем

Если поверхность пола достаточно ровная и чистая, позиционирование маячковых профилей можно выполнить с помощью нанесенной на пол разметки.Этот метод очень полезен для создания идеального угла 90 градусов. Качественно выполнить разметку поможет лазерный уровень, который устанавливается в углу и намечает правильные плоскости с двух сторон. Для определения положения линии разметки используйте длинную рейку или линейный уровень. Прикрепив его к самому выступающему участку стены и отступив на минимальное расстояние (см. выше), сделайте отметку на полу. Сделайте то же самое на противоположной стороне угла. Наметьте линии плоскостей с обеих сторон угла по сделанным меткам (рис.2).

Крепление профиля

Сначала нужно закрепить две крайние (боковые) направляющие. Приготовить гипсовый раствор по консистенции творожной массы. Используя , набросьте материал на стену строго вертикально. Для удобства можно заранее отметить маркером вертикальные линии в местах закрепления маяков. Материал можно наносить слайдами или сплошной полосой. В первом случае маяки монтируются быстрее и их легче демонтировать, во втором — слой штукатурки более однородный.Чаще всего раствор наносят с интервалом 150-200 мм.


Аккуратно зафиксируйте профиль маяка в растворе, не вдавливая его глубоко. Затем с помощью уровня выровняйте маяк по вертикали, в соответствии с положением отрезков шнура. Уровень плотно прижимают к направляющей и, контролируя положение пузырька, аккуратно вдавливают профиль в раствор. Таким образом исключаются незначительные изгибы профиля и осуществляется дополнительный контроль вертикали установки.Шнур должен слегка касаться направляющей, не допускается провисание или изгиб. Если нанесенного штукатурного материала недостаточно, профиль снимается и после добавления раствора устанавливается снова.

ВАЖНО: Стекла из раствора должны быть плотными и однородными — без воздушных полостей. Раствор не следует наносить на места расположения отрезков шнура.

Проведя по рабочей части направляющих маленьким шпателем, очистите их от раствора для последующей работы с правилом.


ВАЖНО: Перед установкой остальных профилей лучше дождаться, пока раствор застынет, а крайние маяки надежно зафиксируются — так можно будет при необходимости еще натянуть шнур, который, в то же время, будет надежно закреплены на боковых маяках (рис. 4).

Нанесите раствор и закрепите оставшиеся маяки в порядке, описанном выше.

Оштукатуривание внутренних углов

Внутренние углы формируются в следующем порядке: сначала с помощью правила снимается штукатурная плоскость с одной стороны угла до упора в противоположную стену, затем, после затвердевания раствора, выравнивается противоположная плоскость, выравнивая материал близко к новому слою штукатурки.окончательный угол совмещения производится с помощью небольшого шпателя после схватывания раствора.

Оштукатуривание наружных углов

При выполнении оштукатуривания наружных углов маяки устанавливаются с обеих сторон, на расстоянии 50-100 мм от края угла (рис. 5). Выполнив базовое выравнивание по установленным направляющим, дождитесь застывания раствора, а затем –, сформировав прямую линию угла. Удалите угол с обеих сторон гипсовым раствором.

Использование перфорированных уголков в качестве направляющих

В некоторых случаях, например — при выполнении оштукатуривания поверхностей с наружными углами, целесообразно использовать перфорированный металлический уголок. Профиль монтируется на угол с помощью длинного реечного уровня или уровня-правила (см. ). При в качестве направляющего используется перфорированный уголок, таким образом, заменяя два маячковых профиля, угол при этом формируется сразу (рис. 6).

ВАЖНО: При достаточно большой толщине штукатурного слоя достаточно сложно правильно закрепить профиль сразу, в обеих плоскостях угла.Используйте более густой раствор.

Здравствуйте!

На днях получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно штукатурить стены. Будем штукатурить по металлическим маякам. Есть и другие способы оштукатуривания, но о них чуть позже. Сегодня мы расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Этот способ достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по порядку.Покажем установку маяков на примере кухни. У нас голые кирпичные стены, передняя и левая ровные, без особых проблем, а справа хитрый кусок стены возле окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Маяки гипсовые выпускаются толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или когда после оштукатуривания со стен снимаются маяки.Например, если стену готовят под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут заржаветь, а из-под краски или обоев (при условии нового ремонта) появятся красные полосы. Если стена, как в нашем случае, готовится под плитку, маяки снимать не нужно. Поэтому используем тэн — он меньше деформируется и проще в установке. Стандартная высота стен в наших квартирах 2м 50см, плюс-минус 5см. Естественно, китайские производители это знают, и делают маяки именно такой длины — 250 см (есть, правда, и по 3м).

Как определить количество маяков?

Стена, начиная с угла, делится на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (это правило наиболее удобно при оштукатуривании). По границам этих полос поставим маяки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластична, достаточно быстро затвердевает, хорошо держит маяки, обеспечивает удобство и качество монтажа. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и метровым уровнем профиля.

Вместо рейки можно использовать твердый деревянный брусок или строганную доску. Они должны быть ровными и одинаковой ширины по всей длине, чем точнее эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не прикреплять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получилась такая конструкция.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен с краю, чтобы посмотреть — нужно либо встать на табуретку, либо лечь на пол.

А так — пузырь на уровне глаз, удобно.

Перед установкой маяков необходимо сметать песок со стен жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, опрыскивая кистью, пульверизатором, ковшом — как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, прикладываем к ней рейку и смотрим уровнем.

Так мы сможем понять, куда класть еще ротбанд под маяк: если стена наклонена наружу — вверху, если внутрь — внизу.Ну а строго вертикальная кладка в наших домах — редкость.

Замешиваем ротбанд.

Те, кто серьезно занимается ремонтом, используют для замеса электроинструмент: мощный тихоходный миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно — у них высокие обороты при сравнительно малой для таких целей мощности — могут прогореть синим пламенем, хотя небольшие объемы тоже можно замесить дрелью. В крайнем случае — замесить руками — с этого все и начинают.Прочтите инструкцию на упаковке, чтобы узнать пропорции. У вас должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не месить сразу слишком много, чтобы успеть проработать гипс до того, как он затвердеет.

Места установки маяков можно отметить карандашом с вертикальной чертой. По этим линиям с помощью шпателя нужно наметить «лепешки» ротбанда (размером с горсть). В первую очередь устанавливаем маяки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла.Собираем и прихлопываем к стене, чтобы торт надежно приклеился. Расстояние между точками около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка надавливаем пальцами на каждую из точек ротбанда.

Теперь прикрепляем к маяку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, при этом наблюдая за уровнем глазка, следя за тем, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости увеличьте давление вверху или внизу.Выходим из-под рельс. Шпателем нужно поправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, все лишнее, что будет мешать работе в дальнейшем, убирается.

Если маяк где-то повернулся слишком влево-вправо, аккуратно поправляем руками. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком, аккуратно оттяните его от стены и насыпьте еще ротбанда. Вот так должно выглядеть место крепления маяка.Гипс не должен выступать над ним.

Затираем рейку от гипса, снова прикрепляем, выравниваем, при необходимости, маяк по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между прикрепленной рейкой и маяком не должно быть прогибов и зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти впритык. При наклоне внутрь верхний край должен быть прижат.

Если сразу не получится — не расстраивайтесь, установите пару маяков — и дело наладится.Остается дождаться, пока гипс затвердеет.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маяками).

После того, как угловые маяки установлены, между ними нужно установить еще один, так как ширина стены в нашем случае 230 см, работать с такой рейкой будет сложно и неудобно. Понятно, что центральный маяк должен находиться в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если между маяками есть рейка, равная ширине, можно использовать ее, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или трубы не позволяют использовать рейку, нить натягивается.

С помощью рейки делается так: сначала нужно дождаться, пока затвердеет гипсовый раствор, который держит крайние маяки. Это займет около полутора часов, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно установить маяки на другие стены.

Прижимаем с помощью рейки дно маяка, пока его края не лягут на соседние маяки.

Теперь прикрепляем рейку к нижнему краю и, стараясь, чтобы низ оставался неподвижным, надавливаем на верхнюю, добиваясь вертикального положения рейки и маяка под ней.

Проверяем правильность установки, прижимая рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маяк также должен касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, снизу) для надежности можно проверить по диагонали.

Установка промежуточного маяка с помощью резьбы.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маяками внизу и вверху стены натягивается нить.Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маяк вдавливается в штукатурку рейкой до появления едва заметного зазора между ним и резьбой.

Если крайние маяки установлены правильно, то при проверке промежуточных уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб нужно смотреть по ситуации, где стоит добавить маяк или его кусок.Например, правая боковая стена кухни с трубами шириной всего около полуметра потребовала установки трех маяков. А в ванной у нас даже получился вот такой дизайн:

Нет связанных сообщений.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Грамотная организация отделочных работ при ремонте, включающая обязательное выравнивание стен штукатуркой. добиться желаемого результата без использования маяков практически невозможно.На смену устаревшим устройствам пришли современные изделия, значительно облегчающие задачу. Что такое маяки и как их правильно выставить для дальнейшей штукатурки стен, познакомимся подробно.

Характеристики гипсовых маяков

До появления на рынке готовых вертикальных направляющих строители самостоятельно изготавливали приспособления, облегчающие процесс выравнивания поверхностей штукатуркой. В основном использовали два варианта — формировали маяки прямо на стене из раствора или прибегали к помощи деревянных планок.Оба способа отличаются отсутствием дополнительных финансовых затрат, на этом преимущества использования самодельных маяков для оштукатуривания стен заканчиваются.

Процесс изготовления направляющих из раствора трудоемкий. Использование деревянных маяков нецелесообразно из-за вероятности деформации материала под воздействием влаги, впитавшейся из штукатурки. Поэтому готовые перфорированные металлические профили, предлагаемые производителями, быстро завоевали популярность у мастеров-отделочников.Какие параметры и характеристики металлических маяков:

  • Длина изделия ориентирована на помещения стандартной высоты и составляет 2,5 или 3,0 м.
  • Толщина образцов 6 и 10 мм.
  • Ширина маяка от 10 до 20 мм.
  • Металлопрофиль выпускается Т- и Г-образной формы. Второй вариант предназначен в основном для обработки углов штукатуркой.

При выборе размеров маяков ориентируются на толщину штукатурного слоя, который необходимо нанести на стену.

Примечание! Специалисты предпочитают работать с более толстыми экземплярами, ввиду их достаточной жесткости. Тонкие маяки больше подвержены деформации и менее удобны при креплении.

Для изготовления вертикальных направляющих для штукатурки стен используется оцинкованный металл. Однако это не является 100% гарантией защиты от коррозии. Для правильной установки маяков в работе активно используется алюминиевая рейка, которая периодически повреждает защитный слой. Поэтому на завершающем этапе оштукатуривания стен металлические профили рекомендуется снимать, иначе со временем на поверхности могут появиться неэстетичные пятна ржавчины.Оставшиеся углубления выравнивают обработанной поверхностью стен.

Подготовительный процесс

В процессе работы вам пригодятся следующие инструменты:

  • шпатель и мастерок;
  • строительный уровень;
  • дрель для размешивания раствора и перфоратор;
  • 2 правила: длина одного чуть меньше высоты стены, второе короче, для выравнивания штукатурки;
  • контейнер для разбавления раствора.

Осмотрите стены на наличие выступающих частей. Зубилом удаляются различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски. Также нужно избавиться от наплывов раствора. Перед началом работ поверхность стен обрабатывают грунтовкой для улучшения сцепления со штукатуркой.

Существует два распространенных способа правильного выставления маяков под штукатурку: установка осуществляется с помощью крепежа или используется раствор. В чем особенности процесса, рассмотрим подробно.

Применение для установки вертикальных растворных направляющих

В качестве раствора используется композиция из цемента и песка, для быстрого схватывания добавляется гипс или алебастр в количестве 10% от общего объема. Корректной установке маяков поможет следующий алгоритм действий:

Легче будет установить промежуточные маяки. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше. То есть при размере алюминиевой рейки 2 м шаг между маяками равен 1.8 м, при полутораметровой длине инструмента маяки необходимо ставить через 1,3 м. Небольшой зазор предназначен для перемещения по стене вправо и влево в процессе выравнивания штукатурки. Для новичков лучше приобрести небольшой инструмент.

Закрепив промежуточный маяк, уже не нужно пользоваться уровнем для определения вертикальной плоскости, достаточно, чтобы натянутые нити едва касались его края. Это будет руководство по правильной установке направляющей. После застывания раствора под маяками можно приступать к оштукатуриванию стен.Оригинальный способ, как можно поставить маяки под штукатурку быстро и, главное, правильно, описан в следующем видео:

Крепление с помощью крепежа

Новичку будет немного сложно правильно выставить маяки с помощью раствора и провести дальнейший процесс оштукатуривания стен. Гораздо проще использовать специальные крепления для крепления направляющих, которые представлены в двух основных вариантах:

  • Это может быть пластиковая пластина с закрепленным концом с одной стороны, противоположная часть имеет вырез для установки заглушки.Зафиксировав такой деталью саморез на необходимой высоте, металлический профиль вставляется одной частью в закрепленный выступ, вторая сторона удерживается защелкой.
  • Установить маяки с помощью «ушастых» еще проще. Это стальные пластины с двумя выступами по бокам и отверстием под саморез. После монтажа на стену эти выступы прижимаются к бокам маяка.

Оштукатуривание стен при установке маяков с помощью крепежа происходит намного быстрее, так как не нужно ждать застывания раствора под маяками.Еще одним преимуществом предлагаемого метода является снижение расхода материалов, сокращение «грязных» работ. Итак, алгоритм действий следующий:

  • Отступив от угла 200 мм, отметьте вертикальную линию, для точности показаний используйте уровень или отвес.
  • В зависимости от длины правила, предназначенного для выравнивания штукатурки на стене, отмечаются промежуточные маяки.
  • По линиям, расположенным у углов стены, сверлятся отверстия диаметром 6 или 8 мм с шагом 30-35 см.
  • В отверстия вбиваются соответствующие дюбели длиной 60-80 мм.
  • Головки винтов должны быть отвесными или ровными.
  • Далее на них надеваются крепежи, после чего маяк защелкивается под штукатуркой стен.
  • Осуществив монтаж крайних металлических профилей, между ними натягивается шнур или прочная нить. Это позволит выявить углубления и выпуклости стены.
  • Для регулировки слоя штукатурки на стене достаточно установить шурупы на боковые маяки, вкручивая или выкручивая их.
  • После того, как нить коснется самой выпуклой точки стены, можно переходить к установке промежуточных вертикальных направляющих.

Как видите, при соблюдении технологии монтажа подготовить стену к оштукатуриванию не представляет особой сложности. Представленное видео поможет убедиться в простоте процесса.

Этап возведения стен пройден, но даже при беглом взгляде заметно, что в некоторых местах кирпичи выпирают или разрушаются, так что без выравнивания кривизны не обойтись.Мелкие погрешности легко закрыть стартовой шпаклевкой, а слишком явные проблемы без хорошего слоя штукатурки не решить, и только потом можно наносить финишную шпаклевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих, закрепленных вдоль всей стены. Маяки для штукатурки – это основа, с помощью которой получается идеально ровный слой.

Способы крепления маяков для штукатурки

Крепление маяков к штукатурке – лучший способ выравнивания стен, особенно если опыта в кирпичной кладке мало.

Ровная и гладкая поверхность – необходимое условие в строительстве, поэтому стены стараются проверять шнуром, отвесом или строительным уровнем. Однако на сегодняшний день более универсальный способ снять штукатурку, но маяки надо ставить ровно. Процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложен, гораздо важнее ответственно установить маяки под штукатурку.

Способы организации штукатурки стен часто говорят о маяках.Время, потраченное на их монтаж, окупается за счет упрощения нанесения смеси на стену вплоть до окончательной отделки. Но важно сделать это правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:

    крепление
  • дюбелями;
  • на гипсовом растворе;
  • другие методы.

Что такое гипсовые маяки?

До того, как стали изготавливать маячковые профили, строители использовали вспомогательные материалы для тех же целей:

  • шнуры;
  • штапик
  • ;
  • тонких досок;
  • металлический уголок.

Крепились на клей или цемент, однако с применением крепежа для готовых гипсовых маяков качество отделочных работ значительно улучшилось. Из-за неровности поверхности необходимо использовать специальные крепежи для определения уровня или толщины накладной смеси — маяки для фото штукатурки.

Маяки для штукатурки – это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячные профили производятся относительно недавно.Благодаря этому простому приспособлению на выравнивание дефектов стен уходит гораздо меньше сил и времени. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.

Сегодня строительные магазины предлагают специальный Г-образный маячковый профиль, который крепится к стене с помощью саморезов и гипсового раствора. Вертикальность и точность конструкции лучше всего проверять лазерным или водяным уровнем, чтобы выровнять слой наносимой смеси.Основные удобства конструкции, которая позволяет управлять:

  • степень кривизны поверхности;
  • нанесенный слой раствора и его расход;
  • мест с явными излишками нанесенной смеси;
  • уровень нанесения штукатурки;
  • качество и темп работы.

Выравнивание стены своими руками процесс довольно трудоемкий, но он не кажется таким уж сложным, если сначала посмотреть, как ставить маяки под штукатурку на видео в конце статьи.

Подготовка поверхности для установки маяков

Основные работы проводятся только после обработки стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого метода выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:

  • на новой стене сделать точную разметку и установить маяки;
  • на стене со старой отделкой тщательно очистить и подготовить поверхность для крепления маяков под штукатурку.

Внимание: Ни в коем случае нельзя пренебрегать очисткой и предварительной грунтовкой поверхностей перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт намного сложнее и дороже, чем медленно и правильно подготавливать стену под маяки.

В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:

  • маячковые профили;
  • мастерок
  • ;
  • большой шпатель;
  • уровень
  • и отвес;
  • линейка и уголки для выравнивания;
  • терка;
  • крупнозернистая наждачная бумага;
  • кисти и валики для нанесения грунтовки;
  • смесь для шпаклевки и емкости для ее смешивания;
  • шпатель и мастерок;
  • сокол.

Когда выравнивать старые стены, остатки прежнего стартового или финишного покрытия.Часто на нем:

  • краска слезает;
  • крошащийся бетон;
  • глиняная крошка;
  • несколько слоев побелки отслаивается;
  • песок высыпается из слабовяжущей смеси и т.п.

После выполнения всех этих работ гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой – улучшится адгезия для нанесения смеси.На отшлифованную поверхность наносится специальная грунтовка. строительная смесь. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности исключая сухие щели на поверхности.

Внимание: в помещениях с повышенной влажностью используйте противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только на сухую поверхность.

Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачной бумагой, затем снова грунтуют и завершают отделку. Маяки выносят по сырой штукатурке и делают общую отделку до гладкого состояния.

1. С помощью строительного уровня проверяем грубые отклонения по вертикали стен и явные дефекты.

2. Если имеются лишние выступы, выходящие за отвес в намеченной плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить к декору. В противном случае придется наращивать слой штукатурки, соответственно увеличится объем работ и расход материала.

3. Грубые неровности и выпуклости легко удалить строительным молотком, топором или зубилом.Однако, если стена или стена сделаны из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.

4. Все, что легко отслаивается и крошится, перед тем, как ставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо очистить и смести.

5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отваливалась слоями между маяками.

6. Устанавливать маяки под штукатурку необходимо по разметке – после высыхания грунтовки.

Как работать с окрашенной поверхностью

Прежде чем ставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, вам придется решить проблему снятия старой отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости.Такое жилье часто имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится устранять или маскировать под новый слой штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также грубые дефекты, скрытые под кусками фанеры.

В этом случае невозможно удалить все предыдущие слои с горечью — так можно вдруг оказаться в гостях у соседей или под нравом рухнувшей стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные изъяны.Только когда стена очень прочная, следует удалить старую краску или подумать о том, как улучшить сцепление стены со старой отделкой. Для удаления струи краски важно в общих чертах знать особенности (состав).

1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки, при обильном намокании пузырится и отслаивается — счищается шпателем.

2. Масляная краска сложнее снимается, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для прилипания.Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с отделкой.

Самый распространенный способ обработки такой поверхности:

  • смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
  • используйте специальный растворитель для удаления краски;
  • придать стене небольшую шероховатость для сцепления (топором, проволочной щеткой, крупной наждачной бумагой).

Иногда используют старый проверенный способ удаления краски — с помощью примусы или строительного фена.Нагретая поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддается удалению по частям шпателем.

Совет: Для снятия старой краски и обработки стен используйте шлифовальную машинку с фиксированной наждачной бумагой – дело пойдет быстрее.

При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, Кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым песком – для создания шероховатости.

Внимание: Для выравнивания поверхности над черновой печью или возле камина необходим специальный огнеупорный состав.

Что важно знать о грунтовке под штукатурку

Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка в своем составе имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси рассчитаны на общие задачи:

  • укрепление обработанной поверхности;
  • отличные показатели сцепления (адгезии) с нанесенной штукатуркой и отделкой;
  • для придания прочности рыхлым и пористым поверхностям;
  • предотвращают появление плесени, грибков, ржавчины и пятен.

