Как поменять в бане нижние венцы: Как заменить нижние венцы сруба: технология и важные нюансы

Разное
alexxlab

Содержание

Технология замены прогнивших венцов деревянного дома | Компания «Кострома Терем»

Бесспорно, деревянные дома надежны и долговечны, однако и у них есть слабые места, например, нижние венцы, которые из-за постоянного воздействия влаги начинают подгнивать и разрушаться. Наряду с негативным воздействием внешней среды, причиной их стремительного разрушения могут послужить огрехи в строительстве (неправильная гидроизоляция), а также небрежная эксплуатация.

В любом случае затягивать с вопросом, как заменить нижний венец в деревянном доме, не стоит. В противном случае гнить начнут соседние элементы, что в конечном счете может привести к перекосу всей конструкции.

Подготовительные работы по замене нижнего венца сруба

Замена нижнего венца сруба — это сложная техническая операция, требующая тщательного соблюдения технологии, а также достоверных знаний относительно того, как поменять нижний венец деревянного дома.

Подготовительный этап включает операцию по поднятию сруба. Для выполнения этой работы не обойтись без нескольких мощных домкратов, способных выдерживать нагрузку не менее 3 тонн. Далее потребуется прочный материал из которого будут сооружены временные опоры. На эту роль отлично подойдет кирпич, бетонные блоки, а также большие деревянные колодки. В качестве заменяющих венцов рекомендуется использовать прочные бревна, обработанные антипиренами и антисептиками. Все они должны точно совпадать по размерам с заменяемыми венцами. Для облегчения укладки на фундамент по всей длине новых бревен желательно сделать небольшой распил. Перед тем, как приступить к подъему, необходимо освободить площадь вокруг дома от посторонних предметов и окопать фундамент по всему периметру, обеспечив к нему свободный доступ.

Последовательность действий при замене прогнивших венцов сруба

Перед тем, как заменить венец деревянного дома, необходимо произвести демонтаж окон, дверей, а также печной трубы если она выведена через крышу.

Если пол покрыт ламинатом, его тоже рекомендуется снять.

Дом поднимают при помощи домкратов, установленных на твердом основании в специально подготовленном подкопе таким образом, чтобы достичь равномерного распределения нагрузок. Делать это необходимо крайне осторожно — любое резкое движение может привести к повреждению дверных и оконных проемов, а также вызвать деформацию стен. В связи с этим поднятие осуществляется поэтапно (не более чем на 2 см вверх) с последующей установкой специальных подпорок и установкой подъёмного механизма в другом месте.

После того, как дом будет установлен на 10-сантиметровые подпорки, можно смело приступать к замене нижних венцов. Прогнившие бревна удаляются, и на их место устанавливаются новые. Новый венец желательно укладывать на специальный рулонный утеплитель. После установки венцов и устранения видимых дефектов фундамента, сруб опускают (не более чем на 2 см вниз) на старое место. 

Подобная методика является ключом к тому, как поменять венцы в деревянном доме и избежать неприятностей. Воспользовавшись ей, можно полностью восстановить старые срубы, заменив в них любое количество устаревших бревен.

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

  1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
  2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
  3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
  4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
  5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
  6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
  7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
  8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
  9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
  • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
  4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца.
    Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
  7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

  1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
  2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

  • Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
  • Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
  • Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
  • Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
  • Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как забетонировать нижний ряд сруба – Замена нижних венцов сруба: способы полной и частичной замены сгнивших бревен в первом венце : как сделать самому

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса?  Укладывать первый венец  дома из бруса необходимо  максимально основательно, с математическим расчетами — для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно — главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Венцы деревянного дома

Установка первого венца — это самый ответственный этап в строительстве сруба. Для него выбирается самое толстое и прочное бревно из высококачественной древесины. Первый венец дома укладывается и выверяется с особой точностью с помощью строительного уровня. Поскольку работать на высоте очень неудобно, то обычно сруб собирается по отдельным частям на земле. Каждая часть формируется на высоту человеческого роста для того, чтобы работники могли выполнять работу, стоя на земле. После изготовления части сруба разбираются и перекладываются на подготовленный фундамент. Для устойчивой укладки на фундамент окладной венец дома отесывают с нижней стороны. Сверку углов сруба выполняют диагональным способом — измеряя диагонали венцов и корректируя их положение в случае необходимости путем перемещения одного из концов.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт. Схема закрепления анкером

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Укладываем первый венец сруба — схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).

  1. Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

    Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

  2. Далее проверяем уровнем на ровность поверхности — ведь от неровного 1го венца получается неровная стена .
  3. После устранения неточностей заполняем зазор монтажной пеной.

Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот,  плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы  состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из  дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете  древесину, напрямую зависит срок службы  нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет  достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые  делаются без применения замков,  брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь  без  разборки  углов. В углах брус при примыкании различных перегородок  соединяется  металлическими пластинами или скобами.

Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а  диагонали между  углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит,  углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Укладка первого венца из бруса — секреты и хитрости

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами — для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно — главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку «стеклоизола». Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

[ads1]Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида, проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

Укладываем первый венец сруба — схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).

    Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

    Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

    Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

    Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину, напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

    В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

    Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

    Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Как укладывается первый венец

Первый этап – прокладка слоя гидроизоляции, которая будет предохранять деревянные элементы дома от соприкасания с фундаментом. Основание дома должно иметь ровную поверхность, за этим надо проследить еще на этапе его возведения. Поверхность фундамента не должна иметь существенных неровностей, если они есть, их требуется предварительно выровнять перед монтажом гидроизоляции.

После того, как изоляция уложена, укладывается первый венец дома. Предварительно нужно проверить ровность поверхности, на которую он будет монтироваться. Для этого можно использовать строительный уровень. Если изоляция уложена неровно, нужно устранить погрешности. Важный момент: первый венец укладывается не на саму гидроизоляцию, а на рейки, которые монтируются на неё. Такой подход обеспечит монтаж бруса на гарантированно ровную поверхность.

Даже при тщательном выравнивании всех материалов между ними могут образовываться пустоты. Их нельзя оставлять незаполненными. Это снизит прочность создаваемой конструкции. Поэтому все пустоты между конструкционными элементами дома из бруса должны быть заполнены герметиком. Можно для этого использовать монтажную пену. Она заполнит все имеющиеся между брусом и изоляцией пространства, и в них не будет попадать влага, которая может нанести вред деревянным элементам дома.

При укладке первого венца обязательно надо следить, чтобы его элементы укладывались друг к другу под прямым углом. Для этого стоит использовать измерительные инструменты. Только так получится достичь того, чтобы геометрия возводимого здания была точно выверенной, а все брусья были уложены прямо, обеспечивая создание ровных стен.

После монтажа первого венца на него укладывается слой джута. Это делается для того, чтобы в стыки между брусьями не проникал холод. Джутовое волокно используется для герметизации стыков не только между первым венцом и вторым, но и между всеми остальными брусьями.

Базовые бревна

Любой венец сруба образуется двумя парами бревен. Одна из них нижняя, другая — верхняя. Соединяются они посредством лап. Верхние бревна на полдиаметра или около того возвышаются над нижними. Для следующего венца эта пара становится нижней — на нее укладываются первые два бревна следующего венца. Такая схема все время повторяется. Так что сруб прирастает парами бревен. Каждая повышает его на величину чуть меньше диаметра бревен (минус 1-2 см за счет вырубки соединительного желоба).

Бревна для венца подбираются примерно одинакового диаметра. В комлевой части они всегда толще, чем в вершинной. Поэтому, чтобы углы сруба поднимались равномерно, на комлевую часть укладывают вершинную и наоборот. То есть сопрягающиеся в лапах бревна располагаются по такой схеме: голова к хвосту, хвост к голове.

Многие полагают, что бревна первого венца должны быть самыми мощными. Это ошибочное мнение.

Деревья большого диаметра (за 30 см) могут быть перестарками с ослабленной древесиной, которая в большей степени предрасположена к гниению. Находясь ближе к поверхности земли, как правило, сырой, бревна первого венца оказываются в самых неблагоприятных условиях по сравнению с другими. Кроме того, на них скатывается вся дождевая вода со стен.

Стремление положить толстые бревна в первый венец связаны с представлением, что они самые прочные. В действительности, как видим, это не всегда так. Молодые деревья диаметром 20-25 см имеют более плотную древесину и поэтому лучше выполняют роль базовой опоры. Бревна большего диаметра практичнее укладывать с 3-4-го венца.

Вся обработка венечных бревен выполняется непосредственно на срубе. Но первый венец представляет исключение. На бревнах до подъема протесываются опорные ленты, которыми они лягут на фундамент. Чтобы не ослабить бревна излишними потерями древесины, ширину протески можно ограничить 3-4 см. Для удобства обработки его накатывают на пару коротких обрезков. Бревно никогда не бывает идеально цилиндрическим и прямым, поэтому его следует слегка покатать на подкладках, чтобы оно улеглось в соответствии со своим центром тяжести. Такое положение оно займет и на фундаменте.

На обоих торцах с помощью уровня проводят горизонтальные линии (5), обозначающие границы протески. Для облегчения работы на снимаемом горбыле можно сделать пропилы (2) нужной глубины с интервалом 25-30 см. Тогда протеска сведется к скалыванию небольших горбыльков (1) и зачистке поверхности топором. Пропилы можно заменить прорубами.

Для протески бревно поворачивают на подкладках так, чтобы торцевые линии протески расположились вертикально. В этом положении его фиксируется скобами (4). Между линиями натягивают металлическую струну и прямо по ней, как по черте, стесывают гор-быльки. Вертикальность протески периодически проверяется уровнем.

Если в ходе операции будут допущены некоторые отклонения от нужной плоскости, нет причин для переживаний. Огрехи можно устранить при дальнейшей обработке бревна на опорах (фундаменте). В утешение начинающему плотнику можно сказать, что работа, которой он занимается, издревле называется топорной, а не ювелирной. Разумеется, к точности стремиться надо, но при мелких ошибках не стоит впадать в панику. Все поправимо.

При протеске следует постоянно помнить о технике безопасности. Топор — инструмент великолепный, но лукавый. Необходимо соблюдать правила, о которых уже говорилось выше.

Как показывает практика, однотипные работы выполняются быстрее и качественнее, если повторяются одна за другой. Навыки при этом закрепляются скорее. Поэтому рациональнее сначала протесать опорные ленты на всех четырех бревнах, а уже потом поднимать их на фундамент для устройства венца.

В плане дом обычно представляет собой прямоугольник, длина которого больше ширины. Первыми на опоры устанавливаются бревна, которые короче. На их лапы будет уложена вторая пара, верхняя. Это позволит поднять ее несколько выше над землей, что немаловажно, поскольку на длинные бревна 1-го или 2-го венца укладываются половые балки.

На угловые спаренные монолитные опоры или с гребнем первые бревна накатывать удобно. При столбчатых опорах для выполнения этой операции приходится мастерить вспомогательное устройство, вроде представленного на рисунке. Когда бревно расположится над опорами (3), длинный конец перекладины (1) отводится и бревно опускается.

Как видно из рисунка, при накатывании бревна тросик ворота не оборачивается кольцом вокруг него, а просто накладывается сверху и с помощью кроко-дпльчпка крепится к мачте. Трения между тросиком и поверхностью ствола будет достаточно для надежного сцепления при закатывании.

После укладки первых двух коротких бревен на опоры предстоит главная операция для начинающего строителя — устройство соединительных лап. На опорах бревна располагаются параллельно, их торцы находятся в одной плоскости. Убедившись, что они лежат устойчиво, приступают к обработке первого бревна.

Как положить первый венец дома из бруса: все тонкости и хитрости

В старину укладка первого венца считалось очень значимым событием, у строителей были свои обряды, которые сопровождали эти работы. Под первый венец клали разнообразные предметы, символизировавшие  достаток и счастливую жизнь в новом доме. Все это в глубоком прошлом, однако, и сегодня эти работы считаются весьма значимым событием. Рассмотрим, как ложится первый венец дома из бруса.

Так выглядят правильно уложенные первые венцы.

В прошлые века далеко не все строили фундамент под деревянный дом. Под первый венец, который чаще всего был дубовый, подсыпали глину.

В настоящее время срубы возводятся на фундаментах. Надежность монтирования обвязки очень важна для дальнейшего возведения дома и правильности установки крыши. Поэтому позвольте дать несколько советов, как правильно положить первый венец дома из бруса.

Подготовка фундамента

Вот таким образом выглядит грамотная гидроизоляция между фундаментом и самим срубом

Перед тем, как укладывать строительный материал, нужно подготовить фундамент. Обязательно проверьте горизонтальность плоскости, если нужно проведите корректировку раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

На фундамент минимум в два слоя укладывается гидроизоляция, например, из рубероида. Все слои гидроизоляции должны превышать ширину фундамента минимум на 25 см. Это первый нюанс, как ложить первый венец бруса дома из бруса.

Для предотвращения соприкосновения бруса обвязки с фундаментом у строителей есть одна хитрость. Поперек ленты фундамента, предварительно обработанные антисептиком, укладываются рейки шириной примерно 10-15 см с расстоянием 20-25 см.

При укладке реек ориентируйтесь, что их толщина — 10-15 мм, а межреечное расстояние — 25-30 см.

Как выбрать древесину для первого венца

Материал для первого венца выбирается очень тщательно, желательно из зимней древесины. Ее очень легко определить, посмотрев на торец – на нем большая плотность колец. Кольца должны расходиться от центра, это говорит о том, что брус является средней частью дерева. Это второй секрет, как лучше сделать венцы дома из бруса.

