Как на шифер положить плитку: Как положить плитку на шифер?

Разное
alexxlab

Содержание

Как производится укладка плитки на плоский шифер?

Вариантов масса.

Необходимо знать несколько важных моментов.

Плоский шифер это не тот материал который стоит использовать во внутренних помещениях.

плоский шифер хрупкий материал, кладём плитку и не давим, тем более не стучим.

Плоский шифер не впитывающее основание, нужна соответствующая грунтовка, можно и «Бетонконтакт».

Насчёт штукатурить смотрите сами, если плоский шифер в одной плоскости со стеной, то штукатурка не нужна.

Если не в одной, и требуется выравнивание, то лучше на плоский шифер прикрутить гипсокартон и забыть о проблеме вообще.

Ещё лучше плоский шифер демонтировать, утилизировать и заменить на гипсокартон, сразу.

Как производится укладка плитки на плоский шифер?

Подготовка основания, убрали старую краску (плоский шифер зачем-то постоянно красят).

Грунтовка, я иногда по плоскому шиферу вместо грунтовки работаю плиточным клеем, втираю его в поверхность (клей более жидкий) просушка и облицовка.

Грунтовку просушили, далее обычная облицовка.

Так же не забудьте проверить крепление плоского шифера к стене (каркасу), вес за счёт веса кафеля и клея, увеличится, нагрузка на крепление так же не останется в стороне.

Как уже писал, облицовка обычная, мы помним что плоский шифер хрупкий, что бы сильно не давить на кафель, сделайте клей чуть более жидким.

Гребешковый шпатель, уровень, крестики, в конце затёрли швы.

Какой использовать клей для надежного крепления плитки к шиферной стене?

Тут важно знать не только то что мы кладём на плоский шифер, но и с какой плиткой работаем и где (наружное, или внутреннее помещение).

Вот к примеру не плохой клей для данной работы подойдёт Ceresit CM 17 (и для внутренних и для наружных работ, влагоустойчивый, эластичный, адгезия великолепная),

хотя и на СМ 11 клал и всё в порядке.

Ацеитовые шиферные стены | Удалять или Оставлять

Ацеитовые Шиферные Стены | Подготовка к Укладке Плитки — как это сделать, чтобы со временем плитка не отвалилась. Это не так сложно . Вам не нужно удалять ацеитовые шиферные стены в ванной комнате для того, чтобы сделать ремонт. Для того, чтобы плитка надежно держалась на ацеитовых шиферных стенах, их нужно специально обработать, подготовить поверхность таких стен к укладке плитки.

  1. Ацеитовые Шиферные Стены| Удалять или Оставлять
  2. Подготовка Ацеитовых Шиферных Стен
  3. Материалы для подготовки обработки Ацеитовых Шиферных Стен

Дорогие друзья! Олег Иванович и “Моя Здоровая Ванна” снова приветствуем Вас! В этой статье я расскажу Вам технологию по подготовки ацеитовых/ шиферных стен под укладку плитки. Следуйте за мной по шагам и все получится.

Видео этой статьи снято для профессионалов или для тех, кто собирается стать таким профи — мастером по ремонту ванных комнат.

Оговорюсь, также, что у меня имеется несколько видео на тему подготовки стен. Но в этом видео речь пойдет о том, как подготовить именно ацеитовые шиферные стены для последующей укладки плитки.

Ацеитовые Шиферные Стены| Удалять или Оставить

У многих клиентов возникает дилемма, убирать или нет, ацеитовые шиферные стены? Многие мастера не работают по шиферным ацеитовым стенам, поэтому предлагают их удаление и возведение новых стен.

Такой совет ведет к значительному удорожанию стоимости ремонта ванной комнаты . В целом стоимость ремонта может увеличиться на треть. То есть , если ваш ремонт ведется в рамках существующих стен, стены из ацеита / шифера не удаляются и он стоит 100 т.р. Если же, учесть удаление старых и возведение стен из нового материала, скажем, из пеноблока, то такой ремонт будет стоить 130 т.р. Заказчик не всегда может быть готов к такому повышению стоимости ремонта ванной. И все это только для того, чтобы надежно приклеить плитку, чтобы она со временем не отвалилась.

Я лично считаю , что такое повышение цены работ, на основании такого аргумента, не целесообразно. Поэтому я работаю, и могу предложить Заказчику укладку плитки , как по вновь выложенным стенам, так и по стенам из ацеита/шифера.

Подготовка Ацеитовых Шиферных Стен

  1. Очистка стен от краски, остатков обоев, клеевых основ
  2. Нанесение бетоноконтакта на стены
  3. Нанесение армирующей сетки и шпаклевка ее плиточным клеем Литокол К 81

Так, как же, нам все таки укрепить на века, тонкие ацеитовые шиферные стены? Что нам для этого необходимо сделать? Я Вам расскажу технологию укрепления ацеитовых, шиферных стен. Для начала нам необходимо очистить поверхность стены от старых материалов. В данном, конкретном случае, мною была удалена старая плитка, обои, удалены остатки самого обойного клея с поверхности всех стен.

Материалы для подготовки обработки Ацеитовых, Шиферных Стен
  1. Хороший Бетоноконтакт — например Бетоноконтакт паропроницаемый Церезит Хенкель СТ 19 | Ceresit Henkel CT 19 банка 15 кг
    . С ним мы и будем работать дальше. Берем валик, наносим Бетон — контакт на стены в два слоя, затем оставляем стены просушиться на двадцать четыре часа. По истечении этого времени, мы приступаем к другому пункту нашей работы по укреплению ацеитовых, шиферных стен, предварительно успев запастись необходимыми материалами.
  2. Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм 25 метров
  3. Плиточный клей ЛИТОКОЛ ЛИТОФЛЕКС К 81 | LITOKOL LITOFLEX K 81 мешок 25 кг

Я, практически всегда использую для укладки плитки Плиточный клей ЛИТОКОЛ ЛИТОФЛЕКС К 81 . Эта белая, эластичная клеевая смесь на цементной основе предназначена для качественной укладки плитки на сложные основания. Этот же клей для плитки также хорошо зарекомендовал себя для стягивания стеклосетки. После стягивания клеем стеклосетки, мы оставляем поверхность высохнуть на сутки.

После высыхания поверхности, мы можем приступить к выравниванию стен штукатурным Раствором, например Ротбанд КНАУФ Штукатурка гипсовая (30кг). Затем делается гидроизоляция стен — Гидроизоляцией Glims ВодоStop, 25 кг.

Но это тема уже другая, тема выравнивания и гидроизоляции стен санузла ванной комнаты и туалета.

Вывод по укладке плитки на Ацеитовые Шиферные Стены.

Таким образом, Ключевым Моментом обработки именно Ацеитовых, Шиферных Стен под Укладку Плитки, является Нанесение Бетон — контакта, и армирование стен стеклотканевой Сеткой с помощью Клеевого Плиточного Раствора.

Данный способ обработки Ацеитовых, Шиферных Стен, дает нам крепкое основание для последующей укладки плитки, которая никогда не отвалиться в вашем санузле / ванной комнате / туалете.

Ацеитовые Шиферные Стены 360 VR — Виртуальная Реальность.

Это значит, что видео к этой статье, отснято в формате VR 360, Виртуальная Реальность. Это дает Вам возможность крутить данное видео на все триста шестьдесят градусов с помощью мышки на компьютере или взаимодействия пальца с экраном вашего смартфона. Так, что крутите — вертите это видео на все триста шестьдесят!

Цените жизнь и будьте счастливы и здоровы! Ставьте лайк и дизлайк этому видео. Оставайтесь со мной, трудитесь со мной — творчески! До следующих встреч! Пока! Пока!

  1. Смотрите, перейдя по ссылке, Рубрику Монтаж Оборудования
  2. Перейдя по ссылке все фото 360 Санузел Плитка Лофт портфолио ремонта. Окунитесь в Виртуальную Реальность Ремонта, Старый и Новый Санузел в формате VR 360. Также под фотографиями можно оставить Ваши Идеи, Соображения, Комментарии и вопросы.

Оставить Заявку на ремонт санузла под ключ от Олега Ивановича также ЛЕГКО.

Кровля своими руками: Урок 3 – Кровельные материалы и их особенности. Металлочерепица, металлопрофиль, мягкая битумная черепица, ондулин и шифер.

Тут есть из чего выбрать, но возрастает и риск совершить множество ошибок. Постараемся разобраться, как этого избежать.

Под кровельным материалом мы имеем в виду любое покрытие, способное крепиться на срубе и выполнять свою основную функцию — защищать дом от непогоды.

Мысленно отбросим в сторону камышовые крыши, устаревший рубероид сего жестяными полосками, оцинковку на кляммерных соединениях и даже керамическую плитку в стиле ретро. Будем реалистами и экономистами.

На сегодняшний день по всем кровельным позициям лидируют металлочерепица и металлопрофиль. Вслед за ними набирает обороты мягкая, битумная черепица. Не сброшен со счетов и герой прошлого века — шифер. Его даже красят для товарного вида.

Все эти кровельные материалы обладают достоинствами и недостатками. Я постараюсь представить их вам, а вы уж решайте, что подойдет для кровли вашей крыши.

Металлопрофиль (МП)

Первый кровельный материал, который мы рассмотрим. Металлопрофиль представляет собой лист оцинкованного железа, прокатанный на соответствующих станках. В итоге получаются вдоль профилированные ЛИСТЫ с одинаковыми волнами различной высоты. Для кровли индивидуального жилья высота волн варьируется от 10 до 21 мм. Все, что больше 60 мм, — промышленные покрытия (для складов, ангаров и пр.).

Практика показала, что оптимальным кровельным материалом для ЖИЛОГО дома является металлопрофиль с высотой волны 21 мм. Это замечательное сочетание ребер жесткости, ширины (обычно рабочая ширина 1 м), толщины (0,45-0,5 мм) и цены за квадратный метр (ее считают с учетом веса).

Иногда, в случае бюджетного варианта, используют МП с высотой волны 10 мм (прямой — узкая волна вверх).

Для такого профиля шаг обрешетки должен быть не менее 10 см.

Металлопрофиль выпускается в виде оцинкованного листа и листа с лакокрасочным покрытием (ЛКП).

Выбор зависит от вашего бюджета, хотя я бы советовал МП с ЛКП, ибо это дополнительная защита от вредного воздействия атмосферы на кровлю (мы имеем оцинковку + антикоррозию + грунт + краску + лак).

Преимущества металлопрофиля перед другими кровельными материалами весьма существенны:

  1. Прямой желоб (важен для хорошего стока воды и слабо удерживает снег).
  2. Удобный монтаж и подгонка под размеры крыши.
  3. Экономия денег.
  4. Малый процент отходов.

К тому же такая крыша строгостью линий выгодно подчеркивает общий вид вашего дома.

Еще хотелось бы добавить, что на вальмовых крышах МП предпочтителен из-за того, что его волны (сечение) не синусоидные, а «плоские». И когда на меле диагонального реза устанавливается конек, то его полки ложатся ровно, без перегибов на эти самые «плоские» волны, тогда как на металлочерепицу или шифер положить конек в этих местах непросто.

Надо быть творческим человеком, чтобы найми оптимальную точку для крепления конька саморезом, чтобы он выглядел ровным по краям. Иногда это бывает невозможно.

Из недостатков металлопрофиля хотелось бы отметить следующие:

  • Металлопрофиль желательно крепить на новый сруб (он не дает заметных изгибов на поверхности крыши). Если положить металлопрофиль на старую обрешетку, то те места, которые «повело», будут заметны на крыше, причем под разными углами зрения по-разному.
  • Проще говоря, МП не всегда пригоден для замены кровли с эстетической точки зрения.

Металлочерепица (МЧ)

Металлочерепица также производится на прокатных станках, только по более сложной технологии. Благодаря этому получаются симпатичные ласты с имитацией черепичек различной формы. Проспекты и каталоги смотрите в магазинах.

Ассортимент и виды металлочерепицы разнообразны:

  • Монтеррей (Супермонтеррей, Монтеррей-люкс) — шестиволновый лист с полезной шириной 1100 мм. Высота профиля 25 мм (бывает и другая). Шаг волны 350 мм. Толщина металла обычно 0,5 мм. Различие видов такой металлочерепицы — в стыковых замках.
  • Джокер — пятиволновый лист с полезной шириной 1065 мм. Все остальные параметры аналогичны параметрам Монтеррея, но обычно нижний (карнизный) край не волнистый, а прямой.
  • Каскад (Каскад-элит) — пятиволновый лист с полезной шириной 1075 мм. Он отличается прямыми линиями проката и похонс на плитку шоколада. В последнее время стал очень модным. Толщина и ЛКП такие же, как и у остальных видов МЧ.

Металлочерепица (и металлопрофиль) выпускается разнообразных оттенков, но обычно наши люди предпочитают следующие цвета: «Шоколад» RAL 8017, «Спелая вишня» RAL 3005, «Зеленый мох» RAL 6005, «Сигнально-синий» RAL 5005 и иногда «Серый» RAL 7004. Бывают и другие цветовые предпочтения — это дело вкуса.

Преимущества металлочерепицы:

  1. Реалистично имитирует натуральную черепицу.
  2. Пестрый рисунок (текстура) поверхности МЧ скрывает незначительные дефекты (провалы, выпуклости) обрешетки и может применяться для замены кровли на старых срубах.

Недостатки металлочерепицы:

  1. Дороговизна по сравнению с МП.
  2. Большая разница между массой и площадью листа.
  3. Менее удобный процесс монтажа.
  4. Значительный процент отходов для сложных крыш (вальмовых или крыш с ендовами).
  5. Плохая сходимость снега в связи с большим количеством изгибов. В итоге приходится увеличивать наклон скатов или монтировать специальные снегозадержатели или планки (а это дополнительные работа и деньги).

Но несмотря на перечисленные недостатки, металлочерепица широко используется в устройстве кровли. Крыша из металлочерепицы выглядит красиво и богато, а это, согласитесь, — весомый аргумент. Строим-то не на один день.

Мягкая битумная черепица (МБЧ)

Следующий кровельный материал, который мы рассмотрим. Это тот же «рубемаст» с нанесенным на него рисунком, текстурой, который в отличие от МП и МЧ считается «тихой» кровлей. Это значит, что капли дождя или града не грохочут по крыше.

Подробные характеристики мягкой битумной черепицы указаны в прилагающихся к материалу инструкциях. Эти кровельные покрытия различаются количеством и качеством слоев (в зависимости от производителя), поэтому останавливаться на этом не будем.