Типы грунтовки:

  • акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех типах обрабатываемых поверхностей, за исключением металлических, дает отличную адгезию и скорость высыхания;
  • на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, отлично «схватывает» сыпучие структуры на основе песка;
  • грунт алкидный — для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не подходит для штукатурки;
  • специализированные виды грунтовки, например, по металлу или для окраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.

Внимание: Некоторые виды грунтовки не подходят для обработки поверхности перед установкой штукатурных маяков! Они используются для:

  • окраска металла;
  • помещений с повышенной влажностью;
  • гидроизоляция
  • ;
  • бетонных полов и плит перекрытий;
  • морозостойкие или огнестойкие поверхности.

Также важно учитывать, что на каждый слой обрабатываемой поверхности желательно наносить грунтовку.Работать можно только по сухой грунтовке, и время ее высыхания указано на упаковке, но чем ниже температура в помещении и больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовкой – в 2-3 слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Хороший результат дает прокатка, а в труднодоступных местах и ​​кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используется специальный строительный краскопульт.

Маркировка для маяков или ограничительных планок

Качество выравнивания стен во многом зависит от того, насколько правильно расставлены маяки под штукатуркой.

1. Сначала отвесом или уровнем разметьте вертикали – в них будут проходить отверстия для крепления маяков.

2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывается по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки — правила.

3. Крепежи или палочки размещаются по разметке, а выравнивание производится саморезами с помощью шуруповерта.

4. Саморезы вкручиваются отверткой в ​​нужное место маяка.

5. Точность контурных линий в общей плоскости лучше всего контролировать натянутой веревкой — это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.

6. Иногда имеет смысл дополнительно установить промежуточные маяки.

7. Для плотной фиксации маяков раствор выкладывается небольшими стопками по намеченной линии.

8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.

9. Дополнительно в процессе работы можно выравнивать маяки, меняя положение саморезов.

10. Работать со штукатуркой можно после высыхания фиксирующих куч – через несколько часов.

11. Раствор при оштукатуривании не должен выходить за пределы маяков.

Как починить маяки

1. По готовой разметке на поверхности стены начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.

2. В отверстия, где не до конца вкручены саморезы, необходимо забить дюбели или готовые деревянные палочки для регулирования слоя штукатурки.

3. Головки шурупов выравниваем по отвесу, после чего закрепляем на них специальные крепления, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и защелкиваем на них маячные профили.

4. Для проверки точности контурных линий между идеально ровными маяками натягиваем нитку или жгут — конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если она оказалась слишком тонкой или очень большой, то маяки можно приподнять или посадить.

5. Точно так же продолжаем выставлять маяки по всей поверхности, после чего можно приступать к оштукатуриванию стены.Далее снимаем маяки и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или у вас есть вопросы, еще раз обратитесь к мастер-классу на видео.

  • шпаклевка цементная применяется в бассейне, ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью;
  • шпаклевка гипсовая применяется в сухом помещении, преимущественно поверх гипсокартонных конструкций;
  • акриловая шпаклевка
  • применяется в любом интерьере небольшим слоем;
  • латексную шпаклевку
  • можно использовать на сложных криволинейных поверхностях;
  • Полимерная финишная шпатлевка
  • наносится поверх грунтовки поверх грунтовки.

Внимание: При неудовлетворительном качестве работы наносится второй слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Затем стена ошкуривается и подготавливается к окончательной отделке.

Как поставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, ремонтируя свою или чужую жилплощадь. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далеко не ровной, но это не мешает ощущению удовлетворения.Для начинающих мастеров идеальная поверхность – это первая награда за труд, удары и неудачи.

Многие профессионалы вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, похвалить себя. Но как добиться всего этого с первого раза, сэкономив собственное время и силы? В первую очередь нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

Заключается в следующем: неровность стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигающегося по маякам.Технология в целом очень проста и понятна, но главную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность заключается в обеспечении идеальной точности всех четырех стен и, соответственно, точности установки маяков для всего помещения.

Внимания заслуживает и выбор способа установки, многие строители используют растворные маяки, такой способ установки не требует дополнительных затрат. В некоторых случаях возможно использование деревянных планок в качестве направляющих с последующим оштукатуриванием углубления.Для высокоточной облицовки штукатурки рекомендуются маяки-струны под плитку. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и ​​способах их установки.

Приведенные примеры установки гипсовых маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе с нарушенной геометрией помещения, максимально качественно и с первого раза.

Штукатурка стен: замеры и расчеты

Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен.Если вы собираетесь утеплять стену, с большой погрешностью рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, которым выравнивают стены, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции, содержащей вермикулит. Если неровности стен незначительные, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которую наносят в один слой до 5 см, делая помещение теплее и уютнее.

Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла 30 см и между маяками 150 см.Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, вы можете установить направляющие на удобном для себя расстоянии в зависимости от размера правила и количества рабочих на этой операции.

Для начала производятся замеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выполнять роль ограничителя и экспресс-теста правильности установки. Натягивается наискось и горизонтально, после чего устанавливаются маяки.То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Как быстро отсканировать стены и поставить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности.

Сделайте следующее:

  • на противоположных сторонах стены просверлить два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутить шурупы, шляпки должны быть на расстоянии 5-10 см от стены выровненный;

  • подготовить к измерениям длинную линейку (длина 2.5 — 3м) и пузырьковый уровень, который скрепляется между собой скотчем;
  • правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен двигаться по нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильность положения вертикального уровня;

  • в какой-то момент правило коснется стены, при этом до нити останется несколько миллиметров, это точка новой фиксации направляющей;
  • измерьте расстояние от резьбы до линейки и отрегулируйте направляющую регулировочными винтами;

  • проверьте новое положение резьбы.

Лазерный уровень, как правило, есть не всегда, но у мастеров есть свои методики, как максимально качественно и без специализированного оборудования исправить неправильную геометрию квартиры.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и монтаже важно не только сделать ровными стены, но и провести прямые углы между перпендикулярно расположенными перегородками. К сожалению, эти работы проводятся крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте.При самостоятельном выполнении работ рекомендуем привести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

  • выберите стену, с которой будете начинать: в комнатах с окнами за основу берется внешняя стена квартиры, в интерьере — центральная стена, на которую вы упираетесь взглядом, входя в комнату;

  • последующие действия зависят от состояния капитальной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности) начинается установка закладных маяков и стена «стягивается» в ровную вертикальную плоскость, то остальная часть комнаты маркируется;

  • для вычерчивания угла (для стены, которая замусорена «от себя»), используйте в качестве образца квадрат или керамическую плитку и правило, которое прилагается к стене с определением кривизны угла – чертите линии с учетом ипотеки.Сделайте то же самое для всех трех стен;

  • для вывода угла (для стены захламленной «на себя»), разметка делается по потолку с помощью помощника, но это очень трудоемкая работа. На практике выравнивание производят так же, как заваленную «от себя» стену, используя вертикальный уровень для определения максимального «внутреннего» угла стены. Затем аналогично предыдущему варианту задаются правые углы комнаты.

Коррекция планировки квартиры по осям

Если вы хотите добиться идеального качества штукатурки при идеальной геометрии квартиры, рекомендуем скорректировать планировку квартиры по осям.Речь пойдет о должной осмотрительности дизайна и правильном размещении перегородок. Рекомендуем выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Другими словами, сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всей жилплощади.

Для начала проводится ситуационная съемка для определения неправильного размещения стен. Отправной точкой при подгонке стен и углов будет наружная стена, далее необходимо установить правильное положение всех внутренних перегородок — перпендикулярно наружной стене и параллельно друг другу.Делается это с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки для штукатурки.

Типы металлических маяков

В продаже есть ряд металлических маяков, которые можно использовать для установки и нанесения штукатурного слоя. Основание профиля имеет перфорированную поверхность, что обеспечивает качественное сцепление с раствором. Маячковый профиль выпускается размерами от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного назначения и нанесения разных слоев штукатурки.Длина 3 м, рассчитана на стандартную высоту потолка.

Установка маяков

Неотъемлемой частью процесса и качества установки маяков является разметка стены и корректировка геометрии помещения. В этом случае вы сможете добиться идеального качества работы, которое будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

На сегодняшний день наиболее распространены следующие типы маячковых направляющих, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

  • Маяки металлические с растворной установкой и саморезами для армирования штукатурного слоя;
  • маяки из гипсокартонных закладных для оштукатуривания стен с уклоном до 10 см;
  • маяки растворные для гипсовой штукатурки;
  • Струнные маяки
  • , позволяющие выполнять работы со сверхвысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в определенных ситуациях, когда нужно быстро и качественно выполнить ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предлагаемые методы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Установка металлических маяков на раствор – самый распространенный способ установки направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственный недостаток металлических профилей – дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке.Между тем, это надежный способ армирования штукатурки, которую необходимо наносить довольно толстым слоем, что часто бывает необходимо при нарушении геометрии помещения и его выравнивании за счет раствора.

Маяк металлический имеет специальную форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает комфортную работу при нанесении штукатурки или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества.Это можно сделать с помощью обычных приспособлений следующим образом.

Последовательность работ при установке металлических маяков:

  • Сделать вертикальную разметку стен в помещении под установку металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень для устранения ошибки.
  • В верхней части одной из лесок вбейте булавку на расстоянии 10 см от стены и повесьте отвес, который будет выполнять роль вертикальной направляющей, после чего закрепите леску на отмеченном уровне на булавке со стороны нижняя часть стены.Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной под действием силы тяжести. Такую же направляющую нить делаем с другой стороны стены.

  • Сделайте «ползунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

  • Измерьте расстояние от стены, выбрав наиболее выступающую часть.

  • На выбранной ниже направляющей зафиксируйте саморез и затяните его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

  • На каждой линии разметки устанавливаются саморезы на уровне «бегунка».
  • Заключительный этап предполагает набрасывание раствора и крепление к нему металлических маяков по направляющим винтам;
  • Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае произвести дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков

В некоторых случаях может понадобиться жесткая установка маяков, которые будут надежно удерживать штукатурную смесь.При этом направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка 3 см. Также потребуется отрезать лишний ободок и сделать крепление.

Последовательность установки:

  • сделать разметку для установки маяка и отметки через каждые 30 см;

  • используйте заготовку для крепления направляющей;

Вкрутите в стену саморезы с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк настенным креплением с помощью самодельных алюминиевых креплений;

  • «забить» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маячки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь впоследствии за штукатурный слой в течение всего периода эксплуатации.

Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен с уклоном около 10 см

Большие несоответствия геометрии квартиры – это существенная проблема, которую необходимо решать заблаговременно. Установить маяки на стене, которая обрушивается на 5-10 см, достаточно сложно, нужно учитывать ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основная рекомендация при наличии такой проблемы в помещении – полностью очистить стены от старой штукатурки и установить растворные маяки, сформированные с помощью закладных.

Установка маяков производится с небольшим слоем штукатурной смеси для предотвращения провисания. Для выравнивания стен с большими завалами применяют гипсокартон (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

  • нарезать гипсокартон на полосы шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
  • провести линии на месте будущего маяка, которые будут зарисованы;

  • установить закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом непроходимости стены;
  • уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
  • на завершающем этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью планки, которая будет ориентиром при оштукатуривании поверхности.

Установка минометных маяков

Наиболее популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений, являются растворные маяки. Они изготавливаются из гипсового раствора и не требуют дополнительных затрат на монтаж. Это не единственное их преимущество.

Маяки гипсовые

отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и качественную работу мастеров, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, обеспечивая тем самым хорошую теплоизоляцию помещения.

Последовательность работ при установке растворных маяков:

  • сделать разметку, по которой будет производиться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
  • для рисования маяка используйте правило с фиксированным уровнем;

  • нанести гипсовый раствор на правило и прижать его к стене на нужном расстоянии, выставив уровень, остатки раствора убрать сбоку;
  • после высыхания гипса маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ оштукатуривания поверхностей помещений, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

Преимущество таких маяков не только в удобстве, ведь после высыхания они штукатурный раствор становятся однослойными, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и качество работы снижается. улучшение без лишних накладных расходов.

маяки струнные

Самый новый и интересный вариант – так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимуществом данного вида работ является высокая точность результата, поэтому этот способ часто используют в ванных комнатах, когда после штукатурки требуется произвести точную укладку дорогой плитки. Используя струнные маяки, вы можете быть полностью уверены в результате.

Для этих целей понадобятся специальные комплекты маяков, которые в принципе можно заменить другими устройствами.Полная видео-инструкция по установке маяков данного типа, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит вам не ошибиться при установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантируется и очень быстрая установка, что позволяет сократить время работы.

Видеоинструкция по быстрой установке растворных маяков

В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки гипсовых направляющих.вручную. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения такой работы. Каждый вариант маяков предназначен для определенного вида работ, поэтому рекомендации могут применяться к разным видам внутренней и внешней облицовки.

Как правильно установить маяки для стяжки и какие они бывают. Стяжка пола на маяках своими руками

Своими руками необходимо узнать о подготовительных работах.Стяжку необходимо укладывать на прочное основание, поэтому предварительно подготовьте ее. Если есть старая стяжка, то лучшим решением будет ее полный демонтаж с помощью мощного перфоратора. Если стяжка укладывается на бетонные плиты, то все щели и отверстия следует замазать цементным раствором. Лучше всего для этой цели подходит обычный плиточный клей, так как он хорошо сцепляется с большинством поверхностей и обеспечивает гидроизоляцию.

В результате после подготовительных работ должна получиться прочная, очищенная от грязи и пыли поверхность. В зависимости от соединения с основанием стяжки бывают:

  1. Стяжные стяжки — прочно привязаны к основанию. Толщина их в самом тонком месте не должна быть меньше 3 см.
  2. В помещениях, где к гидроизоляции основания предъявляются повышенные требования, на разделяющем слое обустраивают так называемые стяжки.
  3. При устройстве теплоизоляции и теплых полов применяют плавающие стяжки, их минимальная толщина 5 см, кроме того, в таких стяжках применяется армирование проволочной сеткой.

В зависимости от типа стяжки проводится соответствующая подготовка основания.

Наценка

Сначала понадобится «Пробитие горизонтали» … Это можно сделать с помощью лазерного уровня или обычного водяного уровня (ватерпаса). У них примерно одинаковая точность измерения, поэтому нет смысла специально покупать дорогой лазерный прибор. На стенах комнаты на удобной высоте делаются отметки на одном уровне. Затем между ними проводится хорошо заметная горизонтальная линия.Делать это удобно простой красящей нитью, которую можно купить за небольшие деньги.

Далее необходимо определить самую высокую и самую низкую точку существующего напольного покрытия. Для этого расстояние до пола измеряется от нашей горизонтали при помощи уровня и рулетки. Там, где она наименьшая, находится самая высокая точка пола и в этой точке должно выполняться условие минимальной толщины стяжки. Методично измерив весь пол, можно определить уровень, на котором будет располагаться стяжка.

Затем следует провести на полу линии, на которые будут установлены маяки … Здесь необходимо придерживаться некоторых требований:

  1. Выравнивание стяжки лучше всего выполнять с помощью специальной металлической линейки. Для удобства работы следует использовать не очень длинные правила – 1,5-метровые.
  2. Расстояние между маяками должно быть не менее чем на 20 см меньше длины правила.
  3. Расстояние от стен до линий маяков должно быть 5-10 см, чтобы правило приходилось на маяки двух линий и доходило до стены.
  4. Стяжка всегда производится по направлению от самых дальних углов и стен к выходной двери.
  5. Маяки лучше использовать металлические высотой 10 мм. Лучше не использовать стандартную длину 2 или 3 метра, а использовать куски, нарезанные на 1-1,5 метра. Это облегчит их раскрытие.

Предлагаем к вашему просмотру видео об установке маяков при заливке пола.

Установка маяков для выравнивания пола

Перед выкладкой маяков по намеченным линиям и отмечают места их стыков на полу, в которых перфоратором сверлят отверстия и вставляют дюбеля.В дюбели вкручиваются саморезы, верхняя часть шляпки которых должна находиться в одной плоскости. Для этого с помощью гидроуровня и шуруповерта линия будущего пола на стене и шляпки саморезов выставляются в одной плоскости.

Между саморезами выкладываются лепешки из плиточного клея с интервалом 10 см. Маяк укладывается на лепешки и прижимается правилом, которое должно опираться на саморезы.Вся рабочая поверхность маяка должна соприкасаться с правилом, а само правило должно опираться на колпачки. Так отображаются все маяки.

После высыхания плиточного клея можно приступать к устройству стяжки.

А вот и видео, как сделать стяжку для маяков своими руками.

Заливка пола на маяках

Если планируется установка стяжек, то обязательно нужно сделать грунтовка поверхности … Идеально для этого подойдут такие составы, как «Бетонконтакт», но можно использовать и другие более дешевые отечественные аналоги.

Для устройства стяжек классический цементно-песчаный раствор . На три-четыре части песка потребуется одна часть портландцемента М400. Также можно использовать готовые сухие смеси для стяжки, в состав которых дополнительно входят полимерные компоненты для улучшения их свойств, но цена готовой стяжки значительно возрастет.

Для стяжки лучше покупать мытый песок, так как глина, входящая в состав карьерного песка, ослабляет стяжку.Чтобы сделать прочную стяжку, которая будет нести значительные нагрузки, нужно использовать песок с цементом в пропорции 1 к 3; при более низких требованиях долю песка можно увеличить, но не более чем на четыре части.

Крайне желательно использовать при приготовлении раствора стяжки специальные вещества — пластификаторы, которые значительно улучшают свойства раствора, уменьшают долю воды и делают смесь более подвижной. Время высыхания таких стяжек значительно сокращается.

При устройстве стяжек в конструкциях типа «теплый пол» помимо пластификатора следует использовать еще и фибру: полипропиленовую или базальтовую. Армированные волокнами стяжки не трескаются и выдерживают перепады температур. Во всех других типах стяжек целесообразно использовать стекловолокно. Цена его невысока, а на 1 куб готового раствора требуется всего 900 граммов клетчатки.

Чем залить пол над маяками? Для заливки стяжки потребуется следующий инструмент :

  1. Для качественного приготовления смеси желательно использовать бетономешалку или строительный миксер.Но если их нет, то можно замесить раствор вручную в специальном корыте с помощью лопаты.
  2. Для выравнивания стяжки вам понадобится строительное правило, шпатель, кельма и терка.
  3. В связных стяжках рекомендуется использовать контактный слой, который наносится зубчатым шпателем.
  4. Чтобы довезти готовый раствор до места проведения работ, вам потребуются ведра или тачка.

Для приготовления раствора вручную, следует в специальной корыте смешать сухие ингредиенты в нужной пропорции … Немедленно добавляют волокно и растворяют пластификатор в воде. После этого добавляется вода из расчета не более 15 литров на 50 кг цемента, а с пластификатором и того меньше. Раствор тщательно перемешивают лопатой, консистенция должна быть такой же, как у штукатурных растворов. При механизированном способе все упрощается и качество раствора будет лучше.

Готовый раствор стяжки подается к месту проведения работ и выливается между маяками.Работу следует начинать с самого дальнего угла и постепенно продвигаться к двери. Сначала между линиями маяков делают одну полосу, а потом переходят на другую. После того, как раствор будет залит, его следует равномерно распределить кельмой или лопатой так, чтобы его уровень был немного выше уровня маяка. Острый край правила, держа его перпендикулярно маякам, начиная с самой дальней точки, раствор «тянет» на себя.

Чтобы правило было легче перемещать , его качают влево-вправо и одновременно тянут.Лишний раствор срезают, а его недостаток компенсируют кельмой – необходимое количество помещают в ямы. В результате должна получиться ровная поверхность без неровностей и ямок. Таким образом, последовательно обустраивается стяжка на всех полосах движения между маяками. Процесс заканчивается за дверью.

Выравнивание пола по маякам. Технология

На следующий день по стяжке можно будет ходить, но следует носить обувь на плоской подошве и не класть на пол ничего, что может повредить поверхность.Лучше всего использовать кусок доски или фанеры, который кладут под колени для распределения нагрузки.

При заливке пола по маякам все равно неизбежны мелкие неровности, которые можно устранить на следующий день … Крепкие валики можно срезать правилом или шпателем, а ямки легко компенсировать специальными выравнивающие составы или плиточный клей.

Верхний слой стяжки толщиной около 3 мм обычно представляет собой расслоенную смесь песка, воды и цемента.И если его не протирать, то в дальнейшем будет «пылить». Поэтому берут деревянную терку и последовательно проходят по всей поверхности свежей стяжки. Во время затирки следует периодически проверять поверхность стяжки правилом и уровнем, иначе можно затереть излишки.

Неровность пола не более 2 мм.

Время полного высыхания цементно-песчаных стяжек составляет 28 дней, но использование пластификаторов значительно сокращает это время.Современные стяжки позволяют уложить финишное покрытие за 7-8 дней.

Исходы :

  1. Стяжка является ответственной строительной конструкцией и от ее правильного оформления зависит срок службы и качество чистового пола.
  2. Перед заливкой стяжки тщательно подготовьте основание.
  3. Использование пластификаторов и армирующих волокон значительно улучшает качество стяжки.
  4. Для стяжки необходимо использовать качественный цемент и промытый песок.
  5. Приготовление раствора лучше производить механизированным способом: бетономешалкой или строительным миксером.
  6. Все работы по устройству стяжки в отдельном помещении необходимо производить за один раз.