Обработка выбранного стройматериала

Выбранный брус очень тщательно обрабатывают антисептическими составами. Вместо антисептиков можно использовать масляную отработку, в которой была разведена жидкая битумная мастика.

Торцы древесины не обрабатываются, именно через них будет выходить влага при высыхании дерева. Если торцы тоже обработать, влага не будет выходить, а это приведет к загниванию и плесневению древесины. Всегда учитывайте этот момент, если у вас нет опыта в том, как положить первые венцы дома из бруса, видео вам поможет.

Не все строители крепят первый венец к фундаменту, в некоторых случаях это и не нужно, дом никуда не денется под собственным весом.

Угловое крепление первых венцов

На углах дерево стыкуют без замков. Это делается для того, чтобы в дальнейшем можно было без особых проблем заменить поврежденный венец. Надежности соединения добиваются с помощью металлических скоб или пластин. Подробнее смотрите на видео.

Геометрическая правильность кладки

Наш разговор о том, как положить первый венец дома из бруса, подходит к концу. Остались последние, но по прежнему важные советы. Во время работы не забывайте проверять геометрическую правильность кладки. Все углы должны строго соответствовать 900, длина противоположных сторон и диагоналей совпадала.

Во время выполнения этих работ ни в коем случае не нужно торопиться, от правильности укладки первого венца зависит геометрия всего дома.

_______________________________________

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

— Как покрасить дом из дерева снаружи и внутри и чем это сделать?

— Загородный дом дал трещину: как бороться с проблемой (с видео)

— Как легко сделать окосячку в доме своими руками (с видео)

— Как правильно крепить вагонку самому

— Как легко сделать обвязку дома из бруса своими руками

— Как легко залить фундамент своими руками (с видео)

— Винтовые сваи своими руками

— Утепление фундамента своими руками (с видео)

— Что такое нагель и как его крепить

— Обсада в деревянном доме своими руками

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

  • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
  • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
  • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Строительство ленточного фундамента

Такой вид основания подходит для скальных и крупнообломочных грунтов или сухих песков (не пылевидных). Как и в случае с классической лентой из бетона или камня, процесс строительства выглядит так:

  • выравнивают рельеф или роют по периметру здания и под внутренними стенами систему траншей для основания неглубокого заложения;
  • выкладывают на поверхности или на дне траншеи первый «венец» из наиболее толстых бревен или брусьев — при таком варианте он будет выполнять роль ленточного мелкозаглубленного фундамента.

В качестве «народного» варианта можно использовать для основания деревянные бывшие в употреблении шпалы. Они дешевле новых, и в отличие от них, всегда идут с пропиткой.

Для других грунтов этот вид встречается редко из-за невысокой прочности и ограниченной продолжительности службы.

Загнивание (биологическое поражение) дерева происходит на границе сопряжения фундамента с поверхностью. У ленты такая поверхность максимальная. Но если осмотр и профилактику столбов проводить довольно просто, то состояние мелкозаглубленного ленточного фундамента даже проконтролировать сложно.

Как класть первый венец бруса на фундамент после устройства гидроизоляции

Насколько ровным окажется будущее строение зависит от многих факторов. Важным является четкость первоначальной разметки осей, правильность заложения фундамента, обеспечение горизонтальности уровня верхнего среза цоколя или ростверка, а также другие, не менее значимые моменты строительного процесса. Перечень зависит от конструктивных особенностей объекта, которые, в свою очередь, определяют на что именно следует обратить внимание. К примеру для брусового дома решающим этапом работ является тщательная укладка первого венца на фундамент. Она требует тщательного и неторопливого подхода, соблюдения технологии и нормативных требований.

Качество бруса

Пиломатериал для первого венца должен выбираться с учетом определенных требований. Он не должен иметь сучков и синевы, а все его четыре поверхности должны быть ровными, без зазубрин, впадин или резких изгибов. Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и антипиреном. Даже если продавец уверяет, что материал был пропитан в производственных условиях, правдивую информацию о тщательности обработки, обстоятельствах и сроках хранения бруса он предоставить не сможет. Так что лучше перестраховаться.

Покупая брус из цельной древесины, необходимо обратить внимание на его поперечный срез. Качественный материал имеет среднее расположение сердцевины и равномерно удаляющиеся от центра годовые кольца. При усушке пиломатериала с другим «рисунком» могут появиться проблемы, связанные с различными деформациями древесины – изгибами, перекручиванием, сильным растрескиванием и т.д.

Насчет нанесения на торцы цельного бруса пленкообразующего состава можно услышать разные мнения. Одни оппоненты утверждают, что «запечатывать» поперечные срезы нужно сразу, чтобы влага из древесины не уходила слишком быстро. Другие приводят аргументы о недопустимости подобных действий, хотя соглашаются с тем, что торцы замазывать нужно. Для этих целей они рекомендуют пользоваться глиной, известью или водоэмульсионкой. Пленка же препятствует выходу влаги естественным образом, в результате чего внутри ствола образуются очаги гниения. На самом деле, обе стороны в какой-то степени правы.

Технология монтажа нижнего ряда брусового дома предполагает определенную последовательность работ. Во-первых, на фундамент поверх гидроизоляционного слоя с шагом 25-30см укладываются пропитанные антисептиком рейки толщиной 10-15мм. Зазор в дальнейшем заполняется монтажной пеной. Далее на них монтируют первый венец брусового дома. На последнем этапе производится проверка горизонтальности уложенного бруса с помощью строительного или лазерного уровня. При необходимости пространственное положение венца корректируется до получения требуемых результатов.

Класть первый ряд бруса следует с учетом правильности оформления углов. Одна сторона должна быть строго перпендикулярна другой, за исключением проектов, предусматривающих сложную форму дома в плане. После монтажа нижнего венца на фундамент проверяется еще и соответствие размеров диагоналей между противоположными углами. Если строение прямоугольное, то обе длины должны совпасть.

Крепление бруса

В этом вопросе среди мастеров также возникают разногласия. Первые убеждены, что возведенный сруб своей массой способен надежно прижать первый венец к фундаменту, поэтому устойчивость дома обеспечивается, исходя из законов физики. Кстати, заменить незакрепленный брус в случае необходимости будет гораздо легче еще и потому, что угловые стыки здесь соединяются не с помощью замков, а скобами или пластинами из металла.

Если длина стен дома превышает идентичный размер пиломатериала, то крепление бруса к фундаменту, скорее всего, потребуется.

Представители другой группы специалистов имеют свое мнение. Они доказывают необходимость жесткой фиксации нижнего венца к фундаменту посредством анкеров. Они уверяют, что таким образом будет проще сохранить правильную геометрию сруба при его возведении. К тому же, дому на сваях крепление бруса к подземной части строения придаст большую устойчивость.

Ну что ж, оба способа имеют право на существование. Главное, чтобы работы по укладке первого бруса на фундамент проводились тщательно, без излишней торопливости. Тогда и дом будет стоять дольше.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

  1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
  2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
  3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
  4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

  1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
  2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

  1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
  2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

  • Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
  • Демонтируется труба банной печи
  • В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
  • В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
  • Сруб поднимается при помощи домкратов.
  • Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
  • Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
  • И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Как крепить брус к фундаменту дома

Условия для древесины

Выбор материала для устройства прочного венца дома основывается на требованиях ГОСТ 2695-83. Чаще всего обвязку выполняют из дуба или лиственницы.

Обращают внимание на следующее:

  • Линейные размеры 200 × 200 мм, отсутствие искривлений;
  • Влажность менее 20%. Брать желательно дерево зимней валки (декабрь-март). Просушить от 1 месяца в крытом помещении с естественной вентиляцией в соответствии с правилами укладки пиломатериалов;
  • Отсутствие превышения пороков древесины количеству, допускаемому ГОСТом, в том числе признаков гниения (синюшность), грибков, жучков;
  • Отсутствие механических повреждений, дефектов обработки.

Оценка пиломатериала проходит по худшей кромке пласти. Тщательный осмотр на наличие изъянов требуется каждой стороне заготовки.

После выполнения всех вырезов, шпунтов, пропилов, готовую деталь подвергают антисептической пропитке со всех сторон. Популярно применение с этой целью отработанного машинного масла. Качество исходного бревна влияет на полученный при его обработке результат, дальнейшее крепление бруса к фундаменту, долговечность и надежность полученной конструкции.

Выбор схемы

Выбирать, как крепить подготовленный брус к фундаменту любого типа, предстоит из 2 вариантов:

  1. Жестко. Неподвижное соединение верхней плоскости опоры и нижней части дома достигается металлическими стяжными или анкерными болтами (шпильками), хомутами.
  2. Накладкой. Сцепление задается весом всего дома, распределенного по контактной площади с конструктивными составляющими фундамента выбранного типа.

Жесткая схема при подвижках грунтов предотвращает относительное смещение элементов венца и основания, неблагоприятное для всего дома. У свайного типа бревна служат вариацией ростверка, делая обвязку всех колонн.

В местах строительства, где нет оснований для подобных тревог, преобладает второй вариант. Первый пояс укладывают на рейки толщиной не более 15 мм, обработанными по 2 широким сторонам битумом. В дополнительном укреплении скобами, стальными пластинами, нуждаются углы периметра дома.

В любом варианте делают прокладку из гидроизоляционного материала (рубероид) между поверхностью бревна и цементом/металлом опоры.

Крепление к бетону

С цементными монолитами, кладкой из керамзитобетонных блоков, кирпича, бревна соединяют анкерными болтами. Стержень с резьбой закладываются сразу при заливке/кладке или зажимают в просверленное углубление при креплении подготовленного бруса к готовому фундаменту пошагово.

Обязательно предварительное выравнивание поверхности камня. Выступы срезаются, впадины затираются раствором. Проверяется уровнем горизонтальность. Болты на ленточных фундаментах размещаются с шагом до 0,5 м.

Угловые соединения соединяют в лапу, чашу, металлическими накладками под саморезы. Под анкера бревна просверливают насквозь, с выборкой для посадки гайки на широкую шайбу ниже плоскости бруса. Сверло берут с диаметром на 2 мм больше болта. Равномерную посадку задают попеременной обтяжкой гаек на 3-4 оборота.

Каждая деталь независимо от длины фиксируется не менее чем в 2 местах.

Посмотрите видео, как происходит крепление бруса на ленточное основание.

Места стыков фрагментов по верху необходимо усилить и закрепить скобами. Предварительно делают пропил для глубокой посадки соединительного прута.

Раздельные опоры

Свайное исполнение раздельных точек контакта бревна с фундаментом дополняет процесс крепления бруса такими операциями:

  • Устройство на стальных столбах П-образных оголовков для жесткого варианта, Т-образных для накладного типа;
  • Сверление по разметке сквозных отверстий в брусе под стяжные болты (шпильки), прорезку пазов под накладные скобы;
  • Затяжка резьбы с контролем горизонта и диагоналей;
  • Окончательная фиксация уголками и скобами.

Легкие постройки на столбчатом фундаменте вполне могут обойтись без ростверка. Эту функцию возьмет на себя венец. Массивные двухэтажные здания требуют более жесткой обвязки в верхней части. Способ крепления бруса будет аналогичен монтажу на ленту, плиту.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж бруса на свайное основание.

О чем стоит помнить

Усилия в конструкции со временем могут меняться в большую сторону от расчетных условий. Металл подвержен коррозии. Доступ для осмотра будет существенно ограничен. Поэтому для долговременного сохранения характеристик дома не следует полагаться только на винтовые крепления. Для соединения бревен используют заруб в пол дерева, в лапу, в чашу, шип-паз. Шпильки лучше всего выбирать диаметром 16 мм.

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют дополнительной наружной отделки; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками: (с видео)

Шаг 1

Перед тем как сделать фундамент под дом из бруса, изучается местность. Если наблюдается значительный перепад высот, снимается верхний слой земли. Затем выполняется план дома, и устанавливаются обноски. С их помощью можно обозначить границы фундамента.

На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии друг от друга в 40-42 см. Закрепляется первая пара обносок в грунте по направлению одной из сторон будущего дома — на расстоянии 8-10 м друг от друга.

Натягивается двухветвевой шнур и закрепляется на гвоздях. Аналогично устанавливаются попарно оставшиеся обноски.

Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют угол в 90°. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносятся на грунт. В нужных местах вбиваются колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.

Шаг 2

Далее перед заливкой фундамента под дом из бруса своими руками с помощью лопаты грунт надрезается строго по шнуру, затем он выбирается на глубину 20-25 см. После этого оснастка снимается и роется траншея на полную глубину — 80-100 см. Выбранный грунт переносится в другой конец участка.

Выемка грунта производится аккуратно, так как в дальнейшем фундамент нужно будет уплотнить, а затем соорудить опалубку. Согласно проекту дома проводятся необходимые коммуникации.

Шаг 3

Выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпается тонким слоем глина, помещается бутовый камень. Как вариант: траншея на одну треть засыпается глиной. Размеры камня варьируются от 15 до 30 см в диаметре. Помните: чем крупнее бутовый камень, тем крепче фундамент. Засыпается слоем гравий, затем — песок.

Гравий и песок в траншеи лучше закладывать слоями толщиной 15 см, смачивая каждый из них водой и уплотняя. Последний слой песка заливают водой. Песок и вода заполнят пространство между грунтом и камнем. Если возникнет необходимость, подсыпается сверху песок. Подушка уплотняется.

Шаг 4

Далее, чтобы сделать фундамент под дом из бруса, выполняется деревянная опалубка. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 22 X 100 мм и брусья сечением 50 х 100 мм или опалубочная фанера.

Лучше всего применять пиломатериал с обзолом. В качестве крепежа могут выступать гвозди длиной 60-100 мм.