Добавим к этому, что монтаж МБЧ относительно несложный. Перед укладкой такой черепицы обрешетку надо покрыть фанерными листами с межлистовым зазором в 5 мм.

Выпускается в виде рулонов с липкой подложкой.

Рассматривать монтаж этого вида кровли мы не будем, поскольку самое главное для него — сруб и фанерные листы поверх обрешетки. Остальное есть в инструкции, прилагаемой к материалу. Она понятна любому читателю.

Шифер

Это самый распространенный кровельный материал прошлого века, долговечный и относительно недорогой. Шифер — волнистые асбестоцементные листы профиля 40/150мм (окрашенные — СВ-40 ЕВРО и неокрашенные — СВ-40 серый).

Длина листа шифера может быть от 1,2 до 1,7 м.

Преимущества шифера:

  1. Дешевизна.
  2. «Тихая» кровля.

Недостатки шифера:

  1. Хрупкость.
  2. Тяжесть (необходим прочный сруб с пиломатериалами большего сечения).
  3. Канцерогенность.
  4. Трудоемкость монтажа.
  5. Устаревший дизайн.

Пока еще шифер используется в кровле, особенно — в промышленной и ЖКХ, но постепенно вытесняется МП, МЧ и МБЧ.

Ондулин (Onduline)

Это листы из гремучей смеси органических волокон, битума, резины и минеральных пигментов.

Они похожи на легкие пластиковые Волнистые листы, о которых французские производители рассказывают много хорошего.

Возможно, это кровельный материал будущего, но пока он дорог и неохотно приживается на русских крышах. Но все меняется. Так что не будем отворачиваться от французских технологий, ведь фирма «Onduline International» выпускает свою продукцию уже 50 лет.

Когда-то, во времена СССР, похожий материал покрывал крыши пунктов приема стеклотары и ларьков. Но это так, к слову.

Как устранить зазоры между печной трубой и шифером


Наверняка, многие хозяева домов с печным отоплением, сталкиваются с такой проблемой, как протечка дождевой воды по наружным стенкам кирпичной трубы, через крышу и чердак, к потолку дома.

Особенно при сильном ливне. Как плотно не подгоняй листы металла к трубе, всё равно вода сочится. И ведь не запенить такую щель обычной монтажной пеной – это очень небезопасно, пусть даже с толстой кирпичной трубой. А какой-нибудь огнеупорной пены, я в магазинах не встречал и не нашёл, сколько не искал… и не известно, существует ли такая вообще в природе! Немного подумав, припомнив в памяти все негорючие материалы, остановил свой выбор на асбестовой ткани и термостойком плиточном клее на основе цемента. Асбестовая ткань не горит, к ней не пристаёт грибок и плесень, она не подвержена гниению… В общем, минусов у асбестовой ткани, именно для этой цели, я не нашел. А термостойкий плиточный клей, в отличие от чистого цемента, не будет трескаться и крошиться от перепадов температур и погодных условий.

Понадобится


  • Грубая и толстая асбестовая ткань (такую, обычно, используют при газо-электро сварочных работах, как защиту от искр).
  • Ножницы.
  • Плиточный клей на основе цемента (1 двухкилограммовый пакет).
  • Вода.
  • Ведро для раствора.


Устраняем зазор своими руками


Сначала приготовим раствор, в каком-нибудь ведре. Насыпаем в ведро килограмм клея (полпакета) и разводим его водой до однородного состояния. Раствор должен быть жидким. По консистенции, примерно, как кефир, что-то типа этого.

В общем, надо чтобы раствор смог пропитать погруженную в него асбестовую ткань. Если перелили воды, и раствор получился слишком жидким, добавьте ещё клея. И ни в коем случае не добавляйте песок! Ни грамма! Иначе застывший раствор будет размывать дождями. Чистый же, цементно-клеевой раствор, после окончательного затвердевания, будет гладким и глянцевым, и поэтому будет менее подвержен воздействию стекающей воды, и окружающей среды в целом. Теперь нужно поднять всё это добро на крышу. Не забываем и пакет с сухим клеем – он нам ещё понадобится. Асбестовую ткань будем резать сразу на месте, чтобы не промахнуться с размерами нужных кусков. Итак, после осмотра места, куда будут ложиться пропитанные раствором куски асбестовой ткани, нарезаем эту ткань на нужного размера куски. Я резал прямоугольники, с таким расчётом, чтобы потом сложить пропитанную ткань вдвое. Теперь опускаем ткань в жидкий раствор и тщательно жамкаем её там, чтобы раствор как следует её пропитал.


Достаём ткань из раствора и, если зазоры между трубой и крышей достаточно широки (как у меня – от сантиметра, до двух!), складываем её пополам, так-как дополнительная толщина не даст ей провалится или сползти в зазор, на чердак (жидкий клей достаточно скользкий!).

Накрываем этой пропитанной тканью зазор. Далее, повторяем все вышеописанные процедуры с тканью и раствором, пока не закроем все крупные щели и зазоры, после чего можно слезть и отдохнуть минут 30-40, пока пропитанная ткань хотя бы немного схватится и станет твёрже.

После перерыва влезаем обратно на крышу, проверяем всё ли в порядке, чтобы ничего и никуда не провалилось и разводим раствор из клея и воды более густой, чем был до этого, чтобы им, уже основательно, залепить все оставшиеся мелкие щели, а также загладить мелкие и крупные неровности.

Уже к следующему утру раствор, с вмурованной в него асбестовой тканью, окончательно окаменеет. Главное – чтобы за время затвердевания не пошёл дождь. Так что не поленитесь заглянуть в интернет и узнать о погоде заблаговременно, чтобы вся эта нелёгкая работа не была проделана зря.
В итоге; получился довольно крепкий и плотный пояс вокруг трубы, который не пропустит дождевую воду внутрь чердака – такой клей, на основе цемента, имеет свойство сжиматься при затвердевании, что не оставляет практически никаких шансов воде.

Да и бороздки, которые я специально сделал своей пятернёй, лишними не будут, для лучшего стока воды. Таким образом, с помощью асбестовой ткани и плиточного клея на цементной основе, мы избавили себя от проблемы сырого потолка вокруг печной трубы, во время сильного ливня, а так же во время длительных осенних дождей.

характеристики, размеры, свойства. Укладка плитки на ацеитовый лист

Ацеитовый лист представляет собой современный высокопрочный строительный материал, который обладает множеством плюсов и преимуществ перед аналогами, среди таких качеств можно выделить тепло-, электро-, а также шумоизоляцию. Данный материал не является горючим, он устойчив к агрессивным средам, имеет длительный срок эксплуатации, который достигает 40 лет. Все это значительно расширяет область использования.

Область использования

АЦЭИД – это материал, который нашел свое широкое распространение в строительстве в роли искрогасительных перегородок. Он используется для обустройства оснований электроустановок и трансформаторов. С его помощью осуществляется облицовка корпусов индукционных печей и тигельных устройств.

Материал просто незаменим при перекрытии оросительных каналов и коллекторов, по которым идут кабели. Ацеитовый лист – это материал, который применяется для обустройства перегородок в жилых домах и санузлах. С его помощью покрываются крыши построек любого назначения, а если выстроить из него забор, то он будет охранять ограждаемую территорию от горящей травы, а также исключит переброску пламени, если оно возникнет по другую сторону, при этом материал не будет разрушен.

Основные свойства

Ацеитовый лист имеет уникальные характеристики, среди них:

  • непроводимость электротока;
  • высокая прочность на изгиб;
  • негорючесть;
  • устойчивость к низким температурам.

В процессе эксплуатации материал проявляет качество устойчивости к воздействию влаги. Как показывает практика, он может прослужить до 40 лет и больше.

Типовые размеры

Ацеитовый лист изготавливается с учетом длины, которая изменяется в пределах от 1500 до 3000 мм. Тогда как ширина может изменяться от 1000 до 1500 мм. В продаже можно встретить листы, толщина которых может быть равна пределу от 6 до 40 мм. В зависимости от размеров, вес плиты будет изменяться от 19 до 340 кг. В первом случае приведён пример наиболее тонкого материала, тогда как во втором – самого массивного.

Технические характеристики АЦЭИДА

Несмотря на то что первоначально АЦЭИД создавался для специфических задач, которые выражены в работе в условиях с высокими температурами и напряжением, уже сегодня он нашел свое распространение и применяется для изготовления электрощитов и даже возведения межкомнатных перегородок. Не исключение и кровли, а также стены загородных домов.

Как показывает практика, материал отличается удобством применения и относительно низкой стоимостью. На самом деле, АЦЭИД – это аббревиатура, которая расшифровывается как асбестоцементная электроизоляционная доска. Однако наиболее часто сегодня встречается название — ацеитовый лист.

Уникальные свойства, которыми обладает этот материал, обеспечили ему широкую популярность в области строительства. Ацеитовый лист, технические характеристики которого являются непревзойденными, обладает пределом прочности при изгибе, который может изменяться от 350 до 400 кг\см2. Вас может заинтересовать водопоглощение и ударная вязкость. Первый параметр равен 15%, тогда как второй – 4 кг/см2. Самой главной характеристикой считается электрическая плотность, в описываемом примере она равна 2 кВ/мм . Профессионалы поймут, что данное качество является уникальным. Важно при покупке обратить внимание еще и на дугостойкость при токе в 20 мА, в случае с АЦЭИДом этот параметр составляет 4 с.

Ацеитовый лист, размеры которого были упомянуты выше, может использоваться в качестве основания для плитки. Однако, как показывает практика иногда владельцы квартир и домов сталкиваются с тем, что отделка попросту отходит от поверхности стены. Профессионалы советуют предварительно прогрунтовать основание, а после укладывать плитку на слегка подсохший клей.

Важно учесть, что коэффициент линейного расширения у АЦЭИДА отличается от данного значения, свойственного керамической плитке. Когда будет возникать перепад температур, даже в небольших пределах, эти материалы будут расширяться по-разному. Поэтому иногда плитка может отслаиваться. Если же будут возникать большие перепады температур, то изделия станут отсоединяться вместе с раствором или клеем. Однако в первом случае раствор или клеевая масса остаются на поверхности.

В качестве альтернативного решения иногда на поверхность АЦЭИДА укладывается влагостойкий гипсокартонный лист, швы между полотнами которого затираются влагостойкой затиркой. При этом технология укладки плитки будет следующей. Для начала нужно подготовить необходимые инструменты, среди них:

  • шпатели;
  • уровень;
  • дрель;
  • клей;
  • кисть;
  • плиткорез;
  • крестики.

Нужно приобрести два шпателя, один из которых будет иметь ровную, а другой – ребристую поверхность. На следующем этапе основание подготавливается, а также выбирается схема укладки. Не следует торопиться с приготовлением клея, его при необходимости затворяют непосредственно перед началом работ по укладке.

Следующим шагом станет монтаж плитки, а на заключительном этапе затираются швы. Укладка плитки на ацеитовый лист ведется довольно часто, но в этом случае вы можете столкнуться с отслаиванием изделий от поверхности через определенное время. Для того чтобы исключить такие неприятные последствия, лучше всего использовать поверх АЦЭИДА гипсокартон, который грунтуется, а после оставляется для полного высыхания. Смесь необходимо наносить в 2 слоя.

Вреден ли АЦЭИД

Ацеитовый лист, вредность которого до сих пор не подтверждена, используется сегодня повсеместно. Существует утверждение о том, что ингредиенты в составе данного материала вредны для здоровья человека. Если следовать западным нормам, то там давно отказались от такого производства, так как оно читается опасным для здоровья человека. Тогда как отечественные производители с этим не согласны, они выпускают АЦЭИД и считают его перспективным материалом. Но если заглянуть в санитарно гигиенические сертификаты, то можно увидеть, что материал является экологически чистым и безопасным.

Особенности монтажа кровли из ондулина своими руками

Ондулин – это распространенный кровельный материал, обладающий немалым количеством достойных качеств.Монтаж такого покрытия имеет свои особенности и тем не менее несложную технику выполнения. Поэтому довольно часто крыша покрывается ондулином своими руками.

Как выбрать качественный ондулин

Данный материал для покрытия крыши производится из целлюлозного волокна, минеральной крошки и битума. Для кровли используют два типа ондулина:

  1. Шифер. Применяется для укладки крыш достаточно простой формы. Материал имеет толщину 3 миллиметра, ширину 95 сантиметров и высоту 200 сантиметров. Весит одно изделие не более 6,5 килограмм. Оригинальный ондулиновый шифер имеет десять волн.
  2. Черепица. Такой материал представляет собой небольшие гибкие плитки длиной 1 метр и шириной 35 сантиметров. Успешно используется черепица для сложных конструкций крыш. В отличие от шифера битумные плитки изготавливают на основе стекловолокна. При монтаже кровли отходов от ондулиновой черепицы значительно меньше.

Выпускают несколько видов ондулина:

  • «Смарт» – покрытие с наличием специального гидробарьерного замка;
  • «Классический» – материал для крыш плоского тип»
  • «Компакт» – ондулин для небольшого размера крыш сложной конструкции;
  • «DiY» – легко укладываемое кровельное покрытие с листами небольшого размера.

Чтобы обеспечить крепкое покрытие следует приобретать качественный ондулин. При покупке материала нужно учитывать такие моменты:

  • ондулин может иметь 10 или 8 волн, материал с 9 волнами считается подделкой;
  • в партии все листы должны быть одного размера и одинаковой толщины;
  • качественный материал чистый – без пятен и остатков битума;
  • все листы одного цвета должны иметь, одинаковый оттенок;
  • к материалу с высокими техническими характеристиками всегда прилагается сертификат качества.

Приобрести хороший материал можно у официальных дилеров известных и проверенных производителей. Цена на качественный ондулин не может быть ниже рыночной стоимости. Низкая цена на кровельные листы часто означает подделку.

Качественный ондулин

Расчет ондулина на крышу

Для простой прямоугольной конструкции крыши рассчитать расход кровельного материала несложно. Для этого необходимо измерять ее площадь. Ширина умножается на длину данного прямоугольника, а полученная величина перемножается на конус угла наклона крыши.

Имея показатели обрабатываемой площади несложно определить необходимое число ондулина. Подсчет ведется только полезной площади листа – от общей величины отнимаются части, которые используются для нахлестов при укладке.