При использовании наливного пола маяки не нужны, так как смесь обладает самонивелирующими свойствами, ее можно снять «в ноль» без ущерба для эксплуатационных характеристик.

Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя 3 см, в самых нижних точках дома может достигать 10 см.Поэтому для индивидуального застройщика актуальна информация о том, как установить маяки для стяжки пола, чтобы повысить производительность и качество.

Перед правильной расстановкой маяков для стяжки пола необходимо подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазера нет необходимости размечать стены.

Важно! Для обеспечения нормального срока эксплуатации бетонные и растворные стяжки должны иметь толщину 3 см в верхней части основания.Выводить их «в ноль» запрещено, поэтому при приеме ступеней возле входной двери разумнее использовать понижение нулевой отметки и применение наливных полов.

Горизонтальный разрыв уровня

Удар производится по технологии:


Смысл описанных выше действий заключается в том, чтобы найти самую высокую точку в квартире/доме. Там, где расстояние от лазерного луча до пола минимально, находится самая высокая точка пола.Именно от самой высокой точки квартиры отсчитывают уровень чистового пола, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой 3 см, поэтому к самой верхней точке прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки. Все маяки должны быть размещены на этом уровне.

Пример: Для простоты не будем рассматривать квартиру или дом, покажем пример для одной прямоугольной комнаты. Допустим, по результатам замеров в углах комнаты мы получили: 1-й угол – 65.5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол — 63 см, 4-й угол — 62 см. Значит, самая высокая точка там, где у нас 62 см. Отсюда следует, что для заливки цементной стяжки ее необходимо залить до уровня 62-3 = 59 см от плоскости лазерного луча.

Затем нужно установить маяки в найденном уровне, т.е. расстояние до маяков измеряется именно от построенной уровнем виртуальной плоскости. Для удобства можно сделать шаблон из дерева или другого материала, на котором отложено необходимое расстояние, это позволит не измерять каждый раз рулеткой.О конструкциях маяков и о том, как их настроить по уровню, пойдет речь ниже.

Совет! Для удобства замеров рекомендуем нарисовать план квартиры/дома на листе бумаги и наносить каждый замер на этот план, так будет нагляднее и практичнее. В качестве альтернативы вы можете нанести результаты измерений непосредственно на стены рядом с местом измерения.

Важно! Полы квартиры состоят из уложенных крупноформатных плит перекрытий, поэтому самая высокая точка чаще всего (в 99%) будет с одной стороны плиты, а не посередине.

При использовании некоторых модификаций наливного пола стяжка может быть выставлена ​​в «ноль» или занижена максимум на 5 см, если самая нижняя точка находится у входной двери и для выравнивания горизонтали придется делать ступеньку при входе в квартиру.

Совет! Вместо лазерного прибора можно использовать гидроуровень, технология полностью идентична указанной, но построение занимает гораздо больше времени и менее точно. Если у вас нет лазерного уровня, вы можете арендовать его по очень доступной цене.

Разновидности маяков для плавающей стяжки

Выбор техники, как выставить маяки под стяжку пола самостоятельно, зависит от бюджета отделки и навыков отделочника. Существует две широкие категории маяков:


Маяки изготавливаются из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных метизов, струн или лески.

Точка

Для небольших площадей, при ограниченном бюджете, высококвалифицированном отделочнике или использовании наливного пола можно использовать точечные маяки — реперы, вкручиваемые в основание саморезами, или кучи быстротвердеющих стартовых шпаклевочных смесей.

Важно! Стяжки не армируются, так как заливаются на заведомо прочное бетонное основание. Однако в них могут быть заложены коммуникации и контуры теплого пола, которые необходимо уложить на плиту перекрытия перед установкой маяков.

Контрольные показатели

При достаточном бюджете отделки целесообразно использовать опорные маяки для стяжки пола из наливных смесей или бетона с различными наполнителями. Реперы представляют собой штативы с центральным ввинчивающимся стержнем, имеющим шкалу на резьбовой части и опорный столик для установки линейки в верхнем уровне.

Технология установки маяка следующая:

  • бенчмарки устанавливаются в шахматном порядке;
  • опорные столы выкручиваются до общего горизонтального уровня по отметкам на стенах, пузырьковому уровню или лазерной метке уровня;
  • смесь ставится на нижнюю шкалу каждого репера;
  • после чего данные устройства выдергиваются мастером;
  • Самовыравнивающиеся смеси
  • заделывают в этих местах самостоятельно, обычный раствор дополнительно разравнивают правилом или шпателем.

Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому очень редко используется при заливке бетонных стяжек.

Существуют полимерные безопорные столы и штативы в виде вертикальной линейки с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленной внутри основания самоклеющейся подошвой.

Монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания стяжки линейка удаляется, основание остается залитым в бетон, отверстие замазывается цементным раствором или стартовой смесью.

Штифт

Более дешевый, но более сложный в установке штыревой маяк из дюбель-гвоздей для гипсокартонных систем. Установка выполняется следующим образом:

  • изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 — 1 м, между рядами на 10 — 15 см меньше длины правила;
  • забивание в отверстия полимерных дюбелей;
  • вкручивание специальных саморезов так, чтобы их шляпки находились в едином горизонтальном уровне (контролируется правилом, шнуром или пузырьковым уровнем).

Важно! После укладки и выравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, саморезы выкручиваются, отверстия шпаклюются стартовыми смесями.

Марки раствора

Более затратный, но менее сложный способ обеспечения маяков при заливке стяжки – раствор марок по технологии:

  • конические сваи из стартовой шпаклевочной смеси укладывают по порядку с интервалом в длину правила, с шагом 0.6 – 0,7 м рядами;
  • вершина конусов срезается правилом или длинным пузырьковым уровнем с помощью лазерного уровня или разметки на стенах помещения;

Совет! После укладки раствора маяки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, который отвергается некоторыми бетонными и наливными полами.

Линейный

Линейные маяки более удобны для домашнего мастера, служащие направляющими для правила, убирающего излишки бетона при заливке.При использовании растворопроводов необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (наливного пола), так как они заделываются в стяжку. Штукатурные маяки обычно несъемные, профили для гипсокартонных систем снимают после частичного схватывания смеси, пазы заделывают бетоном.

Решение

При наличии достаточного количества стартовой шпаклевки линейные маяки можно устанавливать по методике:

  • полосы смеси укладываются конусом поперек стены, в которой расположен дверной проем;
  • по отметкам на стенах или лучу лазерного плоскостного строителя, их верхний край подрезается на общем горизонтальном уровне по правилу;
  • после затвердевания направляющих между ними укладывается бетон;
  • правило выравнивания с этими маяками.

Технология требует относительно низкой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

Штукатурка

Промышленностью выпускается Т-образный перфорированный профиль для предварительного выравнивания стен и потолков, называемый штукатурными маяками. Перфорация предназначена для саморезов, которые используются для крепления длинномерных элементов к ограждающим конструкциям.

Профиль укладывается на бетонное основание перекрытий либо на пластиковые клинья (шаг опор 0.4 — 0,6 м), либо на кучи быстротвердеющей шпаклевки. Собственная жесткость гипсовых маяков очень низкая, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг опоры.

Профиль

При значительной толщине стяжки идеальным вариантом для маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем ГКЛ. Эти элементы устанавливаются вровень на быстротвердеющую стартовую шпаклевочную смесь или крепятся к бетонному основанию саморезами.

Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона, легко извлекается из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль заглубленным в стяжку.

Пиломатериалы

Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может использовать в качестве маяков деревянный брусок подходящего сечения. Так как эти элементы извлекаемые, то достаточно перед укладкой на основание обработать пиломатериал антисептиком и отработанным маслом или мыльным раствором, после снятия очистить от бетона и использовать в перегородках, стропильной системе здания.

Важно! Технология полностью идентична установке профиля, однако идеальная геометрия у пиломатериала редкость, методика применяется не часто.

Трубчатый

Другим вариантом бюджетного выравнивания элементов линии для перемещения правила являются квадратные и прямоугольные трубы. Их укладывают на быстросохнущие старинные маяки, удаляемые по окончании твердения бетона в обычном порядке, рассмотренном в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки; их гораздо сложнее вытащить из бетона, не повредив прилегающие к ним участки.

Направляющие из трубы.

Маяки для «сухой» стяжки

В отличие от наливных полов и традиционного бетона, в сухих стяжках используется двухслойный лист ГВЛ из гипсоволокна, уложенный поверх керамзитовой крошки.

В классической технологии производителя КНАУФ, выпускающего комплекты готового к укладке материала, маяками для выравнивания керамзитобетона служат направляющие:


Однако набор этих приспособлений редко используется отдельными разработчиками. Применяются линейные маяки, технология установки которых рассмотрена выше в данной инструкции.В этом случае домашнему мастеру следует учитывать:


Важно! Точечные маяки для сухой стяжки применяются очень редко, так как правило цепляется за саморезы, а реперные точки не пользуются достаточной популярностью у отечественных отделочников.

Таким образом, в качестве маяков могут использоваться разные материалы, не монтируемые одинаково. Это позволяет корректировать бюджет отделки и выбор технологии в зависимости от умений домашнего мастера.

Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Многие начинающие строители не всегда понимают, что такое стяжка пола, и каково ее назначение при устройстве полов. Это один из основных этапов проведения ремонта в квартире, частном доме или нежилом помещении.Чтобы стяжка прослужила долго и максимально реализовала свои функции, необходимо определить подходящий способ ее монтажа, исходя из типа помещения и отделки. Важным условием качественного результата является соблюдение выбранной технологии.

Стяжка пола – промежуточный слой между основанием пола и напольным покрытием (линолеум, ламинат, паркет и т.п.). В многоквартирном доме он укладывается поверх железобетонных плит, в деревянном помещении – на специально подготовленное основание, а в промышленном здании может выполнять роль отделочного слоя.Наглядное представление устройства пола поможет понять, что такое стяжка и как она выглядит в разрезе.

Качественная стяжка – залог долговечности напольного покрытия

Назначение стяжки трудно переоценить. Выполняет несколько важных функций:

  1. Выравнивание поверхности. Только идеально ровное основание позволяет качественно укладывать паркет, ламинат, линолеум и плитку на пол. Кроме того, облегчается расстановка мебели – нет необходимости подгонять каждую ножку стола, комода или шкафа.
  2. Изоляция основания. Промежуточный слой обеспечивает дополнительную тепло-, гидро- и звукоизоляцию помещения. Эти свойства особенно актуальны в частных домах и в подвальных помещениях, где стяжка блокирует проникновение лишней влаги из грунта в здание.
  3. Создание откосов. Переход между разными функциональными зонами можно обыграть с помощью плавных откосов, чего можно добиться только при создании стяжки пола. Без него не обойтись для обеспечения нормального оттока воды.
  4. Сокрытие коммуникаций. Замаскировать трубы или разводку теплого пола получится стяжкой. Предварительно все элементы необходимо тщательно гидроизолировать.

Устройство выравнивающего слоя

Классификация стяжек по разным признакам

Все виды стяжек пола отличаются друг от друга способом соединения с основанием, технологией укладки, типом используемых материалов, временем и деньгами расходы. Определять, какой из методов лучше, некорректно — каждый имеет определенную цель и решает определенные задачи.

Стяжка теплого пола позволяет скрыть трубы

Разновидности по способу сцепления с основанием

По способу соединения с плитой перекрытия или фундаментом различают три варианта устройства стяжки: связная, на разделительный слой и плавающий.

На пол укладывается связующая стяжка, которая приклеивается к основанию. Маяки «подвешивают» на саморезы или бетонный раствор, а затем замуровывают в пол.Отличительные признаки способа:

  • наличие тепло- и гидроизоляции не предусмотрено;
  • «Тяжелый» способ отделки — вес достигает 150 кг/кв.м;
  • подходит для сухих помещений с абсолютно ровной поверхностью;
  • неравномерная усадка может привести к появлению трещин.

Классификация стяжки по способу скрепления

Состав с разделительным слоем предусматривает наличие утеплителя или слоя гидроизоляции.В этом случае стяжка пола соприкасается со стенами по всему периметру помещения.

Битумная бумага, рубероид, пергамин, полиэтиленовая пленка или специальная жидкая мастика служат барьером. Роль утеплителя выполняют фольгированные пенополистирольные или минеральные плиты толщиной 30-90 мм. Выбор теплоизолятора зависит от режима отопления здания.

Плавающая стяжка пола опирается на подушку из изоляционного материала и не соприкасается со стенами.Устройство обеспечивает наилучшую звукоизоляцию помещения.

Выше приведена схема конструкции стяжки, где:

  • штукатурный слой стены;
  • напольное покрытие;
  • цементно-песчаная или известково-сульфатная стяжка;
  • гидробарьерный слой;
  • демпферная лента;
  • перекрытие.

Плавающая конструкция стяжки пола

Особенности «плавающего» метода:

  • увеличенная толщина конструкции;
  • низкий предел прочности на сжатие;
  • необходимость усиления верхнего слоя.

Типы в зависимости от технологии укладки

Возможны четыре варианта способа укладки:

  • сплошной;
  • полусухой;
  • национальная сборная;
  • самовыравнивающийся.

Технология непрерывной заливки во многом напоминает наливной пол. Из сыпучего материала и воды смешивается раствор, выливается на основание и выравнивается строительным правилом. Как правило, сплошная стяжка состоит из двух слоев: первый – выравнивающий, черновой, и второй – финишный тонкий.

Наливной черновой пол

Плюсы сплошного метода:

  • высокая адгезия с перекрытием пола;
  • однородность и скорость склеивания;
  • достаточная прочность и возможность использования в помещениях с высокой степенью проходимости.

Важно! Выполняя сплошную стяжку пола своими руками, необходимо правильно подобрать материал, сопоставив его характеристики с эксплуатационными свойствами устраиваемого пола.

Заделка выравнивающего слоя пола

Полусухой способ предполагает использование раствора с ограниченным количеством воды, что способствует быстрому высыханию поверхности. Дополнительная прочность достигается за счет добавления полимерных соединений, ускоряющих процесс склеивания.

При твердении смеси образуется «облегченный» цементный камень, обладающий следующими достоинствами:

  • прочность – не происходит испарения несвязной влаги, благодаря чему отсутствуют пустоты и поры в середине слой;
  • минимальный процент усадки;
  • снижен процесс испарения влаги — полотно созревает в короткие сроки;
  • в процессе установки сырости нет.

Видео: Преимущества полусухой стяжки пола

подводные камни выравнивания полусухого пола:

  • смесь плохо растекается;
  • сложность рукописного использования на больших площадях.

Сборная стяжка – самый быстрый и экономичный способ выравнивания полов. Это система сухой изоляционной засыпки и стяжки с листовым покрытием (ДВП, ГВЛ, ДСП). Дополнительные преимущества метода: высокая звукоизоляция и возможность демонтажа.

Важно! Сухой способ не применяют в помещениях с повышенной влажностью.

Пол наливной — нанесение наливной смеси

Заливка наливная — цементная или гипсовая композиция с наполнителями и пластификатором. Наносится на герметичное основание и под собственным весом создает гладкую поверхность без ручного выравнивания.

Какой материал используется в качестве основы

Тип вяжущего во многом определяет прочность и долговечность стяжки пола.При монтаже двухслойного покрытия следует учитывать совместимость материалов первого и второго слоев.

Цементно-песчаная засыпка – традиционная выравнивающая смесь. Большинство строителей отмечают следующие преимущества:

  • универсальность – подходит для любого покрытия;
  • долговечность и прочность;
  • понятная технология изготовления.

Армированная цементно-песчаная стяжка

Минусы использования цементно-песчаного раствора:

  • низкая звукоизоляция;
  • необходимость укладки гидроизоляционного слоя;
  • длительного созревания;
  • контроль влажности при схватывании смеси;
  • вероятность трещин.

Бетонное выравнивание — цементная заливка с добавлением заполнителя (гравия, щебня). В процессе строительства важно контролировать, чтобы количество заполнителя не превышало одной трети от всей толщины выравнивающего слоя. По прочности бетонное основание считается самым прочным.

Бетонная стяжка востребована при ремонте полов в промышленных зданиях, требует армирования и применения технологии разделения плит.

Литье из гипса (ангидрита) допускается в сухих помещениях. Несмотря на восприимчивость к влаге, «гипсовый» метод имеет ряд преимуществ:

  • отсутствие усадки;
  • устойчивость к температурным колебаниям — гипс не крошится и не трескается;
  • возможность укладки любого напольного покрытия;
  • оптимальная совместимость с «теплыми полами»;
  • нет необходимости делать компенсаторы.

Заливка бетонного пола

Добавление пластификатора улучшает характеристики покрытия.В случае цементного раствора полимерные добавки снижают риск образования трещин, а в случае гипса повышают его водостойкость. При самостоятельном замешивании в качестве альтернативы пластификатору используют клей ПВА из расчета 150 г на 10 л цемента.

Для повышения прочности стяжки в нее добавляют полипропиленовую фибру. Армирующий материал исключает усадку, предотвращает истирание, уменьшает проникновение влаги и растрескивание.

Фибра — современный армирующий материал

Выбор способа в зависимости от назначения

По назначению стяжки пола классифицируют на два основных вида:

  1. Выравнивание — обеспечивают ровность пола или устанавливают определенный уклон для покрытия.Самовыравнивающиеся смеси прекрасно справляются с этой задачей, устраняя выбоины, перепады на поверхности и не перегружая пол.
  2. Выравнивающие и теплоизоляционные — придают поверхности необходимую высоту горизонта, тепло- и звукоизоляцию. Этот вид востребован при устройстве полов в подвале, на чердаках и на первых этажах. Подходит для создания «теплых полов» на основе электрических нагревательных кабелей или водяного отопления.

Толщина выравнивающего слоя — от 30 мм

Требования к стяжке согласно СНиП

Перед выполнением стяжки пола в квартире или другом помещении необходимо ознакомиться с требованиями, которые изложены в СНиП.Основные из них:

  • Минимальная толщина зависит от типа стяжки:
    • цементно-песчаный состав — 30 мм;
    • смеси полимерцементные с армирующими волокнами — 15 мм;
    • при наличии трубных коммуникаций под стяжку — 40 мм.
  • Минимальный показатель прочности 15 МПа, при использовании полиуретанового наливного пола — 20 МПа.
  • Допустимое отклонение горизонтальности поверхности зависит от финишного покрытия:
    • линолеум, ламинат, паркет — 1 мм на 1 м;
    • прочие покрытия — 2 мм на 1 м.
  • Заливка жидких смесей требует гидроизоляции.
  • Если толщина стяжки превышает 50 мм, то требуется армирование. Эта мера предотвратит растрескивание покрытия и обеспечит дополнительную прочность.

Как сделать цементно-песчаную стяжку для маяков

Разберем пошагово, как сделать стяжку пола своими руками одним из самых простых, доступных и популярных способов. Этот вариант лучше всего подходит, если перепады основания составляют до 3 см.

Расчет материалов и подбор инструментов

Первым делом определяется количество необходимой смеси. Порядок расчета:

  1. Определите нулевой уровень с помощью водяного или лазерного прибора и отметьте линию горизонта по периметру помещения.
  2. Измерьте расстояние в разных точках комнаты от полученной линии до пола. Запишите все показания и определите самую низкую и самую высокую точки.
  3. Рассчитать толщину выравнивающего слоя.Например, самая большая высота 1,2 см, самая маленькая 0,5 см. Разница в 0,7 см между точками – это средний рост. Расчетный слой стяжки 4 см, значит, приобретать смесь нужно из расчета 4,7 см (4+0,7) по ширине.
  4. Рассчитайте количество смеси. Рекомендуемый расход указан на упаковке, например, 2 кг/кв.м при высоте слоя 1 мм. Это значит, что для слоя в 4 см 8 кг/кв.м. Зная площадь помещения, легко рассчитать общий вес смеси и количество мешков.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Для выравнивания пола цементно-песчаным раствором потребуются:

  • емкость для замешивания раствора и лопата;
  • лазерный уровень;
  • валик или кисть;
  • пылесос;
  • правило;
  • ножницы для резки металла;
  • мастерок, ведро, мастерок;
  • рулетка, карандаш, строительные сумки.

Расходные материалы:

  • цемент марки М300 и выше;
  • песок;
  • маячковые профили;
  • дюбели и шурупы;
  • пластификатор;
  • грунтовка для бетона;
  • гидроизоляционный материал (мастика или рубероид).

Подготовка поверхности и разметка основания

Перед выполнением стяжки своими руками необходимо тщательно подготовить основание:

  1. Очистить пол от финишного покрытия, демонтировать плинтуса.
  2. С помощью перфоратора сбейте старое бетонное основание.
  3. Отшлифовать существующие выступы, заполнить выбоины и трещины.
  4. Удалите грязь и пропылесосьте основание.
  5. Нанесите грунтовочную смесь, равномерно распределив ее валиком.
  6. Укладка гидроизоляции на пол.

Равномерное распределение грунтовки по полу

Разметка основания заключается в установке нулевого уровня, определяемого при расчете материалов. На этом этапе необходимо проверить горизонталь и ее соответствие ожидаемой толщине слоя.