На линию фундамента вбиваются крепежные сваи. Они располагаются так, чтобы не создавалось каких-либо препятствий во время строительства опалубки. Расстояние между ними составляет в среднем 1,5-2,5 м.

Установочные доски сечением 22 X 100 мм прибиваются к сваям. Соединения выполняются с помощью гвоздей: они хорошо фиксируют доски, препятствуя их произвольному перемещению. При этом опалубка должна быть расположена на линии траншеи.

Шаг 5

Используя отвес, на установочных досках определяются места расположения досок для поверхности опалубки. Делаются отметки.

Гвоздями прикрепляются к установочным доскам нижние прогоны. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешетка. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см. Выполняются задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних. К стойкам прикрепляют верхний прогон.

Здесь вы сможете посмотреть видео строительства фундамента под дом из бруса:

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 40872Количество использованных доноров: 6Информация по каждому донору:

  1. -doma/fundament/fundament-dlya-doma/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2846 (7%)
  2. : использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 4686 (11%)
  3. -dlya-doma-iz-brusa: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 5638 (14%)
  4. : использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 7774 (19%)
  5. -doma/fundament-doma/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 19519 (48%)
  6. -materialy/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 409 (1%)

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

    изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Порядок выполнения работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд дерева от холодного бетона фундамента, можно класть лежни (подкладочные рейки). Обязательно это делать или нет – вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено укладывать, то и лежни, и бревна непременно тщательно обрабатываются антисептическим средством и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости нижнюю часть срезают. Дальше происходит установка поперечных бревен, маркировка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований, сруб получится ровным. В процессе установки первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Дальнейшая задача, которую обязательно нужно решить – это заделать щель между фундаментом и первым рядом. Мастера часто используют для этого небольшие стволы деревьев той же породы, которая применялась для первого венца. Подгоняют их по размерам зазора, уплотняют специально предназначенным для этих целей утеплителем. Подгонка по размерам производится срезанием лишней древесины сверху и снизу бревна.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как обработать угловые врубки бревен.

Процедура очень важная, так как от нее зависит, будет тепло и сухо в доме или же нет. Поэтому если в процессе заделки щелей нет доступа во все нужные места, то поперечные бревна разбирают. Ликвидируют все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, затем возвращают на свои места поперечины. В некоторых случаях для заделки щелей вместо пакли или мха применяется также обычный цементный раствор или монтажная пена.

Возведение цоколя

Между этими трубами-опорами можно оборудовать цоколь для предохранения подпола от попадания мусора, влаги, снега. В цоколе делают отдушины для вентиляции. Способов обустройства цоколя существует несколько. Его делают из кирпича, из блоков, из дерева, из асбоцементных плоских листов.

Устройство цоколя заключается в возведении бетонной перемычки между столбами. Для этого необходимо:

  • выкопать траншею. Глубина ее около 30 см, ширина превышает диаметр опор на 10 см;
  • на дно насыпается щебень слоем до 15 см;
  • траншея заливается бетоном;
  • в свежий бетон устанавливаются плоские листы шифера. Они ставятся таким образом, чтобы плотно прилегали к столбам. Верхняя кромка листов должна быть на уровне высоты опор;
  • в местах оборудования отдушин прорезаются отверстия диаметром 155 мм. Позже в них будут вставляться отрезки труб диаметром 150 мм. Размеры могут несколько отличаться;
  • к столбам листы крепятся саморезами по металлу. Предварительно просверливаются отверстия малого диаметра;
  • по верхней кромке и по углам можно сделать обвязку. Для этого уголок 25 мм крепится с помощью сварки или тех же саморезов;
  • пространство между листами заполняется керамзитом;
  • сверху все сооружение заливают цементно-песчаным или бетонным раствором слоем в 5 см.

Заканчивается работа сооружением отмостки шириной 100-120 см. Она защитит фундамент и все здание от влаги и разрушения, поможет продлить срок эксплуатации всего сооружения на долгие годы.

Как правильно уложить первый венец из бруса на фундамент

Похожие публикации

Камин в современном интерьере нашего дома

Нужна ли дача в наше время?

Три фазы в частном доме: подключение, схема и назначение

Укладка самого первого венца дома из бруса должна быть выполнена очень основательно и с математическим подходом, чтобы стены дома встали ровно под 90 градусов. Правильно уложить первый венец из бруса на фундамент не такая уж трудная задача, если делать всё обстоятельно и хорошо подготовиться к этому мероприятию. И если вы хотите построить дом из бруса который будет служить вам долгие годы, отнеситесь к этому этапу строительства самым серьёзнейшим образом.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Как заменить сгнившие бревна в срубе? – Remontask.ru – ремонт в вопросах и ответах

Чтобы подобного не случилось, обязательно регулярно проверяйте состояние нижних венцов сруба и контактирующих с поверхностью элементов из дерева. При обнаружении поврежденного участка необходимо в срочном порядке заменить сгнившие бревна – полностью или частично.
Если у домовладельца есть опыт ремонта бревенчатых строений, возможна замена бревен собственными силами. При отсутствии подобного опыта лучше не рисковать и доверить работу специалистам. Процесс замены достаточно трудоемкий и требует определенных знаний и навыков, без которых ремонт не принесет желаемого результата и может привести к негативным последствиям.
Обратившись в нашу организацию, вы сэкономите время, деньги и не окажетесь в стрессовой ситуации. Многолетний опыт, наличие оборудования и профессионализм позволяют нам производить замену всех бревенчатых элементов быстро и в соответствии с техническими нормами.

Повышенному риску гниение подвержены бревна в таких функциональных конструкциях:

  • Стенах, особенно в нижней части;
  • Нижних венцах – бревна, связанные между собой и расположенные по периметру строения;
  • Окладных венцах (обвязке) – 4-х бревенчатых элементах снизу дома;
  • Врубках – сопряжениях древесины в углах здания;
  • Подкладке, непосредственно контактирующей с фундаментом.

Определить необходимость замены бревен легко самостоятельно

Гниение древесины заметно визуально: на срубе появляется плесень и грибок, однако это не значит, что материал уже начал гнить изнутри. Обычно такой процесс сопровождается появлением неприятного запаха сырости в доме и слегка влажными досками пола в доме. Особенно ярко выраженным запах становится во «влажные» сезоны – осенью, зимой и весной. При появлении таких признаков следует взять обычный молоток или топор и простучать «подозрительные» бревна. Пригодный к эксплуатации материал издает глухой звук, нуждающиеся в замене бревна «гудят» (так называемый, пустотный звук).

По каким причинам бревна могут сгнить преждевременно?

Эксплуатационный износ и повышенная нагрузка на нижнюю часть строения – это основные причины, которые приводят к повреждению древесины. Однако существуют факторы, из-за которых дерево гниет раньше планируемого срока:

  1. В целях экономии или по недосмотру владельца для строительства были закуплены бревна несоответствующего качества: большой влажности, не прошедшие антисептическую и гигроскопическую обработку.
  2. Низкое качество гидроизоляционного материала, защищающего сруб от агрессии окружающей среды.
  3. Нарушение правил хранения во время возведения здания. Даже правильно просушенные бревна, хранящиеся в сырости или грязи во время стройки, теряют необходимые свойства.
  4. Неграмотно смонтированная система вентиляции в хозяйственных помещениях с высокой влажностью (кухне, ванной). Нарушение циркуляции воздуха приводит к появлению прелых участков и дальнейшему гниению дерева.
  5. Несоблюдение правил ухода за внешними деревянными элементами. Контакт бревен с грунтом в случае усадки засыпной завалинки приводит к промерзанию, дальнейшему оттаиванию, вследствие чего начинается процесс гниения.

Бревна могут сгнить преждевременно и по вине застройщика. Недосмотр, неправильная технология строительства, банальная «халтура» приводят к необходимости ранней замены бревен.
Работать с гнилым деревом сложно и малоприятно. Для начала следует определиться, всю конструкцию следует заменить или можно обойтись заменой части бревна. Без профессиональных навыков легко растянуть ремонт на месяцы. Наша организация не заставляет клиентов долго ждать: поднятие дома, замена нижних венцов и других элементов на новые бревна в соответствии с техническими нормами и строго оговоренные сроки гарантированы.

Замена нижних бревен дома: подготовительные работы

Как и любой ремонт, смена гнилых бревен начинается с выбора материала и подготовки рабочей поверхности.
Закупка материала. Размер новых бревен должен быть идентичен старым. Диаметр легко замерить по углам дома, а длина зависит от параметров поврежденного участка, в крайнем случае, лишнее можно отпилить.
Важно! При выборе дерева обязательно обратите внимание на его влажность. Она не должна превышать 20%. Больше или меньше – это риск, строение может дать усадку и конструкция повредиться.
Пригодный к замене материал уже очищен от коры, оструган и имеет обработку противопожарным и антисептическим средством. По всей длине имеется полуовальный паз, для лучшего прилегания и защиты от сырости сюда закладывается пакля.
Подготовка конструкции. Чтобы избежать непредвиденных последствий во время замены необходимо предпринять ряд профилактических мер:

  • скрепить простенки дома досками;
  • целые, не нуждающиеся в замене, бревна также рекомендуется скрепить;
  • при замене бревен непосредственно на фундаменте или требуется разборка основы, фундамент нужно освободить от грунта;
  • не повредит стяжка конструкции по периметру.

При масштабных работах, например, замене нижнего венца по всему периметру строения во избежание повреждений лучше вынуть стеклопакеты из оконных проемов. Эта мера безопасности не обязательна, если нет риска разбития или «перекоса» проема. В любом случае, стоит проконсультироваться с мастерами перед началом работы, чтобы не нести лишних расходов вследствие разрушения окна.

Процесс замены гнилых бревен

Если требуется поменять прогнившие бревна на стенах или углах дома (врубках), то приподнимать всю конструкцию не потребуется. А замена нижних бревен проблематична, если не поднять строение на высоту до 10см. Непосредственно ход ремонта зависит от того, на какой основе установлен дом.

Поменять гнилые бревна в здании на ленточном фундаменте можно в несколько этапов:

  1. Определяется промежуток между нижним и верхним венцами.
  2. На расстоянии приблизительно 1 метра от угла дома выбивается ниша размером около 30-40см.
  3.  В полученные проемы устанавливаются домкраты под верхними бревнами обвязки.
  4. На расстоянии приблизительно 1 метра от угла дома выбивается ниша размером около 300-400мм.
  5. Поднимается сруб на необходимую высоту. Приподнимать конструкцию следует осторожно, чтобы не допустить значительных повреждений.
  6. Освобождаются и удаляются бревна из нижней части обвязки.
  7. Установить временные опоры. Возможно использование опор в виде блоков, бревен, кирпичей и досок в несколько слоев, в зависимости от того, на какую высоту требуется приподнять дом.
  8. При необходимости замены в верхнем венце сразу выполняется удаление гнилых участков и монтаж новых бревен, если материал не поврежден, то убираются временные опоры, после чего на фундамент укладываются новые бревна и синхронно опускаются домкраты.
  9. Проводится конопачение щелей, они заделываются паклей или другими материалами.

Поднять дом и произвести замену одному человеку очень сложно, даже при наличии большого практического опыта и специального оборудования, потребуется помощь нескольких специалистов.

Заменять поврежденные элементы на столбчатом фундаменте проще

  1. На прочное основание устанавливается домкрат (по два на каждую стену). Можно использовать деревянный щит или кирпичную кладку.
  2. Проводится подъем конструкции и выполняется замена бревен с каждой стороны.
  3. Синхронно убираются домкраты и заделываются щели.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Главная › Новости

Опубликовано: 01.09.2018

подъем бани 3

Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.


Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.


Замена венца дома (подъём дома)

Делается это достаточно просто:

Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см. Сложить их по 3-4 штуки вместе. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента). Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:


Меняем нижние венцы деревенского дома.. Часть 1.
Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.
Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру). Демонтируется труба банной печи В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты. В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба. Сруб поднимается при помощи домкратов. Теперь убираются совсем сгнившие бревна. Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе. И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Фэган о том, почему нижние кольца в женском баскетболе несовершенны

29 марта 2016 г.
  • Кейт ФэганESPN.com

    Закрыть
      Кейт Фэган присоединилась к espnW в январе 2012 года после трех сезонов освещения 76ers для The Philadelphia Inquirer. Она играла в баскетбол в Университете Колорадо с 1999 по 2004 год.

      Представьте себе: звезда Minnesota Lynx Майя Мур в средней стойке, спиной к кольцу, разворачивается с плеча защитника, делает один дриблинг вдоль задней линии, а затем взлетает для джема левой рукой над двумя соперниками.Аншлаговая толпа в Target Center ревет. Между тем, не выходя из собственных гостиных, сотни блоггеров сразу же рассылают Vine в Twitter, а позже той же ночью данк Мура возглавляет SportsCenter.

      Удивительно, правда?

      Миллионы новых болельщиков стекаются в WNBA, чтобы стать свидетелями новой высокопарной игры. Через пару лет мы видим женщин-игроков на рекламных щитах и ​​в маркетинговых кампаниях, которые получают все больше и больше внимания в СМИ. Поскольку женская игра теперь отражает мужскую, за этим следует такая же популярность.

      2 Сопутствующие

      И для того, чтобы добиться такой массовой популярности WNBA, требуется всего одна небольшая корректировка: занижение колесных дисков.

      Чего мы ждем — давайте сделаем это! У кого есть ключ?

      Разговор об «опускании колесных дисков» возобновился после того, как форвард «Чикаго Скай» Елена Делле Донн сказала USA Today Sports, что она выступает за уменьшение высоты кольца. Звезда WNBA отметила, что она в хорошей компании: тренер Калифорнийского университета в Коннектикуте Джино Ауриемма поделился этой идеей во время интервью 2012 года.