Для определения необходимого объема ондулина для крыш сложной конструкции необходимо:

  • конструкцию кровли условно разделить на геометрические формы – треугольник, прямоугольник, квадрат или трапеция;
  • согласно формулам измерения вычислить площадь каждой определенной фигуры;
  • в расчет берется также угол наклона относительно земли каждого геометрического элемента.

Для получения площади крыши следует суммировать все выявленные величины.

Крыша, крытая ондулином

Монтаж обрешетки под ондулин

Чтобы укладка листов ондулина была прочной и надежной следует правильно подготовить каркасную основу. Перед установкой обрешетки укладывается два слоя гидроизоляционного материала и вдоль стропильных ног прибиваются основные части контробрешетки. Монтаж основы для ондулина выполняется в несколько этапов:

  • устанавливается карнизная деревянная планка, диаметр которой должен превышать сечение составляющих частей обрешетки;
  • вторая доска крепится параллельно этой планки с промежутком в 28 -30 сантиметров;
  • следующие деревянные части каркасной основы монтируется согласно установленному по проекту шагу.

Если скат крыши превышает 20 градусов, то расстояние между брусками обрешетки должно составлять 60-80 сантиметров. В случаях увеличения промежутка устанавливаются дополнительные деревянные рейки.

Для скрепления досок применяют удлиненные саморезы или гвозди. После закрепление всей конструкции каркасной основы следует проверить ее герметичность с помощью проведения замеров диагоналей ската. В правильно выстроенной обрешетке значения должны совпадать.

После этого монтируются с торцов ската крыши ветровые планки. Такая доска прибивается на 3,5 сантиметра выше уровня обрешетки. Деревянные бруски для конька устанавливаются параллельно карнизу. Каждая доска обрешетки должна быть расположена на одинаковом расстоянии.

Обрешетка под ондулин

Установка планки ендовы

Для оформления ендовы устанавливается дополнительный сплошной каркас. Он изготавливается из фанеры или ОСП.

При сооружении обрешетки ендовы из досок следует учитывать, что материал должен быть шириной более 20 сантиметров. Монтируются бруски от оси ендовы на расстоянии 5 сантиметров. Порядок сооружения разжелобка начинается снизу вверх. Установка деталей проводится с помощью специальных кляймеров.

Гвозди для крепления ондулина

Монтаж листов ондулина

В начале установки листов ондулина нужно определить расположение кровли относительно розы ветров данного региона. Также следует учитывать, что укладка ондулина проводится только в пределах температурного режима от 0 до 30 градусов.

Такие показатели температуры воздуха значительно снижают риск образования трещин на материале и исключают его растягивание под влиянием жары.

Ондулин фиксируется с помощью гвоздей со шляпками подобранными под цвет материала. В один лист вбивается 20 штук таких креплений. Располагают гвозди в конце каждого листа и в каждом месте нахлеста частей ондулина.

Крепление листов ондулина к обрешетке

Укладка листов выполняется в шахматном порядке. При этом обязательно выполняются как поперечные, так и продольные нахлесты. Рекомендуется начинать укладку второго ряда битумных полотен с половины листа.

Монтаж ондулина схож с укладкой простого шифера. Положить листы такого кровельного материала достаточно просто самостоятельно:

  • укладывается с нижнего правого угла первая полоса полотен ондулина;
  • при установке второго ряда используются половины листов;
  • соединяются кровельные полотна внахлест – второй накладывается на первый;
  • крепится ондулин по горизонтали саморезами;
  • в вертикальном направлении производится крепление листов к бруску;
  • поперечный перехлест делается не меньше 15 сантиметров, а продольный производится не менее размера одной волны;
  • коньковые элементы фиксируют к гребню листа и устилаются также внахлест.

Монтаж листов ондулина на обрешетку

При укладке ондулина необходимо брать во внимание, что величина наклона ската влияет на размер перехлеста:

  • угол наклона до 10 градусов – поперечный не меньше 20 сантиметров, продольный выполняется на 2 волны;
  • от 10 до 15 градусов – продольный перехлест захватывает 1 волну, а поперечный -16 сантиметров;
  • уклон с углом более 15 градусов – продольный измеряется 1 волной, поперечный – не меньше 14 сантиметров.

Чтобы монтаж ондулина выполнить правильно следует грамотно установить первый лист. Его основательно выравнивают вдоль карниза и торца.

Достоинства и недостатки ондулина

Основным достоинством ондулина является его экологичность. Поэтому его применение для жилых домов достаточно востребовано. Кроме этого листы для кровли на основе целлюлозного волокна и очищенного битума обладают рядом других преимуществ:

  1. Пластичность. Материал легко сгибается, поэтому ему можно придать любую форму. Такое свойство особенно ценится при установке крыш сложной конструкции.
  2. Влагоустойчивость. Технология изготовления ондулина предусматривает максимальную гидроизоляционную защиту кровельных листов. Для этого используются специальные пропитки, которые кроме влагостойкости способствуют более крепкому соединению материала при нагревании под солнечными лучами.
  3. Простота установки покрытия. Монтаж листов ондулина совершенно несложный, поэтому его можно выполнить самостоятельно.
  4. Высокие шумоизоляционные характеристики. Укладку ондулина на крыше можно проводить без дополнительной звукоизоляционной защиты. Внутри здания с такой крышей не будет слышно стука капель дождя или шума от сильных порывов ветра.
  5. Легкость материала. Вес полотен ондулина не превышает 6,5 килограмм. Поэтому такие листы несложно перевозить и устанавливать на высоте.
  6. Несложность обработки. Такой кровельный материал легко разрезать простой ножовкой по дереву.
  7. Эстетический вид. Ондулин красиво смотрится на крыше. Его выпускают в четырех оттеночных гаммах – черный, зеленый, красный и коричневый.
  8. Невысокая стоимость. Цена на материал значительно ниже металлочерепицы.

Помимо этого ондулин не поддается коррозии и не гниет, но все же через время поверхность может приобретать зеленый оттенок в результате образования грибка и зарастания мхом.

К недостаткам использования материала причисляют:

  • способность воспламеняться при температуре выше 250 градусов;
  • выделение неприятного запаха при высокой температуре воздуха;
  • выцветание покрытия под воздействием прямых солнечных лучей;
  • сравнительно невысокий срок службы – от 15 до 20 лет.

Также часто относят к недостаткам среднюю прочность листов ондулина. Он может прогибаться от снежных нагрузок и при хождении человека по крыше. Но такое негативное свойство может наблюдаться только при неправильном сооружении обрешетки и некачественной укладке кровельного материала.

Благодаря многочисленным преимущественным характеристикам ондулин успешно применяется для покрытия крыш жилых зданий и хозяйственных построек. Длительность использования материала, его прочность и надежность зависит только от качества самого покрытия и грамотного монтажа кровли.

Как отделать цоколь вокруг дома своими руками?

Цоколь представляет собой нижнюю часть фасада дома. Главное предназначение цоколя – обеспечение надежной защиты фасада от всевозможных загрязнений и разного рода повреждений. Именно по этой причине рассматриваемый конструктивный элемент должен быть сделан из надежных и долговечных материалов. Одновременно с этим нижняя часть дома должна быть красивой. Для решения этой задачи можно использовать множество разнообразных материалов. При этом отделка цоколя безо всяких проблем выполняется своими руками.

Отделка цоколя своими руками

Что нужно знать до начала отделки?

Вне зависимости от того, какой именно материал вы решите использовать для отделки цоколя своими руками, перед началом работы основание нужно очистить от любого рода загрязнений и тщательно выровнять. Для устранения углублений используйте специальный выравнивающий раствор. Выступающие части сбивайте удобным способом.

Поверхность цоколя обязательно пропитывается грунтующей эмульсией. Без такой обработки цоколь будет впитывать влагу из клеевого раствора, что не лучшим образом отразится на надежности и качестве облицовки.

Грунтовка

Некоторые отделочные материалы, к примеру, искусственный камень, перед началом монтажа нужно обрабатывать специальными водоотталкивающими составами. Они будут способствовать уменьшению показателя водопоглощения отделочного материала и увеличению устойчивости облицовки к разнообразным загрязнениям.

Гидрофобизатор для защиты камня

В продаже доступен большой выбор гидрофобизаторов. Это бесцветные растворы, для нанесения которых можно использовать валики, кисти и прочие удобные инструменты. По облицовке, обработанной качественным гидрофобизатором, влага будет попросту стекать вниз, не впитываясь в отделку и не оставляя на ней следов.

Облицовка клинкерной плиткой

Облицовка клинкерной плиткой

Цоколь с подобной облицовкой внешне очень напоминает стену, выложенную из простого клинкерного кирпича. Но плитка имеет значительно меньший вес и является гораздо более тонкой по сравнению с упомянутым кирпичом. Толщина плиток обычно варьируется от 8 до 20 мм. Ширина и длина чаще всего такие же, как у клинкерного кирпича.

Дополнительно рекомендуется купить угловые элементы. Они существенно упростят работу и позволят получить максимально красивую облицовку.

Первый шаг. Определите стартовый уровень. Для этого добавьте к ширине элемента значение ширины будущего шва, а затем разделите высоту отделываемого цоколя на полученное значение.

Чтобы принцип расчета был более понятен, рассмотрите следующий пример. Высота цоколя дома – 400 мм. Ширина используемой плитки – 65 мм. Ширина шва – 6 мм. Всего вам необходимо будет наклеить 6 рядов клинкерных плиток. Стартовый уровень необходимо отложить на 26 мм вниз от запланированного уровня земли.

В результате над последним верхним рядом облицовки останется примерно 6-миллиметровый зазор. Его вы заполните полиуретановым либо акриловым составом.

Керамическая клинкерная плитка для улицы

Второй шаг. Уложите облицовку на всю поверхность. Выкладывайте ровными горизонтальными рядами. Для фиксации используйте эластичный клеевой раствор обязательно с морозостойкими свойствами. Раствор наносите зубчатым шпателем и на цоколь, и на плитку.

Не покрывайте клеем сразу большую площадь. Он высыхает в среднем за 15-30 минут. Обычно за такое время удается облицевать порядка 1 м2 цоколя. Оставьте готовую облицовку сохнуть примерно на 2-3 суток.

Процесс облицовки печи клинкерной плиткой

Процесс облицовки печи клинкерной плиткой

Третий шаг. Заполните швы эластичным раствором, разработанным специально для фугования клинкера. Состав обязательно должен иметь морозостойкие свойства.

Такая плитка не требует обработки гидрофобизаторами.

Готовая облицовка будет несколько утоплена в поверхность (после соответствующей финишной отделки наружных стен), поэтому в обустройстве отливного карниза нет необходимости.

Отделка камнем

Отделка камнем

Каменная облицовка имеет шикарный внешний вид, но требует существенных финансовых затрат. Чаще всего для цоколей используют известняк либо песчаник. Самый дорогостоящий и роскошный вариант – мраморная либо гранитная облицовка.

Элементы отделки могут иметь самый разный размер и фактуру. В этом моменте ориентируйтесь на свой вкус. Песчаники и известняки требуют предварительной обработки водоотталкивающими составами.

Отделка цоколя камнем

Порядок облицовки камнем очень похож на облицовку плиткой и выполняется в несколько простых шагов.

Первый шаг. Определите нижний уровень крепления камня. Расчет такой же, как и в случае с обкладкой ранее рассмотренной плиткой.

Второй шаг. На предварительно очищенное основание нанесите раствор для приклеивания камня. Такой же раствор надо нанести на оборотную сторону элементов облицовки. Применяйте строго клей для фиксации камня. Использование прочих составов станет причиной образования трещин в отделке и очень быстро приведет к отслаиванию плиток.

Мастер класс облицовки цоколя

Ширину швов подбирайте в соответствии с размером плиток. Между мелкими элементами облицовки оставляйте швы в половину сантиметра. Между большими плитками достаточно 2-миллиметрового шва.

Мастер класс облицовки цоколя

Третий шаг. Заполните швы специальным составом для фугования. Проследите, чтобы состав был морозостойким и достаточно эластичным.

Отделка камнем и карниз

В случае если плоскость цоколя выдается на фоне общей плоскости дома, обязательно установите защитный отливной карниз. Без него ваша облицовка начнет осыпаться после первых же заморозков.

Отделка искусственным камнем

Внешне такой материал максимально похож на свой натуральный аналог. Специальные добавки и разного рода заполнители позволяют получать отделочный материал с отличными эксплуатационными свойствами, а красители – подобрать облицовку, идеально вписывающуюся в ландшафт.

В продаже доступен большой выбор материалов в различных формах, имитирующих самые разные материалы.

Отделка искусственным камнем

Облицовка проводится практически так же, как и в случае с плиткой.

Первый шаг. Нанесите на предварительно очищенную поверхность цоколя и непосредственно на облицовку клеевой состав. Клей можно использовать эластичный либо обычный. Конкретный состав подбирайте в соответствии с рекомендациями производителя искусственного камня.

Искусственный камень

Облицуйте всю поверхность. Швы можете делать как узкими, так и широкими, на свой вкус.

Второй шаг. Заполните швы специально предназначенным для этого раствором.

Облицовка дома

Третий шаг. Покройте готовую облицовку водоотталкивающим составом. Также элементы облицовки можно подвергнуть такой обработке до их монтажа на стену – разницы никакой. Благодаря подобной обработке даже через несколько лет отделка будет выглядеть практически как новая.

В завершении останется лишь установить отлив для защиты цоколя от атмосферных осадков.

Отделка полимерпесчаной плиткой

Отделка полимерпесчаной плиткой

Это сравнительно новый отделочный материал. Внешне может имитировать «рваный» камень и декоративную кирпичную кладку. Такая плитка характеризуется небольшой массой, что позволяет с успехом использовать ее даже для облицовки конструкций с малой несущей способностью.

Рассматриваемая облицовка характеризуется достаточно хорошими пластичными свойствами, что избавляет от риска образования трещин и различных сколов. Плитка устойчива к воздействию влаги и отрицательных температур. Предварительная обработка влагоотталкивающими составами не нужна.

Фасадная плитка полимерпесчаная

Первый шаг. На предварительно очищенное основание прикрепите элементы обрешетки. Обрешетку собирайте из деревянных реек. Шаг между рейками выбирайте в соответствии с размерами используемых элементов облицовки.

Второй шаг. Заполните ячейки обрешетки теплоизоляционным материалом. Если утепление цоколя не входит в ваши планы, обрешетку тоже можете не делать. В таком случае плитка будет крепиться прямиком к стене.