Важно! Линия горизонта должна быть отмечена одновременно во всех ремонтируемых помещениях. Уровень напольного покрытия должен быть одинаковым для всех комнат, кроме ванной.

Подбор и установка маячковых профилей

При выполнении мокрой стяжки своими руками лучше использовать реечные металлические маяки, высота которых задается толщиной раствора или вкручиванием болтов.Удобно работать с гипсовым маяком с ребром 10 мм. Рейки укладывают на растворные лепешки и устанавливают на расстоянии 60-70 см друг от друга.

Последовательность установки:

  1. Первый маяк устанавливается на подготовленное основание. Определите линию горизонта с помощью луча лазерного уровня.
  2. Проведите параллельную линию на расстоянии 25-30 см от стены.
  3. Разместите небольшие кучки раствора вдоль отмеченной полосы.
  4. Установите профиль на подушки, углубите его в раствор и отрегулируйте положение уровнем.
  5. Установить второй маяк. Расстояние между профилями на 20% меньше существующего правила.
  6. По аналогии форсировать весь этаж.

Устройство маячных профилей

Подготовка раствора и заливка пола

Для замешивания раствора берется одна часть цемента марки М500 и три части реечного песка. Сначала смешивают сухие компоненты, а затем постепенно добавляют воду до получения сметанообразной консистенции.Замешивать смесь лучше в бетономешалке.

Заливку необходимо проводить через 24 часа после установки маяков в следующей последовательности:

  1. По периметру помещения в углах разместить демпферную ленту – эта мера защитит покрытие от растрескивания и повысит теплоизоляцию свойства стяжки пола.
  2. Наливайте раствор порциями, начиная с дальнего угла комнаты.
  3. Как правило, бегают по маякам, удаляя излишки смеси и выравнивая поверхность.
  4. Каждую следующую порцию заливайте по маячковым профилям. Перемешайте контактные площадки разных партий на глубину 10 см.

Важно! Заливка одного помещения должна производиться за один рабочий день. Такой подход обеспечивает создание монолитной конструкции.

Заливка и выравнивание стяжки

Видео: Заливка цементно-песчаной стяжки по маякам своими руками

Технология выравнивания сухого пола

Чтобы сделать сухую стяжку пола своими руками, работу необходимо разделить на несколько этапов.

Этап 1. Подготовка поверхности:

  1. Снять старое покрытие до основания.
  2. Заполнить значительные дефекты. Перекосы и неровности удалять не нужно – это задача шпаклевки.
  3. Очистить пол от строительного мусора.
  4. Отметить уровень подъема выравнивающего слоя по периметру помещения.

Этап 2. Гидроизоляционное устройство:

  1. Накройте пол полиэтиленовой пленкой толщиной 200 мкм.
  2. Проклейте стыки пленки скотчем.
  3. Гидроизоляция должна проходить по стенам.
  4. Вдоль стен уложите полосы минеральной ваты – это повысит уровень звукоизоляции.

Гидроизоляция бетонного пола

Этап 3. Укладка наливного основания:

  1. Установка маяков по описанной выше технологии.
  2. Поверх пленки насыпать крошку керамзита: размер частиц — 1-5 мм, толщина слоя — на 2 см ниже заданного уровня.
  3. Поверх насыпи уложить маячковый профиль и углубить его, доведя до указанного уровня.
  4. Установите вторую доску параллельно первой, оставив отступ 20 см.
  5. Выровняйте поверхность по направлению от дальнего угла комнаты к входной двери.

Насыпная из керамзитовой крошки

Этап 4. Монтаж гипсоволокнистых листов:

  1. Начинайте укладку листов от входной двери.
  2. Уложить панели на насыпь, стыки между листами проклеить фальцованной пленкой.
  3. Соединительные участки промазать клеем, зафиксировать саморезами или прикрутить шурупами через каждые 5 см.

Укладка гипсоволокнистых панелей

Этап 5. Отделочные работы:

  1. Срезать выступающий край гидроизоляции.
  2. Определиться с видом отделки и выполнить доп.мероприятия:
  • для полов ванной и кухни — уложить дополнительный слой гидроизоляции;
  • приклеить плитку на сухую стяжку;
  • при укладке ламината, укладке линолеума — скрыть стыки между листами, удалить выступающие заглушки шурупов.

Видео: Устройство сухой стяжки пола своими руками

Каждый способ выравнивания имеет свои особенности назначения, применения и эксплуатации. Выбор типа стяжки пола во многом зависит от перепадов плоскости, будущего напольного покрытия и бюджета ремонта.

Стяжка пола необходима для его выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для того, чтобы произвести какое-либо выравнивание, нужны ориентиры. Такие ориентиры-маяки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке помещения и одновременно выступают ориентирами для правила.Стяжка пола на маяках может быть из разных растворов (бетон, цемент), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого и высоты слоя подбирается способ установки и материал маяка.

Типы маяков

Устройство стяжки пола может быть выполнено с использованием точечных или линейных маяков. В первом случае маяки делаются из отдельно стоящих элементов. Во втором — из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, какие виды маяков бывают и как они устанавливаются, мы расскажем далее.

Точечные маяки


Устанавливать штыревые маяки своими руками без должного опыта не стоит. Этот ориентир для выравнивания часто используется опытными мастерами для устройства полусухих стяжек из бетона и цементно-песчаного раствора. Точечные маяки идеально подходят для наливных полов. Это связано с его малой толщиной и способностью смеси к самотеку. Длина штыревого маяка должна быть на 2-3 см выше предполагаемой высоты стяжки.

Самый примитивный штыревой маяк – это обычный саморез, вкручиваемый в основание. Чтобы выровнять такой маяк, его нужно вкрутить или вкрутить обычной отверткой. Но гораздо удобнее пользоваться ориентирами с ключевой настройкой сбоку. Стоимость таких маяков минимальна.

Важно знать: использование саморезов в качестве маяков допустимо только на бетонном основании, так как при вкручивании их в деревянное основание легко повредить теплоизоляционный слой, что категорически недопустимо.Но при устройстве сухой стяжки в деревянный пол можно вкручивать и саморезы.

Что нужно сделать для установки штыревых маяков своими руками:

  1. Просверливаем два отверстия в полу возле стены напротив входной двери. При этом нужно отступить от угла по 30 см с каждой стороны. Вставьте дюбель в отверстие и вкрутите саморез так, чтобы его головка находилась на уровне верха стяжки пола (разметку следует сделать заранее с помощью лазерного уровня).
  2. Натягиваем леску на саморезы. Она должна точно совпадать с линией выравнивающего слоя.
  3. Далее сверлим по леске под леску в полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если делать работу своими руками, то шаг может быть 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. В отверстия вкрутите шурупы на дюбелях. Эти маяки также нужно разместить на горизонте (линии).
  4. Аналогично устанавливаем маяки по всей плоскости пола.

Видео по установке штыревых маяков:

Заливка наливного пола по точечным маякам производится следующим образом:

  1. Несмотря на то, что полимерные составы считаются наливными, мастера предпочитают делать пол с помощью маяков. После подготовки бетонного основания (обеспыливания, заделки трещин и грунтовки) на пол устанавливаются саморезные маяки с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
  2. Леска протянута вдоль маяков.Он позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
  3. Самовыравнивающаяся смесь залита. Его цена составляет в среднем $2,7-2,9. При необходимости смесь добавляется или удаляется с помощью уголка.
  4. После заливки пола точечные маяки необходимо выкрутить, так как они могут повредить стяжку и способствовать передаче звука через потолок.

Минометные маяки


Еще один вид точечных маков – ступные кучи. Такой вид ориентиров удобно делать своими руками.Подходит для использования на деревянных основаниях, так как не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, потому что оголенный маячок можно легко сбить с незатвердевшего раствора. Стоимость растворных ориентиров зависит от используемого состава. Обычно берут тот же раствор, который будет использоваться для заливки выравнивающего слоя. Для наливных полов можно использовать алебастровую смесь для устройства маячных свай.

Нетрудно понять, как разместить маяк на куче раствора.Это понятно из фото. Однако, чтобы сделать это правильно, нужно знать некоторые нюансы их устройства:

  1. На полу необходимо отметить линии, по которым будут выставляться растворные кучи. От каждой стены в комнате стоит отступить по 30 см. Шаг рядов 1-1,5 м или по длине правила. А шаг кучек в одном ряду 30-50 см.
  2. Замешиваем раствор, который планируем укладывать в качестве стяжки. Цена цементно-песчаного раствора будет выше стоимости бетонного состава, от большего объема цемента.Цены на полусухие смеси с фиброй зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленового волокна составляет 2,5 доллара за мешок весом 0,9 кг.
  3. Из приготовленного раствора формируем кучи примерно одинакового размера высотой чуть выше предполагаемого уровня стяжки.
  4. Далее кладем правило на раствор и придавливаем кучи, чтобы они стали в один уровень с разбивкой выравнивающего слоя на стенах помещения.
  5. Избыток раствора, который, как правило, подействовал, можно удалить.
  6. Через сутки, когда смесь застынет, маячные отвалы покрывают грунтовкой и укладывают стяжку.

О том, как сделать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

Совет: при укладке маячных свай на бетонный пол можно предварительно выровнять пол с помощью саморезов, вкрученных в основание. Затем укладываем кучки вокруг шурупов и выравниваем их поверхность с головкой шурупа. На следующий день выкручиваем саморезы, и заливаем стяжку кучками.

Ориентиры для самонивелирующихся смесей


Многие мастера считают, что неважно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае необходимо устанавливать маяки. И даже заливка полимерных композиций по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

Ремни для наливных полов подходят для стяжки высотой от 3 мм до 3 см. Установка маяков для стяжки пола производится в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит рэпер.Это специальное приспособление, состоящее из уровня и неподвижных направляющих.

Такие приспособления удобно использовать для наливных смесей, выполняющих не только функцию стяжки, но и роль напольного покрытия. При этом требуется добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Цены на такие смеси зависят от производителя и составляют 4,7-4,9$.

Линейные маяки


Во многих видео по устройству стяжки пола используются именно линейные маяки.Правила устройства их такие же, как и для точечных ориентиров. Разница лишь в том, что все точки соединяются одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

На фото один из маяков такого типа из металлического профиля. Их можно изготовить из профилей для гипсокартона, досок, реек и других подручных материалов, уложенных на раствор. В зависимости от способа крепления к полу различают маяки следующих типов:

  • Сначала нужно сделать растворные подушки на основании.В этом случае раствор укладывают поверх теплоизоляционного материала, стараясь не повредить его. Поверх конька укладываются профили для гипсокартона, рейки, отрезки труб, Т-образные профили для выравнивания оштукатуренных стен или доски.
  • Второй способ выполнения линейных маяков позволяет экономить раствор, закладывая отдельные растворные кучи, а не гребни целиком. Поверх точечных отвалов также можно укладывать профили, доски, рейки или трубы, выравнивая их.
  • Линейные маяки можно сделать из профилей гипсокартона, уложенных на саморезы, вкрученные в основание.

Видео инструкция по строительству линейных маяков своими руками:

Заливка стяжки

После установки ориентиров осталось уложить раствор стяжки. Вне зависимости от того, какой раствор для стяжки вы собираетесь использовать (бетон, цемент, полусухая или сухая смесь), укладка смеси по маякам одинакова.

Бетонный черновой пол в настоящее время является едва ли не самым распространенным как в жилом, так и в промышленном строительстве. Он подходит практически под любое финишное покрытие или может после соответствующей обработки использоваться самостоятельно.Основными его достоинствами при соблюдении технологии литья являются высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте квартиры в подавляющем большинстве случаев домовладельцы останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или стяжка бетонного пола своими руками вполне доступный процесс для рядового владельца дома? Данная публикация посвящена ответам на эти вопросы.

Типы бетонных полов

Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, изготавливаться по несколько разным технологиям и предназначаться для разных целей.

  • Так, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед установкой финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным основанием в помещениях, где требуется повышенная механическая нагрузка. они также могут выполнять функции обеспечения необходимого теплового баланса, выступая, например, в качестве мощных аккумуляторов тепла в системах теплого пола.Коммуникационные системы часто замыкаются завязками. Могут их использовать и для того, чтобы создать определенный уклон в тех помещениях, где это необходимо.
  • Бетонные стяжки различаются по количеству слоев:

— Могут быть однослойными, то есть залитыми одновременно на всю проектную высоту. Обычно это используется в производственных, подсобных или подсобных нежилых помещениях, где к ровности пола не предъявляются повышенные требования.

— Многослойные стяжки заливаются в несколько этапов.Обычно первый слой служит черновой основой, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по укладке пола. Этот подход применяется и в тех случаях, когда общая толщина требуемой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее выполнять ее послойно.

  • Стяжки также различаются по степени сцепления с основанием:

— Наклеенные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Разумеется, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и их высокая адгезия друг к другу.Такие покрытия характеризуются хорошими прочностными свойствами в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основания. Такие стяжки в основном выполняются по сухим плитам перекрытий на этажах зданий.

— В случае, если основание не имеет достаточной гидроизоляции, используется стяжка разделительного слоя. Слой гидроизоляционного материала (рубероид, полимерная пленка, обмазочный состав) становится препятствием для проникновения влаги снизу, а сама стяжка не имеет контакта с основанием.При этой технологии слой заливаемого раствора не может быть менее 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сараях, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Также к нему прибегают в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная теплоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, применяют плавающие стяжки.В этом случае бетонный раствор заливается поверх слоя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается во вполне самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае составляет не менее 50 мм, обязательным условием становится армирование стяжки.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основания, достигается хорошая изоляция и эффект.Недостатки – чрезмерно большая толщина, а значит, и нагрузка на пол. Обычно такие стяжки используют только на первых этажах жилых или подсобных помещений, особенно если заливка осуществляется по грунту.

  • Стяжки могут быть выполнены однородным раствором или включать определенные наполнители:

— Добавление в цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки значительно повышает теплоизоляционные качества покрытия.


Обычно такие стяжки требуют второго, армирующего и выравнивающего слоя.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными теплоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.


Керамзитобетон имеет достаточную прочность, но для настила некоторых покрытий потребуется также заливка лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку можно укладывать прямо на такое основание.

Стяжки с микроармированием показывают хорошие характеристики стекловолокна. Данная технология позволяет резко повысить прочность покрытия к механическим воздействиям, к растяжению, изгибу.


Такие стяжки обычно не трескаются, меньше подвержены усадке при затвердевании, меньше пылят. Они отлично подходят для систем теплого пола.

  • Пол может быть выполнен по классической, «мокрой» технологии, или полусухой. Полусухая стяжка – дело относительно новое, и не все еще готовы опробовать его на практике. Кроме того, это требует особого профессионализма при приготовлении растворной смеси, при укладке, уплотнении и выравнивании раствора.Большинство домостроителей предпочитают использовать проверенную «мокрую» технологию, о которой пойдет речь далее в статье. Однако если вы ограничены во времени, подумайте о том, чтобы пригласить специалистов для укладки полусухой стяжки. При выборе подрядчика обратите внимание на используемую технологию – наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, компания «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» занимается укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии (сайт компании www.www.prestigehouse.ru).

Растворы для бетонных стяжек

Вполне естественно, что при необходимости заливки бетонной стяжки в первую очередь нужно будет определиться с типом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

Согласно действующим канонам СНиП, минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида ее дальнейшей облицовки, должна быть не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самовыравнивающийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200.В соответствии с этими требованиями и должно быть выбрано решение.

1. «Классический» бетонный раствор, применяемый для заливки обычной стяжки пола, представляет собой цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3. Этот «рецепт» проверен временем и полностью себя оправдывает. Однако есть несколько нюансов, без которых можно запросто испортить будущую стяжку:

  • Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «мытый» речной песок, не прошедший специальную обработку.Застывшая поверхность не будет отличаться прочностью, со временем начнет крошиться, крошиться и трескаться. Дело в том, что песчинки имеют сглаженные от длительного воздействия воды очертания, не способные обеспечить должного сцепления. В этом плане карьерный песок намного лучше, с его ограненными зернами неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в ней не попадалось большое количество глиняных включений – это тоже снизит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции не повлияет на прочностные свойства стяжки.Однако если требуется ровная поверхность, придется просеять песок через сито.

  • Оптимально подобранное количество воды становится очень важным условием прочности и долговечности заливаемой стяжки. Не секрет, что некоторые начинающие домостроители, пытаясь сделать свою работу по заливке и выравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий, легко растекающийся раствор. Тем самым закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет обладать требуемыми качествами.

Во-первых, чрезмерно жидкий раствор обязательно даст усадку при отверждении. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не стоит. А во-вторых, нарушение водно-цементного баланса обязательно снизит прочностные свойства затвердевшего бетона. Поверхность рыхлая, несвязанная, с повышенным пылеобразованием.

Есть, конечно, и специальные количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по производству железобетонных конструкций и крупных растворных блоков.В условиях жилищного строительства часто полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, очень сложно точно рассчитать количество воды и то, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть влажным, тяжелым – и это тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, чтобы при его заливке и выравнивании в полу не оставалось воздушных пустот.Ориентировочно можно ориентироваться на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.


Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотным, и пластичным

Качественно перемешать раствор стяжки вручную, лопатой очень сложно. Для этого лучше использовать бетономешалка или строительный миксер достаточно большой мощности. Сначала сухие компоненты смешивают в нужном соотношении (можно — с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порциями добавляют воду.

Важным условием качества будущей бетонной стяжки является чистота воды. Запрещается использовать техническую воду, содержащую жиры, масла, масляные остатки и т.п. Также нельзя использовать грязную замасленную тару для подвоза воды к месту замеса бетона.

2. Современный ассортимент стройматериалов в продаже позволяет значительно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей можно использовать готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием обычной цементно-песчаной смеси данная технология имеет ряд преимуществ:

  • По прочности и другим эксплуатационным показателям стяжки из готовых смесей ничем не уступают обычному бетону, а по ряду параметров могут даже превосходить его.
  • Для приготовления раствора не потребуется мощного оборудования или тяжелого ручного труда – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
  • В принципе, проблем с дозировкой компонентов не возникает – все уже предусмотрено производителем, и мастеру остается только четко следовать инструкции по приготовлению раствора.
  • Многие растворы из таких смесей значительно легче, что снижает нагрузку на пол, снижает транспортные расходы и облегчает подъем материалов на пол.

  • Можно подобрать правильный состав для конкретных условий эксплуатации.Так, есть решения для черновых или выравнивающих стяжек, для системы «теплый пол» и для помещений с повышенной влажностью. Введенные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышают прочностные характеристики покрытия, но и сокращают время полного отверждения стяжки, сокращая общую продолжительность строительных работ.
  • Что очень важно для новичков, так это то, что работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков.Главное соблюдать рекомендации по технологии заливки, которые необходимо прилагать к любой партии материала.

Все это будет актуально только в том случае, если будет приобретена качественная сухая смесь. Увы, на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкосортных смесей. Лучше всего выбирать составы от известных производителей, обязательно проверяйте сертификат, чтобы не нарваться на контрафактную продукцию. Также важно проверить срок годности материала – он ограничен, и смесь с истекшим сроком годности может значительно утратить свои качества.

Единственный недостаток такого подхода к заливке стяжки в том, что цена на нее может оказаться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Что ж, удобство и качество имеют свою цену.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности для заливки бетонной стяжки

Поверхность под заливку стяжки готовят разными способами, исходя из условий:

  • Если пол будет укладываться по грунту, например, в частном доме без подвала или подвала, то работы выполняются в следующей последовательности:

— Грунт выбирается на глубину 500 мм.

Подушка из песка толщиной 100 мм насыпается, тщательно утрамбовывается. Таким же образом насыпается гравийный слой.

— Черновая заливка бетоном производится с добавлением керамзита на высоту 150— 200 мм – для теплоизоляции поверхности пола.

— После застывания основания оно должно быть гидроизолировано — рубероид или плотная полиэтиленовая пленка, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту, немного превышающую высоту планируемой стяжки.При необходимости сверху можно будет залить еще один слой утеплителя, а затем залить армированную чистовую стяжку.

  • В квартирах в первую очередь необходимо снять старую стяжку. Это делается по нескольким причинам:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостность, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации будут передаваться только что залитому слою.

— Во-вторых, не забывайте о максимально допустимых нагрузках на плиты перекрытия.Так, в серийных многоэтажках старой застройки допустимая нагрузка около 400 кг на квадратный метр статическая и 150 кг динамическая. А к западу один квадратный метр бетонной стяжки толщиной 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки, придется согласовывать с проектными организациями, и далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотен в квартирах обычно не настолько значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднять уровень пола.

Старую стяжку демонтируют перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки колотого бетона удаляются, а затем проводится тщательная очистка и обеспыливание поверхности.


  • Если планируется соединяемая стяжка, то необходимо тщательно очистить имеющиеся углубления, вырезать щели или щели на ширину не менее 5 мм, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно проникать в них при заливке.
  • Если стяжка плавающая или на разделительном слое, то все дефекты необходимо немедленно устранить. Не оставляйте пустот под слоем гидроизоляции – там может скапливаться конденсат, и эти участки повышенной влажности, скорее всего, станут «проблемной зоной».

Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной замазкой или обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов иногда можно использовать пенополиуретан.


Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть глубоко в потолок или даже просочиться к соседям снизу.


  • Затем поверхность пола в любом случае следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера дополнительно удалит пыль с поверхности плиты и улучшит ее сцепление с залитым бетоном. Кроме того, перекрытие не будет активно впитывать влагу из раствора. Это чрезвычайно важно. Недостаток воды в прилежащем к основанию слое сырого бетона приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или разрушаться даже при не самых значительных нагрузках.

Грунт насыпают на поверхность полосами и равномерно распределяют катком. В труднодоступных местах, например, в углах, лучше использовать кисть.

  • По периметру стен наклеена эластичная демпферная лента. Он компенсирует расширение бетонной стяжки, что предотвратит деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни в коем случае не должна соприкасаться с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

  • Если стяжка находится на разделительном слое, то сначала вся поверхность перекрытия покрывается плотной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладываются с нахлестом не менее 100 мм. Стыки необходимо проклеить водостойким строительным скотчем. Нужно очень аккуратно стараться укладывать пленку в углах, чтобы не образовывались сильные замятия и складки – могут быть воздушные «карманы». Края пленки на стенах должны быть на 5÷10 мм выше планируемой стяжки – тогда их будет легко обрезать.

Схематично — гидроизоляционная пленка и демпфирующая лента для стяжки на разделительном слое

После укладки полиэтилена приклеивается демпферная лента так же, как указано выше.

Сигнальная система и усиление

Для достижения горизонтальности стяжки и ее необходимой высоты необходимо создать систему маяков, по которым будет осуществляться выравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень хорошо, если на ферме есть или есть возможность взять его у друзей.В этом случае работа значительно упростится – отбивать горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень направляющих будет намного проще.


Если такой возможности нет, то выставить маяки с таким же успехом можно с помощью водяного уровня и обычного строительного уровня.


Уровень воды состоит из двух цилиндрических прозрачных сосудов с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинным эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной и той же высоте от горизонта.Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точностью перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начинайте разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого в первую очередь нужно провести базовую горизонтальную линию. Делается это следующим образом:

  • Визуально определяется расчетный верхний угол помещения. На стене в этом углу делается отметка на произвольной высоте. Лучше, конечно, сделать так, чтобы было максимально удобно работать, например, в полутора метрах от пола.

  • С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены комнаты. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией с помощью имеющейся линейки (можно использовать длинный строительный уровень или чистое правило).
  • Начерченная линия должна проходить по всему периметру помещения и замыкаться в одной точке — это будет свидетельствовать о правильности замеров.
  • Измерения производятся от нанесенной базовой линии до поверхности пола.Точки замера обычно через каждые 0, 5 м. обязательно следить за тем, чтобы замер производился строго по вертикали. Полученные значения необходимо записать (на лист бумаги или даже на стену карандашом).

Точка измерения, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самой высокой части основания.


  • Из полученного значения вычитается толщина будущей стяжки в самой высокой точке (минимум — 30 мм).Например, минимальная высота составляет 1420 мм. Вычитаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это расстояние от нанесенной опорной линии до нуля.
  • Теперь будет несложно провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты — для этого нужно отмерить полученное значение от основания вниз, отметить точки и соединить их прямой линией. Для упрощения работы можно сделать рейку — шаблон и быстро перенести отметки с базовой линии.После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
  • В строительной практике редко, но все же бывает, когда уровень пола в центре помещения несколько выше уровня стен. Это следует проверить, протянув леску до нулевого уровня между противоположными стенами и измерив высоту от нее до пола. Эту проверку следует проводить в нескольких местах. В случае, когда будет выявлено, что в центре имеется холм, потребуется сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечить минимально допустимую толщину стяжки по всей площади помещения.
Маркировка маячковой системы

Разметку маяков и направляющих целесообразно производить сразу после пробития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

  • Ориентация направляющих должна соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобной заливки стяжки. Делается это обычно вдоль комнаты, от дальней стены к выходу.
  • Бывает, что из-за сложности конфигурации помещения потребуется изменить направление заливки на определенном участке.Это тоже следует учитывать сразу при разметке маячных линий.
  • Расстояние между стеной и ближайшей к ней параллельной направляющей обычно выдерживают не более 250 — 300 мм. Если оставить его большим, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, который впоследствии потребует дополнительного вмешательства.

  • Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются. Главное, чтобы установленное на них правило для нивелирования выступало с обеих сторон примерно на 200 мм.Не стоит слишком сильно раздвигать направляющие – в центре между ними после усадки затвердевшего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
  • Направляющие линии распределяю по ширине комнаты, обычно на одинаковом расстоянии одна от другой.
Как устанавливаются маяки и нулевые направляющие

Раньше для маячной системы в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня для этих целей в основном используют металлические профили.

  • Так, очень хорошо себя показывают оцинкованные П-образные профили из гипсокартонных систем. Они устойчивы к прогибу и создают надежную «рейку» для работы правила.
  • Гипсовые профили
  • очень популярны, хотя и не лишены некоторых недостатков. Имеют ребро жесткости, но на длинных участках все же могут прогибаться при работе, как правило, поэтому при их использовании необходимо увеличить количество точек опоры.
  • В некоторых случаях можно вообще обойтись без использования профилей.

Способов установки маяка много, и учесть все невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

  • Одним из самых точных и несложных является использование саморезов.

— В дальнем конце помещения, на расстоянии 250 — 300 мм от угла между противоположными стенами строго на нулевом уровне натягивается прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить) . Важно растянуть его по максимуму, чтобы не было провисаний по центру.


— На пересечении линии натянутого шнура с ближней к стене линией, направляя полупросверленное отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки, вкручивается так, чтобы верхний край его головки точно совпадал с нулевым уровнем.

— Аналогичная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза, определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром так, чтобы он проходил по верху их шляпок.

— На этом отрезке размечают и сверлят отверстия для дюбелей, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал 350÷400 мм.

— В дюбели вкручиваются саморезы до совпадения их шляпок с натянутым шнуром. В обязательном порядке проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.

— Таким же образом выполняется строчка саморезов на противоположной направляющей, а затем на промежуточных.При этом проверку следует проводить во всех направлениях — продольном, поперечном и диагональном.

— После того, как все линии достигли одинакового нулевого уровня, натянутые шнуры удаляются. Готовится густой бетонный раствор. Он раскладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху кладется П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упираться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел» ровно с обеих сторон, без перекосов.


Установка и фиксация металлических профилей — направляющих

— После того, как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно приступать к заливке стяжки.

С гипсовыми профилями дело обстоит несколько сложнее — их сложнее закрепить на головках саморезов. Для этих целей можно использовать специальные крепления – «ушки», которые надеваются на саморезы, а их лепестки прижимаются к боковым полкам профиля.

Видео: установка маяков с помощью саморезов и крепежа-«ушастого»

Еще одна тонкость в том, что гипсовые профили тоже имеют свою высоту, и это тоже нужно учитывать при выставлении саморезов на нулевой уровень.

Кроме того, потребуется гораздо больше раствора для крепления — плоти до такой степени, что я прибегаю к выкладыванию даже сплошного вала, в который встраивается профиль с упором на шляпки саморезов.


  • Некоторые мастера привыкли вообще обходиться без металлических профилей.

— Выставленные маяки-саморезы они обвязывали тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный армирующий каркас. Затем по всей линии выкладывается немного избыточное количество раствора, чтобы получившийся вал был немного выше нулевого уровня.

— Когда раствор начинает схватываться, формируется направляющая плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивают и заглаживают до шляпок винтов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым, как правило, вполне можно работать, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.

  • Если стяжка делается на стене, то метод саморезов становится неприменимым — невозможно нарушить герметичность пленки, кроме того, не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется больше повозиться, раскладывая слайды раствора и точно вставляя направляющие на нулевом уровне по натянутым шнурам.

Для ускорения готовности маячной системы вместо обычного раствора часто используют плиточный клей – время его отверждения значительно меньше.А вот гипсовые составы недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, гипсовые составы имеют совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т. д. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что на стяжке в местах расположения маяков будут неровности.

Нюансы армирования стяжки

Конечно, эта мера полезна, особенно при толстых стяжках. Используют для этого, чаще всего, металлическую сетку из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах.Только при его размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если просмотреть многочисленные фотографии в Интернете, то на них можно увидеть сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на гидроизоляционный слой. Есть много сомнений в полезности такого подкрепления. В идеале, чтобы армирующий пояс выполнял свою роль, он должен располагаться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.


Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки.Однако сделать опоры из проволоки или даже поднять сетку на облицовку из кусков битой плитки или фрагментов старой бетонной стяжки не составит труда. Ни в коем случае нельзя использовать деревянные накладки.


Очевидно, что перед установкой направляющих необходимо установить армирующую сетку. Чаще всего параллельно ведется установка системы маяков и арматуры, причем сетка может фиксироваться и на тех горках из цемента, в которые заделаны металлические профили.

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит, в ряду всех технологических операций, пожалуй, самым несложным. Если все подготовительные работы выполнены правильно, то этот этап не составит труда.

  • Для обычной заливки и твердения стяжки оптимальная температура от 15 до 25 градусов. Допускается проводить работы при более низких температурах (но не ниже +5), но срок твердения бетона значительно увеличится.В слишком жаркую погоду от заливки тоже лучше воздержаться — = верхний слой может быстро высохнуть и растрескаться. Не любит стяжку и сквозняки, хотя полностью перекрыть доступ свежего воздуха нельзя.
  • Лучше всего, конечно, работать вдвоем – один готовит бетонный раствор, а второй непосредственно заливает и выравнивает стяжку. Технология замешивания раствора уже была описана выше.
  • Работы ведутся из дальнего угла помещения, постепенно продвигаясь к выходу.Необходимо постараться залить его в течение одного рабочего дня – так стяжка получится максимально однородной и прочной. Если по каким-то причинам это невозможно, то поверхность пола заранее разбивается на участки (их называют картами заполнения) с установкой между ними перемычек.
  • в избыточном количестве, распределяет его между направляющими так, чтобы его слой был на 15 — 20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение производится кельмой или лопатой. Обязательно нужно следить, чтобы не было свободных мест – это часто бывает под направляющими, под арматурой тяг или в углах.Необходимо добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него пузырьков воздуха. Для этого можно «в штык» — раствор перед разравниванием протыкают лопатой или кельмой.
  • Далее, далее устанавливаются руководящие правила. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор выравнивают до уровня направляющих, благодаря чему получается ровная гладкая поверхность.

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные трудности — эти включения могут оставить борозды и вам придется немало помучиться, удаляя их и сглаживая неровности в порядке довести поверхность до идеального состояния.


Бетонный раствор добавляется по мере необходимости, чтобы работа продолжалась непрерывно. Излишки раствора по окончании заливки помещения тщательно удаляются.

Видео: наглядный пример заливки стяжки по маякам

После окончания заливки необходимо предусмотреть меры, исключающие случайное проникновение людей или домашних животных в помещение в течение первых 5 — 7 дней. Чтобы процесс созревания шел эффективно, поверхность необходимо ежедневно (начиная со второго дня) увлажнять водой, поддерживая ее во влажном состоянии.При сильной жаре имеет смысл после первоначального схватывания накрыть пленкой, во избежание пересыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным можно будет говорить не ранее, чем через 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть другими – они должны быть указаны в прилагаемой инструкции.

После того, как стяжка готова, ее проверяют на ровность и качество поверхности. Для этого установите линейку на закладные направляющие и измерьте получившийся зазор по центру.От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то он будет в пределах нормы.

Часто поверх стяжки заливают тонкослойный состав, чтобы поверхность была идеально гладкой. Впрочем, это уже тема для отдельного рассмотрения.

Поделись статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как правильно установить маяки для стяжки и какие они бывают.Технология стяжки пола на маяках Чем заливать полы на маяках

Стяжка пола необходима для его выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для того, чтобы произвести какое-либо выравнивание, нужны ориентиры. Такие маячки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке помещения и одновременно выступают в роли ориентиров для правила. Стяжка пола на маяках может быть из разных растворов (бетон, цемент), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого и высоты слоя подбирается способ установки и материал маяка.

Типы маяков

Устройство стяжки пола может осуществляться с помощью точечных или линейных маяков. В первом случае маяки изготавливаются из отдельных элементов. Во втором — из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, какие виды маяков бывают и как они устанавливаются, мы расскажем далее.

Точечные маяки


Устанавливать штыревые маяки своими руками без должного опыта не стоит. Данную направляющую чаще всего используют опытные мастера для устройства полусухих стяжек из бетона и цементно-песчаного раствора.Точечные маяки идеально подходят для наливных полов. Это связано с ее малой густотой и способностью смеси к саморастеканию. Длина штыревого маяка должна быть на 2-3 см выше предполагаемой высоты стяжки.

Самый примитивный штыревой маяк – это обычный саморез, вкручиваемый в основание. Чтобы выровнять такой маяк, его нужно вкрутить или вкрутить обычной отверткой. Но гораздо удобнее пользоваться ориентирами с регулировкой клавишей сбоку.Стоимость таких маяков минимальна.

Важно знать: использование саморезов в качестве маяков допустимо только на бетонном основании, так как при вкручивании их в деревянное основание легко повредить теплоизоляционный слой, что категорически недопустимо. Но при устройстве сухой стяжки в деревянный пол можно вкручивать и саморезы.

Что нужно сделать для установки штыревых маяков своими руками:

  1. Просверливаем в полу у стены напротив входной двери два отверстия.При этом от угла нужно отступить по 30 см с каждой стороны. Вставляем дюбель в отверстие и вкручиваем саморез так, чтобы его шляпка находилась на уровне верха стяжки пола (разметку следует сделать заранее с помощью лазерного уровня).
  2. Натягиваем леску на саморезы. Он должен точно совпадать с линией уровня выравнивающего слоя.
  3. Далее сверлим ряд отверстий по леске под леску в полу с шагом 100-180 см. Если делать работу самостоятельно, то шаг может быть 50-60 см.Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. Вкручиваем в отверстия саморезы на дюбелях. Эти маяки также нужно установить на горизонте (линии).
  4. Аналогично устанавливаем маяки по всей плоскости пола.

Видео по установке штыревых маяков:

Заливка наливного пола по точечным маякам происходит так:

  1. Несмотря на то, что полимерные составы считаются саморастекающимися, мастера предпочитают делать пол по маякам.После подготовки бетонного основания (обеспыливания, заделки щелей и грунтовки) на пол устанавливаются саморезные маяки с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
  2. Маяки тянут леску. Он позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
  3. Заливается самовыравнивающийся состав. Его средняя цена составляет $2,7-2,9. При необходимости смесь добавляется или удаляется уголком.
  4. После заливки пола точечные маяки необходимо выкрутить, так как они могут повредить стяжку и способствовать передаче звука через потолок.

Маяки из растворных куч


Еще один вид точечных маков – ступные кучи. Такой вид ориентира удобно делать своими руками. Подходит для использования на деревянных основаниях, так как не повреждает слой теплоизоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь выставленный маяк легко сбить из незатвердевшего раствора. Стоимость строительных ориентиров зависит от используемого состава. Обычно берут тот же раствор, который будет использоваться для заливки выравнивающего слоя.На наливных полах можно использовать алебастровую смесь для устройства маячных отвалов.

Нетрудно догадаться, как установить маяк на свае из раствора. Это понятно из фото. Однако, чтобы сделать это правильно, нужно знать некоторые нюансы их устройства:

  1. На полу необходимо отметить линии, по которым будут располагаться растворные сваи. От каждой стены в комнате стоит отступить по 30 см. Шаг рядов 1-1,5 м или по длине правила.А шаг свай в одном ряду 30-50 см.
  2. Замешиваем раствор, который планируем укладывать в качестве стяжки. Цена цементно-песчаного раствора будет выше стоимости бетонного состава, от большего объема цемента. Цены на полусухую смесь с волокном зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленового волокна составляет 2,5 доллара за мешок весом 0,9 кг.
  3. Из приготовленного раствора формируем кучи примерно одинакового размера высотой чуть выше предполагаемого уровня стяжки.
  4. Далее укладываем на раствор правило и придавливаем им кучи, чтобы они стали на одном уровне с разбивкой выравнивающего слоя на стенах помещения.
  5. Выступивший лишний раствор, как правило, можно удалить.
  6. Через сутки, когда смесь затвердеет, маячные отвалы покрывают грунтовкой и начинают укладку стяжки.

О том, как сделать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

Совет: при укладке маячных отвалов на бетонный пол можно предварительно выровнять пол с помощью саморезов, вкрученных в основание.Затем укладываем кучки вокруг саморезов и выравниваем их поверхность головкой шурупа. На следующий день выкручиваем шурупы, и кучами заливаем стяжку.

Ориентиры для наливных смесей


Многие мастера считают, что неважно, какие выравнивающие составы вы используете, маяки в любом случае должны быть установлены. И даже заливка полимерных композиций позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

Ремни для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см.Установка маяков под стяжку пола осуществляется в шахматном порядке. По многочисленным фотографиям в сети можно понять, как выглядит бенчмарк. Это специальное приспособление, изготовленное из выровненных и закрепленных направляющих.

Удобно использовать такие приспособления для наливных смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль напольного покрытия. При этом требуется добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Цены на такие смеси зависят от производителя и составляют 4 доллара.7-4.9.

Линейные маяки


Во многих видео по устройству стяжки пола используются линейные маяки. Правила устройства их такие же, как и для точечных ориентиров. Разница лишь в том, что все точки соединяются одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

На фото один из маяков данного типа из металлического профиля. Их можно сделать из профилей гипсокартона, досок, реек и других подручных материалов, уложенных на раствор.В зависимости от способа крепления к полу различают маяки следующих типов:

  • Сначала нужно сделать растворные подушки на основании. В этом случае укладку раствора ведут поверх теплоизоляционного материала, стараясь не повредить его. Поверх конька укладываются профили для гипсокартона, рейки, куски труб, тавровые профили для выравнивания гипсовых стен или доски.
  • Второй способ изготовления линейных маяков позволяет экономить раствор, закладывая раствором отдельные сваи, а не гребни целиком.Поверх точечных свай можно также укладывать профили, доски, рейки или трубы, выравнивая их.
  • Линейные маяки можно сделать из профилей гипсокартона, уложенных на саморезы, вкрученные в основу.

Видео инструкция по установке линейных маяков своими руками:

Заливка стяжки

После установки ориентиров осталось нанести раствор для стяжки. Вне зависимости от того, какой раствор для стяжки вы собираетесь использовать (бетонный, цементный, полусухая или сухая смесь), укладка смеси по маякам одинакова.

Любое современное покрытие пола предполагает, что оно будет ровным. Если пол покрыт выбоинами, трещинами, выступами, перепады высот будут бросаться в глаза, то на таком основании не только не будет смотреться самое красивое и дорогое покрытие: неровности вызовут деформацию и поломку плит, стирание и надрывы на линолеум и, как следствие, более быстрый износ материалов. Поэтому ключевым этапом в процессе устройства полов является их выравнивание. Используя маяки для выравнивания пола и разные виды стяжек, добиваются, чтобы пол был идеально ровным.Именно маяки ограничивают стяжку по высоте ее плоскости.

Существует несколько способов выравнивания полов. Стяжка может быть сухой, полусухой или мокрой (цементно-песчаной или бетонной) и т. д. Применяются также так называемые саморазливные смеси. Сухая смесь разводится в воде до получения раствора нужной консистенции. Такой раствор растекается, создавая ровную поверхность. И даже в этом случае с помощью маяков можно проверить, все ли в порядке и будет ли пол ровным.О том, как поставить маяки на пол и как выровнять пол по маякам при разных типах стяжек, и пойдет речь дальше.

Технология нулевого уровня

Перед заливкой пола по маякам их необходимо правильно установить. Для этого с помощью строительного или лазерного уровня на стенах по периметру помещения делаются отметки. Чем чаще, тем лучше. Затем соедините их сплошной линией (AB).

Схема определения нулевого уровня: АВ — ровный эталон, CD — верхний уровень пола под будущую стяжку

Для этого вам понадобится шнур и карандаш.С учетом того, какой высоты будет будущая стяжка, установите нулевой уровень – линию относительно горизонта. Для этого отмерьте веревкой одинаковое расстояние по всему периметру, соедините метки и отметьте таким образом самый высокий уровень пола (CD). Эта линия ориентируется по расстановке маяков.

При использовании лазерного уровня разметка упрощается. Направляем уровень на стену и делаем отметки на нужной высоте, также соединяем их

При разных видах стяжек профильные маяки устанавливаются в 20-30 см от стен.Для этого на полу начертите мелом линии, по которым будут установлены маяки.

Второй способ – закрутить шурупы, установить их на необходимом уровне и натянуть между ними нитку, по которой будут выкладываться горки раствора для крепления маяков. Профиль укладывают на салазки и «утопают» в растворе до нужного уровня, чтобы он касался натянутого шнура.

Расстояние между самими маяками должно быть на 10-15 см меньше, чем используемое вами правило.Правило должно упираться в маяки и скользить по ним. Поэтому маяки еще называют направляющими. Чаще всего их располагают параллельно друг другу вдоль всего помещения.