      «Я думаю, что [опускание дисков] привнесет в игру совершенно другой аспект, а также привлечет зрителей и покажет атлетизм наших женщин», — сказала Делле Донн. «Когда вы смотрите на другие виды спорта, такие как волейбол, их сетка ниже. В гольфе их площадки-ти ближе. Это продолжается и продолжается. В теннисе они играют [меньше] сетов. над кольцом, как это может сделать НБА?»

      Затем защитник «Финикс Меркьюри» Моник Карри написала в своем личном блоге: «Когда вы смотрите мужской баскетбольный матч, вы обычно видите данк почти в каждом втором матче, и фанатам это нравится! Они хотят видеть, как игроки бросают вызов гравитации.Болельщики хотят видеть, как спортсмены делают невозможное, делают то, что они, скорее всего, не могут сделать сами, а именно замочить мяч!»

      Доводы Делле Донн и Карри достойные. Но это важное решение. Мы должны уделить несколько минут тому, чтобы подумать о возможных последствиях. Мы должны подумать, действительно ли акробатические данки вызывают интерес болельщиков к мужскому баскетболу, и действительно ли отсутствие таких данков удерживает больше болельщиков от просмотра женский баскетбол.

      Как только мы полностью раскрываем концепцию опускания колесных дисков, идея быстро превращается из дико заманчивой в невероятно ошибочную.

      Звёздный страж Феникса Диана Таурази не скупилась на слова, когда её спросили о её мнении. Олимпийская чемпионка, играющая в настоящее время в России, сказала следующее: «Может, нас тоже посадят в юбки и вернут на кухню».

      Перевод: Опускание дисков — это шаг назад. На самом деле, любопытно, что бывший тренер Таурази, Ауриемма, официально выступает за снижение размеров обода, учитывая, что его программа постоянно сталкивается с вопросом: вредно ли доминирование UConn для женского баскетбола?

      Ауриемма отвергает эту идею, говоря, что другие команды должны стать лучше, что разговор нелеп, и Хаски не должны снижать свои стандарты, чтобы сделать игры ближе и интереснее для всех остальных.

      Бритни Гринер, трехкратная участница Матча всех звезд WNBA, сделала данк в своей первой игре за Phoenix Mercury в 2013 году. челюсти начнут хлопать — о том, как любой может данкнуть на низком кольце, о том, что наблюдение за данком женщин никогда не будет таким захватывающим, как наблюдение за данком мужчин, о том, что мужчины (или женщины) не будут платить, чтобы посмотреть, как кто-то данок на обруче, который они сами могут замочить. Помните, когда Бритни Гринер забила данком в своей первой игре WNBA? Многие люди считали этот подвиг обычным, потому что рост Гринер 6 футов 8 дюймов.Пример комментария к рассказу о ее первом выступлении в WNBA: «Она просто чертовски высока, женщины не такие лучшие прыгуны, как мужчины, это было очень невпечатляюще».

      (Анонимность этого комментария и тысяч других подобных ему дает дополнительную информацию: слишком часто люди в смешанной компании не высказывают своего реального мнения о спортсменках и женских видах спорта.)

      Другими словами, снижение ободья не смогут обратить вспять годы социальной обусловленности, из-за которой большинство спортивных фанатов считают, что женский спорт и женщины-спортсменки уступают.

      Кроме того, заниженные диски основаны на идее, что данки с высоты — главная причина, по которой фанаты любят НБА.

      Но так ли это?

      Взгляните, кто в этом сезоне вызывает почти все разговоры вокруг лиги: защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри. Люди не настраиваются на то, чтобы увидеть, как Карри возвышается над другими по данкам. Они наблюдают за его хитростью с мячом, его способностью создать свой собственный удар и его сногсшибательной точностью с большого расстояния.

      Карри, в некотором роде, является высшим достижением WNBA: его привлекательность обусловлена ​​его умением обращаться с мячом, а не его потусторонним телом и атлетизмом.(Конечно, ни один из нынешних игроков WNBA не может бросать тройки с такого же расстояния и с такой же регулярностью, как Карри. Но сравнение больше показывает, почему фанаты смотрят баскетбол.)

      Возможно, вышеупомянутый прогноз о том, как отреагирует большинство фанатов, неверен. . Возможно, любители повседневного спорта удивят нас. Возможно, вместо того, чтобы вызывать больше сравнений с мужской игрой — матчем, в котором игроки-женщины постоянно проигрывают, — фанаты примут этот новый слой женской игры.

      Маловероятно, но возможно.

      Тогда как бы мы опустили все диски в мире? (Подсказка: мы не можем.) Вместо этого мы перейдем к следующему вопросу: как низкие кольца могут повлиять на молодых игроков — мужчин и женщин?

      Вот где действительно спор умирает.

      Большинство молодых игроков растут, играя в смешанной компании. Лучшие женщины продолжают играть против парней всю свою карьеру. На самом деле, чем дольше девочки и мальчики играют вместе, тем лучше они становятся. Хуже всего для роста женского баскетбола было бы создание дополнительных логистических барьеров между мальчиками и девочками, которые заставляли бы девочек брать свой мяч и искать другое, более низкое кольцо.

      Более низкие ободья также сильно повлияют на текущую игру, поскольку профессиональные игроки, которые провели более 10 000 часов на 10-футовом обруче, будут изо всех сил пытаться приспособиться к новой высоте.

      Идея занижения колесных дисков несомненно привлекательна. Это быстро исправить. Вместо того, чтобы годами ждать, пока игра продолжит расти и развиваться, мы идем по более короткому пути. Опустите диски, создайте визуальный трюк для фанатов и надейтесь, что они его примут.

      Конечно, когда дело доходит до спорта, кратчайший путь почти всегда оставляет вас дальше от пункта назначения.

      Руководство по обновлению колес и шин

      Самые важные элементы вашего автомобиля — это четыре небольших контактных пятна, которые цепляются за дорогу: ваши шины. Эти несколько квадратных дюймов резины определяют почти все. Шины используют мощность двигателя, позволяют тормозам выполнять свою работу и определяют, насколько успешно автомобиль будет проходить поворот, независимо от того, въезжают ли они на стоянку или с визгом врезаются в высокоскоростную подметальную машину.

      Да, шины несут огромную нагрузку.Этот тонкий круглый и черный пончик представляет собой сложную сборку кабелей, резины и полимеров, отлитых в высокотехнологичный профиль. Затем его устанавливают на колесо и, конечно же, надувают воздухом, чтобы придать ему форму и четкость. Производители вашего автомобиля, шин и дисков работали вместе, чтобы тщательно разработать оптимальное сочетание сцепления, ощущения дороги, качества езды, контроля шума и износа шин.

      В Америке за последние пару десятилетий преобладала тенденция «чем больше, тем лучше».«22-е годы на грузовиках Porsche» раньше были flex , о которых стоит говорить, — теперь это заводской вариант . Большие колеса больше не являются прерогативой энтузиастов производительности, которые хотят установить большие тормоза и шины. Иногда они просто выглядят круто, особенно с учетом более высоких размеров современного автомобиля. Только подумайте, как странно Mazda Miata 2020 года будет выглядеть неправильно с 14-дюймовыми стандартными колесами от своего аналога начала 90-х. Только с точки зрения дизайна это просто не сработает.

      Однако есть и практические, повседневные причины, по которым вы можете захотеть поменять местами шины и диски вашего автомобиля.Некоторые водители теперь хотят противостоять тенденции к более крупным и тяжелым колесам, чьи низкопрофильные шины более дороги в замене и не обеспечивают достаточной амортизации на неровных дорогах. Приобретение запасного комплекта колес и шин для использования летом или зимой также популярно в более холодном климате. Зачем портить хороший комплект колес дорожной солью и грязью, если в этом нет необходимости?

      Больше не всегда лучше. Есть оптимальный размер, который обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и привлекательный внешний вид без ущерба для оригинальной конструкции вашего автомобиля.Итак, давайте рассмотрим некоторые основы, прежде чем переходить на новый подвижной состав.

      О колесах и человечестве

      Универсальный архив историиGetty Images

      Первые известных колес были сделаны из дерева, вопреки тому, во что вас убедил бы гранитный кабриолет Фреда Флинтстоуна. В автомобилях даже долгое время использовались деревянные колеса. Увеличенная мощность и вес вскоре превзошли возможности дерева, и колеса были заменены на стальные либо в виде штампованной сварной тарелки, либо с более легкой конструкцией ступицы, спиц и обода.Легкие колеса со стальными спицами продержались до 1950-х годов, особенно на шустрых иностранных спортивных автомобилях, но более крупным американским автомобилям требовались более прочные штампованные и сварные колеса.

      Снижение веса стали побудило гонщиков и энтузиастов исследовать магний — металл, такой же прочный, как алюминий, но еще более легкий. К сожалению, чистый магний очень легко подвергается коррозии, если он не запечатан должным образом, и даже может загореться при аварии. Сегодня на курсах пожаротушения все еще выделяют пожары из магниевого колеса, поскольку поднесение водяного шланга к горящему магниевому колесу только усиливает его горение.Эти более ранние магниевые колеса не получили большого применения вне гонок из-за этих обязательств на дороге.

      То, что некоторые старожилы сегодня называют «магнитными» колесами, на самом деле представляет собой более безопасный и стабильный магниевый сплав или, что чаще, алюминиевый сплав, окрашенный или хромированный. Помимо этих сплавов, теперь есть сверхлегкие колеса из углеродного волокна, но они все еще намного дороже, чем комплект из сплава. На данный момент большинство обновлений колес связаны с алюминиевыми сплавами.

      Сколько резины вам нужно?

      Одна из причин, по которой люди выбирают большие колеса и шины, связана с пятном контакта, а именно с тем, насколько сильно шина касается земли в любой момент времени.Может быть, вы модернизировали свой двигатель для большей мощности, и теперь ваши шины рвутся, если вы просто посмотрите на них смешно. Вам понадобится больше контакта с землей (и, следовательно, больше сцепления), чтобы использовать эту дополнительную мощность не только для болезненного выгорания.

      Существует два способа увеличить размер пятна контакта шины: сделать его длиннее или шире. Более длинный участок протектора шины означает, что общий диаметр шины увеличивается. Это лучше работает на полноприводном грузовике, но если вы увеличите диаметр шины на большинстве легковых автомобилей, у вас возникнут проблемы.

      Во-первых, очевидная проблема. Шина может натирать другие части автомобиля, например, колесную арку.

      Во-вторых, из-за того, что общий радиус шины больше, эффективная передача автомобиля становится выше, что лишает его ускорения. Передаточные числа обычно записываются как «4,10: 1». Чем выше первое число, тем больше эта передача увеличивает входной крутящий момент, который в конечном итоге раскручивает ваши колеса. Проблема в том, что шине большего диаметра требуется больше времени, чтобы совершить один оборот.


      Разбор боковины: что означают цифры на боковой стороне шины

      Популярная механика / Эш Варфоломей


      Таким образом, если ваша передача настроена на определенное количество оборотов колес с шиной меньшего диаметра, использование той же передачи с шиной большего диаметра не будет вращать эту шину столько раз.Ваше передаточное число 4,10:1 может фактически быть «более высоким» передаточным числом 3,75:1 из-за большего диаметра шины, что замедляет вас. (Есть удобных онлайн-калькуляторов для того, чтобы узнать, как изменение размера шин влияет на передаточное число, если вы серьезно относитесь к модификации коробки передач вашего автомобиля, чтобы компенсировать это.)

      Кроме того, антиблокировочная система вашего автомобиля не Он откалиброван, чтобы справиться с увеличенным угловым моментом от всего этого дополнительного вращающегося веса, сосредоточенного возле обода, и в результате он может выйти из строя.Вы можете не заметить этого, пока не нажмете на тормоза на скользком повороте и не соскользнете в изгородь.

      Итак, на уличных автомобилях мы обычно делаем колеса и шины шире, чтобы увеличить размер пятна контакта. Хотя вам по-прежнему необходимо следить за тем, чтобы более широкие шины помещались в колесные арки, не натирая их, принято увеличивать ширину колес на дюйм, например, переходя с обода шириной 7 дюймов на обод шириной 8 дюймов. . Это позволяет установить более широкую шину.

      Пока вы увеличиваете ширину колес, вы также можете увеличить их диаметр.Затем вы можете установить шину с более широким протектором и более низким профилем для лучшей управляемости. Благодаря более низкому профилю общий диаметр вашего колеса и шины остается почти таким же, как раньше. Добавление дюйма к диаметру колеса, но вычитание этого дюйма из боковины шины называется обновлением Plus 1, поскольку это довольно распространено. Точно так же мы обычно можем пойти еще ниже с обновлением Plus 2 (например, перейти с 16-дюймовых на 18-дюймовые колеса) или Plus 3 (с 16-до 19-дюймовых) на большинстве автомобилей, не сталкиваясь с проблемой.

      Тот же принцип изменения диаметра колеса на дюйм, но с компенсацией этого дюйма высотой боковины шины, можно применить и для уменьшения размера колес. Сохранение общего диаметра ваших шин одинаковым также означает, что вы не заметите никаких изменений на спидометре. Спидометры обычно рассчитывают скорость вашего автомобиля, измеряя частоту вращения колес. Если значительно отличающийся диаметр шин заставляет ваши колеса поворачиваться чаще или реже, чем раньше, ваш спидометр не покажет вам точную скорость.