Третий шаг. Начинайте крепить полимерпесчаную плитку от нижнего угла цоколя. Для фиксации используйте шурупы. Плитку крепите к обрешетке либо материалу стены дома, в зависимости от выбранного метода монтажа. Выполните облицовку всего цоколя.

Дополнительным преимуществом использования полимерпесчаной плитки является возможность укладки утеплителя одновременно с выполнением облицовки.

Отделка плиткой на основе смол

Отделка плиткой на основе смол

Внешне этот материал может с успехом имитировать песчаник либо клинкерный кирпич. Большим преимуществом такой плитки является на удивление малая толщина – 3 мм. Материал характеризуется хорошей гибкостью, его можно использовать даже для облицовки дугообразных оснований. Также такую плитку можно смело загибать на угловых стыках стен, что существенно облегчает работу.

При необходимости плитка легко режется с помощью ножниц. Ее можно клеить на штукатурку, бетонное основание и даже на утеплитель. Плитка может иметь рифленую и гладкую поверхность. Доступен хороший выбор цветов.

Отделка плиткой на основе смол

Первый шаг. Определите верхний уровень, от которого вы будете начинать монтаж элементов облицовки. Лучший вариант – укладка целого числа плиток. Поэтому определите, какое количество горизонтальных рядов плитки вы сможете приклеить к своему цоколю, определите их суммарную высоту, а затем отнимите от большего значения меньшее. Так вы определите нужный зазор.

Отложите необходимый зазор от верхней границы цоколя. В завершении вы заполните оставшуюся щель акриловым либо другим подходящим составом.

Второй шаг. Приступайте к приклеиванию плитки. Монтаж элементов начинайте от угла цоколя. Клей наносите уже знакомым вам зубчатым шпателем. За один заход приклеивайте сразу 4 ряда облицовки.

Швы можете не заполнять. С функциями заполнителя прекрасно справится выступающий клей. Вам нужно лишь будет аккуратно распределить его по швам с помощью кисточки.

Третий шаг. Обеспечьте защиту плитки от дождя. Для этого облицовку можно, к примеру, укрыть полиэтиленовой пленкой. Защиту можно будет убрать после полного высыхания клея, т.е. через 2-3 суток.

Отделка цоколя

Внешне такая облицовка практически не отличается от отделки натуральными материалами, при этом стоит гораздо дешевле. Для защиты цоколя обязательно установите дождевой карниз (отлив).

Карниз

Отделка декоративной мозаичной штукатуркой

Такие штукатурные составы имеют зернистую структуру. Размер зерен может достигать 3 мм и даже немного больше. После нанесения раствора на стене образуется узор, похожий на разноцветную мозаику. Функцию связующего компонента выполняет смола. Благодаря ей отделка одновременно получает паропроницаемые и влагонепроницаемые свойства.

Отделка декоративной мозаичной штукатуркой

Мозаичная штукатурка не боится морозов и различных механических повреждений. Запрещается наносить такой состав на термосберегающие и известковые штукатурки. Основание из различных искусственных материалов тоже не подойдет. Лучший вариант основания – бетон и прочие вещества на основе минеральных компонентов, гипсовые, цементные и, разумеется, известково-песчаные штукатурки.

Первый шаг. Приготовьте раствор в соответствии с инструкцией производителя. Также подготовьте инструмент для нанесения состава – терку из нержавейки.

Второй шаг. Начинайте наносить штукатурку с любого удобного угла, лучше сверху. Слой должен иметь одинаковую толщину. Непосредственно толщина слоя отделки должна равняться размеру зерен, содержащихся в составе штукатурки.

Нанесенный состав нужно разгладить с помощью терки до его высыхания. Штукатурка наносится и затирается строго в одинаковом направлении.

Штукатурка

Третий шаг. Обработайте покрытие качественным гидрофобизатором.

На отделку 1 м2 цоколя может уходить до 8 кг штукатурной массы. Конкретный расход зависит от размера крошки.

Таким образом, отделка цоколя может быть выполнена с использованием самых разнообразных материалов. При этом в обустройстве любой доступной облицовки нет абсолютно ничего сложного. От вас требуется лишь следовать инструкции и внимательно относиться к выполняемым процедурам.

Отделка пластиковыми панелями

Отделка пластиковыми панелями

ПВХ панели отлично подходят для облицовки небольших коттеджей и дачных домиков. В особенности хорошо пластик сочетается с сайдингом. ПВХ панели имеют небольшой вес, легко поддаются обработке и не доставляют никаких хлопот в процессе монтажа.

Первый шаг. Зафиксируйте на стене обрешетку. Она может быть металлической либо деревянной. Выбирайте тот материал, с которым вам удобнее и проще работать. Древесину нужно предварительно пропитать антисептиком. Шаг обрешетки подбирайте в соответствии с размерами панелей.

Цокольный сайдинг

Второй шаг. Приступайте к креплению панелей. Обшивку начинайте с низа цоколя. Для крепления панелей облицовки к обрешетке можете использовать саморезы либо даже жидкие гвозди. Между собой соседние планки скрепляются заводскими гребнями и пазами. Облицуйте всю поверхность.

Сайдинг (стеновые панели ПВХ)

Третий шаг. Верхнюю границу цоколя закройте специальным накладным профилем.

Четвертый шаг. Закройте углы цоколя угловыми элементами.

Дополнительная обработка облицовки влагоотталкивающим составом не проводится. Для обшивки можно использовать панели разного размера, выбирайте на свой вкус.

Удачной работы!

Видео – Отделка цоколя своими руками

Прежде чем определиться, из чего должен состоять цоколь, нужно знать, для чего он служит.

Цоколь не просто выступающая ступенька, не элемент дизайна, он является продолжением фундамента, поэтому прежде всего должен быть основательным и защищать дом от влаги, перепадов температур и возможных грунтовых вод. Очень важно, чтобы внутрь помещения не только не проникал холод и влага, но и выводился пар изнутри дома.

Элементы фасада здания

Подготовительные работы

Если уж делать, то сначала. Частой проблемой борьбы против влажности в доме бывает пренебрежение к подготовительной работе. Очень важно производить все работы по установке и отделке цоколя в сухую теплую погоду. Итак, дренаж это наше все!

  1. Роем траншею по периметру здания, шириной 50 см, глубиной 20 см.
  2. Заполняем траншею гравием, что и обеспечивает дренаж. При желании можно укрепить армирующей сеткой.
  3. Поверхность стены будущего цоколя – 50-70 см от земли очищаем от грязи, обрабатываем водоотталкивающими грунтовками, так называемыми гидрофобизаторами, при необходимости выравниваем неровности.
  4. Если вы перфекционист, можно дополнительно облицевать стену ковровым синтетическим материалом с воздушной прослойкой. Эта прослойка образуется у стены и обеспечивает испарение части влаги.
  5. Делаем теплоизоляцию. Можно утеплить пенопластом, пенополиуретаном, экструдированным пенополистиролом и минеральной ватой. Последний вариант не очень хорош, поскольку минеральная вата со временем теряет свои утепляющие свойства.
  6. Теперь приступаем непосредственно к облицовке цоколя.

Элементы отделки цоколя

Конечно же, прежде чем приступать даже к подготовительным работам, необходимо выбрать материал облицовки.

Материалы для отделки цоколя

При выборе материала нужно учитывать ряд факторов: цена, долговечность, степень защиты, легкость, внешний вид. Цоколь может быть не выступающим и выступающим. Если вы выбрали второй вариант, необходимо использовать отливы. Мы рассмотрим разные типы облицовки цоколя с плюсами и минусами.

Отделка цоколя штукатуркой

Самый простой вариант – штукатурка с последующим окрашиванием.

Плюсы – экономичный и сравнительно легкий в исполнении вариант. Эту работу можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Если выбрать хорошую фасадную краску, можно придать очень ухоженный вид дому.

Минусы – неустойчив к сколам и трещинам, недолговечный.

 Этапы работы:

  • очищаем рабочую поверхность от грязи и неровностей.
  • обрабатываем грунтовкой стену будущего цоколя. Необходимо тщательно промазать все щели, сколы. Важно не спешить переходить к следующему этапу и дать грунтовке полностью высохнуть. Это может занять более двух суток.
  • наносим шпателем штукатурку на стену. Из штукатурки можно делать эффект камня, но все-таки для этого необходимо иметь навыки лепки, но зато выглядеть можно вполне эффектно, особенно после покрытия краской. Если вы не владеете подобными навыками и работаете самостоятельно, достаточно разгладить шпателем, дать высохнуть составу, тоже примерно двое суток, затем ошкурить и покрасить. Чаще всего используется акриловая краска. Она водостойкая, и вместе с тем паропроницаемая и морозоустойчивая. Также используют полиуретановые, алкидные и силиконовые краски. Эмалевые краски использовать не рекомендуется, поскольку он экологически небезопасен и не пропускает воздух.

Оштукатуривание цоколя

Если вы решили делать цоколь методом оштукатурирования по сетке, вам необходимо после нанесения слоя штукатурки добавить клеевой состав и где-то на треть вдавить в него сетку из полимера, которую сверху загладить металлической гладилкой.

Еще через двое суток покрыть получившийся цоколь акриловой грунтовкой.

Но и это не все. Если вы не скульптор, но хотите сделать своими руками эффект натурального камня, радуйтесь, современные технологии решили и эту проблему.

Итак, на предварительно обработанную поверхность сначала наносим раствор цемента, затем декоративный слой штукатурки, разравниваем шпателем…и делаем оттиск специальной пресс-формой. Минус, конечно, в том, что ее необходимо приобрести. Но зато ваш оштукатуренный цоколь все будут принимать за каменный.

Отделка цоколя с помощью пресс-формы

Отделка цоколя с помощью бетона

Этот способ  отделки цоколя надежнее обычной штукатурки. Он подходит и для последующей отделкой из кирпича, ПВХ-панелей и плитки. Но можно сделать и еще проще. После бетонирования окрасить цоколь краской по бетону.

Этапы работы:

  • закрепляем на цоколе металлическую сетку. Лучше выбрать сетку с размером ячейки не более 1 см с объемной структурой. Это позволит добиться большей площади соприкосновения сетки с раствором, что улучшит надежность цоколя. Крепим сетку дюбелями быстрого монтажа или гвоздевых дюбелей.

Закрепленная сетка

  • делаем опалубку. При подготовке опалубки ставим направляющие доски и закрепляем колышками, которые забиваются в грунт. Далее крепим щиты в вертикальном положении, сначала с одной стороны, затем с другой. Через каждые полметра крепим щиты распорками и дополнительными хомутами, они не дадут опалубке раскрываться при заливке бетона. Снаружи можно закрепить распорками или колышками.

Опалубка цоколя

  • заливаем бетон, ждем высыхания, снимаем опалубку, окрашиваем и вуаяля – ваш цоколь готов!

Готовый бетонный цоколь

Отделка камнем

Отделка камнем, безусловно, смотрится лучше, хотя на вкус и цвет… Но все же камень, натуральный или искусственный прослужит гораздо дольше, лучше защитит от внешних воздействий.

Рассмотрим варианты отделки цоколя камнем.

Материалы для отделки цоколя

Натуральный камень

Натуральный камень, который используется при отделке цоколя, может быть песчаник, известняк, гранит и даже мрамор.

Мрамор, конечно, выглядит богато. Но у этого очень дорогого материала есть большой минус – он впитывает в себя влагу, грязь. Его можно мыть, но это тоже очень трудно. Поэтому мрамор используется редко. Но и это не все. Есть варианты и дороже мрамора, вообще с заоблачными ценами. Это, например, лабрадорит. Он сочетает в себе уникальность цвета и прочность гранита, создает при различном освещении разноцветные отблески.  Ваш дом буквально засияет красками в разное время суток. Но за это придется много заплатить.

Плюсы: Дом с каменным цоколем смотрится гораздо более добротным и внушительным. Более долгий срок службы, не нужно ничего перекрашивать и доделывать, устойчив к сколам.

Минусы: Натуральный облицовочный камень обойдется вам дороже штукатурки с покраской и отделкой другими материалами. Еще один минус – камень – материал достаточно весомый не только внешне, но и в своей массе, а это дает дополнительную  нагрузку на фундамент. В таких случаях армированное соединение дренажной подушки с фундаментом обязательно. Часто камень требует сложную установку и, следовательно, тянет за собой повышение цены монтажа. Например, гранитные блоки необходимо дополнительно к раствору армировать и использовать специальные упоры.

Цоколь дома, отделанный натуральным камнем

Этапы работы:

Поскольку натуральный камень очень тяжелый, нам необходимо усилить поверхность цоколя:

  • с помощью специальных креплений монтируем к стене сетку.

Закрепление сетки

  • затем накладываем раствор бетона или штукатурки для отделочных работ на сетку.

Нанесение раствора на сетку

  • после полного высыхания поверхности обрабатываем цоколь грунтовкой с помощью валика или кисти.

Грунтовка цоколя

  • следующий этап опять же после высыхания наносим специальный клей повышенной прочности.
  • крепим на клей камень примерно также как и плитку, можно без использования крестовидных маяков. Натуральный камень не требует одинакового расстояния между швами, так как и по размеру камни тоже могут отличаться друг от друга. Обязательно вытирайте выступающий раствор.

Нанесение клеящего раствора и закрепление камня

  • после полного высыхания нанести затирку.
Искусственный камень

Материал изготавливается на основе цементосодержащих смесях с добавлением керамзитового щебня. Вот здесь просто нет предела фантазии. Такой материал изготавливают в различных размерах, профилях, цветовых оттенках. То есть, можно подобрать дизайн, цвет, размер под стиль всего дома, идеально подобрать карниз цоколя.  Искусственный камень может быть с шероховатой или гладкой поверхностью. Все вышесказанное можно отнести к плюсам этого покрытия. Минус – высокая цена материала.

Этапы работы:

Казалось бы, в чем различие? И то, и другое камень. Но в данном случае вес искусственного камня все же легче и мы можем идти двумя путями монтажа. Первый, как и в случае облицовки натуральным камнем, мы усиливаем поверхности цоколя, второй путь не предусматривает такого решения:

  • выравнивание
  • грунтование
  • приклеивание камня к поверхности.
  • нанесение затирки.

Цоколь, отделанный камнем

Отделка клинкерным кирпичом

Этот материал изготовляется из шамота – огнеупорной глины, в этом и есть его плюс и преимущество перед керамическим кирпичом и фасадной штукатуркой. Водоотталкивающий и морозоустойчивый. Производители дают гарантию на кирпич 50 лет. Минусы – достаточно большой вес и высокая цена.