Для установки маяков на нужном уровне использовать все виды подкладок: бруски или кирпичи

При намокании (полусухие, цементно-песчаные и бетонные стяжки) не использовать в качестве прокладок легкодеформируемые материалы: картон, фанеру , ДВП. При сухих стяжках эти материалы можно смело использовать. Такие фундаменты нужно ставить через каждые 25-30 см, иначе профиль потом может провиснуть под давлением правила.

Маяки для сухой стяжки пола

Вариант 1 — «П-образный профиль»

Вариант 3 — «Комбинированный»

На полуосновании просверлены отверстия через 1 м и забиты шканты. Затем их закручивают и выставляют по уровню саморезы. По центру между шурупами укладывается горка из раствора, она должна быть немного выше уровня шурупов. Затем с помощью рейки или того же правила раствор вдавливается на нужную высоту.

Вариант 4 — «Деревянные бруски»

Этот способ уже можно назвать «старым».Вместо профилей ранее использовались деревянные бруски с толщиной стенки 30 мм. Перед применением таких маяков для цементно-песчаной стяжки их тщательно замачивают, иначе они могут негативно повлиять на цементную стяжку.

Вариант 5 — «Маяки из раствора»

Установите саморезы на расстоянии, равном длине маяка. Между шурупами натяните проволоку в несколько рядов. По проволоке укладывается цементно-известковый раствор, из него формируется что-то вроде стены. Берут длинную рейку и, двигая ее перпендикулярно натянутой проволоке, при этом касаясь саморезов, выравнивают горизонтальную площадку, которая в дальнейшем будет служить маяком.Прежде чем приступить к дальнейшим работам, таким маякам нужно дать высохнуть. Но их преимущество в том, что их не нужно демонтировать.

Вариант 6 — «Для полусухой стяжки»

Есть вариант, при котором выполняется полусухая стяжка практически без маяков. Для этого в углах помещения уже на подготовленную поверхность насыпают две кучки раствора и формируют из него площадки по необходимому уровню. Расстояние между такими участками не должно быть больше длины правила.После того как такие маяки высохнут, пространство между ними заполняют раствором и выравнивают правилом, ориентируясь на них.

Маяки при полусухой стяжке пола можно трамбовать и выравнивать растворными горками

Вариант 7 — «Для плавающей стяжки»

Так называют цементно-песчаную стяжку, укладываемую на слой пены. Этот вариант позволяет дополнительно утеплить пол. При такой стяжке удобнее использовать саморезы, закрученные в полуоснование.Поверх них укладывается пенопласт, его протыкают в местах крепления саморезов. После заливки стяжки, выравнивания пола, его просушки такие маяки выкручиваются, а отверстия заполняются раствором.

Это также относится к другим типам маяков, используемых в мокрых стяжках. После высыхания стяжки их необходимо демонтировать, а борозды затереть раствором.

При устройстве бетонного пола в помещении завершающим этапом является заливка стяжки.Как и чем это можно сделать вы узнаете на нашем сайте: .

Вариант 1 — «Маяки штыревые»

Маяки для наливного пола ставим по уровню

При устройстве наливных полов маяки не всегда используются, т.к. подразумевается сам материал будет распространяться как надо. Но опытные мастера полагаются не на материалы, а на свой опыт, поэтому и используют для наливных полов штифтовые маяки на штативах, так называемые реперы.В центре у них есть стержень, который перемещается и по которому определяется уровень стяжки. Перед тем, как положить маяки на пол, его необходимо прогрунтовать. Только по прошествии 4-6 часов можно приступать к заливке полов. Маяки устанавливаются на расстоянии 1 м друг от друга.

Вариант 2 — «Шурупы»

Вместо реперов можно использовать саморезы, закрученные в дюбели и выровненные. Для того, чтобы было удобнее отслеживать уровень наливного пола, на саморезы крепятся кусочки перфорированной ленты.После заливки необходимого уровня пола, не дожидаясь застывания раствора, выкручиваются саморезы.

Маяки штыревые — вариант с саморезами

Лаги маячные для деревянного пола

При устройстве деревянных полов и для выравнивания пола, и для крепления доски используются лаги. Это длинные бары, которые выставляются на необходимую высоту с учетом нулевого уровня. Для этого перед их укладкой по всей поверхности пола вкручиваются саморезы (должны образоваться квадраты со стороной 30 см).Саморезы устанавливаются по уровню. С ориентацией на них укладываются лаги.

Лаги маячные для деревянного пола — для регулировки их высоты используются деревянные бруски, фанера или другие материалы. Горизонтальность лаг также проверяется с помощью уровня

Установка маяков процесс длительный и требует особой щепетильности. Ведь именно это впоследствии влияет на качество пола. Поэтому необходимо измерять уровень установленных маяков как в продольном, так и в перпендикулярном направлении, как по отдельности, так и относительно друг друга.Если уровень показывает ровную поверхность, то вы добились желаемого и можете приступать к последующей работе.

При использовании наливного пола маяки не нужны, так как смесь обладает самонивелирующими свойствами, ее можно довести «в ноль» без снижения эксплуатационных характеристик.

Рядовые цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя 3 см, в нижних точках дома может достигать 10 см. Поэтому для индивидуального застройщика актуальна информация о том, как установить маяки для стяжки пола, чтобы повысить производительность и качество.

Перед тем, как правильно установить маяки для стяжки пола, необходимо подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазерного уровня отметки на стенах делать не нужно.

Важно! Для обеспечения нормального эксплуатационного ресурса бетонные и растворные стяжки должны иметь толщину 3 см в верхней части основания. Выводить их «в ноль» запрещено, поэтому при приеме ступеней возле входной двери разумнее использовать занижение нулевой отметки и применение наливных полов.

Горизонтальное биение уровня

Отбивка производится по технологии:


Смысл описанных выше действий заключается в том, чтобы найти самую высокую точку в квартире/доме. Там, где расстояние от лазерного луча до пола минимально, там находится самая высокая точка пола. Именно от самой высокой точки квартиры рассчитывается уровень чистового пола, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой 3 см, поэтому к самой верхней точке прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки.Все маяки должны быть установлены на этот уровень.

Пример: Для упрощения не будем рассматривать квартиру или дом, покажем пример для одной прямоугольной комнаты. Допустим, по результатам замеров в углах комнаты мы получили: 1-й угол – 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол 63 см, 4-й угол 62 см. Итак, самая высокая точка там, где у нас 62 см. Отсюда следует, что для того, чтобы залить цементную стяжку, нужно залить ее до уровня 62-3=59 см от плоскости лазерного луча.

Затем нужно установить маяки в найденном уровне, т.е. расстояние до маяков измеряется именно от построенной уровнем виртуальной плоскости. Для удобства можно сделать шаблон из дерева или другого материала, на котором выставляется необходимое расстояние, это позволит не измерять каждый раз рулеткой. Конструкция маяков и способы их регулировки по уровню будут рассмотрены позже.

Совет! Для удобства замеров рекомендуем нарисовать план квартиры/дома на листе бумаги и наносить каждый замер на этот план, так будет нагляднее и практичнее.В качестве альтернативы вы можете нанести результаты измерений непосредственно на стены рядом с местом измерения.

Важно! Полы квартиры состоят из уложенных друг на друга крупноформатных плит перекрытий, поэтому самая высокая точка чаще всего (в 99%) будет находиться с одной стороны плиты, а не посередине.

При использовании некоторых модификаций наливного пола стяжку можно довести «в ноль» или опустить максимум на 5 см, если самая нижняя точка находится у входной двери и для выравнивания горизонтали придется делать ступенька при входе в квартиру.

Совет! Вместо лазерного прибора можно использовать гидравлический уровень, технология полностью идентична указанной, но построения занимают гораздо больше времени и менее точны. Если у вас нет лазерного уровня, вы можете арендовать его по очень разумной цене.

Разновидности маяков для плавающей стяжки

Выбор методики, как установить маяки под стяжку пола самостоятельно, зависит от бюджета отделки и навыков отделочника.Существует две основные категории маяков:


Маяки изготавливаются из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных метизов, шпагата или лески.

Точка

Для небольших площадей, при ограниченном бюджете, высококвалифицированном отделочнике или использовании наливного пола можно использовать точечные маяки — реперные точки, вкручиваемые в основание саморезами или кучи быстротвердеющих стартовых шпаклевочных смесей.

Важно! Стяжки не армируются, потому что заливаются на заведомо прочное бетонное основание.Однако в них могут быть заложены коммуникации и контуры теплого пола, которые необходимо уложить на плиту перекрытия до установки маяков.

Артикул

При достаточном бюджете отделки целесообразно использовать опорные маяки для стяжки пола из наливных смесей или бетонов с различными наполнителями. Реперы представляют собой штативы с центральным ввинчивающимся стержнем со шкалой на резьбовой части и опорным столиком для установки линейки на верхнем уровне.

Технология установки маяка выглядит так:

  • бенчмарки устанавливаются в шахматном порядке;
  • опорные столы
  • выкручиваются до общего горизонтального уровня по отметкам на стенах, пузырьковому уровню или лазерной метке уровня;
  • смесь ставится на нижнюю шкалу каждого репера;
  • после чего данные устройства выдергиваются мастером;
  • Самовыравнивающиеся смеси
  • заделывают в этих местах самостоятельно, обычный раствор дополнительно разравнивают правилом или шпателем.

Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому очень редко используется при заливке бетонных стяжек.

Существуют полимерные безопорные столы и штативы в виде вертикальной линейки с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленной внутри основания самоклеющейся подошвой.

Монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания стяжки линейка снимается, основание остается залитым бетоном, отверстие шпаклюется цементным раствором или стартовой смесью.

Штифт

Более дешевый, но более сложный в установке маяк дюбель-гвоздь для гипсокартонных систем. Установка выглядит следующим образом:

  • выполнение параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 — 1 м, между рядами на 10 — 15 см меньше длины правила;
  • забивание в отверстия полимерных дюбелей;
  • вкручивание специальных саморезов так, чтобы их шляпки находились на одном горизонтальном уровне (контролируется правилом, шнуром или пузырьковым уровнем).

Важно! После укладки и выравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, саморезы выкручиваются, отверстия шпаклюются стартовыми смесями.

Раствор марки

Более затратный, но менее трудоемкий способ обеспечения маяков при заливке стяжки — марки раствора по технологии:

  • конические кучи из стартовой шпаклевочной смеси укладывают по порядку с интервалом в длину правила, с шагом 0.6 – 0,7 м рядами;
  • вершина конусов срезается правилом или длинным пузырьковым уровнем по лазерному уровню или меткам на стенах помещения;

Совет! После укладки раствора маяки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, который отвергается некоторыми бетонами и наливными полами.

Линейный

Более удобными для домашнего мастера являются линейные маяки, служащие направляющими для правила, которым счищают излишки бетона при заливке.При использовании растворопроводов необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (наливного пола), так как они заделываются в стяжку. Штукатурные маяки обычно несъемные, профили для систем ГКЛ удаляются после частичного схватывания смеси, пазы заделываются бетоном.

Миномет

При наличии достаточного количества стартовой шпаклевки можно установить линейные маяки по методике:

  • полосы смеси укладываются конусом поперек стены, в которой расположен дверной проем;
  • по отметкам на стенах или лучу лазерного плоскостного строителя, их верхний край подрезается в общем горизонтальном уровне по правилу;
  • после затвердевания направляющих между ними укладывается бетон;
  • правилом является выравнивание по этим маякам.

Технология требует относительно низкой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

Гипс

Промышленность выпускает Т-образный перфорированный профиль, называемый штукатурным маяком, для предварительного выравнивания стен и потолков. Перфорация предназначена для саморезов, которые используются для крепления длинномерных элементов к ограждающим конструкциям.

Профиль укладывается на бетонное основание перекрытий либо на пластиковые клинья (шаг опоры 0.4 — 0,6 м), либо на кучи быстротвердеющей шпаклевки. Собственная жесткость гипсовых маяков очень низкая, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг опоры.

Профиль

При значительной толщине стяжки идеальным вариантом маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем ГКЛ. Эти элементы выравниваются на быстротвердеющей стартовой шпаклевочной смеси или крепятся к бетонному основанию саморезами.

Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона, легко извлекается из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль заглубленным в стяжку.

древесина

Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может использовать в качестве маяков деревянный брусок подходящего сечения. Так как эти элементы являются извлекаемыми, то достаточно перед укладкой на основание обработать пиломатериал антисептиком и отработанным маслом или мыльным раствором, после снятия очистить от бетона и использовать в перегородках, строительстве стропильной системы.

Важно! Технология полностью идентична установке профиля, однако пиломатериал редко имеет идеальную геометрию, методика применяется не часто.

Трубчатый

Еще одним бюджетным вариантом выравнивания линейных элементов по ходу линейки являются квадратные и прямоугольные трубы. Их укладывают на быстросохнущие фирменные маяки, удаляемые по окончании твердения бетона в обычном порядке, рассмотренном в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в стяжках конструкционного материала, вытащить их из бетона гораздо сложнее, не повредив прилегающие к ним участки.

Направляющие трубы.

Маяки для «сухой» стяжки

В отличие от наливных полов и традиционного бетона, в сухих стяжках используется двухслойный гипсоволокнистый лист ГВЛ, уложенный поверх керамзитовой крошки.

В классической технологии производителя Кнауф, выпускающего комплекты из готового к укладке материала, маяками для выравнивания керамзитобетона служат направляющие:


Однако набор этих устройств редко используется отдельными разработчиками. Применяются линейные маяки, технология установки которых рассмотрена выше в данной инструкции.При этом домашний мастер должен учитывать:


Важно! Точечные маяки для сухой стяжки применяются очень редко, так как правило цепляется за саморезы, а реперные точки не пользуются достаточной популярностью у отечественных отделочников.

Таким образом, в качестве маяков могут использоваться различные материалы, монтируемые по-разному. Это позволяет корректировать бюджет на отделку и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Неровный пол создаст непреодолимые проблемы при укладке практически любого напольного покрытия, поэтому поверхность нужно заранее привести в идеальное состояние, и сделать это можно самостоятельно с помощью нашей инструкции. Выравнивание пола по маякам потребует максимального усердия и четкого выполнения рекомендаций, ведь переделывать эту работу сложно и дорого.

Подготовка пола

Независимо от способа крепления маяков пол необходимо правильно подготовить. Ошибки при подготовке чреваты вздутием стяжки и необходимостью ее полного или частичного демонтажа, закупки нового материала и очередного цикла бетонирования.

Пол должен быть чистым и без видимых трещин. Для устранения сколов и трещин используется плиточный клей, разведенный до густой консистенции, или плотный цементно-песчаный раствор. Нельзя использовать смеси на основе извести или, тем более, гипса – он слабее стяжки и тоже может привести к отслаиванию бетона.Сначала трещины промазывают грунтовкой с помощью кисти, после чего заполняют раствором, излишки которого удаляют металлическим шпателем или гипсовой кельмой.

После полного схватывания раствора по сколам и трещинам пол грунтуют грунтом глубокой пропитки. Для грунтовки можно использовать валик или обычный веник, количество слоев грунта зависит от впитывающей способности поверхности, при этом наносить следующий слой следует после высыхания предыдущего. Из марок грунта рекомендуем:

  1. — «Текс»
  2. — «Бетон-контакт» от компании «Изыскатели»,
  3. — немецкий кондор,
  4. — Польская Снежка.

Через 48 часов после грунтовки можно начинать работы по установке маяков.

Установка маяков

Маяки могут быть установлены двумя способами :

  1. — С помощью лазерного уровня, саморезов с дюбелями и крепежа Ушастик,
  2. — С помощью обычного линейного и водяного уровней, а также густого раствора для стяжки.

В первом случае на расстоянии 30–50 см от длинной стены по линии укладываются маяки и перфоратором в них делаются отверстия для дюбелей в полу.После этого на него устанавливается лазерный уровень (рекомендуем BOSCH Quigo или ADA CUBE BASIC EDITION), на перфоратор устанавливаются насадки с линейными метками и на нем красным карандашом делается линия исходя из желаемой толщины стяжки. Саморезы вкручиваются до линии лазерного луча и крепятся к ним маячки с помощью крепежа «Ушастик».

В результате маяк оказывается «стоящим» над полом до уровня бетонирования. Остальные направляющие устанавливаются аналогичным образом, не забывая о строгом контроле уровнем.

Во втором случае выравнивание пола по маякам начинается с выставления меток на стене. Для этого требуется уровень воды, достаточный для размещения длины. Делаются отметки на любой высоте от пола, не реже, чем через каждые 2 метра, после чего опускаются до нужного уровня стяжки и карандашом точки сводятся к замкнутому контуру, который будет верхней границей бетона.

Первый маяк закрепляется на расстоянии 30–40 см от стены, при этом его концы должны точно приходиться на нижнюю линию разметки, а точность работы посередине контролируется линейным уровнем.Аналогичным образом крепится маяк с другого края стены и между ними натягивается шнур, который будет ориентиром при креплении центральных маяков. Расстояние между маяками на 20-40 см меньше длины правила удаления раствора.

Если толщина стяжки планируется более 5 см, то между маяками можно добавить керамзит для снижения трудоемкости процесса и дальнейшего улучшения звуко- и теплоизоляционных характеристик пола.Перед заливкой стяжки на керамзит накладывается армирующая металлическая сетка с размером ячеек 30/40 мм.

Заливочный раствор

Для больших объемов выравнивания (например новостройка Дача) лучше заказывать готовый раствор для стяжки, сухой смеси достаточно для ремонта пола в квартире. хорошие показатели у раствора для стяжки 413/29 Красносельскстройматериалы. Соответствует классу прочности М200, имеет подвижность ПК 4: ПКС и может применяться для стяжек толщиной от 8 до 80 мм.

При устройстве теплого пола сначала укладываются трубы или кабели, сверху устанавливаются направляющие, между которыми стандартным способом заливается стяжка.

Раствор замешивают миксером или бетономешалкой до средней консистенции и заливают между маяками. Излишки удаляют гипсовым правилом или смоченной ровной доской (фото 2). При использовании раствора 413/29 поверхность получается однородной и идеально гладкой, но если используется готовая цементно-песчаная смесь, то шлифовка или дополнительная подрезка тонким (2-3 мм) слоем самонивелирующегося может потребоваться (это необходимо учитывать при маркировке).

Укладку покрытия на выровненный маяками пол можно производить не ранее, чем через 4 дня, а для паркета этот срок увеличивается до 7 дней.

Вопросы — ответы

Нужно ли использовать стяжку для установки маяков?

Необязательно, главное, чтобы раствор был водостойким. Можно наносить цементную штукатурку или плиточный клей, но нельзя использовать гипсовые смеси. Правило №1 – водостойкая смесь, правило №2 – маяк нужно закрепить прочно и точно по уровню, остальное на ваше усмотрение.

Какое оптимальное расстояние между маяками?

Такой, чтобы вам было удобно удалять лишний раствор. Если вы используете для снятия гипсовое правило длиной 1,5 метра, то расстояние между маяками делайте 1,2-1,4 метра, если правило 2 метра, то 1,7-1,9 метра.

Как предотвратить появление трещин на стяжке?

Для этого используйте раствор с правильными пропорциями цемент/песок, а также не допускайте прямого контакта со стяжкой при ее высыхании.солнечные лучи. Покупка готового раствора поможет соблюсти первое правило, а от солнца стяжку защитит непрозрачная пленка, которой раствор покрыт после первоначального схватывания.

Видео

Ниже вы можете посмотреть процесс установки маяков на дюбеля на видео.

Видео поможет вам избежать ошибок и выполнить работу в хорошем темпе.

Чтобы ламинат или линолеум ложились идеально ровно, основание под них следует делать максимально гладким, для чего нужно изучить, как делается отделочный профнастил, инструкция по устройству которого подробно описана ниже.Почему предпочтительнее сделать это самостоятельно, довольно очевидно. Ведь это будет означать немалую экономию средств (которые иначе ушли бы на оплату труда мастеров) и приобретение изрядного опыта.

Конечно, процесс заливки пола можно доверить специалистам. Но многие склонны все выполнять и контролировать самостоятельно. Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к работе, это подготовить все необходимые инструменты, а также инвентарь, наличие которого требует технология устройства стяжки пола в квартире.

Необходимые инструменты

По очередности применения вам потребуются: гидравлический уровень, карандаш, отрезная нить, рулетка. Также убедитесь, что у вас под рукой есть шнур, проволока для вязания, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и отвертка, правило, мастерок и терка, а также лопата. Часть работы будет легче выполнять в резиновых сапогах, что следует учитывать заранее.

Логично, что без стройматериалов стяжку можно делать только насухо, заливая по старинке из глины, которую можно выкопать за домом, а потом засыпать щитами.Однако это не лучший выход, поэтому запасаемся необходимым количеством цемента и песка. Мы рассчитываем расход смеси, умножая квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заполнения, используя стандартную формулу объема. Одна часть полученной цифры – цемент, на 50 килограммов которого требуется 15 литров воды, и еще 4 части – песок. Для эластичности в качестве пластификатора для стяжки теплого пола добавляют 100-150 грамм жидкого мыла.