      Wretched Excess

      Есть причины быть осторожными при увеличении размера колес и шин, особенно на менее мощных автомобилях. Более широкие шины имеют большее сопротивление качению, чем их более тонкие аналоги, что может негативно сказаться на экономии топлива. Большая масса от более тяжелых колес также может иметь негативные последствия. Как уже отмечалось, их дополнительный импульс может испортить такие функции безопасности, как ABS, но дополнительный вес также требует большей мощности для движения, что разрушает как вашу экономию топлива, так и ваше ускорение.Дополнительный неподрессоренный вес этих колес также может привести к перегрузке заводских пружин и амортизаторов.

      По мере того, как соотношение сторон шины падает — это более низкий профиль, о котором мы говорили, — меняется ряд вещей. Более короткие боковины жестче и менее податливы, поэтому сам протектор движется меньше. Это, в свою очередь, улучшает сцепление с дорогой и улучшает ощущение дороги через рулевое колесо. Это хорошо!


      Руководство по подбору размера плюс 1-дюйм.- увеличенный диаметр обода и ширина обода на 1 дюйм — это апгрейд размера «Плюс 1»; в данном случае 16-дюймовый. ободок ниже. Плюс 2 и 3 показаны, слегка преувеличенно, на 17- и 18-дюймовых. колеса. Выберите шину, которая близка к стандартной высоте.

      Популярная механика / Эш Варфоломей


      Однако пятно контакта становится больше квадратным, чем овальным. Эта увеличенная ширина шины на асфальте делает шину более склонной к аквапланированию на мокрой дороге. Даже на скромных скоростях у резины больше шансов проехать по поверхности воды, а не пробить воду на асфальт.Это снижает сцепление почти до нуля, что очень плохо.

      При этом ездовые качества страдают. Одним из основных недостатков более коротких боковин является повышенный риск повреждения колеса. Эти короткие боковины делают обод колеса намного ближе к выбоинам и бордюрам.

      Короткое, широкое пятно контакта имеет большую площадь контакта с дорогой, но это только в том случае, если колесо остается перпендикулярным (или почти перпендикулярным) земле. Работа подвески стала еще жестче. Более высокая и податливая боковая стенка больше прогибается и, следовательно, ей легче удерживать пятно контакта на земле.С более широким пятном и большим сцеплением кузов автомобиля больше катится, отрывая внутреннюю часть протектора от дорожного покрытия и уменьшая его сцепление. Без возврата подвески реально может пострадать управляемость.

      Все дело в геометрии

      Есть еще одна вещь, с которой нужно быть осторожным при покупке новых колес и шин: как все это подходит?

      Во многих автомобилях используется центрирующая ступица, представляющая собой приподнятую центральную часть ступицы, которая сопрягается с соответствующей углубленной частью колеса.Он предназначен для того, чтобы колесо точно центрировалось на ступице, в большей степени, чем просто затяжка болтов с проушинами. Некоторые колеса могут не подходить к этой ступице должным образом, что требует использования проставки или даже другого колеса.

      Кроме того, новое колесо должно иметь правильный вылет, чтобы не повредить подвеску и тормоза. Смещение — это расстояние от поверхности крепления ступицы до центральной линии колеса, которая является средней точкой между ободьями. Он измеряет положение шины сбоку от ступицы колеса.


      Не допускайте неправильного трения: соблюдайте достаточный зазор

      Популярная механика / Эш Варфоломей


      Если обод шире стандартного, может не хватить зазора до шарового шарнира или рулевого рычага, чтобы половина дополнительной ширины прошла внутрь ниши колеса. Он может даже потереть крыло! Что еще хуже, значительные изменения размеров могут нарушить геометрию рулевого управления и привести к перенапряжению ступичных подшипников.(Как и в случае с передаточными числами, существует онлайн-калькуляторов , которые точно покажут, как изменение размера колеса и шины влияет на геометрию рулевого управления и управляемость.)

      Наш совет: приобретите проверенную комбинацию колес и шин, специально предназначенную для свой автомобиль или обратитесь в магазин, который специализируется на модификации вашего автомобиля. Такие места, как Tire Rack , предлагают множество комбинаций колес и шин в зависимости от вашего конкретного автомобиля и его размеров. При этом, когда колеса имеют дизайн, варьирующийся от милых плюшевых мишек до похожих на гладиаторов выступающих проволочных ступиц , мы не можем никого винить в желании чего-то более нестандартного.

      Если вы вносите существенные изменения в свои колеса, вы вносите соответствующие изменения в остальную часть вашего автомобиля, чтобы все работало безопасно, как и должно.

      Стеф Шрадер Стеф Шредер регулярно ломается и пытается вывезти проектные автомобили на гоночные трассы.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Новый стандарт: современный взгляд на конструкцию широких опорных катков

      Всего несколько лет назад 15 мм считались оптимальной шириной для повседневных опорных катков, достаточно узкими, чтобы рассекать воздух, достаточно легкими, чтобы чувствовать себя быстрее на подъемах, и достаточно широким основанием для колес шириной 23 мм. шины, обычно используемые в то время. Сегодня размеры большинства современных высокопроизводительных опорных катков составляют около 20 мм — увеличение всего на 5 мм, но целых 33%.Что стоит за этими быстрыми изменениями? Технический редактор из США Джеймс Хуанг (James Huang) рассматривает плюсы и минусы этой ныне распространенной тенденции.


      Почему широкий?

      В то время как растущие сегменты езды по грязи, гравию и приключениям, безусловно, привлекли новое внимание к дорожным шинам и ширине обода, движение «чем шире, тем лучше» началось задолго до того, как движение по бездорожью стало популярным. Я до сих пор хорошо помню, как в 2008 году я впервые проехал на наборе оригинальных алюминиевых клинчеров Ardennes от HED, в которых использовались революционные на тот момент 17.Расстояние между крючками для бусин 3 мм (чаще 13-15 мм). В сочетании с моими обычными клинчерами Continental Grand Prix шириной 23 мм фактическая измеренная ширина шины была больше похожа на 26 мм без дополнительного веса по сравнению с более традиционной колесной парой шириной 15 мм.

      Несколько миллиметров могут показаться незначительными на бумаге, но эффект, который эти более широкие диски оказали на производительность и ходовые качества, был поразительным. Расширение основания обода не только эффективно расширяет шину, но и меняет ее профиль на тот, который больше похож на букву «U», чем на «C».В результате вы получаете не только больший объем воздуха для шины того же размера, но и меньшую деформацию каркаса под нагрузкой при заданном давлении накачивания, а также больший радиус кривизны на протекторе.

      Это идентичные шины Bontrager шириной 23 мм, но одна справа установлена ​​на обод с внутренней шириной 15 мм, а другая — на обод шириной 20 мм. Тот, что справа, имеет фактическую ширину 22,5 мм; другой толстеет до 25 мм. Новый обод Pacenti Brevet обновляет классический алюминиевый обод коробчатого сечения с более широким профилем.Обратите внимание, что важно различать внутреннюю ширину обода и его внешнюю ширину. Внутренняя ширина определяет форму профиля шины при накачивании, в то время как внешняя ширина более важна при обсуждении аэродинамики. Фото: Pacenti Cycle Design. Широкие шины — это не только инструменты дорожников-любителей. Даже лучшие профессиональные гонщики, такие как Питер Саган, регулярно используют 25-миллиметровые протекторы, что было неслыханно всего несколько лет назад.

      На дороге все это приводит к более быстрому крену, более спокойному и плавному движению, заметному улучшению сцепления на поворотах с более уверенным ощущением на пределе.

      «Наши первые макеты C2 Jets представляли собой колесную пару весом 2200 г, сделанную на туристических ободах», — сказал Энди Тетмейер из «Хранилища знаний» HED. «Даже на этих неуклюжих макетах после одной поездки мы знали, что 19-миллиметровые [внешняя ширина] диски исчезнут. Я сделал эти первые колеса и покатался на них раньше всех в мастерской, поэтому я не могу дать непредвзятое мнение, но честно скажу, что тонкие диски по-прежнему имеют меньшую лобовую площадь и могут быть легче, чем современные широкие колеса. Эти две вещи дают какое-то преимущество? При менее чем 2.5-градусный рыскание и на идеальном покрытии у них, вероятно, все еще есть преимущество перед более широкими колесами. С практической точки зрения это означает, что гонщики могут использовать 19-миллиметровые диски и шины для езды по треку в помещении. Для любого другого места мы не видим причин когда-либо ездить на узких дисках и шинах. Мы не видим никаких аэродинамических различий, когда ветер стихает до нуля градусов (а разница невелика даже при нуле). Сопротивление качению ниже с более широкими шинами. Сцепление на поворотах значительно улучшилось. Комфорт при езде значительно повышается.

      HED не был первым, кто представил колесную пару с широкой покрышкой; American Classic опередил HED на несколько лет, выпустив оригинальный Hurricane в 2005 году. Однако гонщики с большей готовностью приняли идею более широкого колеса, когда в 2008 году был выпущен оригинальный Ardennes, поэтому HED часто приписывают зажиганию движения. в большем масштабе.

      Справедливости ради следует отметить, что HED не был первым, кто представил на рынке широкое опорное колесо — оригинальный Hurricane от American Classic превзошел его в 2005 году благодаря ободу шириной 18 мм, — но большинство считает Ardennes первыми, получившими более широкое распространение. концепция.

      «Широкие диски означают езду на более легких шинах с меньшими характеристиками, амортизирующими, большим объемом воздуха и надежным сцеплением с поверхностью», — добавил президент American Classic Билл Шук. «Шины большей ширины обеспечивают больший объем воздуха, но они тяжелые и ухудшают ходовые качества. Желаемые комбинированные качества колеса и шины достигаются путем растягивания меньшего каркаса шины на широком ободе и эффективного увеличения размера шины. Кроме того, шины меньшего размера на широких дисках уменьшают качение шин на дисках. На узком ободе и широкой шине обод болтается из стороны в сторону на шине.Использование более широкого обода с шиной меньшего размера минимизирует плавучесть для улучшения управляемости, уверенности и контроля. Обод имеет меньший вес на крайней внешней кромке колеса, что снижает сопротивление качению и увеличивает скорость».

      Независимо от того, какой производитель колес первым выпустил на рынок более широкие ободья, с тех пор почти все остальные бренды последовали его примеру. Новая линейка HED Ardennes Plus теперь имеет внутреннюю ширину обода, которая колеблется около 21 мм, и эта цифра больше не является революционной; это почти норма.Многие новые компании, не обремененные наследием десятилетий существующих конструкций опорных катков, полностью отказались от старой традиционной ширины обода в пользу более прогрессивных размеров.

      Хотя HED в значительной степени приписывают создание механизма с широким ободком, American Classic превзошла HED на несколько лет, выпустив оригинальный Hurricane, который был показан в 2005 году с ободом шириной 18 мм. Весь текущий модельный ряд American Classic, такой как 420 Aero 3, придерживается философии широкого обода.

      «Более широкая шина приобретает лучшую форму для лучшей управляемости», — говорит Бойд Джонсон из Boyd Cycling.«Это позволяет вам использовать более широкую шину и не иметь форму лампочки (представьте себе 28-миллиметровую шину на 13-миллиметровом ободе). Это также помогает с аэродинамикой в ​​более высоком диапазоне рыскания и позволяет использовать колесо для различных целей. То же колесо, которое вы используете на крите, можно использовать для гравия или велокросса».

      Естественно, компаниям, которые продают полные колесные пары, надлежит быть в курсе последних тенденций, поэтому скептики могут отвергнуть все это как просто бренды, желающие найти новые способы продавать больше продукции.С другой стороны, производители нестандартных колес просто должны реагировать на то, что просят их клиенты, и они также видят больше заказов на более широкие опорные колеса.

      Небольшие производители колес, такие как Boyd Cycling, быстрее адаптировались к тенденции использования более широких профилей обода.

      «Мы заметили, что онлайн-продажи имеют тенденцию к 25-28 мм для дорожного применения», — сказал Ричард Савирис из Wheelbuilder.com. «Оптимальное значение внутренней ширины между шоссейными и CX или гравийными шинами составляет около 25 мм.Что было популярно, так это многоцелевые дорожные / гравийные / CX / иногда XC 29er диски. Карбоновые обода XC и некоторые алюминиевые обода XC MTB, которые могут выдерживать несколько более высокие давления, на данный момент являются отличным решением, но производители быстро работают над профилями с более широким сечением для дорог».

      Проблемы роста

      Мало кто будет спорить с тем, что более широкая шина обеспечивает лучшее качество езды, лучшее сцепление с дорогой и, да, меньшее сопротивление качению, чем более узкая. Тем не менее, старая поговорка все еще актуальна — вы не можете получить что-то просто так.В случае с более широкими дисками и шинами одним из самых больших недостатков этого дополнительного обхвата является дополнительный вес.

      «В целом, да, чем шире обод, тем больше материала требуется и, следовательно, увеличивается вес», — сказал Майк Буш из Stan’s NoTubes. «Вес — это то, на чем многие из нас любят зацикливаться, потому что это хорошая цифра, на которую можно посмотреть. Однако лучшие универсальные колеса для конкретного гонщика не обязательно самые легкие».

      NoTubes Стэна сразу же вышли из ворот со своим первым карбоновым клинчером Avion Pro.

      Алекс Эпплгейт из Бонтрагера согласился. «Вес — это действительно хорошая статистика, когда вы смотрите на продукт на веб-сайте, но есть и другие факторы, которые более важны для общего впечатления от поездки. Аэродинамика, податливость и сопротивление качению будут иметь доминирующее влияние на скорость и опыт, а не на вес — при условии, что мы говорим о различиях в граммах, а не в килограммах. Добавьте к этому способность современного дизайна, проектирования и производства делать вещи прочнее и легче, а также делать их шире, и вы увидите, как мы приближаемся к лучшему из всех миров.