Этапы работы:

Технология отделки кирпичом практически похожа на технологию с использованием искусственного камня. Только крестовидные маячки используются в обязательном порядке.

Обязательно нужно учитывать время затвердевания и высыхания используемых клеящих смесей.

Важно: начинать работы от угла и выкладывать кирпич и камень справа налево.

Клинкерный кирпич с установленными крестовидными маячками

Клинкерная плитка

По размеру и внешнему виду вы не отличите плитку от кирпича. Но самым большим отличием плитки является ее тонкость и легкость. Толщина плитки от 8 до 21 мм. Также удобно то, что есть угловые элементы, что позволяет идеально закрыть углы цоколя. Плюсы отделки клинкерной плиткой – она является морозоустойчивой, в нее не проникает влага, она очень прочная и имеет большой срок службы.

При монтаже клинкерной плитки, как и других подобных отделочных материалов внешнего применения, важно использовать морозостойкие клеевые растворы и смеси для швов.

Этапы работы:

  • грунтуем поверхность

Грунтовка цоколя

  • наносим специальный морозостойкий клей. Здесь важно наносить слой клея не более чем на 1 кв.м., поскольку через 30 минут клей затвердевает, и вы просто не успеете приклеить плитку. В данном случае используем крестовидные маяки для создания одинаковых расстояний между плитками.

Приклеивание клинкерной плитки

  • после приклеивания всей плитки заполняем швы.

Отделка швов клинкерной плитки

Цоколь, отделанный клинкерной плиткой

Цокольный сайдинг или ПВХ-панели

Отделку ПВХ-панели можно отнести к одному из самых дешевых вариантов, что является его плюсом. Также этот материал удобен тем, что его легко устанавливать, удобно мыть, он очень легкий, морозо и влагоустойчивый, а также он плохо горит. Здесь, как и в случае с клинкерной плиткой, тоже есть угловые элементы, что очень удобно. Производители предлагают множество дизайнерских решений. Вы можете установить сайдинг под кирпич, камень, мозаичную плитку, дерево. Кстати, что примечательно. Этим материалом можно выполнить отделку не только цоколя, но и всего дома.

Способ крепления панелей к цоколю абсолютно отличается от предыдущих. Здесь нет клеевых растворов, используется металлическая или деревянная обрешетка, что позволяет дому «дышать».

Не забудьте приобрести соединительные элементы с заглушками и направляющими.

Минус подобного материала спорный. Кто-то считает, что он содержит вредные для здоровья человека вещества, но производители заверяют, что это не так.

Цоколь, отделанный ПВХ-панелями

Этапы работы:

  • первым этапом в данном случае будет изготовление обрешетки. Материалами для обрешетки обычно используются специальные профили с деревянными рейками. Безусловно, все материалы должны обладать главной для цоколя характеристикой – влагоотталкивающей. Поэтому все деревянные поверхности обрабатываем влагозащитной  пропиткой. При изготовлении обрешетки используем водяной уровень и отвес. Материал большой по своей площади, поэтому необходимо избегать перекосов конструкции.

Обрешетка цоколя под сайдинг

  • в качестве гидроизоляции можно использовать гидроизоляционную пленку
  • монтируем утеплитель с помощью специальных зажимов или скотча.

Утепление цоколя пенополистиролом

  • с помощью саморезов прикрепляем по периметру всей конструкции заглушки и стыки, к которым будут крепиться панели.

Схема монтажа панелей сайдинга

Схема монтажа цокольного ПВХ-сайдинга

Цокольные термопанели

Производители не стоят на месте, придумывают все более экономичные и эргономичные решения. Цокольные панели представляют собой клинкерная плитку или плитку из искусственного камня, укрепленную на термоизоляционной пенополиуретановой основе с точным соблюдением рядов «кладки кирпича». Плюсом является более удобное крепление, поскольку панель состоит из порядка 12-14 «кирпичей». Минус — искусственные материалы, как и с ПВХ-панелями.

Цокольные термопанели из полистирола очень недолговечны. Это временное решение проблемы. Самый лучший по стойкости для термопанелей материал – пенополиуретан. Поэтому при выборе этого материала, обязательно поинтересуйтесь его основой.

Этапы работы по установке термопанелей идентичны цокольному сайдингу из ПВХ-панелей.

Монтаж цокольных термопанелей

Мозаичная штукатурка

Эта штукатурка по своим свойствам совершенно отличается от обычной благодаря связующему элементу – смоле. Смола придает очень важное свойство цоколю – он становится водонепроницаемым и паропроницаемым. А это как раз то, что нужно! А также к плюсам этого материала можно отнести стойкость к низким температурам и удобство нанесения. Штукатурка содержит мелкие зерна от 0,8 до 3 мм в диаметре и выглядит как разноцветная мозаика.

Минус состоит в том, что ее нельзя наносить на известковые поверхности, теплосберегающие, а также на поверхности из искусственного камня. Также она может требовать корректировки во время ее эксплуатации.

Этапы работы:

  • очищаем и грунтуем поверхность цоколя
  • наносим слой обычной штукатурки. Можно обойтись и без него, но он послужит дополнительным выравнивающим этапом.
  • с помощью терки из нержавеющей стали наносим мозаичную штукатурку. Ее можно наносить на  известково-песчаные, гипсовые, цементные оштукатуренные поверхности и на бетон.

Нанесение мозаичной штукатурки

Цоколь, отделанный мозаичной штукатуркой

Плитка из керамогранита

Сюда можно отнести и кварцевый агломерат — плиту из кварцевой или гранитной крошки опять же на основе смолы. Плюс этих материалов в их высокой прочности и стойкости к внешним воздействиям. Его можно даже назвать вечным, это был  бы идеальный вариант. Если бы не минус  —   высокая стоимость.

Схема отделки цоколя керамогранитом

Этапы работы:

  • устанавливаем металлический нержавеющий каркас к стене при помощи саморезов, начиная с нижней части конструкции, затем направляющие и боковые планки. Расстояние между стеной и каркасом 2-5 мм. Это необходимо для проветривания.
  • поверх каркаса между направляющими закрепляем гидроизоляционную пленку.
  • крепим плитку на каркас, предварительно нанеся тонкий слой раствора бетона. Раствор должен быть достаточно густым. Плитку устанавливаем на каркас при помощи креплений на плитке.

Важно: Будьте осторожны при работе с керамогранитной плиткой. Несмотря на ее прочность, во время установки могут отколоться края плитки, что повлечет за собой потерю герметичности между швами.

Плоский шифер

Плоский шифер изготавливается из смеси асбеста, воды и портландцемента. Шифер бывает прессованный и непрессованный. В нашем случае лучше использовать прессованный, он более прочный. Плюсов у этого материала очень много. За счет асбеста в составе он очень прочный и пожаробезопасный, не поддается коррозии, достаточно гибкий, не подвержен  перепадам температуры, долговечен, не нагревается на солнце. Имеет хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию, устойчив к агрессивным средам. А главное у него невысокая цена. Минусы – при распиливании шифера образуется вредная асбестовая пыль, его неудобно устанавливать одному, нужны помощники.

Этапы работы:

  • подготавливаем поверхность цоколя, грунтуем, утепляем.
  • готовим деревянную обрешетку.
  • крепим плоский шифер к деревянной обрешетке, также как и к гипсокартону с помощью саморезов. Начинаем от угла дома.
  • места крепления шифера на углах обязательно закрываем уголками из оцинкованного железа с помощью шурупов.
  • окрашиваем шифер, лучше всего акриловой краской.

Важно: перед установкой необходимо обработать листы шифера антисептическим составом. Если толщина шифера более 1 см, лист нужно резать только электропилой, дабы избежать большого количества асбестовой пыли.

Итак, когда все готово, приступаем к установке отливов, чтобы исключить порчу нашего цоколя стекающей водой. Иначе все усилия пойдут насмарку. 

Цоколь, отделанный плоским шифером

Монтаж отливов

Они могут быть металлические, алюминиевые, пластиковые. Более красивый, но дорогой отлив можно установить из клинкерных фигурных кирпичей или клинкерной скошенной плитки, но здесь довольно сложный способ установки, поэтому без профессионала не обойтись.

Установка цокольного отлива

 Этапы работы:

 После облицовки цоколя и перед облицовкой стен дома необходимо укрепить отливы.

  • для лучшего сцепления отлива с поверхностью цоколя делаем откосы под углом 15 градусов, выравниваем верхнюю линию на горизонтальность, если это необходимо. Цементный раствор должен быть густым.
  • ждем несколько суток, цемент должен хорошенько высохнуть.
  • крепим отливы непосредственно к стене на дюбель-гвозди.
  • если фасад стены будет обшиваться по направляющим, то отливы необходимо крепить к этим направляющим на саморезы.

Важно: отливы должны выступать над цоколем не менее 50 мм. Планки крепятся друг к другу внахлест, с обязательным промазыванием морозостойким герметиком.

Если вы используете широкие металлические отливы, дополнительно необходимо использовать кронштейны для крепления к стене.

Процесс отделки цоколя процесс достаточно трудоемкий, поэтому важно из огромного выбора строительных материалов для его отделки все-таки использовать качественные материалы, чтобы потом ни о чем не жалеть, поскольку цоколь – это очень важная часть дома для сохранения тепла и крепости здания. И не забывайте и об экстерьере здания, все должно быть гармонично.

Видео — инструкция по отделке цоколя дома

Занимаясь облицовкой дома, особое внимание необходимо уделить и отделке цоколя. В зависимости от технологии строительства он может выступать отдельным элементом или же быть отдельной частью фундамента, которая возвышается над землей. В отличие от основной стены, он имеет прямой контакт с грунтом, именно поэтому требуется уделить отделке этого участка много внимания. Вполне может проводиться отделка цоколя своими руками, но при этом специалисты рекомендуют учесть некоторые моменты и нюансы.

Виды цоколя

Прежде чем изучать материалы и технологии по отделке цоколя, стоит определиться с его видом. Так, в зависимости от расположения фундамента к внешней плоскости стены, выделяют такие основные типы:

  1. Выступающий. Такой фундамент заливают для тонких стен, поэтому предварительно следует побеспокоиться об обустройстве слива. В противном случае вода будет скапливаться на выступе. В результате это приведет к разрушению.
  2. Один уровень. В современном строительстве такая технология используется редко, так как в процессе наружной отделки будет слишком сложно добиться желаемого уровня гидроизоляции.
  3. Западающий. Распространенный вариант, который будет легко защитить от воздействия природных факторов, так как он не нуждается в обустройстве слива. Облицовка в этом случае будет меньше деформироваться от снега и дождя.

Декоративная штукатурка

Отделка декоративной штукатуркой

Достаточно распространенный метод отделки фундамента, к тому же он не требует наличия специальных знаний или способностей. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
  2. Нанесение грунтовки глубокого проникновения.
  3. При наличии четко выраженных неровностей рекомендуется закрепить армирующую сетку. Подойдет сварная, тканная или выполненная из стекловолокна.
  4. Нанесение слоя декоративной штукатурки.
  5. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию.

Отдавая предпочтение декоративной штукатурке, следует помнить, что для отделки выступающего цоколя этот вариант не подходит. Высокие нагрузки на материал вскоре деформируют нанесенный слой, и он потеряет свою привлекательность.

На еще влажный слой штукатурки наносятся оттиски рисунка или узора, а также выполняется структурирование.

Камень

Облицовывать цоколь можно как натуральным, так и искусственным камнем. Остановимся подробнее на натуральном варианте. Следует учитывать, что он имеет большой вес, поэтому процесс отделки будет достаточно трудоемким. Несмотря на сложность процесса, многие решаются выполнить его самостоятельно. Порядок работ таков:

  1. Очищение и грунтовка поверхности.
  2. Подбор подходящих элементов по форме и размеру.
  3. Нанесение клеевого раствора толстым слоем.
  4. Укладка камня, начиная с нижнего ряда. Это предупредит сползание тяжелого камня вниз.
  5. Покрытие морозостойким и гидрофобизирующим составом.

Также стоит учесть, что камень добавит нагрузку на фундамент. Потребуется выполнить дополнительные расчеты, чтобы убедиться в возможности применения такой отделки.

Керамогранит

Этот искусственный материал в современном строительстве и отделке очень распространен. В список его преимуществ можно зачислить:

  • износостойкость;
  • прочность;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • низкий показатель водопоглощения.

Благодаря наличию последнего показателя, керамогранит обладает нечувствительностью к морозам. На сегодняшний день в строительном магазине представлен большой ассортимент керамогранита:

  • матовый;
  • сатинированный;
  • полированный;
  • глазурованный;
  • состаренный;
  • имитирующий кожу, камень и ткань.

Схема отделки керамогранитом

Рассматривая процесс отделки цоколя выбранным материалом, следует сказать, что он закрепляется либо на каркас, либо же специальными клеящими растворами. Каркасный метод предусмотрен для проведения дополнительного утепления. Этот способ более трудоемкий, но его также можно выполнить самостоятельно:

  1. Подготовка фундамента: очистка и грунтовка.
  2. В роли каркаса выступают металлические рейки с уже имеющимися специальными креплениями. Именно с их помощью рейки закрепляют на цоколь. В результате между стеной и решеткой образовывается небольшой зазор для вентиляции.
  3. От грунта до начала каркаса должно остаться расстояние в 20 см. Этого будет достаточно для подъема грунта в зимнее время.
  4. В получившийся зазор вкладывается утеплитель на выбор. Лучше всего отдать предпочтение пенопласту или минеральной вате.
  5. При помощи кляймеров происходит обшивка каркаса плитами керамогранита.

Если говорить о клеевых растворах, то здесь все намного проще: на подготовленный фундамент наносят клей и сверху фиксируют камень.

Использовать цементный раствор запрещено, так как в этом случае на морозе камень попросту отслоится.

Виниловые панели

Цокольный сайдинг

Среди бюджетных способов отделки цоколя этот является самым лучшим. Весь секрет кроется в простом методе монтажа: элементы стыкуются между собой пазо-гребневым способом. В результате получается прочная поверхность. Благодаря обшивке сайдингом, фундамент дома будет надежно защищен, так как инновационный материал имеет существенные достоинства:

  • устойчивость к высоким и резким перепадам температуры;
  • долговечность;
  • низкая чувствительность к воздействию влаги;
  • присутствует широкий спектр цветов и форм плит.