Добавить жидкое мыло для эластичности

И, наконец, сам процесс.Роль стяжки заключается не только в выравнивании пола, она необходима как для скрытия труб теплого пола, так и для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером. Бывают разные, и если вы хотите получить источник тепла, спрятав трубы в толще цемента, в этом случае будет использован плавающий. Проще говоря, он будет лежать не на жестком основании потолка, а на достаточно мягком слое теплоизоляции (пенополистирольные плиты берем достаточной твердости), поверх которого будут располагаться трубы.

Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор. Вы можете легко рассчитать необходимое количество цемента.

Как сделать стяжку пола — последовательность действий

Первый и основной процесс это обмер помещения, а не закупка стройматериалов, ведь пока не знаешь объем работ, не знаешь сколько понадобится цемент или песок. Впереди много этапов работы, и только сделав первый шаг, вы будете знать, с какими номерами идти на компоненты стяжки.

Стяжка пола мастер-класс – пошаговая схема

Шаг 1: Определение горизонта и уровня заливки

Когда подготовка к стяжке пола завершена, с помощью гидравлического уровня находим горизонт на высоте 1,5 метра, и рубящей нитью, покрытой мелом, делаем линии разметки.

Затем измеряем расстояние до основания рулеткой и находим самую дальнюю от него и ближайшую к нему точку, определяя тем самым разницу уровней в помещении


На основании измерений можно вычислить правильно заливать стяжку пола, а также количество материалов, которые для этого потребуются.составляет 40 миллиметров. Завершаем работу по разметке, переводя маркеры вниз по углам до уровня заливки и прибивая ниткой новые линии, по которым будет проходить новая базовая поверхность.

Шаг 2: Подготовка основания

Следующий этап — подготовка пола под стяжку, не потребует больших трудозатрат, если в помещении под финишную отделку планируется сделать систему отопления.

Роль основания в этом случае будет отводиться утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией.Сверху укладывается армирующая сетка, а на нее – металлопластиковые или пропиленовые трубы, согнутые по определенной схеме (змейкой или спиралью), фиксируемые специальными креплениями. Если заливка стяжки теплого пола под пленочный электронагреватель планируется непосредственно на пол, его необходимо тщательно очистить и даже вымыть.

Шаг 3: Установка маяков по уровню

Добившись приемлемого состояния основания или подложки утеплителя с нагревательными элементами, пора переходить к установке маяков, без которых невозможен монтаж стяжки под теплый пол.Для этого в две противоположные стены по линии будущей стяжки через 1-1,5 метра вбиваем дюбели, к которым привязываем шнур (можно капроновый).

Ровно по натянутым в одной плоскости струнам, поднимая и опуская с помощью деревянных клиньев, ставим через равные промежутки параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (по две на расстоянии полуметра от стен) .

Необходимы для того, чтобы впоследствии на них равнялась стяжка под теплый пол.

Этап 4: Фиксация маяков и установка термошва

Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут перемещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно фиксировать. В потолке сверлятся отверстия, в которые вкручивается по паре шурупов с обеих сторон профиля, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

Затем на шурупы наматывается вязальная проволока, чтобы маяк надежно зафиксировался.

Осталось только сделать термошов по периметру помещения, закрепив пояс из остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.

Шаг 5: Замешивание раствора

Итак, маяки расставлены по комнате, термошов надежно закреплен, пора приступать к стяжке пола. Для раствора берем 50-килограммовые мешки цемента марки 400, не меньше, песок продается на развес или кубометрами, для работы его понадобится в 4 раза больше .Соответственно, в большой емкости, которой может служить старая ванна (лучше использовать компактную мобильную бетономешалку), смешайте цемент с песком в пропорциях 1:4; когда состав станет однородным, добавить воды. Консистенция должна быть как густая сметана.

При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса твердения состава.

Шаг 6: Заливка и выравнивание Правило

Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на нагреватель, то укладка теплого пола в стяжку не потребует никаких особых технологий.

Следим, чтобы небольшая порция раствора, положенная на ровное место, слегка всплывала, но не растекалась как жидкость, то есть соответствовала должной степени густоты. Затем просто заполняем смесью участок между стеной, которая находится напротив двери, и вторым маяком от нее (первый должен скрываться под раствором).

Разровнять раствор лопатой.

Разравниваем раствор

С помощью правила окончательно доводим смесь до уровня маяков.

Шаг 7: Нюансы выравнивания и удаления пустот

Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как правильно сделать черновую стяжку полов своими руками , видео подскажет простой способ добиться желаемого результата без изъянов.

Например, мало кто из новичков знает, что при работе правилом раствор желательно выравнивать так, чтобы он был немного выше маяков, тогда после усадки он станет с ними вровень.При наличии системы отопления крайне возможно выполнить стяжку пола без пустот. простой способ – достаточно немного подпереть армирующую сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.

Шаг 8: Правило выравнивания после застывания

Когда цементный раствор покроет всю площадь помещения, работать придется, как правило, ступая непосредственно по жидкой смеси, для чего, собственно , перед нанесением стяжки на пол необходимо подготовить резиновые сапоги.

Затем остается только дождаться, пока заливка затвердеет достаточно, чтобы ее можно было перемещать. Как правило, время высыхания стяжки пола занимает не менее двух недель, в течение которых нужно через день регулярно увлажнять поверхность водой. После застывания цемента следует взять правило и соскоблить верхний слой до маяков, собрав излишки в ведро.

Шаг 9: Снятие маяков с застывшего цемента

Как выполняется устройство стяжки пола, лучше всего расскажет видео, но ничего сложного в этом нет, и зачастую достаточно только инструкции.После того, как поверхность стала более гладкой, а из-под слоя раствора появились маяки, берем шпатель и аккуратно прорезаем толщину заливки с обеих сторон профилей.

Затем кусачками перекусываем вязальную проволоку и снимаем трубы, в процессе постукивая по ним молотком, чтобы не приподнять прилипшие слои.

Поверхность для извлечения труб

Для этого в очищенный раствор, помещенный в ведро, добавить немного свежего цемента и воды, тщательно перемешать и заполнить этой смесью пазы от профильных труб.

Когда остатки цементно-песчаной смеси будут удалены, останется только залить стяжку пола.

Делается с помощью терки и воды. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая начинку водой и тщательно заглаживая поверхность теркой.

После окончания «полировки», когда основание примет надлежащую форму, которую вы хотели, срежьте канцелярским ножом лишний термошов заподлицо с поверхностью, остальное впоследствии будет скрыто под плинтусами.Теперь работа успешно завершена, и можно переходить к следующему помещению.

Лазерный уровень Дэвида Уайта на уровне


Источник: www.ebay.com

Посмотрите отличные товары на ebay. Вы также можете выбрать покупку оборудования и его обслуживание перед отправкой, если оно доступно. Стоимость обслуживания и покупки выберите стандартную калибровку в соответствии со спецификациями производителя. Если лазер больше не находится в одном и том же месте, я рекомендую его профессионально откалибровать.Чтобы предотвратить это повреждение, мы должны быть очень осторожны при использовании лазера.


Источник: www.ebay.com

Белый лазерный уровень Дэвида не работает. Он в основном используется для съемки и строительства, но также может определять относительное положение линий и объектов. Проверьте отличные продукты на ebay. Если у вас есть один из этих поворотных лазерных нивелиров, который больше не производится, вы все равно можете отремонтировать и откалибровать его по разумной цене. Одежда + обувь.


Источник: www.ebay.com.au

Посмотрите отличные товары на ebay. Ad huepar предлагает профессиональные лазерные нивелиры, лазерные нивелиры и инструменты для измерения уровня. Мой лазерный отвес болтается. Установите прибор на штатив и включите отвес. Проверьте отличные продукты на ebay.


Источник: www.ebay.com

Лазерный уровень David White 4200h руководство пользователя 4200h, 20. Сегодня бренд david white предлагается исключительно на сайте dave white’s sitepro.Вы также можете выбрать покупку оборудования и его обслуживание перед отправкой, если оно доступно. Одежда+обувь (2) строительная (36) брендовая. Транзитный уровень очень точен.


Источник: www.ajrentalinc.com

Отметьте положение лазера на полу, затем поверните инструмент на 180 градусов по горизонтали. Лазерный уровень Дэвида Уайта не работает. Услуги по ремонту и калибровке всех марок и моделей лазерных уровней, строительных уровней и всех геодезических приборов.Davarco специализируется на ремонте и калибровке ротационных лазерных нивелиров производства cst\berger and david white Instrument.


Источник: www.ebay.com

Сложности устройства не очень заметны снаружи, но внутри лазерного уровня есть много мелких деталей, которые можно легко повредить при падении лазерного уровня. Дэвид Уайт 48 матрх54 матричный54. 6 из 7 задействованных винтов влияют на калибровку, и это работа не для легкомысленных.Вы можете.


Источник: www.tzsupplies.com

Сложности устройства не очень заметны снаружи, но внутри лазерного уровня есть много мелких деталей, которые можно легко повредить при падении лазерного уровня. Дэвид Уайт 48 матрх54 матричный54. Торговая марка david white продолжает предоставлять инструменты для повышения производительности для нивелирования, разметки и измерения в строительной и геодезической отраслях. А.


Источник: www.tzsupplies.com

Транзитный уровень очень точен. Вы также можете выбрать покупку оборудования и его обслуживание перед отправкой, если оно доступно. Установите прибор на штатив и включите отвес. Для входа в режим калибровки нажмите и удерживайте кнопку «уровень вкл/выкл», а затем. Компания Дэвида Уайта была основана в 1895 году в Милуоки, штат Висконсин.


Источник: www.ebay.com

6 из 7 задействованных винтов влияют на калибровку, и это работа не для легкомысленных.Он в основном используется для съемки и строительства, но также может определять относительное положение линий и объектов. Сегодня бренд Дэвида Уайта предлагается исключительно на сайте Дейва Уайта. Я не могу получить мой Дэвид. Лазерный уровень Дэвида Уайта не будет.


Источник: lasersandlevelsonline.com.au

В основном используется для съемки и строительства, но также может определять относительное положение линий и объектов. 6 из 7 задействованных винтов влияют на калибровку, и это работа не для легкомысленных.Проверьте отличные продукты на ebay. Лазерный уровень David White 4200h инструкция по эксплуатации 4200h, 20. Лазерный уровень David White не работает.


Источник: www.tzsupplies.com

Сегодня бренд david white предлагается исключительно на сайте dave white pro. Все, что вы любите на ebay. Компания Дэвида Уайта была основана в 1895 году в Милуоки, штат Висконсин. Если лазер больше не находится в одном и том же месте, я рекомендую его профессионально откалибровать. Ad huepar предлагает профессиональные лазерные нивелиры, лазерные нивелиры и инструменты для измерения уровня.


Источник: www.tzsupplies.com

Объявление о выгодных ценах на david white laser. Если у вас есть один из этих поворотных лазерных нивелиров, который больше не производится, вы все равно можете отремонтировать и откалибровать его по разумной цене. Если лазер больше не находится в одном и том же месте, я рекомендую его профессионально откалибровать. Продается автоматический лазерный уровень Дэвида Уайта:.


Источник: www.ebay.com

В основном используется для съемки и строительства, но также может определять относительное положение линий и объектов.Услуги по ремонту и калибровке всех марок и моделей лазерных уровней, строительных уровней и всех геодезических приборов. Стоимость обслуживания и покупки выберите стандартную калибровку в соответствии со спецификациями производителя. Сложности устройства на самом деле не проявляются снаружи, но.


Источник: www.pinterest.com

Транзитный уровень очень точен. Торговая марка david white продолжает предоставлять инструменты для повышения производительности для нивелирования, разметки и измерения в строительной и геодезической отраслях.Для входа в режим калибровки нажмите и удерживайте кнопку «уровень вкл/выкл», а затем. Услуги по ремонту и калибровке всех марок и моделей лазерных уровней, строительных уровней и всех геодезических приборов. То есть.


Источник: www.ebay.com

Установите прибор на штатив и включите отвес. Объявление отличные цены на лазер Дэвида Уайта. Торговая марка david white продолжает предоставлять инструменты для повышения производительности для нивелирования, разметки и измерения в строительной и геодезической отраслях.Я не могу получить мой Дэвид. Услуги по ремонту и калибровке всех марок и моделей лазерных уровней, строительных уровней и т.д.


Источник: laserliquidators.com

Убедитесь, что вы каждый раз калибруете правильную ось. Если с ним неправильно обращаться или уронить, вы можете потерять настройки лазерного уровня. Одежда+обувь (2) строительная (36) брендовая. Все, что вы любите на ebay. Установите прибор на штатив и включите отвес.


Источник: www.ebay.com

Сегодня бренд david white предлагается исключительно на сайте dave white pro. Все, что вы любите на ebay. Вы также можете выбрать покупку оборудования и его обслуживание перед отправкой, если оно доступно. Мой лазерный отвес болтается. Бренды, которые мы часто обслуживаем и ремонтируем, включают agatec, agl lasers, david white, geomax, leica geosystems, nikon opti

.
Источник: www.lasertools.ком.ау

Сложности устройства не очень заметны снаружи, но внутри лазерного уровня есть много мелких деталей, которые можно легко повредить при падении лазерного уровня. Объявление отличные цены на лазер Дэвида Уайта. Все, что вы любите на ebay. Вы также можете приобрести оборудование и провести его техническое обслуживание перед отправкой.


Источник: www.propertyroom.com

Стоимость обслуживания и покупки выберите стандартную калибровку в соответствии со спецификациями производителя.Вот где мы можем помочь! Вы также можете выбрать покупку оборудования и его обслуживание перед отправкой, если оно доступно. Стоимость обслуживания и покупки выберите стандартную калибровку в соответствии со спецификациями производителя. Дэвид Уайт 48 матрх54 матричный54.


Источник: www.ebay.com

Стоимость обслуживания и покупки выберите стандартную калибровку в соответствии со спецификациями производителя. 6 из 7 задействованных винтов влияют на калибровку, и это работа не для легкомысленных.Davarco специализируется на ремонте и калибровке ротационных лазерных нивелиров, произведенных компанией Cst\berger and david white Instrument Company. Сложности устройства особо не проявляются.

Установка маяков для штукатурки стен: как правильно выставить с помощью лазерного уровня, как выставить своими руками, на каком расстоянии устанавливать

Установка маяков для штукатурки стен – важный этап во всех работах. От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит ровность всех покрытий, поэтому к процедуре монтажа важно подходить комплексно.

Изображение

Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо предварительно установить маяки.

Сама штукатурка

призвана полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а иногда даже изменить пропорции помещения, регулируя длину и ширину стен.

Изображение

Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Без установки штукатурных маяков не обойтись даже опытным строителям.

Маяки бывают разных типов, но цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки значительно упрощают процесс оштукатуривания, поскольку в их основе лежит правило.

ImageImage

При правильной установке маяков удастся минимизировать расход смеси.Будет возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, так как обычно покупка штукатурки и штукатурные работы стоят прилично. Однако следует учитывать, что на количество материала влияет не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровна, то материала понадобится много. Уровни значительно уменьшат количество требуемого материала, если поверхности относительно плоские.

ImageImage

На выбор высоты установки маяков также влияет выбор смеси.В частности, уровень фиксации маяков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительная установка штукатурной сетки, что также влияет на расстояние между маяком и стеной. Играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносят относительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые — толстым (до 60 мм). При размещении маяков необходимо учитывать все факторы.

Изображение

Штукатурные маяки не специализированы.Также их можно использовать при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогостоящий способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков как раз и является их универсальность: их можно использовать не только для стен, но и для потолков.

Важна специфика установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Этому этапу необходимо уделить особое внимание.

ИзображениеИзображение

Плюсы и минусы использования

Одни профессиональные штукатуры советуют использовать маяки, другая половина отговаривает от этого.Стоит подробнее разобраться, почему возникли такие противоречия. К преимуществам использования маяков относятся:

  • Скорость работы . После того, как маяки будут установлены, работа по выравниванию стен пойдет гораздо быстрее.
  • Простота . Выровнять стены после установки маяков становится намного проще, поэтому с работой справится даже новичок.
  • Идеально ровная поверхность … Если не использовать маяки, то так хорошо выровнять стены не получится.
ImageImage

Здесь тоже есть недостатки:

  • Повышенный расход материала. Таким образом, слой штукатурки увеличивается на толщину маяка, что приводит к увеличению финансовых затрат.
  • Необходимо дополнительное время. Работа по установке маяков занимает дополнительное время, требует дополнительных усилий, поэтому некоторые люди пренебрегают этой подготовкой. Но тщетно.
  • Возможный износ верхнего слоя. Если используются маяки из некачественного металла, то со временем они могут заржаветь.На обоях или других декоративных поверхностях появятся пятна ржавчины, и ремонт придется делать заново.
  • Также кого-то может останавливать от использования маяков тот факт, что стену придется специально подготавливать для их установки.
ImageImage

Каждый вправе сам решать, ставить маяки для штукатурки стен или нет, но мы настоятельно рекомендуем новичкам не пренебрегать этим этапом. Опытным строителям бывает сложно выровнять стены без маяков, что уж говорить о неопытных людях.Существует несколько типов маяков. А это значит, что всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант.

Кроме того, одной из отрицательных особенностей использования маяков является необходимость демонтажа. После оштукатуривания маяки, сделанные не из гипса, необходимо удалить, так как если их оставить, могут возникнуть непредвиденные происшествия и осложнения. Демонтаж маяков также является сложным процессом, ведь важно аккуратно удалять посторонние приспособления с покрытия, чтобы не повредить штукатурный слой.

ИзображениеИзображение

С положительной стороны сами маяки стоят недорого. Это относится ко всем типам. Кроме того, некоторые из них можно изготовить из имеющегося гипсового материала, что, во-первых, уменьшит затраты на раствор, во-вторых, позволит сэкономить на покупке маяков.

Изображение

просмотров

Есть несколько типов маяков. Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки, обусловленные материалом, из которого они изготовлены, а также размерами.Выделяют металлические, пластиковые и гипсовые маяки. Существуют также гипсокартонные и деревянные маяки, но они используются гораздо реже, поэтому есть смысл рассмотреть только три популярных разновидности.

  • Металлический Металлические маяки бывают разной длины и высоты. По длине различают разновидности в 250 см и 300 см, а по высоте – в 6 см и 10 см. Бывают Т-образные и Г-образные профили. Первые используются при работе с плоскостью стен, вторые – для крепления на углах.Металлические маяки строители выбирают чаще других, потому что с ними легко работать, они доступны по цене и бывают разных размеров. Мастер получает возможность сэкономить массу времени при установке таких моделей. Кроме того, они довольно долговечны.
ImageImage

У них тоже есть свои недостатки. Например, при установке металлический маяк легко деформировать, если сделать какое-либо неловкое движение. Опасно «забывать» такие маяки в стенах, так как они могут заржаветь, и эта ржавчина проявится на финишном покрытии.Маяки необходимо закрепить раствором, который обеспечит их жесткость (например, гипсовым).

ImageImage
  • Пластик . Пластиковые маяки по конструкции аналогичны стальным, но имеют и свои особенности. Так, для изготовления используется высокопрочный пластик. Изделия из пластика легче и прочнее изделий из металла, что облегчает работу с ними новичкам. Пластиковые маяки не деформируются, в отличие от металлических, но ломаются, если приложить силу. Еще одним положительным моментом является то, что маяки можно оставлять в штукатурке, не беспокоясь о том, что потом что-то случится, ведь пластик не ржавеет и не окисляется.
ImageImage

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Пластиковые маяки подходят только для оштукатуривания внутренних стен, так как пластик плохо переносит низкие температуры. Также, если маяки установлены неправильно, то они деформируются под давлением правила. Это, в свою очередь, приведет к тому, что стены не будут идеально ровными.

  • Штукатурка . Такие маяки могут делать только профессионалы. Они формируются сразу во время штукатурных работ из самой штукатурки, после чего правилом им придается нужная форма.Очевидный плюс – экономия материала, а вот минус – недоступность изготовления для новичка.
ImageImage

Также в последнее время появились так называемые струнные маяки, представляющие собой металлический трос, натянутый между двумя карабинами. У него есть общий недостаток всех металлических вариантов – подверженность ржавчине, но работать с ним гораздо проще. Все уровни безупречны, даже если карабины правильно прикреплены.

ИзображениеИзображение

Расход

В зависимости от того, какой тип маяков выбран, зависит и расход материала.Логично предположить, что на первом месте стоят гипсовые маяки как самый экономичный представитель. Нет необходимости тратить дополнительную штукатурку даже на закрепление маяков.

На втором месте струнные маяки. Чуть больше состава нужно будет потратить только на герметизацию карабинов, а в остальном штукатурка практически не нужна для герметизации самих тросов. Они довольно тонкие и практически незаметны в толщине покрытия.

ImageImage

Чуть больше расход будет при установке металлических маяков.Нельзя не учитывать тот факт, что для заделки щелей после снятия маяков потребуется достаточно большое количество раствора. Важно учитывать правильную установку маяков. Не делайте расстояние между маяком и поверхностью стены больше необходимого. Помните, что если уменьшить слой штукатурки всего на 1 см, то можно сэкономить до 10 литров штукатурки на 1 м2.

Максимальный расход штукатурки — при использовании пластиковых маяков.Это связано с тем, что из всех перечисленных вариантов пластиковые образцы самые толстые. По статистике слой материала при использовании таких вариантов на 6 мм больше, чем при установке металлических, что как раз и связано с разницей в толщине самих маяков.