      Все более продуманная конструкция обода и колеса помогает уменьшить увеличение веса или даже полностью устранить его. Например, более широкие профили обода могут быть изготовлены с более тонкими стенками при сохранении тех же характеристик жесткости, что и у более узких ободов.

      Все аэродинамические колеса Bontrager Aeolus D3 имеют внутреннюю ширину около 20 мм.

      «Мы считаем, что вес по-прежнему имеет решающее значение для производительности», — сказал менеджер по связям с общественностью Specialized Шон Эстес, имея в виду линейку колесных пар Roval.«Настоящая задача состоит в том, чтобы сделать колеса и диски легкими, но с современными технологиями или функциями, которые улучшают характеристики и в других областях. С карбоновыми ободами, даже несмотря на то, что они стали шире, мы смогли сохранить или даже улучшить вес наших ободов благодаря сочетанию лучших материалов, инженерного дизайна и улучшенных производственных возможностей. Отличным примером этого является наш CLX 32, который в среднем примерно на 150 грамм легче, чем CLX 40, который он заменяет. Несмотря на то, что профиль обода на 8 мм тоньше, благодаря увеличенной ширине и улучшенной общей форме, CLX 32 работает в аэродинамической трубе лучше, чем CLX 40.Он также работает лучше, чем большинство дисков глубиной 50–60 мм, представленных на рынке».

      В то время как вес, по-видимому, всегда находится на заднем плане каждого гонщика, ориентированного на производительность, когда дело доходит до выбора оборудования, аэродинамическая эффективность стала более важной в последние годы, тем более что уже было показано, что она оказывает более значительное влияние на скорость, чем вес на все. но самые крутые оценки. Однако даже здесь компании придумали, как обеспечить более широкие покрышки, но при этом показать хорошие результаты в аэродинамической трубе.

      Когда-то компания Roval, которая когда-то считалась просто фирменной маркой колес для Specialized, теперь по праву заслужила место среди других вариантов опорных катков премиум-класса. Карбоновые клинчеры CLX 64 с аэродинамическим профилем имеют внутреннюю ширину 20,7 мм и внешнюю ширину 29,9 мм, чтобы соответствовать резине большего объема.

      «Большой компромисс между производительностью шин и аэродинамическими характеристиками», — сказал Дэн Ли, менеджер по связям с общественностью Zipp. «Наши испытания в аэродинамической трубе показывают, что соответствие ширины шины ширине обода имеет решающее значение для достижения оптимальных аэродинамических характеристик при заданной ширине обода.

      Теперь, более чем когда-либо, колеса и шины разрабатываются как согласованные пары, при этом первые разрабатываются с учетом конкретных размеров вторых. По мере того, как шины становятся шире, соответственно увеличивается и поперечное сечение обода.

      В качестве примера можно привести новый SES 4.5AR Disc от Enve, который, возможно, является первым высококлассным аэродинамическим вариантом, специально созданным с учетом шин большего размера. Бескамерная клинчерная версия имеет гигантскую внутреннюю ширину 25 мм, чтобы лучше поддерживать шины шириной до 30 мм, трубчатая версия специально разработана для 30-мм швов, и обе используют внешнюю ширину 31 мм для обеспечения плавного перехода между ободом и шиной для почти одинакового аэродинамические характеристики соответствуют стандарту SES 4.5 с резиной 25 мм.

      «Если у вас есть 28-миллиметровая шина на ободе с внешней шириной около 23-26 мм и глубиной 60 мм, поток воздуха от обода к шине будет разделяться и работать не лучше, чем у обода коробчатого сечения», — сказал Джейк Пантоне, директор по маркетингу Enve Composites. «В конечном счете, гонщик, использующий широкую шину на узком ободе глубиной 40-60 мм, будет просто нести дополнительный вес обода».

      Новые карбоновые клинчеры SES 4.5AR Disc от Enve находятся в авангарде тенденции широких колес, с внутренней шириной 25 мм, внешней шириной 31 мм и аэродинамическими формами, характерными для передней и задней части, которые были разработаны с учетом шин 28-30 мм. .

      Кроме того, хотя профиль обода SES 4.5AR Disc намного больше, чем у стандартного SES 4.5, Энве говорит, что обод на самом деле легче. Фактический вес комплекта дисковых клинчеров SES 4.5AR, недавно прибывших для тестирования в CyclingTips, составляет всего 1519 г.

      «У нас есть специальные ламинаты для ободьев дисковых тормозов, — продолжает Pantone. «Они на 30-70 граммов легче на каждый обод. Например, диск 4.5AR с внутренней шириной обода 25 мм весит меньше, чем SES 4 шириной 19 мм.5 обод. Оба обода имеют примерно одинаковую глубину, поэтому то, что мы действительно предлагаем, — это предложение с нейтральным весом».

      Большие размеры колес потенциально могут нанести ущерб совместимости. Многие старые рамы и вилки построены на традиционных шинах 23-25 ​​мм и ободах шириной 19 мм (внешняя ширина), и у них может просто не хватить места для установки чего-либо большего, не создавая потенциально опасных проблем с зазором.

      Более широкие колеса и шины предлагают много преимуществ на дороге, но вы также должны убедиться, что у вас есть место для них.

      «Кажется, что в спектре, в котором я работаю, люди хотят ширины, но большую часть времени я чувствую, что это потому, что это то, что им говорят получить в отрасли», — сказал Zack Macik из Вермонта, строитель на заказ из ZSpokes. «Меня немного беспокоят некоторые велосипеды с шинами 25c и широкими ободами. Кажется, он довольно близко подходит к раме / вилке ».

      Кроме того, в то время как многие современные тормозные рычаги спроектированы с учетом этих накачанных профилей, большинство тормозов предыдущего поколения не такие удобные.Например, тормоза Shimano Dura-Ace 9000 подходят для ободов шириной до 28 мм между колодками, а версия 7900 подходит только для дисков шириной 23 мм. То же самое для SRAM и Campagnolo и даже для сторонних брендов, таких как TRP. Помните также, что более широкие шины часто бывают и выше, а у старых суппортов может не хватить места для очистки протектора на установках с большим объемом.

      Эти тормозные суппорты Shimano Dura-Ace отличаются друг от друга всего одним поколением, но они сильно различаются размерами шин и дисков, на которые они рассчитаны.

      Какая ширина слишком широкая?

      Большинство из нас привыкли смотреть на вещи в линейной шкале: если немного хорошо, обычно лучше больше, не так ли? Но когда дело доходит до опорных колес и шин, вероятно, хорошего может быть слишком много.

      Одной из самых больших проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются быстро развивающиеся соглашения о ширине колес и шин, является правильная установка — другими словами, должна ли определенная ширина обода соответствовать определенной ширине шины и наоборот, чтобы поддерживать безопасный и надежный интерфейс. между двумя.

      «Конечно, есть место, где внутренняя полость обода может быть слишком широкой», — сказал Майк Буш, президент Stan’s NoTubes. «Для Avion мы предлагаем использовать покрышку не менее 25 мм, что в 1,15 раза больше внутренней ширины. Использование более узкой шины может привести к вращению бортов шины внутрь по мере уменьшения высоты каркаса. Гонщики полагаются на профиль шины, который позволяет плавно наклонять велосипед, без резких изменений геометрии, которые могут привести к смыву или аварии. Вероятность защемления также увеличивается при уменьшении высоты корпуса, поскольку мы полагаемся на давление и конструкцию шины для поглощения ударов.

      Всего один взгляд на этикетку на ободе Stan’s NoTubes Avion Pro дает представление о размерах шин, которые компания рассчитывает использовать здесь. Видите предложение по давлению для шины 700×23 мм? Нет. Mavic — не единственная компания, предлагающая рекомендации по минимальному размеру шин с более широкими опорными колесами.

      «На самом деле мы не думаем, что существует такое понятие, как «слишком широкий» [в отношении ширины дорожного обода]», — сказал Дэвид Аллен из Praxis Cycles. «Это просто зависит от желаемой ширины шины, которая, в свою очередь, зависит от типа езды и требуемого качества езды.Мы склонны обнаруживать, что мы предпочитаем, чтобы отношение ширины шины к внутренней ширине обода составляло от 1,5 до 2,0, при этом более узкие диски/шины больше наклонялись к нижнему краю, а более широкие диски/шины больше наклонялись к верхнему концу.

      «Я не думаю, что ширина имеет какое-либо значение для безопасности. Вместо этого гонщик должен выбрать подходящую комбинацию шины и обода и использовать правильное давление в шинах — другими словами, не использовать слишком широкую шину на узком ободе и наоборот».

      Как следует из названия, новые карбоновые клинчеры Praxis Cycles RC21 имеют внутреннюю ширину обода 21 мм.Внешняя ширина обода составляет здоровые 28 мм.

      Mavic — один из ветеранов мира шоссейных колесных пар, обладающий одним из самых глубоких знаний в плане испытаний. Возможно, в результате этого французская компания также довольно консервативна, когда речь идет о новых тенденциях, и эта черта сохраняется в ее отношении к более широким дискам и шинам.

      «Мы поддерживаем тенденцию к использованию широких дисков и шин, — сказал Максим Брунар, линейный менеджер Mavic по шоссейным категориям, — но в пределах стандартов безопасности, установленных ETRTO и ISO [Европейской технической организацией по шинам и ободам и Международной Организация по стандартизации, два основных органа, которые регулируют отраслевые стандарты для шин, дисков и размеров колес].Они установили, а мы также подтвердили их выводы, что в некоторых случаях использование (слишком) узкой шины на (слишком) широком ободе может привести к тому, что покрышка внезапно соскочит с обода. Это особенно верно, если вы используете бескамерную систему. Из уважения к нашим клиентам мы просто не поступимся их безопасностью. Это верно даже в том случае, если лишь небольшая часть воссоздает обстоятельства, приводящие к небезопасной ситуации.

      Mavic — одна из немногих колесных компаний, которая предписывает определенные размеры шин в зависимости от ширины обода.

      «Мы твердо верим в подход, основанный на системе «колесо-шина», и создаем колеса, которые имеют наилучшее сочетание производительности и надежности (включая безопасность)», — продолжил Брунард. «В настоящее время мы обновляем весь наш ассортимент, чтобы выйти за пределы норм, предлагая наши диски с внутренней шириной 17 мм с шинами 25 мм. Это самая узкая шина, которую вы должны использовать в соответствии с нормами. Затем, для колеса с внутренней шириной 19 мм, мы предлагаем эти колеса с минимальной шиной 28 мм, которая является самой узкой шиной, которую вы можете использовать, чтобы поддерживать надежность, которую мы установили в качестве эталона для наших клиентов.

      Существует множество анекдотических свидетельств, опровергающих предположения Mavic о том, что более точное соответствие ширины шин ширине обода может быть опасным, и существуют десятки компаний, которые открыто поддерживают более агрессивные настройки, чем предписывает Mavic. Тем не менее, это все еще неподтвержденные данные, а не результат надлежащего научного исследования, и, безусловно, за кулисами в отрасли ведется много дискуссий о том, что безопасно, а что нет.

      «Несмотря на то, что нормы могут показаться глупыми, они реальны», — подчеркнул глобальный бренд-менеджер Mavic Чад Мур.«Опасения безопасности реальны. Испытания настоящие. Неудачи настоящие. Это не ерунда. Будучи одним из, если не самым большим, производителем колес в мире, мы просто не можем рисковать. Я могу предложить вам много математических расчетов о процентах отказов на сотни или тысячи колес на основе тестирования ETRTO, но я не думаю, что мне это нужно. Учитывая количество продаваемых нами колесных шин Ksyrium, вы можете себе представить, как даже один отказ из 1000 может повлиять на наших клиентов. Мы просто не хотим рисковать.

      Как дисковые тормоза меняют правила игры

      Движение к более широким опорным колесам, ободам и шинам, возможно, не произошло бы с той скоростью и силой, которые у него есть, если бы не две другие тенденции: растущее желание традиционных дорожников уйти с тротуара и подальше от автомобильного движения. ; и широкую популярность дисковых тормозов. В то время как первое может в значительной степени управлять тенденцией, именно второе действительно позволяет ему отрастить крылья.

      «Для ободных тормозов практические пределы ширины обода составляли около 27-28 мм на тормозной дорожке, а стенки борта должны были быть, по крайней мере, близки к параллельным», — сказал Джейкоб МакГахи из Industry Nine.«С дисковыми тормозами нет реальных ограничений на форму обода для переднего колеса, и хотя задний обод в небольшой степени ограничен ограничениями зазора трансмиссии (при традиционной длине нижних перьев), теоретическое пространство все еще намного больше. работать с. Как правило, оптимальные формы шины/обода имеют обод, который в самом широком месте шире, чем каркас шины. В контексте современных форм обода, разработанных вокруг профилей ободного тормоза, 28-миллиметровая шина, соответствующая ободу с внешней шириной 28-29 мм (самая широкая из представленных на рынке в настоящее время), просто не может сравниться с характеристиками 23- или 25-миллиметровой шины на тот самый обод.

      Новые колеса AR25 Disc All Road от Industry Nine относятся к прогрессивному концу спектра ширины обода с внутренней шириной 21,5 мм. всего 1440 г, что опровергает представление о том, что более широкие колеса должны быть тяжелее.

      «Следующее поколение ободьев дисковых тормозов, вероятно, начнет перемещаться севернее 30 мм, — продолжил МакГахи, — что может позволить шине 28 мм быть очень конкурентоспособной с шиной 23 мм в условиях среднего ветра.Это будет включать в себя диапазон углов рыскания, поскольку они смогут поддерживать воздушное крепление (уменьшая турбулентность и сопротивление), а также более узкий обод и шину. Однако, при прочих равных, [более широкие установки] всегда будут иметь недостатки при 0 градусах рыскания из-за увеличенной лобовой площади. Прямо сейчас я считаю, что новые дисковые диски, выходящие на рынок, относятся к первому поколению, и я, например, очень рад видеть, что произойдет с разработкой обода, когда мы доберемся до дисковых тормозов второго и третьего поколения. специальные профили обода.