Схема монтажа цокольного сайдинга

В большинстве случаев виниловые панели используются при необходимости провести наружное утепление. Алгоритм действий достаточно прост и подразумевает наличие таких процессов:

  1. Гидроизоляция: пленка укладывается внахлест в 10–15 см и фиксируется гвоздями или строительным скотчем.
  2. Монтаж горизонтальной обрешетки. Используются металлические рейки. Шаг рассчитывается в индивидуальном порядке согласно такой схеме: 1/3 от длины панели. При этом самая нижняя планка должна возвышаться над землей на расстоянии 15 см. Образовавшийся зазор должен соответствовать размеру утеплителя плюс 3 см на вентиляцию.
  3. Укладка теплоизолятора и пароизолятора.
  4. Снизу обрешетки, на углах, закрепляется первая планка (угловой профиль).
  5. Последующие панели закрепляют в стартовую планку и неплотно прикручивают саморезами. От шляпки до панели должен остаться 3 мм зазор, так как материал под воздействием атмосферных явлений может изменяться в объеме.
  6. Для выступающего цоколя сверху устанавливают специальный отлив.

Уникальная технология производства сайдинга позволяет передать фактуру дорогостоящих пород дерева, натурального камня и прочих материалов.

Керамическая плитка

Клинкер

В качестве облицовочного материала можно использовать и клинкерную плитку. На современном рынке строительных материалов клинкерная плитка весьма популярна. Поверхность может быть разной:

  • гладкой;
  • необработанной;
  • имитировать кирпич;
  • имитировать брусчатку.

При отделке цоколя дома керамической плиткой предполагаются такие работы:

  1. Очищение поверхности и выравнивание специальными смесями.
  2. Грунтование.
  3. Приготовление клеевого состава согласно инструкции на упаковке. Нанесение на фундамент слоя толщиной в 4 мм.
  4. Начинать укладку следует от наружного угла. Особое внимание уделяют вертикальным швам, которые не должны совпадать. Для удобства создания ровных швов рекомендуется использовать специальные крестики, которые после вынимаются.
  5. Завершающим этапом является затирка швов специальными морозостойкими составами.

Чтобы подчеркнуть единство создаваемого дизайна всего дома клинкерную плитку используют не только для декорирования цоколя, но и для углов стен.

При нанесении раствора необходимо следить, чтобы не образовывалось пустот. В противном случае в зимнее время они будут расширяться, и плитка отпадет.

Другие материалы

Отделка плитняком

На самом деле список возможных материалов для декорирования фундамента в несколько раз больше. Так возможна отделка цоколя дома стеклом, плитняком или фрагментами керамики. Для этих случаев рекомендуется выполнять процесс таким образом:

  1. Очистка и выравнивание поверхности.
  2. Проведение расчетов необходимого количества материала, согласно отведенной площади для облицовки.
  3. Грунтование основы бетонокарбонатом. Удаление на фундаменте излишков цемента.
  4. Нанесение плиточного клея или же цемента (в зависимости от выбранного материала для облицовки). Наносят его поэтапно.
  5. Фиксирование плитняка или цветного стекла к подготовленной основе. Закрепляют легкими постукиваниями, чтобы выпустить воздух.
  6. Заполнение пустот между крупными кусками мелкими битыми элементами.
  7. Зачистка швов.
  8. Покрытие высохшей поверхности лаком и монтаж защитного козырька над выступающей частью фундамента.

Рекомендуется приобретать материала как минимум на 5% больше, чтобы был запас.

Благодаря отделке цоколя, можно одновременно решить несколько проблем: непосредственная защита, дополнительная теплоизоляция, а также придание завершенного вида. Подобрать оптимальный вариант сможет только сам хозяин, так как выбор будет зависеть от личных предпочтений и желаний. Самостоятельно выполнить облицовку не так трудно, как видно из приведенной статьи.

Видео

Как сделать отделку цокольной плиткой, смотрите ниже:

Фото

Металлокассеты

Декоративный бетон

Декоративный кирпич

Мраморная крошка

Обшивка деревом и фасадными панелями

Отделка каменными панелями

Отделка профнастилом

Читайте также:

Как установить цокольный сайдинг

Утепление цоколя

Строительство цокольного этажа

Цоколь – это возвышающаяся над уровнем земли часть фундамента. Следовательно, к его отделке предъявляются те же требования, что и ко всему основанию. Она состоит из целого комплекса мероприятий – обустройство отмостки, предварительное оштукатуривание (не всегда), гидроизоляция и ряд других. Нюансы определяются особенностями каждого строения и местными условиями.

Но когда все работы завершены, встает вопрос – чем презентабельно отделать цоколь? Желательно, чтобы и красиво, и не слишком дорого и сложно. Материалов для отделки цоколя более чем достаточно. Но вот цена на некоторую продукцию такова, что не каждый в состоянии «выложить» такие деньги. Кроме того, для монтажа некоторых изделий требуется опыт, спецоборудование, что также связано с дополнительными расходами. И вот с этой точки зрения вариантов недорогой отделки не так уж и много.

Штукатурка

Такое оформление подходит для строений, возведенных практически из любого материала (бетон ячеистый, кирпич и так далее), за исключением разве что древесины, так как вряд ли оштукатуренный фундамент будет с ней гармонировать.

Плюсы
  • Хорошая паропроницаемость.
  • Устойчивость перед жидкостями. Степень влагопроницаемости зависит от вида и количества специальных добавок, введенных в штукатурный раствор.
  • Выдерживает перепады температуры, ее большие значения.
  • Простота выполнения операций.
  • Хорошая ремонтопригодность.
  • Возможность имитации различных облицовочных материалов (к примеру, природного камня и ряда других). Все зависит от фантазии и профессионализма мастера.
  • При желании можно при сравнительно небольших затратах регулярно менять цветовое оформление цоколя.
  • Минимальные расходы на материалы.
Минусы
  • Недостаточная прочность и, как следствие, небольшой эксплуатационный период.
  • Необходимость частого обновления лакокрасочного покрытия (в случае поверхностного нанесения состава).
  • Сложность ухода. Отмыть куски попавшей грязи довольно проблематично – в основном, только «сухая» очистка. В плане обслуживания предпочтительнее декоративные штукатурные смеси, но они стоят довольно дорого.
Особенности отделки
  1. Предварительно рекомендуется смонтировать на цоколе, к примеру, плиты пенополистирола (экструдированного). Это одновременно цоколь и утеплит, и выровняет поверхность.
  2. На полученную таким образом основу крепится сетка (штукатурная).
  3. Окраска. Естественно, что применяемый состав должен соответствовать всем необходимым требованиям (например, влаго- и морозостойкость — о выборе краски читайте здесь).
  4. По вопросу окрашивания штукатурки есть противоречивые рекомендации. Кто-то советует вводить красящий состав непосредственно в раствор. Аргумент – даже при малейшем повреждении однотонность цоколя не нарушится.

 Есть и другое мнение – красить «поверху», так как подобная обработка закупорит все поры и предотвратит проникновение влаги. Но возникает вопрос – а как быть с паропроницаемостью? Если есть подвальное помещение, да и еще интенсивно использующееся, вопрос немаловажный.

Сайдинговые панели

Естественно, имеются в виду не все, имеющиеся в продаже, а только те, которые предназначены именно для цоколя. Кстати, ими можно отделывать и стены.

Плюсы
  • Прочность и надежность облицовки. Она хорошо защищает основу.
  • Уход сложностей не представляет – панели легко моются.
  • Возможность быстрой замены поврежденного изделия.
Минусы
  • Процесс более трудоемкий (читайте статью о монтаже сайдинга).
  • Такая отделка является более затратной, так как к цене панелей добавляется стоимость элементов каркаса (рейки, крепеж).
Особенности отделки
  1. Предварительно устанавливается обрешетка. Так как отделка цоколя производится снаружи строения, то желательно в качестве реек использовать металлопрофиль, а не древесину – она подвержена гниению.
  2. Необходимо обеспечить герметизацию всех мест соединений, а также правильно рассчитать и выдерживать необходимые зазоры (на случай температурной деформации изделий).

Камень (искусственный)

В принципе, способ также относительно недорогой и эффективный, если правильно подобрать тип продукции (температура использования, прочность и так далее).

Плюсы
  • Искусственный камень несложно изготовить в домашних условиях — об этом мы писали здесь. Это несколько увеличит время на производство работ, но существенно снизит их общую стоимость.
  • Многообразие вариантов облицовки (внешний вид).
  • Прочность, большой срок службы.
  • Хорошая ремонтопригодность.
  • Небольшой вес и простота крепления. Искусственный камень можно просто наклеивать на основу.
Минусы
  • Работы проводятся только при «плюсовых» температурах. Это определяется свойствами рекомендуемых клеящих составов. Следует отметить, что с некоторыми можно работать и при «минусе» на улице. Но здесь возникает определенная сложность – как правильно рассчитать величину зазоров между изделиями? Поэтому «зимняя» работа требует определенного опыта.
  • Процесс довольно кропотливый и длительный, необходимо повышенное внимание и аккуратность.
Особенности отделки

Многое зависит от того, на основе какого материала сделана имитация натурального камня. Практика показывает, что самостоятельно выполнить такую работу – отделку – сможет не каждый. Скорее всего, придется оплачивать чьи-то услуги.

Нет смысла приводить сравнение материалов по ценам, Они зависят от стольких факторов, что всего учесть просто невозможно. Нужно не забывать простую истину – не всегда можно поставить знак равенства между понятиями «дешево» и «качество».

Вывод

Оштукатуривание цоколя – самый экономичный вариант, который не требует привлечения профессионалов. Но если позволяют финансовые возможности, то лучше остановиться на 2-м или 3-м вариантах.

Практические рекомендации

  • Если дом возведен на свайном фундаменте, то предварительно монтируется несущий каркас, который обшивается любым материалом. Главное требование к нему – влагостойкость.
  • При подсчете стоимости работ необходимо смотреть не только на цену материала, но и принять во внимание, во что обойдутся расходы на его монтаж. Кроме того, немаловажный фактор – срок эксплуатации. Разумнее купить изделие для отделки более дорогое и прочное, чем регулярно заниматься ремонтом облицовки цоколя и при этом опять тратить деньги.

Установка сланцевой плитки — Экстремальные инструкции

Красота сланцевого пола исходит из поразительной каменной текстуры и землистых тонов плитки, вырезанной из природного камня. Многочисленные вариации цвета, рисунка и профиля поверхности сланца придают жилому пространству классический и драматичный декор. Сланец доступен в большом разнообразии светлых и темных оттенков, таких как черный, серый, красный, ржавый, коричневый, бежевый и даже синий, зеленый и фиолетовый. Выберите одноцветный сланец или разноцветную плитку с теплыми красными и золотыми тонами на более темном фоне.
 

 

Кроме того, сланец — чрезвычайно прочный напольный материал, который требует минимального ухода и отлично справляется с маскировкой грязи. Просто регулярно подметайте или пылесосьте сланцевый пол. Протрите поверхность чистой ведром воды и бытового моющего средства. Твердые пятна можно соскрести нейлоновой щеткой (не металлической, которая может оставить царапины на поверхности). А сланец обычно водонепроницаем, что делает его подходящим для помещений, часто подвергающихся воздействию влаги. Благодаря своим водонепроницаемым качествам сланец можно использовать для полов в подвалах, ванных комнатах, кухнях или верандах.Несмотря на то, что водонепроницаемость означает, что пол не требует герметизации, домовладельцы могут захотеть применить отделку, чтобы добавить дополнительный блеск естественному влажному блеску сланца. Просто повторно наносите покрытие примерно раз в год, чтобы сохранить новый блестящий вид.

 

Хотя этот высококачественный природный камень может быть дорогим, сланец дешевле, чем мрамор или гранит. Тонкая текстура сланца на самом деле довольно гладкая на ощупь, без грубых кристаллов или песчинок. Сланцевая плитка доступна с естественной расщепленной поверхностью, которую часто называют «расколотой» или «расщепленной» плиткой.Естественная поверхность рифленой плитки имеет неровный рельеф щебня и обеспечивает сопротивление скольжению. С другой стороны, некоторые сланцевые плитки имеют ровную, однородную поверхность, но могут быть скользкими, особенно в местах с высокой влажностью. Шифер также можно шлифовать или шлифовать.

 

Сланцевая плитка

доступна в нескольких вариантах толщины. Варианты толщины очень похожи на керамическую напольную плитку, причем толщина 1/4 дюйма довольно популярна.
 

Сланцевая плитка

также доступна в широком диапазоне форм.Выберите прямоугольную, квадратную, восьмиугольную или произвольно вырезанную форму. Размер также варьируется: от больших каменных плит до небольших плиток-вкладышей. Используйте аккуратно вырезанные квадратные плитки, чтобы добиться почти однородного внешнего вида с современным ощущением, или установите плитки разного размера в более широкие линии затирки, чтобы создать старомодный вид в стиле кантри. Большие плиты сланца доступны для ступеней лестницы или окружения камина. А некоторые наборы для самостоятельного изготовления, продаваемые в домашних магазинах, состоят примерно из шести частей разного размера, которые соединяются в случайный узор.Этот «случайный» рисунок на самом деле повторяется снова и снова по всему сланцевому полу, но достигается общий эффект случайного размещения плитки по всей комнате. Шаблон обычно печатается на упаковке производителя для использования в качестве ориентира.

 

Планировка этажа

Перед началом установки снимите все имеющиеся напольные покрытия и отделку плинтуса. Выполните любой необходимый ремонт, например, прибейте все незакрепленные доски, которые могут скрипеть.Сланцевую плитку можно укладывать на цементный или деревянный пол, который структурно прочный и сухой. Для бетонных полов используйте выравнивающую смесь, чтобы основание было в одной плоскости.

Деревянные основания пола должны иметь толщину не менее 1-1/4 дюйма. В новом доме, где в качестве черного пола используется традиционная фанера толщиной 3/4 дюйма, используйте дополнительные листы цементной плиты или фанеры толщиной 1/2 или 5/8 дюйма, чтобы обеспечить жесткость под плиткой. Прикрепите армирующие листы к черновому полу, размещая винты через каждые 8 ​​дюймов по центру.На фанерные полы нанесите тонкий слой полиуретана на водной основе, чтобы вода не впитывалась в древесину и не вызывала ее набухание под сланцем.

 

Нарисуйте план этажа, чтобы рассчитать, сколько плиток вам нужно, включая любые специальные элементы границ или декоративные узоры. Имейте в виду, что толстые линии затирки между швами будут влиять на то, сколько плиток уместится на полу.