ImageImage

Что касается расчета необходимого количества самих маяков, то он делается легко и быстро. Сначала нужно измерить длину стены. Итак, вам понадобится:

  • по одному маяку с каждой стороны стены;
  • по одному маяку с каждой стороны дверного или оконного проема;
  • один маяк на каждого 1-1.3 м поверхности стены.
ImageImage

Если предположить, что необходимо рассчитать количество маяков для стены шириной 7 м с дверью, то получим:

2 (по бокам стены) + 2 (по бокам двери) + 4 (по одному маяку на каждые 1,25 м поверхности) = 8 маяков.

Проще всего рассчитать количество маяков, когда у вас на руках есть готовый план помещения. На нем можно изобразить, где будут уровни.

ImageImage

При выборе расстояния между маяками исходите из длины имеющегося у вас правила.Так, шаг между ними должен быть меньше длины правила, чтобы в процессе работы оно свободно опиралось на маяки.

Однако также не рекомендуется делать частоту шага меньше метра: это усложнит дальнейшие работы по снятию маяков со стены.

Изображение

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем ставить маяки, необходимо обзавестись необходимыми инструментами и материалами. Они значительно облегчат работу с маяками, помогут провести все мероприятия быстро и качественно. Из инструментов вам понадобится:

  • Непосредственно сами маяки. Если в качестве маячных профилей используются деревянные бруски, их необходимо пропитать специальным антибактериальным составом.
  • Кельма или шпатель для нанесения фиксирующего раствора. Причем необходимо приобретать как большие, так и маленькие инструменты. Они пригодятся не только для непосредственного крепления маяков, но и для предварительной подготовки поверхности.
  • Все виды уровней: лазерный, гидро(ватерлин), пузырьковый.Каждый из перечисленных инструментов значительно облегчает работу по определению горизонталей и дальнейшему расчету расположения маяков.
Изображение
  • Отвес. Он необходим непосредственно при определении вертикалей, на которые будут крепиться маячные профили.
  • Правило. Наряду с уровнем и отвесом этот инструмент служит для определения горизонтальных и вертикальных линий.
  • Мелки и карандаши для разметки.
  • Яркая леска или шнур. Эти материалы понадобятся для построения уровней, построения диагоналей.
ImageImage
  • Перфоратор. Требуется для сверления отверстий под дюбеля. В дальнейшем по закрепленным дюбелям будут сооружаться маяки. Кроме перфоратора необходимо приобрести набор специальных сверл разного диаметра.
  • Рулетка. Лучше всего выбирать варианты конструкции из металла длиной 8 м, так как таким образом можно захватить все расстояние как по вертикали, так и по горизонтали, и по диагонали стены.
  • Набор отверток.Пригодятся как крестообразные образцы, так и с прямым шлицем, но все зависит от того, какая шляпка у дюбеля.
Изображение

Если говорить о дополнительных материалах, то вам нужно будет приобрести грунтовку. Вам понадобится жидкая грунтовка глубокого проникновения для обработки основания и пастообразная для нанесения на оштукатуренную поверхность. Для крепления маяков могут понадобиться пластиковые клипсы или так называемые «ушки». Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение «ушкам»: с ними удастся значительно сэкономить штукатурный состав.

Image

Вам также может понадобиться загуститель для смеси или клей, если вы планируете крепить маяки к раствору. Такие добавки будут способствовать быстрому схватыванию смеси и, соответственно, быстрой фиксации маяка в нужном месте.

ИзображениеИзображение

Подготовка поверхности

Перед установкой маяков поверхность необходимо подготовить, независимо от того, какие стены планируется штукатурить – кирпичные, пено- или газобетонные, гипсокартонные, бетонные или другие.Процесс подготовки основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых очень важен. Ни один из них нельзя пропустить.

Первым делом нужно снять со стены старое покрытие, причем речь идет не только об обоях, но и о штукатурке, краске или чем-то еще. Обратите внимание на специфику процедуры. А значит, обои придется снимать в любом случае, как и водоэмульсионную краску. Если стены покрыты масляной краской (удалить ее практически невозможно), то краску можно оставить, предварительно сделав насечки для улучшения сцепления штукатурки и масляного состава.Старую штукатурку тоже можно законсервировать, если она не отваливается, «не комкается», но если есть хоть малейшие опасения, покрытие лучше демонтировать. Обязательно нужно уделить время и хорошо очистить поверхность основания.

Изображение

Далее стена моется от пыли и грязи, удаляются частички остатков старого покрытия. Поверхность должна быть чистой и слегка шероховатой.

Стены хорошо загрунтовать с помощью жидкой грунтовки глубокого проникновения. Учтите, что грунтовочные работы проводятся 2-3 раза.Каждый раз нужно дождаться полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

В зависимости от типа поверхности может возникнуть необходимость нанесения на стену определенного материала перед установкой маяков и оштукатуриванием. Так, для кирпичных стен дополнительная обработка не требуется. Бетонные поверхности должны быть отшлифованы. Деревянные и металлические стены дополнительно укрепляются специальными гипсовыми сетками, которые закрепляются между маяками.

ImageImage

В принципе, на этом подготовительную работу можно считать завершенной.Перед началом любых ремонтных мероприятий нужно защитить соседние предметы и поверхности малярным скотчем: обклеить дверные коробки, приклеить вдоль полосы скотча на пол и на потолок, в местах примыкания к стенам. Это полностью защитит окружающую среду и в дальнейшем не займет много времени на очистку прилегающих поверхностей.

ИзображениеИзображение

Наценка

Важно точно определить, где разместить маяки. От правильности разметки зависит не только правильная геометрия экспозиции, но и ровность стен.Процесс маркировки называется навешиванием на стену. Его реализация не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Все, что вам нужно, это знание школьного курса геометрии. Этапы работы:

  • Сначала нужно определить ровность стены. Для этого длинное правило прикладывают к разным участкам стены поочередно, отмечая выступы или впадины разным цветом. Например, зеленым мелом можно отметить выпуклости, а синим — впадины.
  • Измерьте от верха стены 2 м вниз.Лучше всего мерить на стыке двух стен в углу. Выровняйте горизонтальную линию с помощью лазерного уровня. Затем от линии, примыкающей к полу, отмерьте вверх 2 м и также постройте горизонтальную линию.
  • От угловых стыков по верхней горизонтальной линии отмерьте 10 см. Просверлите в этих местах отверстия и установите в них шурупы.
Image
  • Существует простой способ создания прямых вертикальных линий. Для этого используется отвес. К верхнему винту крепится отвес и опускается до тех пор, пока расстояние от пола не составит 3-4 см.Как только отвес перестанет колебаться, отметьте точки на нижней горизонтали. Здесь просверливаются отверстия и также устанавливаются шурупы.
  • Далее от каждого шурупа отмеряют по 10 см и снова сверлят отверстия, устанавливая шурупы. Здесь будут расположены самые дальние маяки.
  • Расстояние между точками расположения крайних маяков необходимо разделить на несколько примерно равных частей длиной около 1-1,3 м. Обратите внимание, точки лучше откладывать по верхней горизонтали, а соответствующие отвесом отмечать по нижней.В каждой из новых точек просверлите отверстия и вставьте шурупы.
  • Если в стене есть дверной или оконный проем, то от него нужно отступить по 10-15 см с каждой стороны. Здесь будут установлены дополнительные маяки. Обязательно определите ровность дверного или оконного проема с помощью уровня или отвеса. Даже если проем ровный, вертикали все же лучше обозначить отвесом.
ImageImage
  • Теперь протяните линию между крайними винтами по периметру и по диагонали.Затем вкручивайте шурупы до тех пор, пока линия не коснется самого выступающего места. Диагональные линии должны слегка соприкасаться, быть на одном уровне и лежать в одной плоскости.
  • Далее выкручиваются все винты, определяющие положение маяков, до их легкого соприкосновения с линией. Важно, чтобы они лишь слегка соприкасались, а не упирались в леску. Это толщина слоя штукатурки. Следите за тем, чтобы саморезы отставали от стены на расстояние не менее высоты выбранных маяков.Если это не так, то заново отрегулируйте положение, открутив все винты на равное расстояние.
Изображение

Как исправить?

После того, как разметка сделана, необходимо решить, как именно будут крепиться маяки. Крепеж зависит от типа используемого маяка, от материала, из которого он изготовлен. Проблем не будет, если сделать маяки прямо из гипса своими руками. Маяки из других материалов — металла, пластика, дерева — можно крепить двумя способами:

  • Штукатурный раствор используется … Для крепежа может быть выбран как раствор, которым проводятся штукатурные работы, так и модифицированный аналог: штукатурка с добавками, отвечающими за скорость схватывания, гипсовый раствор и другие.Раствор наносится шлепками сверху вниз по линии, на которой будет крепиться маяк. Затем металлический или пластиковый профиль плотно заделывается в раствор до полного совмещения с головками шурупов. Ровность профиля относительно вертикали проверяют с помощью правила. Если в процессе профиль деформируется, то его оперативно заменяют другим. После того, как профиль установлен по мере необходимости, с него удаляют лишнюю штукатурку, после чего приступают к установке следующего маяка.
Изображение
  • Крепление без раствора . Этот вариант более современный, поскольку здесь используются специально разработанные приспособления – пластиковые застежки или «ушки». Если стоит выбор между пластиковыми хомутами или «ушками», выбирайте последнее, так как здесь толщина самого фиксирующего элемента незначительна, поэтому в дальнейшем потребуется меньший слой штукатурки. саморезы, используемые для разметки, и тогда профиль просто защелкивается в креплениях.Учтите, что снять пластиковый крепеж со стены сложно, поэтому многие оставляют его прямо в стене.
ИзображениеИзображение

Если вы новичок в строительном деле, то лучше отдать предпочтение второму способу. Это немного проще.

Как установить: пошаговая инструкция

Технология изготовления маяков из раствора довольно сложная, особенно для человека без опыта, но определенный плюс в том, что здесь не нужен фиксатор.

Первым шагом является нанесение достаточно толстой полосы гипса между маркировочными винтами. Обратите внимание, что раствор нужно наносить непосредственно перед изготовлением направляющей, а не сразу на всю стену. С помощью правила необходимо сформировать маяк, сплющив его с обеих сторон и сверху.

Изображение

Кроме того, можно выставить направляющие для гипсокартона. Когда стены относительно ровные, то этот вариант представляется одним из самых приемлемых и дешевых.Можно использовать обрезки гипсокартона, оставшиеся после ремонта.

Сначала обрезки гипсокартона нужно разрезать на полосы шириной 3-4 см. Раствор наносится на предварительную поверхность шлепками. Расстояние между бугорками раствора должно быть 20-30 см. Это обеспечит хорошую адгезию, в то же время гипсокартон под правилом не прогнется.

Изображение

Далее планки прижимаются раствором к стене и выравниваются правилом по ввернутым при разметке шурупам.В результате получается ровная поверхность, по которой удобно вести правило. В этом случае полосы гипсокартона не будут прогибаться и стена не будет выровнена неправильно.

Деревянные направляющие в современной практике не используются, так как вытащить их из стены после завершения штукатурных работ крайне проблематично. В результате дерево может начать гнить, а на финишном покрытии появятся признаки гниения. Однако устанавливать деревянные маяки необходимо по той же технологии, что и металлические или пластиковые.Деревянные заготовки будут немного шире, в остальном порядок крепления такой же.

Струнные маяки ImageImage

требуют несколько иного подхода к установке. При их установке необходимо следовать следующим инструкциям:

  • После того, как поверхность будет дважды загрунтована и хорошо высушена, необходимо закрепить кронштейны струнного устройства в местах установки дюбелей при разметке.
  • Далее нужно натянуть ниточки между зажимами.Их размещение и расстояние от стены должны быть такими же, как определено при раскладке.
  • Струны натянуты до так называемого звона: если коснуться их щипком, должен появиться характерный звон.
  • Далее струна фиксируется раствором. Это делается для того, чтобы в процессе оштукатуривания она не провисала и не угрожала ровности стены.
  • После того, как закладной раствор полностью застынет, можно приступать к оштукатуриванию стен.
ImageImage

Вне зависимости от того, какой тип крепления вы выбрали — с помощью крепежа или с помощью раствора, установка профилей или направляющих других типов не вызовет затруднений. Главное тщательно подготовить поверхность, а затем пошагово следовать инструкции.

Полезные советы

Профессиональные штукатуры делятся полезными советами, которые помогут вам настроить полозья перед штукатуркой. Наиболее актуальными рекомендациями оказались следующие:

  • Грунтовка должна хорошо пропитать поверхность.Это делается для того, чтобы маяки на растворе лучше держались и штукатурка в дальнейшем не отваливалась.
  • Хотя многие призывают отказаться от установки маяков, этого делать не следует. Во-первых, они значительно облегчают работу по выравниванию стен, когда нужно обработать большую площадь. Во-вторых, штукатурные работы будут проведены быстрее. В-третьих, поверхность получится идеально ровной при условии правильной установки маяков.
ImageImageImage
  • Не оставляйте профили или направляющие из других материалов в стене после окончания работ.Со временем они могут дать о себе знать пятнами на обоях или декоративной штукатурке. С пластиковыми профилями все немного иначе. Если они изготовлены из токсичного дешевого пластика, то со временем могут выделять в воздух вредные вещества, пагубно влияющие на здоровье людей и животных.
  • Для экономии материала выбирайте самые маленькие профили, если это позволяет кривизна стен. Например, при обработке поверхностей в новом блочном доме допустимо вообще обойтись без маяков, тогда как в старом кирпичном доме, где стены выложены криво и неровно, понадобятся маяки высотой 10 мм и более. .
Фото

Установка маяков для штукатурки стен + видео

Сделать качественную штукатурку стен невозможно без установки маяков. Основная цель их применения – добиться идеально ровной поверхности при минимальном расходе материала. Что такое маяки и какие есть способы их установки своими руками, рассмотрим подробнее. Восполнить пробелы в знаниях поможет предложенное в конце статьи видео.

Рынок строительных материалов не всегда был наполнен товаром, который значительно упрощает процесс проведения ремонтных работ.Поэтому изначально для формирования гладкой поверхности стены использовали деревянные маяки, или направляющие, изготовленные самостоятельно из раствора штукатурки. Позже для установки на стены направляющих производители предложили сборные металлические изделия.

Маяки для штукатурки доступны толщиной 6 и 10 мм. Обычно в ситуации, когда требуется создать минимальный слой штукатурки, применяют «шестерку». При необходимости последующей выемки металлических изделий также лучше обращаться к этому размеру.Если после штукатурки стены будут облицованы плиткой и нет необходимости извлекать посторонние предметы для установки маяков своими руками, предпочтительнее выбрать «десятку». Это связано с меньшей деформацией изделия в процессе и простотой крепления к стене. Ориентируясь на стандартную для большинства квартир высоту 2,5 м, направляющие выпускаются именно такого размера, хотя иногда встречаются экземпляры и 3 м. Перфорированный профиль имеет Г- или Т-образную форму, так как материал для изготовления стоек оцинкован. металл.Несмотря на предусмотренную защиту, при монтаже поверхность изделия может быть повреждена, поэтому рассчитывать на отсутствие дальнейшей коррозии не следует.

Какие преимущества и недостатки разных видов маяков для штукатурки стен следует учитывать при подготовке к установке своими руками:

  • Фиксация металлических маяков осуществляется на короткий срок. В большинстве случаев после достижения желаемого результата выравнивания требуется их устранение, а стена нуждается в дополнительных дефектах.
  • Маяки, формируемые из раствора гипса самостоятельно, трудоемкий процесс. Но на финальном этапе работы их не обязательно удалять и исправлять углубления.
  • Деревянные маяки не соответствуют действительности из-за способности материала впитывать влагу и деформироваться. Это может значительно ухудшить качество работ по штукатурке стен. Активно использовались эти горки при отделке глиняным раствором деревянных домов.

При покупке маяков убедитесь в их достаточной жесткости и отсутствии деформации.Тонкий металл может гнуться в процессе штукатурки стен и не обеспечивает желаемого результата гладкой поверхности.

Установить рейлинги своими руками без лишних проволочек помогут подготовленные инструменты и материал для работы.

Подготовительный этап ↑

Необходимое количество маяков и шаг их установки определяется, исходя из норм размеров:

  • Если прибор имеет размер метра, расстояние между направляющими должно быть в пределах 0.8 м;
  • При длине шести футов шаг установки правил равен 1,8 м.

Запасное расстояние 20 см — это место для правил дорожного движения справа и слева. Для установки на настенные маяки нужен раствор, в его качестве можно использовать:

  • готовая гипсовая смесь;
  • композиция из цемента и песка с добавлением алебастра;
  • клей для гипсокартона густое тесто.

Из инструментов под рукой должны быть:

  • малярный шпатель;
  • ведро воды;
  • уровень
  • метров;
  • алюминиевый стержень (правило).

При отсутствии правил допускается замена на гладкую строганную доску, имеющую по всей длине одинаковую ширину. Несоблюдение этих условий может сказаться на качестве штукатурки. Для удобства уровень можно зафиксировать посередине алюминиевой планки монтажной лентой.

Процесс установки ↑

Инструкция по монтажу штукатурки стен своими руками начинается с крепления дальних маяков. Для этого потребуется:

  • Новичкам место фиксации лучше отметить вертикальной линией карандашом.Расстояние между углом стены и первым маяком 10-15 см.
  • В соответствии с намеченными границами шпателем наносится мелкая штукатурка (или другой раствор). Расстояние между группами примерно 30 см.
  • Маяк прикладывается к гранулам на стене и слегка придавливается пальцами.
  • Затем нужно воспользоваться рейочным уровнем, прижимая его по всей длине металлоизделия и контролируя показания.Основная задача на этом этапе – добиться идеально ровного вертикального положения.
  • Затем шпателем подровняйте строительный раствор, излишки, если необходимо, и удалите.

Важно! Между маяком и рейкой не должно быть щелей и прогибов.

После установки на стену дальних маяков и последующего этапа работ должно пройти не менее часа для застывания раствора. Затем приступайте к натягиванию нитей. Для этого между направляющими, зафиксированными возле углов, натянуты три прочные нити: верхняя, нижняя и средняя.Их функция заключалась в создании единой плоскости будущих стен с помощью штукатурки. Вы хотите натянуть плотно, отсюда и необходимость качественного высыхания раствора под угловыми маяками.

Третий этап – установка промежуточных направляющих. Действия практически аналогичны первому этапу с небольшим отличием в технике прокачки. После набрасывания на стену раствора штукатурки и забивки маяка, ориентиром для определения вертикальной плоскости являются нитки. Они должны лишь слегка касаться поверхности металлических профилей.Нанесение нити для установки на стене промежуточных маяков под штукатурку своими руками значительно быстрее по сравнению с использованием уровня на всех этапах монтажа.

Профессионалы используют для установки маяков под штукатурку стен методом «паук». Своим названием она обязана отдаленному сходству с настоящей паутиной. Это продвинутый способ наложения нитей для нахождения вертикального уровня руками. Ключевое отличие состоит в двух пунктах:

  • Вместо уровня применяется отвес, показания которого более точные.
  • Быстрый переход к плоскости рельсов у стены. Это обеспечивает точное определение необходимого слоя штукатурки.

Весь процесс состоит из следующих этапов:

  • Крепление к стене с креплением к отвесу. Перфоратором, оснащенным сверлом на 8 мм, под потолком просверлил два отверстия. Расстояние от угла стены все те же 10-15 см, что и при первом варианте установки маяков под штукатурку.В выемки вбиваются трубки, затем вставляется длинный дюбель. От стены должны смотреть не менее 5 см крепежа.

    ?Внимание! Часто потолок представляет собой электрический провод. Поэтому при сверлении стены будьте предельно осторожны, чтобы не нарушить подачу корпуса и не пострадать самому.

  • Для откосов на стену необходимо поставить клипсы. Их функцию выполняют одинаковые анкеры, установка которых друг над другом.
  • Веса записываются и смещаются по положению.
  • Еще пара веревок привязана к верхней части дюбелей. Эту вертикаль можно отодвигать ближе или дальше от стены, которая будет покрыта штукатуркой. На этом этапе расстояние до стены должно быть в пределах 1,5-2,0 см. После того, как грузы вышли из вертикального положения, нижние крепления занимают их место. Затем натягивается отвес и закрепляется на нижнем дюбеле.
  • Следующий этап подготовки своими руками стены под штукатурку с использованием маяков – установка скользящей горизонтальной ориентации.Никаких сложных манипуляций не достаточно, чтобы между вертикальными отвесами натянуть три горизонтальные струны. Связав их, вы получите еще один подвижный ориентир для установки под штукатурку стен и маяков. Скрупулезные мастера добавляют больше диагональных нитей для идеального определения вертикальной плоскости.

С помощью этой «паука» достаточно установить правильную плоскость крепления маяков, что обеспечит минимальный расход материала при штукатурке стен.

Кроме этих двух способов есть еще вариант установки маяка с лазерным уровнем и нивелиром.Однако дорогостоящие средства имеются далеко не у каждого хозяина, а предлагаемые варианты гарантированно обеспечивают гладкую поверхность штукатурки стен.

Related Post

2022 © Все права защищены.