      Оставаться на месте и смотреть вперед

      Каким бы интригующим ни было движение широких дисков и шин, стоит отметить, что многие крупные игроки в этой категории, такие как Campagnolo, Shimano, Zipp и Mavic, не совсем согласны с последними сверхширокими шинами. профили — или, по крайней мере, не успели обновить свои диапазоны.

      Campagnolo недавно расширила почти весь свой каталог колес как под брендами Campagnolo, так и под зонтиками Fulcrum, но, за исключением одной модели — новой колесной пары Fulcrum Racing Zero DB шириной 19 мм для дисков — итальянская компания сдерживается на внутренней ширине 17 мм. .Колеса Shimano Dura-Ace и Ultegra также прочно стоят на ногах с внутренней шириной 15 мм и 17 мм, за исключением новых карбоновых клинчерных бескамерных дисковых тормозов 303 Firecrest шириной 21 мм и алюминиевых моделей 30 Course и 30, все клинчеры Zipp имеют ширину не более 17,25 мм.

      Zipp медленно продвигается к более широкой внутренней ширине обода, но новые модели, такие как карбоновый клинчер 303 Firecrest для конкретных дисков, показывают направление, в котором движется компания, с гораздо более прогрессивным 21-миллиметровым расстоянием между бескамерными совместимыми крючками борта.Zipp говорит, что новая версия карбонового клинчера 303 Firecrest для конкретных дисков имеет идеальную форму для шин диаметром 25-28 мм. Дисковые диски обеспечивают большую гибкость с точки зрения формы, чем те, которые предназначены для ободных тормозов. В случае нового карбонового клинчера Zipp 303 Firecrest более толстый внешний край обеспечивает более плавный переход к покрышке. Обратите внимание, как ямочки также заполняют пространство, где обычно проходит тормозная гусеница. Fulcrum осторожно отваживается зайти в воду с более широким ободом, при этом большинство моделей немного выросли, но все еще ограничены скромной внутренней шириной 17 мм.Fulcrum считает, что 17-миллиметровая внутренняя ширина, используемая в большей части ее модельного ряда, обеспечивает лучший баланс малого веса и поддержки шин, чем более широкие профили — по крайней мере, на данный момент. Единственным исключением является новый Racing Zero DB Fulcrum, предназначенный для дисков, в котором используется более прогрессивный 19-миллиметровый профиль. -широкий алюминиевый обод. Новая обработка обода OXiC от DT Swiss аналогична тому, что Mavic делал со своими тормозными гусеницами Exalith. Предполагается, что плазменно-электролитическое оксидное покрытие повышает эффективность торможения как во влажных, так и в сухих условиях, а также повышает долговечность.Как и Mavic, DT Swiss исторически был довольно консервативен, когда речь шла о ширине обода. Тем не менее, многие из ее новых дорожных моделей, такие как алюминиевые клинчеры PR 1400 DiCUT OXiC, используют несколько прогрессивную внутреннюю ширину обода 18 мм. Совместимость с бескамерными моделями, по-видимому, идет рука об руку с более широким профилем обода. DT Swiss использует более прогрессивную внутреннюю ширину 18 мм. ширина обода даже на колесах с аэродинамическим профилем, таких как новый RRC 65 DiCUT. Отход Mavic от традиционных дорожных дисков шириной 15 мм начался с Ksyrium Pro Allroad Disc шириной 19 мм, у которого теперь есть более дешевый кузен в лице Ksyrium Elite Allroad Disc. (правильно).Mavic расширил большую часть своего ассортимента в 2017 году, но модели, предназначенные исключительно для использования на дорожном покрытии, такие как новый Cosmic Pro Carbon SL C Disc, по-прежнему придерживаются умеренной внутренней ширины обода 17 мм. которые должны работать лучше при боковом ветре, чем стареющие формы, которые Mavic использовал ранее. Как и его дочерняя компания Fulcrum, Campagnolo расширила большую часть своего ассортимента колес, но лишь немного, с внутренней шириной 17 мм. Превосходная алюминиевая клинчерная колесная пара Campagnolo Shamal Mille получает небольшое увеличение внутренней ширины обода с 15 мм до 17 мм.

      Между тем, Mavic обновил большую часть своего шоссейного модельного ряда 2017 модельного года, наконец отойдя от 15-миллиметровой, а в некоторых случаях и 13-миллиметровой ширины, которой он упорно придерживался целую вечность. Тем не менее, за немногими исключениями, даже большинство новых моделей имеют скромную ширину — 17 мм между крючками для бортов.

      Правы ли эти компании, придерживаясь этих более традиционных параметров, или они просто отстают от конкурентов? Только время покажет, но большинство согласны с тем, что мы, по крайней мере, начинаем видеть некоторую стабилизацию с точки зрения того, что просят люди.

      Clement недавно расширился до полных колесных пар с дебютом новой Ushuaia. Алюминиевые клинчеры, совместимые с бескамерными моделями, имеют внутреннюю ширину 23 мм, которая специально предназначена для использования с шинами большого объема.

      «По мере того, как езда по гравию и гонки станут более популярными, будут распространяться более широкие шины, — сказал Ли. «Для триатлона, ТТ, шоссейных гонок, критериума, трека (все обычные дорожные приложения) 23-25 ​​мм останутся оптимальным вариантом. Ширина дорог, вероятно, не сильно изменится, но по мере того, как линейки гравийных продуктов продолжают пополняться, мы, вероятно, увидим больше предложений, адаптированных для этих конкретных типов езды.

      «Появление рынка гравия действительно привело к тому, что ширина обода вышла за пределы нормы», — сказал представитель Reynolds по связям с общественностью Ник Ранно. «Теперь мы видим всевозможные более широкие возможности. Однако на дорожном рынке мы начинаем наблюдать некоторую стабилизацию. Текущая ширина используется как потребителями, так и командами Гранд Тура, и, похоже, ситуация несколько стабилизируется».

      Движение Рейнольдса к более широким ободам началось с ATR, модели, предназначенной для гравийной сцены, с карбоновым ободом шириной 21 мм, совместимым с бескамерными моделями.Все обновленные аэродинамические колеса Reynolds построены на более широких форматах с 19-миллиметровым расстоянием между крючками борта.

      «Я бы сказал, что в ближайшем будущем у нас будут по большей части шины 25 и 28 мм», — добавил глобальный пресс-менеджер Campagnolo Джошуа Риддл. «Мы увидим, к чему приведет появление дисковых тормозов на соревнованиях, но это, скорее всего, убедит тех, кто склоняется к 25-м, выбрать 28-е, а не тех, кто уже использует 28-е, и пойти еще шире».

      Грядущий прилив

      Учитывая все это, что должен делать уважающий себя дорожник, когда дело доходит до ширины колеса и обода? Короче говоря, нет ничего плохого в том, что у вас есть сейчас, и, учитывая стоимость большинства колесных пар более высокого класса в наши дни, определенно нет никакой острой необходимости идти и покупать что-то новое.

      Тем не менее, если вы находитесь на рынке свежего подвижного состава, стоит проверить некоторые из более прогрессивных вариантов. Преимущества производительности, которые они предлагают, реальны, а не воображаемы, и все признаки указывают на то, что более широкие колеса и диски становятся стандартным тарифом по всем направлениям. Просто сначала убедитесь, что они подходят к остальному вашему оборудованию, и будьте готовы отказаться от некоторых ваших предыдущих предположений о давлении в шинах. Это дивный новый мир, но он также может многое предложить тем, кто готов рискнуть в него.

      Все, что вам нужно знать о велосипедных колесах и шинах

      Узнайте, как понимать аэродинамику и сопротивление качению и почему они важны при выборе правильных колес и шин для тренировок и гонок.

      Если вы когда-либо ездили на колесах с глубоким ободом в порывистый день, вы чувствовали притяжение ветра на своем велосипеде. Или, возможно, вы надели новые шины и почувствовали, как они действительно цепляются за дорогу при крутом повороте. Понимание основ колес и шин может помочь вам сделать осознанный выбор при покупке.

      Аэродинамика на низкой скорости

      Велосипеды движутся с очень низкой скоростью по сравнению с самолетами или гоночными автомобилями Формулы-1, поэтому к ним применимы не все одни и те же аэродинамические принципы. При оптимизации велосипедных шин и колес производители велосипедов используют вычислительное гидродинамическое моделирование, а также тестируют свое снаряжение в низкоскоростных аэродинамических трубах. CFD-моделирование позволяет нам «увидеть», как молекулы воздуха движутся вокруг объектов. Это важный фактор при проектировании компонентов велосипеда, предназначенных для уменьшения поверхностного трения, вызванного сопротивлением ветру.

      Насколько важна аэродинамика? Производитель велосипедов Specialized построил собственный «туннель Win», чтобы помочь в проектировании и оптимизации велосипедов, колес и шин. Аэродинамика является ключевым компонентом скорости. Чем аэродинамичнее предмет, тем быстрее он будет двигаться при одинаковом усилии.

      Сопротивление качению

      Помимо аэродинамики, сопротивление качению шины на дороге также влияет на скорость и управляемость. Сопротивление качению — это трение между двумя поверхностями, одна из которых неподвижна — дорога, а другая катится поверх первой — шины.Если мы уменьшим сопротивление качению — трение между вашей шиной и дорогой — тот же объект с тем же толчком будет катиться дальше.

      При езде на высокопроизводительных шинах с низким сопротивлением качению такое же усилие с вашей стороны (например, 200 Вт) приведет к тому, что ваш велосипед будет катиться дальше по дороге.


      Глубина колеса

      Колеса с глубоким ободом позволяют воздуху «прилипать» к краям колеса в течение более длительного времени. Когда это происходит, трение воздуха о колесо и турбулентность, создаваемая на задней кромке с обеих сторон колеса, также уменьшаются.Это также известно как фактор сопротивления. Чем ниже коэффициент сопротивления , тем быстрее колесо.


      Размер колес спереди и сзади

      Возможно, вы видели велосипедистов с разными передними и задними колесами. Выбор переднего колеса больше влияет на управляемость велосипеда. Хотя дисковое колесо является самым быстрым с точки зрения аэродинамики, использование диска спереди затрудняет управление велосипедом. Скорее всего, вы увидите передние и задние диски только на трековых велосипедах. Для гонок на открытом воздухе, таких как гонки на время и триатлоны, вы часто будете видеть более глубокий обод переднего колеса и задний диск.Если на улице ветрено, вы можете увидеть, как гонщики выбирают более мелкое переднее колесо и заднее колесо с глубоким ободом для улучшения управляемости.

      Из-за опасностей, связанных с использованием дисковых колес на дороге, передние дисковые колеса запрещены для шоссейного велоспорта и триатлона.


      Ширина колеса

      Последние тенденции заключаются в том, чтобы вернуться к более широким колесам. Более широкие колеса позволяют использовать более широкие велосипедные шины, которые, как было доказано, обеспечивают меньшее сопротивление качению и, следовательно, быстрее, чем более узкие шины.Важно обращать внимание на ширину ваших колес и использовать шины, которые находятся в пределах утвержденного диапазона для колеса. Производители шин и колес указывают рекомендуемую оптимальную ширину.


      Форма обода колеса

      Текущие тенденции выбора колес включают не только более глубокий профиль, но и колеса с более широкой средней частью и тупыми спицами. Это сделано для того, чтобы уменьшить сопротивление турбулентности воздуха при движении мимо колеса, но при этом обеспечить хорошую управляемость.


      Углубления и зубья пилы

      Углубления на поверхности колес, подобные тем, что имеются на мяче для гольфа, позволяют воздуху лучше прилипать к краям колеса. Это создает воздушную «подушку» вокруг колеса или пограничный слой . Воздух, идущий против воздуха, а не против поверхности колеса, уменьшает турбулентность.

      Колесо с «синусоидальным» профилем предназначено для улучшения управляемости в ветреную погоду.

      Различная глубина внутренней кромки колеса улучшает аэродинамику, предлагая характеристики как более глубоких, так и более мелких колес.Цель этой формы — сделать колесо менее «беличьим».

      Боковой ветер и глубокие колеса

      Если вы не едете в аэродинамической трубе, вы никогда не столкнетесь с прямым встречным ветром на протяжении всего мероприятия. Вот почему большинство глубоких колес оптимизированы для работы в реальных условиях, когда ветер «атакует» вас под разными углами сбоку. Боковой ветер может повлиять на управляемость, но не влияет на аэродинамику. Те самые конструктивные особенности, которые делают колеса аэродинамическими, также делают их быстрыми в ветреную погоду.

      Совет для профессионалов: чем больше вы практикуетесь в езде на гоночных колесах с глубоким профилем в условиях переменного ветра, тем комфортнее и, следовательно, тем быстрее вы будете в день гонки.


      Где резина соприкасается с дорогой

      Хотя это кажется нелогичным, более широкие шины имеют меньшие пятна контакта по сравнению с более узкими шинами. Если вы думаете о том, как ваш вес на велосипеде прижимает шины к дороге, более широкая шина будет шире распределяться по ширине шины, но длина пятна контакта будет короче.Уменьшение длины контактной поверхности означает уменьшение трения между дорогой и шиной.

      Continental заявляет, что ее 25-миллиметровая шина имеет на 10–15 процентов меньшее сопротивление качению, чем 23-миллиметровая шина. 23-миллиметровая шина, накачанная до 123 фунтов на квадратный дюйм, 25-миллиметровая шина, накачанная до 94 фунтов на квадратный дюйм, и 28-миллиметровая шина, накачанная до 80 фунтов на квадратный дюйм, имеют одинаковое сопротивление качению.