 

После того, как вы подсчитали, сколько плитки вам нужно, купите все материалы одновременно, чтобы гарантировать согласованность и доступность.Рекомендуется заказать примерно на 5 процентов больше плитки, чем требуется по вашим расчетам, и обязательно поговорите со своим поставщиком о любых рекомендациях, которые они могут дать для вашего конкретного проекта.

Для более подробного анализа укладки кафельной плитки ознакомьтесь с онлайн-статьей EHT «Профессиональная укладка плитки».

 

Подготовка плитки

Как упоминалось ранее, плитка с трещинами или трещинами может различаться по толщине, поэтому перед укладкой пола отсортируйте их соответствующим образом.Заметно более толстые плитки могут представлять опасность спотыкания, если края торчат над нормальной плоскостью готовой поверхности. При установке разумно начинать с самых толстых сланцев и использовать клей для создания более тонких плиток.

 

Также проверьте на наличие повреждений поверхности. Отложите любые сколотые кусочки плитки, чтобы обрезать их по краям. И цвет также варьируется, поэтому сортируйте плитки в соответствии с желаемым цветовым рисунком и стратегически складывайте их по комнате, чтобы они были в пределах досягаемости во время укладки.

 

Когда плитка отсортирована, следующим шагом к новому полу будет выкладка плитки в пробном режиме. Сначала проведите две меловые линии под прямым углом в 90 градусов, образуя на полу букву «Х» с пересечением двух линий в центральной точке комнаты. Укладывайте ряды плитки (или блоков узора) вдоль каждой линии, начиная с центральной точки и двигаясь к краю каждой стены.

 

Используйте прокладки для плитки, если вы предпочитаете визуально четкие затирочные швы.Вставьте маленькие прокладки в форме «+», чтобы они стояли между плитками, как крошечная ручка. Они поддерживают равномерное расстояние между швами во время компоновки и монтажа. Просто удалите их на этапе затирки. Или вы можете приложить плитки друг к другу и залить получившуюся тонкую линию стыка между ними, не используя прокладки.

 

Обычно в этот момент пробный прогон показывает, что последняя плитка у стены не помещается на отведенном месте. Здесь вам нужно будет настроить исходные линии мелом, чтобы граничные плитки противоположных стен были одинакового размера, что привело к симметричному расположению плитки.Отрегулируйте линии мела, затем еще раз уложите пробную плитку, чтобы убедиться, что макет будет симметричным, используя новые линии мела в качестве ориентира. Уложите плитку насухо, заполняя четыре квадранта, образованные меловыми линиями, пока не будет выложен весь пол, кроме краев. Убедитесь, что макет квадратный и симметричный, и исправьте все ошибки перед установкой с помощью раствора. По краю стен не должно быть пограничного пространства шириной менее половины плитки.

 

Разместив макет, обрежьте плитки по краям комнаты, оставив затирку швов не менее 1/8 дюйма вдоль стен.Сланцевую плитку можно резать болгаркой или обычной ножовкой с абразивным диском. Тем не менее, мокрая пила с алмазным диском работает лучше всего, и ее можно взять напрокат в большинстве домашних центров и пунктов проката. Чтобы просверлить отверстия в сланце, используйте сверло по каменной кладке и сгладьте отверстие полукруглым напильником.

 

Установка

Уложив сухие плитки, поднимите примерно девять плиток в самом дальнем от двери углу комнаты. В то время как клей для плитки Slate Floor Tile Adhesive можно использовать для крепления пола, некоторые профессионалы рекомендуют использовать латексно-портландцементный раствор (thinset), смешанный с акрилом вместо воды.Используя шпатель с насечками 1/4 дюйма, равномерно распределите слой раствора по площади 2 на 3 фута. Затем переместите плитки со стен внутрь. Вставьте распорки, если требуется.

 

Плотно прижмите каждую плитку или постучите резиновым молотком. По мере продвижения используйте столярный уровень, чтобы убедиться, что поверхность пола ровная и ровная. Как упоминалось ранее, более тонкие плитки, возможно, придется строить с раствором. Используйте влажную губку, чтобы немедленно удалить раствор с лицевой стороны плитки.Продолжайте работать от стен по девять плиток за раз, продвигаясь к выходу из комнаты и стараясь не опрокинуть только что залитые раствором плитки.

 

Когда пол полностью залит раствором, дайте сланцу застыть в течение как минимум 24 часов. Затем удалите все распорки и заполните швы отшлифованным раствором. Сделайте это, нанося примерно 1 пинту затирки на плитку за один раз, втирая ее в швы с помощью губки. Поплавок из губки имеет плотную поролоновую прокладку на основании.Используйте терку, наклоненную под углом 45 градусов, чтобы распределить раствор взад и вперед по шиферу, чтобы покрыть все швы. По ходу дела удаляйте излишки затирки влажной губкой. Часто промывайте губку.

После того, как пол полностью залит раствором, вы можете придать форму швам, запустив дюбель или инструмент для затирки швов по линиям затирки.

 

Запечатать планшет

Хотя это и не является абсолютно необходимым, некоторые домовладельцы предпочитают заново герметизировать сланцевый пол, чтобы защитить его от пятен.Не наносите герметик на влажный или вощеный сланец. Дайте полу высохнуть в течение 30 дней перед нанесением герметика. Подметите и очистите от пыли. Нанесите малоглянцевый, маслостойкий и устойчивый к пятнам герметик для шифера на водной основе по всему полу с помощью малярной кисти, аппликатора или большой чистой ткани. Нанесите герметик тонким слоем по направлению волокон сланца. Дайте ему высохнуть в течение двух часов и нанесите второй слой. Держитесь подальше от пола в течение 24 часов, пока герметик не затвердеет, чтобы избежать следов на новом полу.

Если вы предпочитаете естественную красоту сланца, а не финишную отделку с герметиком, все равно рекомендуется герметизировать линии затирки герметиком для плитки.Нанесите герметик по линиям затирки маленькой 1/2-дюймовой кистью. Удалите излишки герметика и дайте ему высохнуть не менее четырех часов.

 

В местах, где вода и влага являются обычным явлением, например, в кухнях и ванных комнатах, рекомендуется заделывать все зазоры между стенами и плиткой герметиком. Дайте герметику высохнуть в течение 24 часов, а затем наслаждайтесь поразительным декоративным видом вашего нового сланцевого пола.
 

 

Инструменты

Меловая леска, угловая шлифовальная машина и/или алмазная пила для мокрого шлифования, зубчатый шпатель, терка для затирки швов, столярный уровень, чистая губка, насадка для каменной кладки, полукруглый напильник, дюбель, пистолет для герметика, метла, распорки для плитки (дополнительно)

 

Материалы

Сланцевая плитка, Раствор для сланцевой плитки или клей для шиферной напольной плитки, Затирка, Шпаклевка, Герметик для плитки

 

 

Как класть сланцевую плитку.Сэкономьте на найме подрядчика.

Обучение укладке сланцевой плитки является обязательным, если вы хотите, чтобы поверхность выглядела профессионально.

Сланец очень прочен и устойчив к пятнам, а его поверхность менее скользкая, чем стандартная керамическая плитка, которая становится скользкой при намокании. Помимо долговечности, напольная плитка из сланца имеет уникальный внешний вид, который отличает ее от стандартной керамической напольной плитки и других искусственных изделий. Более того, они очень доступны по цене по сравнению с керамогранитом или другими видами каменной плитки.Поверхность напольной плитки из сланца имеет естественную текстуру, которая образовалась, когда сланец откололся от поверхности скалы.

После того, как вы научитесь укладывать сланцевую плитку , вам следует рассмотреть возможность герметизации сланца, так как это может еще больше улучшить его красивый цвет. Итак, приступим к тому, как класть сланцевую плитку. При выборе напольной плитки из сланца вам нужно будет определить, какой цвет вы хотите, какой размер вы хотите и хотите ли вы повторяющийся узор или простые квадраты.Также есть оборудование, которое вам понадобится, а также некоторые материалы:

  • Пила для мокрого шлифования с алмазным диском, диск из каменного волокна или диск с алмазной кромкой в ​​угловой шлифовальной машине: в пиле для мокрого шлифования используется диск с алмазным наполнителем, который остается влажным и прохладным – не беспокойтесь, он прост в использовании.
  • Возможна подложка для пола: Если вы укладываете сланцевую напольную плитку на ровный бетон, без трещин, обрывов или повреждений, вам не нужно возиться с какой-либо подложкой.Если вы укладываете поверх деревянного пола, вам нужно будет уложить цементный лист, прежде чем вы сможете укладывать плитку. Это обеспечит надлежащую поверхность для прилипания сланцевой напольной плитки.
  • Клей для плитки: Ваш поставщик напольной плитки из сланца может посоветовать вам, какой клей лучше всего подходит для вашей конкретной плитки и подложки.
  • Рулетка: Держите ее на поясе, так как она вам понадобится постоянно
  • Мастерок: Этот шпатель будет использоваться для нанесения клея.Для нанесения обычно требуется шпатель с зубьями около 12 мм, но дважды проверьте инструкции по применению клея, чтобы убедиться в этом.
  • Меловая линия: Вам понадобится меловая линия, чтобы отметить на полу центральные точки и ориентиры.
  • Губка и ведро: вам понадобится губка и пластиковое ведро для удаления излишков клея и затирки с лицевой стороны плитки.
  • Канцелярский нож: может понадобиться для обрезки подложки.
  • Шлифованная затирка: Затирка доступна в различных цветах, так что не торопитесь и выберите тот, который лучше всего дополнит вашу сланцевую напольную плитку и вашу комнату
  • Распорки: Распорки используются для обеспечения одинакового расстояния между плитками при их установке.Проставки должны быть 10-15 мм.
  • Затирочная терка: Затирочная терка используется для заполнения зазоров между плитками.
  • Герметик: Чтобы увеличить срок службы и устойчивость сланца к пятнам, его следует время от времени герметизировать.
  • Малярный валик/малярный тампон: используется для нанесения герметика для камня.

Подготовьте поверхность пола.

Убедитесь, что пол, на котором вы собираетесь укладывать сланцевую плитку, чист и свободен от каких-либо препятствий.Когда пол станет чистым и свободным от препятствий, вы можете приступить к укладке подложки, если это необходимо. Это важный шаг, поэтому не снижайте качество работы, которую вы здесь выполняете. Подложка из цементного листа создает основу для напольной плитки из сланца. Нужно следить, чтобы он не прогибался. Любой изгиб или раскачивание пола приведет к тому, что сланцевая плитка оторвется, а затирка треснет. Лучший способ убедиться, что основание прочное, — следовать точным инструкциям производителя по установке подложки, поскольку большинство брендов предназначены для привинчивания определенным образом.

Спланируйте раскладку сланцевой плитки.

После того, как подложка установлена, закреплена и готова к работе или вы укладываете ее на цементное основание, следующее, что вам нужно сделать, это установить центральную точку вашей комнаты и наметить некоторые ориентиры. С помощью рулетки найдите центр каждой стены и отметьте его на полу. Используйте меловую линию, чтобы провести линию между этими точками. Место пересечения двух линий и есть центр комнаты.

Нанесение клея на сланцевую плитку.

Начните наносить клей вдоль линий сетки, которые вы ранее нанесли меловой линией. Используйте шпатель, чтобы распределить клей небольшими участками (не более одного квадратного метра) и установить плитку довольно быстро. Следите за тем, чтобы клей не попал на лицевую сторону плитки, так как его будет трудно отчистить. Медленно работайте с линиями сетки, следя за тем, чтобы ваши прокладки были прямыми и чтобы каждый повторяющийся узор подходил к другим. Ключом к правильному сочетанию шаблонов является расстояние.Расстояние между каждой плиткой должно быть одинаковым, иначе повторы не будут сцепляться друг с другом.

Резка сланцевой плитки.

Когда вы доберетесь до края комнаты, вам нужно будет начать резать сланцевую плитку для пола, чтобы она подходила к стене. Это работа для мокрой пилы с алмазным диском или угловой шлифовальной машины. Мокрая пила с алмазным диском может показаться большой затратой для того, чтобы просто разрезать несколько плиток по краю комнаты, но если вы когда-либо пытались разрезать шифер вручную, то вы знаете, что это того стоит.Вы должны проверить, сколько стоит нанять одного. Тщательно измерьте каждый разрез, убедившись, что вы принимаете во внимание расстояние, необходимое для того, чтобы внешний вид сланцевой напольной плитки был одинаковым. Отметьте каждую плитку на обратной стороне карандашом, а затем разрежьте ее на мокрой пиле. Помните о безопасности при использовании мокрой пилы или угловой шлифовальной машины. Во-первых, всегда носите безопасные очки. Эти инструменты могут выбрасывать много остатков, и вы не хотите, чтобы порошкообразный сланец попадал вам в глаза. Будьте очень осторожны с краями разрезанных плиток.Алмазный диск оставляет очень острую кромку при разрезании сланца. Плитка будет мокрой сразу после того, как вы ее порежете, и ваши руки тоже. Не позволяйте мокрой плитке скользить сквозь пальцы, иначе вы можете получить неприятный порез. Поскольку мокрая пила использует большое количество воды, вы обнаружите, что большая ее часть оказывается на полу. Убедитесь, что вилка надежно защищена от брызг воды и что вы не стоите в лужах во время работы.

Затирка швов и очистка сланцевой плитки.

После того, как последние куски плитки уложены, вы можете приступить к очистке сланцевой части вашей установки.Вот несколько основных советов по уборке. 1. Тщательно очистите мокрую пилу. Большинство прокатных компаний взимают с вас плату за уборку, если вы вернете пилу покрытой грязью и пылью. 2. Аккуратно утилизируйте нарезанные кусочки. Мы уже обсуждали, что они могут быть опасно острыми. 3. Если у вас остались плитки, храните их в надежном месте. Это на тот случай, если вы когда-нибудь уроните что-нибудь на пол и вам придется заменить несколько плиток. 4. Если на поверхность грифельной доски попал клей, немедленно удалите его.

Затирка швов и герметизация сланцевой плитки.