      Возвращаясь к аргументу о снижении обода в WNBA : nbadiscussion

      Недавно Кэндис Паркер раскритиковала Шака за то, что она предложила WNBA понизить ободья, чтобы сделать игру более захватывающей.Аргумент Шака старый. Это поляризация в том, что люди либо думают, что это блестящая идея, либо они вопиюще обижены.

      Это спор десятилетней давности, который я помню за обеденным столом в старшей школе в 1999 году (да, я стар). Я помню, что это был 1999 год, потому что «Фэлконс» участвовали в Суперкубке, а один из парней за столом был большим фанатом «Фэлконс» и высказал одно замечание, которое полностью изменило мой взгляд на эту тему.

      В то время WNBA была относительно новой.У них были огромные маркетинговые кампании, чтобы заинтересовать людей. Мы, коллективные болельщики НБА в моем кругу, в основном мужчины, были готовы дать ему честный шанс. Осмелюсь ли я сказать, что мы были даже немного взволнованы? Потому что в эти засушливые летние месяцы больше нравится смотреть баскетбол. Насколько плохо это может быть?

      Несмотря на попытки быть объективным, это было просто нехорошо и неинтересно — по тем же причинам, по которым люди сегодня не заинтересованы. Итак, во время этой беседы за обедом мы думаем о том, как его улучшить, и общее предложение — опустить обод.Половина участников были за, половина против. Я был наполовину против этого, и мой аргумент заключался в том, что есть невысокие игроки-мужчины, которые могут добиться успеха в НБА, играя на 10-футовых дисках, так почему это должно иметь значение для женщин? Мой сосед по обеду заставил меня передумать: они уже используют мячи меньшего размера.

      Мне казалось, что я уже знал это, но когда я использовал его как точку для опускания обода, это имело смысл. Средний размер женской руки меньше мужской.Это в первую очередь причина, по которой они используют мяч меньшего размера. Это корректировка снаряжения из-за среднего физического ограничения. Средний игрок WNBA имеет рост 5 футов 9 дюймов. Средний рост игрока НБА составляет 6 футов-7 дюймов (из-за несоответствия в отчетах о росте игроков, давайте просто назовем его 6 футов-5 дюймов, чтобы быть справедливым). Как и в случае с размером руки, рост является средним физическим ограничением для женщин. Если высокий рост дает игроку-мужчине преимущество, играя на 10-футовом кольце, то, если средняя женщина ниже, это дает ей недостаток.Занижение обода в женском баскетболе — это регулировка оборудования, чтобы сделать игру более честной для них, ничем не отличающаяся от того, чтобы они использовали мяч меньшего размера.

      Я видел, как Кэндис Паркер будет против. Если бы обод был ниже, данки были бы более распространенными, и это, конечно, уменьшило бы пару подвигов, которыми она славится — будучи одной из очень немногих игроков-женщин, которые могли бы данковать. Но остается вопрос: если бы она использовала мужской мяч стандартного размера, смогла бы она делать данки так же или так часто? Мы никогда не узнаем.

      Насколько мы его понизим? 9,5 футов? 9 футов? Здесь все становится сложнее и, откровенно говоря, заслуживает отдельной темы для обсуждения. Я знаю, что если бы он был снижен, у вас было бы больше данков, лучше игра после игры, и игра в целом была бы более приятной. Тем не менее, я думаю, что мы еще дальше от реальных соображений понизить кольцо, учитывая текущую ситуацию, даже несмотря на то, что интерес к WNBA неуклонно снижается с момента ее создания.

      TL;DR — Занижение обода не следует рассматривать негативно, поскольку игроки женского пола уже используют модифицированное оборудование, используя баскетбольный мяч меньшего размера.

      Трубчатые, бескамерные и клинчерные шины

      Что касается типов шин, у вас есть несколько вариантов: клинчерные, трубчатые и бескамерные. У каждого есть преимущества и недостатки. В этой статье мы рассмотрим ваши варианты, чтобы вы могли выбрать то, что лучше всего подходит для вас, перед следующим обновлением велосипеда или колеса.

      Клинчеры

      Шины

      Clincher являются наиболее популярным типом и, как правило, устанавливаются по умолчанию для большинства велосипедов. Клинчерная шина состоит из борта, который крепится к колесу с ободом клинчерного типа.Внутри каждой шины находится внутренняя камера, которую вы наполняете воздухом. Когда у вас спустила шина, вы снимаете внутреннюю камеру и ремонтируете ее или заменяете новой.

      Поскольку клинчерные шины и камеры широко распространены, они являются хорошим выбором для многих гонщиков. Новые шины и камеры легко найти, а техническое обслуживание и ремонт просты. Кроме того, они, как правило, дешевле, чем другие типы шин.

      Трубы

      Трубчатая шина, также называемая шовной, трубчатой ​​или тубусной, представляет собой именно то, на что она похожа: комбинированная цельная шина/камера.Вы должны установить бескамерную шину на специальный трубчатый обод — обычно это делается путем приклеивания шины к ободу или с помощью специальной клейкой ленты для обода. Когда у вас спустила шина, вам нужно снять трубчатую шину с обода и отремонтировать или заменить ее.

      Основным преимуществом трубчатой ​​установки является то, что трубчатые колеса и шины, как правило, легче, чем эквивалентные клинчерные установки из-за отсутствия борта обода, поэтому они легче ускоряются и лучше во время подъема. Вы можете работать с более широким диапазоном давления в шинах с меньшим риском защемления, а качество езды обычно кажется более плавным, чем на клинчерах.Вот почему они нравятся гонщикам.

      Основным недостатком является процесс установки камерных шин и их ремонта, если вы спустили. Откровенно говоря, приклеивание шины может быть хлопотным, и клей требует времени, чтобы высохнуть, но использовать более новую клейкую ленту для обода несколько проще.

      Гонщики чаще используют трубчатые колеса, чем гонщики-любители, потому что, если у них все-таки проколется, они могут просто заменить все колесо с помощью своей машины сопровождения или нейтральной поддержки. Но даже многие гонщики выберут клинчеры для своих тренировочных колес и приберегут свои трубки для гонок.

      Бескамерный

      Бескамерные покрышки

      — это новейший вариант шин, и их популярность быстро растет для шоссейных и велокроссовых покрышек, хотя они были лучшим выбором для большинства горных байкеров в течение почти двух десятилетий. В бескамерной установке используются только обод и шина — без камеры. Установка герметична. Большинство велосипедистов также используют герметик для шин внутри, который позволяет автоматически устранять небольшие проколы по мере их возникновения.

      Когда они впервые появились, установка бескамерных дисков и шин была более сложной задачей, но конструкция обода, шины и герметика развилась до такой степени, что установка бескамерных шин для шоссе и велокросса стала такой же простой, как и для горных велосипедов.

      Основными преимуществами бескамерной установки являются 1) редкое проскальзывание и 2) возможность работать при более низком давлении (без защемления) для лучшего сцепления и качества езды по сравнению с клинчерами. Если у вас все-таки прокол, вы можете просто добавить больше герметика и/или использовать заглушку для шин, чтобы исправить это. Или вы всегда можете вставить в него внутреннюю камеру, чтобы завершить поездку.

      Подводя итог, можно сказать, что бескамерные установки обладают многими преимуществами трубчатых по качеству езды, а также более простым обслуживанием и более низкими затратами, больше похожими на клинчеры, поэтому многие команды шоссейных гонок переходят на них.Руководителям команд нравится, что они могут купить только один комплект колес для тренировок и гонок для каждого гонщика, вместо набора клинчеров для тренировок и трубок для гонок для каждого гонщика.

      Почему это важно?

      Прежде чем купить следующую колесную пару или велосипед, решите, на каком типе шин вы хотите ездить. Ободья по умолчанию, продаваемые на велосипедах, обычно представляют собой клинчерные ободья, поэтому, если вы хотите использовать трубчатые или бескамерные шины, вам нужно будет купить колеса с ободами, которые предназначены для этих вариантов.

      Хорошей новостью является то, что многие новые клинчерные колесные пары теперь сконструированы таким образом, чтобы быть совместимыми с бескамерными колесами, так что вы можете переключаться между этими двумя конфигурациями по своему усмотрению.

      Описания дикой тропы Восточного края

      Загрузите Путеводитель по дикой местности с нашего веб-сайта, чтобы получить полную карту дикой природы Сиона.

      Описание маршрута

      Это не петлевые походы. Указанные расстояния маршрута могут быть для поездок туда и обратно или в один конец. Путешественникам не нужно проходить всю дистанцию, они могут развернуться в любой точке и вернуться тем же путем, которым пришли.Для всех походов с ночевкой требуется разрешение на посещение дикой природы.

      Тропа с видом на каньон

      Начало тропы Местонахождение: Расположен недалеко от восточного входа в туннель Сион-Маунт-Кармель.
      Расстояние туда и обратно: 1,0 мили / 1,6 км
      Изменение высоты: 163 фута / 50 м
      Расчетное время в пути: 1 час
      Описание: Длинные спуски, в основном огороженные. Каменистая и неровная тропа заканчивается у точки обзора каньона Пайн-Крик и нижней части каньона Зайон.Парковка крайне ограничена, будьте готовы попробовать несколько раз.

      Тропа Восточного края

      Начальная тропа Расположение: Восточная кромка тропы на шоссе Сион-Маунт-Кармель, расположенная в 100 футах к западу от восточного входа. Также доступен с тропы Стэйв-Спринг в начале тропы Стэйв-Спринг.
      Расстояние (в одну сторону): 5,9 миль (9,5 км) до Стэйв-Спринг и 10,6 миль (17,0 км) до смотровой площадки.
      Изменение высоты: 1000 футов / 300 м до Стэйв-Спрингс
      Расчетное время в пути: 6 часов туда и обратно до Стэйв-Спрингс, 8-14 часов туда и обратно до смотровой площадки.
      Описание: Тропа ведет к плато с видом на скалы из песчаника вокруг. Поход через лес пондероза в конечном итоге приведет к Стэйв-Спринг и перекрестку с Дитррапом и Кейбл-Маунтин, или туристы могут продолжить путь по тропе Восточного края и спуститься в каньон Эхо к наблюдательной точке. ⚠️ Начало тропы Плачущей Скалы в настоящее время недоступно из-за сильного камнепада.

      Тропа Восточной Месы к точке наблюдения

      Начало тропы Расположение: Начало тропы Восточная Меса доступно только по грунтовым дорогам с высоким дорожным просветом / полноприводным транспортным средством от Норт-Форк-роуд.Дороги могут быть очень грязными и недоступными зимой, весной и после ливней. Пожалуйста, относитесь с уважением к частной собственности рядом с тропой Восточной Месы.
      ⚠️ Парковка только в специально отведенных местах. Неправильно припаркованные автомобили будут задержаны или эвакуированы за счет владельцев транспортных средств.
      Расстояние (туда-обратно): 6 миль (9,6 км) до тропы Восточного края и обратно. 6,8 миль (11 км) до Смотровой площадки и обратно.
      Изменение высоты: 300 футов / 90 м до тропы Восточного края или смотровой площадки и обратно.
      Расчетное время в пути: 3 часа до смотровой площадки и обратно.
      Описание: Поход через пондерозу и сосновый/можжевельниковый лес с краткими видами на окружающие каньоны, прежде чем добраться до тропы Восточного края. Продолжайте движение по тропе Восточного края еще 0,6 мили до точки наблюдения.

      Весенняя тропа посоха

      Начало тропы Расположение: Начало тропы Стэйв-Спринг, куда можно добраться по грунтовым дорогам с высоким клиренсом / полноприводным транспортным средством от Норт-Форк-роуд.
      Расстояние (в одну сторону): 0,3 мили / 0,5 км
      Перепад высот: 50 футов / 15 м
      Расчетное время в пути: 15 минут с ним возле Stave Spring. Stave Spring — это торчащая из-под земли труба, по которой (после очистки) ходят туристы с ночевкой. Это не живописное место.

      Горная тропа Диртрап

      Начало тропы Местоположение: Нет тропы.Доступен по тропе Восточного края, от перекрестка возле Стэйв-Спринг.
      Расстояние (туда-обратно): 20,4 мили (32,8 км) от тропы Ист-Рим до горы Диртрап и обратно. 9,8 миль (15,8 км) от начала тропы Стейв-Спринг до горы Диртрап и обратно.
      Изменение высоты: 700 футов / 210 м. Это изменение высоты не включает увеличение или потерю высоты на тропах Stave Spring или East Rim, которые используются для доступа к горной тропе Deertrap.
      Приблизительное время похода: 3-4 часа от тропы Ист-Рим до горы Диртрап и обратно.
      Описание: Поход вдоль восточного края с видом на каньоны на севере и юге, подъем и спуск по небольшим провалам до края горы Дитррап с видом на каньон Зайон.

      Канатная горная тропа

      Начало тропы Местоположение: Нет тропы. Доступен по горной тропе Диртрап, от тропы Восточного края, недалеко от перекрестка Стэйв-Спрингс.
      Расстояние (туда-обратно): 17,6 миль (28,3 км) от восточного входа до Кейбл-Маунтин и обратно.7 миль (11,2 км) от начала тропы Стейв-Спринг до Кейбл-Маунтин и обратно.
      Изменение высоты: 200 футов / 60 м. Это изменение высоты не включает увеличение или потерю высоты на тропах Stave Spring или East Rim, которые используются для доступа к горной тропе Deertrap.

Related Post

2022 © Все права защищены.