Теперь, когда сланцевая напольная плитка уложена, клей высох и затвердел. (Вы должны следовать инструкциям производителя по времени высыхания), пришло время для затирки и герметизации пола. Выбранный раствор должен быть песчаного типа, так как вам понадобится дополнительная прочность, обеспечиваемая песком в растворе. Это происходит из-за довольно широких зазоров между сланцевыми напольными плитками. Смешайте затирку, как указано производителем на упаковке, и начните наносить ее на сланцевую напольную плитку с помощью терки для затирки.Убедитесь, что между плитками нет углублений. Затем влажной тряпкой сотрите излишки затирки с лицевой стороны плитки. Вы обнаружите, что между укладкой сланцевой напольной плитки и укладкой традиционной керамической напольной плитки есть одно существенное различие. В случае керамической напольной плитки, как правило, допустимо давать мутной пленке высохнуть на лицевой стороне плитки между укладками. Так как керамика обычно имеет гладкую поверхность, эту дымку можно сразу же отполировать влажной тряпкой. Это не относится к напольной плитке из сланца, так как поверхность пористая.Вы должны убедиться, что излишки затирки очищаются, как только затирка применяется. Не позволяйте ему думать, что вы можете вернуться позже и отполировать его. Используйте губку, чтобы вытереть как можно больше влажной затирки. Как только вы убедитесь, что у вас все получилось, дайте затирке высохнуть. Когда затирка высохнет, вы начнете замечать легкую дымку на сланцевой напольной плитке. Не волнуйтесь, пока вы удалили всю пасту для затирки с плитки, у вас не должно возникнуть проблем с удалением дымки затирки, просто сотрите оставшуюся дымку, когда она высохнет.Убедитесь, что вы используете сухое полотенце, чтобы вытереть эту остаточную пленку, так как влажная тряпка или губка только размазывают ее больше. После того, как ваш первый слой затирки высохнет, вы можете увидеть некоторые углубления, нанесите второй слой. Это обеспечит однородный внешний вид после того, как пол будет запечатан.

Для большинства напольных керамических плиток достаточно загерметизировать только затирку. С сланцевой напольной плиткой вы захотите запечатать весь пол. Уточните у поставщика напольной плитки из сланца, какие герметики для камня рекомендуются для вашего типа сланца.Этот герметик обычно можно наносить малярным валиком или ручной малярной подушечкой. Имейте в виду, что для сохранения красоты сланцевого пола через несколько лет потребуется небольшой уход, так как его нужно будет время от времени повторно покрывать каменным герметиком.

Вау! Укладка сланцевой напольной плитки – это большой проект. Тем не менее, это тот, который приносит вам огромные выгоды, если вы идете вперед и делаете это самостоятельно.

Просто подумайте, как только вы научитесь укладывать сланцевую плитку, подумайте о сэкономленных трудозатратах, поскольку затраты на специалистов по укладке плитки не совсем дешевы, и, приложив усилия и время, вы можете сэкономить деньги, которые были бы потрачены на подрядчика и использовать его для вашего следующего проекта.

Укладка плитки Blue Mountauk Slate


Решение об использовании сланцевой плитки из натурального камня для нашей маленькой прихожей было легким выбором! Мне нравится не только цвет этой плитки Blue Mountauk Slate, но и все эти сжатые слои камня, которые придают им эту замечательную текстуру. Каждая сланцевая плитка уникальна, и все вместе они просто прекрасны!

Когда я впервые услышал название Blue Mountauk, я подумал, что плитка будет больше синей, но нет. он больше зеленоватый.

Я расскажу вам о том, как проходила укладка сланца, какие материалы и инструменты мы использовали, а также дам вам несколько советов, которые могут оказаться полезными, если вы решите укладывать сланец у себя дома. .

На картинке ниже показано, как выглядела наша прачечная после того, как были залатаны стены и установлена ​​новая дверь. Пол… Мля.

Это первая задача при укладке плитки любого типа…
Очистка основания и проверка его ровности.Поместите длинный уровень по всему пространству, найдите высокие и низкие места и закрепите их, чтобы выровнять. Высокие места нужно зашлифовать. Низкие места необходимо заполнить бетонным наполнителем. Вы не должны пропускать этот шаг, иначе вы можете получить сколы или трещины на дороге.

У нас был совершенно новый черновой пол, и мы постарались оставить его идеально выровненным. 😉


Я заказал эти красивые сланцевые плитки Blue Mountauk в Home Depot — онлайн. Они прибыли очень хорошо упакованными, по пять плиток в каждой коробке, защищенной сверхпрочной пеной сверху и снизу каждой коробки.Только одна плитка была сломана, а в одной из коробок отсутствовала одна плитка.
Рекомендуется покупать сланцевую плитку на 10-15% больше, чтобы учесть этот тип проблемы.
*Этот пост содержит партнерские ссылки.

Необходимые материалы:


Необходимые инструменты:
УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ

Подложка или цементная плита укладываются на черновой пол в качестве еще одного слоя защиты или устойчивости.

Разместите доски Durock в шахматном порядке так, чтобы четыре угла никогда не сходились, и закрепите их на месте с помощью винтов 1-1/4 дюйма, ввинчиваемых через каждые 8 ​​дюймов или около того.

Закройте швы сетчатой ​​лентой.

РАСКЛАДКА ПЛИТКИ

Теперь пришло время принести плитку и решить, какой рисунок вы хотите выбрать для своего пола. С сланцевой плиткой очень важно делать сухую раскладку. Обращайте внимание не только на рисунок, но и на фактуру и цвет плитки.

Я выбрал узор «елочка» — угол 45 градусов.


В этот момент я был очень взволнован этим проектом.Комната была в значительной степени квадратной, поэтому, следуя конфигурации плитки «елочкой», я начал резать ряд плиток вдоль стены с помощью моей небольшой мокрой пилы для плитки.
Что ж, эта маленькая пила тянула время, и я боялся, что она сгорит. Мне пришлось позвонить моему другу Донато, чтобы тот протянул мне руку помощи с его надежной плиткорезом Husqvarna.

С тех пор он взял на себя ответственность!

Он использовал дрель с насадкой для перемешивания, чтобы смешать разжиженную смесь до консистенции густой арахисовой пасты.

НАНЕСИТЕ РАЗВОДНЫЙ РАСТВОР

Плоской стороной зубчатого шпателя он зачерпнул немного раствора и разложил его прямо в углу комнаты. Затем, используя надрезанную сторону форели, под углом 45 градусов он сделал гребни или бороздки.
Обычно он работал одновременно над двумя или тремя плитками.


Маленький треугольник был первой плиткой, которую нужно было выложить, продолжая добавлять вырезанные плитки прямо вдоль стены и добавляя прокладки 1/4 дюйма между ними.

Он постоянно проверял руками линию уровня от плитки до плитки/от угла к углу.

Тем не менее, уровень был необходим, чтобы гарантировать идеальное выравнивание всего участка плитки.



Толщина сланцевой плитки неравномерна. Некоторые плитки тоньше большинства других, а некоторые из них имеют более тонкие углы. Когда он заметил это, он обязательно добавил дополнительное количество тонкого набора к этой плитке или углу.
Когда у него возникли проблемы с выяснением того, как разрезать плитку, чтобы она соответствовала пространству, он сделал ту же конфигурацию плитки за пределами комнаты и, используя угольник и линейку, перенес эти линии, чтобы придумать линии, которые нужно разрезать.
Вот так выглядела комната после укладки плитки.

Следующим шагом после ожидания высыхания раствора в течение как минимум 24 часов является герметизация этих плиток . Он этого не сделал, потому что у него не было времени, поэтому он добавил раствор.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШТИФТА

Удалите распорки и тщательно очистите плитку. Если вы видите раствор между швами, избавьтесь от него.

Песчаный раствор был замешан в соответствии со спецификациями производителя.Используйте терку для затирки, чтобы заполнить эти швы, заполненные раствором, затем поднесите терку по диагонали к плитке и под углом 45 градусов, чтобы удалить излишки затирки.


Используйте влажную губку, чтобы полностью очистить плитку. Убедитесь, что губка не слишком влажная, и очистите губку после прохода с каждой стороны.

Долго чистил плитку. Сланец — очень пористый материал, и без герметизации раствор впитывается, особенно вдоль этих тонких линий.

ГЕРМЕТИРОВКА ПЛИТКИ

Подождав 48 часов, пока затирка высохнет, я нанесла герметик кистью, пропитав каждую плитку и линию затирки.На места, которые быстро высыхали, наносили второй слой.

Подождав около 15 минут, я стер излишки герметика, чтобы предотвратить запотевание.

На следующий день на плитку нанесли еще один слой герметика. Здесь было приятно видеть, как ранее добавленный герметик предотвращал просачивание жидкости через плитки.

Я выбрал натуральный герметик, без блеска. И мне, возможно, придется наносить его ежегодно, чтобы плитка не впитывала жидкости.

Вот так выглядела маленькая комната в ожидании высыхания герметика.

И вот, все засохло! 🖤 ​​
Woohoo, Еще один проект отмечен в списке дел!! ✌️

Следующей частью этого проекта прихожей является сборка и установка шкафов для хранения. Я уже на этой задаче!

——————— . * . * . * . * . * . ——————-

Вот все проекты, которые были выполнены во время этой постройки прихожей:









* Этот пост содержит партнерские ссылки.


Вам также может понравиться

Как установить сланцевую плитку?

🕑 Время чтения: 1 минута

Сланцевая плитка красива, а уникальная плитка родом из горных районов.Каждая плитка Slate имеет единственную в своем роде особенность, которая делает каждую часть уникальной. Пол из сланцевой плитки является дорогим вариантом как с точки зрения стоимости материалов, так и с точки зрения затрат на рабочую силу. В этой статье дается краткое представление о процедуре укладки сланцевой плитки шаг за шагом. Сланцевый пол

Материалы, необходимые для укладки сланцевой плитки на пол

Полный комплект материалов и оборудования, необходимых для укладки сланцевой плитки:
  1. Сланцевая плитка
  2. Миномет
  3. Затирка
  4. Герметик для камня
  5. Цементная плита и винты для цементной плиты
  6. Лента
  7. Т-образный квадрат
  8. Мел для линий
Другие необходимые инструменты включают зубчатый шпатель, пенную щетку, рабочие перчатки, мокрую пилу, защитные очки, дрель, острогубцы, универсальный нож, губку, деревянную деталь, резиновый молоток, терку для затирки.

Процедура установки сланцевых плиток

Монтаж сланцевой плитки на пол включает следующие этапы:

1. Подготовка основания
Очистка поверхности основания Черный пол должен быть чистым и гладким перед укладкой на него сланцевой плитки. Любые дефекты и слабые места на черновом полу приводят к будущим дефектам, таким как сколы и трещины плитки.
Фанерные полы
Отшлифуйте фанерные полы, чтобы создать гладкую и ровную поверхность.
Бетонные полы
Выровняйте поверхности бетонного основания с любыми впадинами или трещинами, используя шпатлевку. После подготовки чернового пола дождитесь высыхания жидкого средства, нанесенного на поверхность. Очистите поверхность еще раз после высыхания, чтобы избежать присутствия каких-либо частиц грязи или остатков средств.

2. Защитный слой

Листы цементной плиты, установленные на черновых полах, защищают нижние поверхности пола. Листы цементных плит — это водонепроницаемые материалы, которые помогают предотвратить проникновение влаги между плитками.Цементная плита проходит от одного конца пола до другого конца. Положите плитки рядом. Заполните неровности, используя небольшие кусочки, вырезанные из цементной плиты с помощью магазинного ножа. Цементные плиты крепятся к фанерным перекрытиям с помощью шурупов размером 1 1/4. Его можно укладывать на бетонные полы с помощью раствора. Раствор и шурупы — это способы, чтобы поверхность основания и цементная плита оставались в надлежащем сцеплении. На бетонных полах вместо цементной плиты можно использовать любую самовыравнивающуюся гидроизоляционную мембрану.Между цементной плитой и частью стены предусмотрен зазор в четверть дюйма, а между соседними цементными плитами — зазор в 1/8 дюйма, чтобы обеспечить расширение в жаркое время года.

3. Базовые линии

Определяют и отмечают центральную линию самой длинной стороны и более короткой боковой стены помещения. Линии, делящие пополам длинные стены и короткие стены, определяют центр комнаты. Таким образом, линия делит комнату на четыре квадранта. Используйте Т-образный угольник, чтобы проверить, перпендикулярны ли линии.

4.Сухая раскладка сланцевой плитки

Перед укладкой сланцевой плитки ее необходимо уложить в помещении насухо и расположить так, чтобы цвета и узоры сливались воедино и получали привлекательную поверхность. Как только расположение будет удовлетворено, сложите плитки в том же порядке. При укладке избегайте царапин.

5. Нанесение слоя раствора

Раствор смешивается в пластиковом ведре с водой в пропорции, указанной производителем. Используйте деревянную палочку, чтобы перемешать ингредиенты в ведре, пока смесь не станет однородной и однородной.Растворную смесь готовят за 20-30 минут до начала работ, иначе смесь может схватиться. Возьмите совок раствора и поместите его на плоский конец зубчатого шпателя. Начинайте наносить его на поверхность цементной плиты. Начните с центральной точки комнаты и двигайтесь к одному квадранту. Возьмите первый совок чуть больше, чем требуется для одной плитки. Теперь возьмите край кельмы и сделайте бороздки на уложенном слое раствора. Эти канавки создают прочное сцепление между сланцевой плиткой и черновым полом.Подготовка слоя раствора с канавками

6. Разместите плитки

Возьмите первую плитку и поместите ее на намазанный раствор. Прижмите плитку с усилием, чтобы сделанные бороздки разрушились. Слегка поверните плитку, чтобы получить большее сцепление. Постучите по плитке резиновым молотком, если требуется большее усилие. Не допускайте попадания раствора на поверхность плитки. Если это так, немедленно протрите его влажной тканью. Размещение сланцевой плитки на слое раствора Рассмотрение установки сланцевой плитки в качестве варианта «сделай сам» является физически сложным решением.Для эффективной работы требуется соответствующая сила и навыки. На выполнение задачи уходит почти один-три дня, а на полное высыхание пола — около трех-четырех дней. Всегда, покупая сланцевую плитку для установки, покупайте дополнительно от 10 до 20 процентов, чтобы учесть любые поломки или порезы. Всегда держите одну коробку сланцевой плитки, чтобы она могла помочь в будущем ремонте пола, так как может быть невозможно получить тот же вид напольного покрытия после длительного периода укладки. Читайте также: Напольная плитка из сланца: особенности, плюсы и минусы Читайте также: 7 лучших вариантов плитки для пола в ванной. Читайте также: Типы плитки для строительства зданий. Укладка шиферной плитки

: ПРОФЕССИОНАЛЬНО или своими руками?

Montauk Black — Натуральная расщелина / Артикул: 10067077

Slate гладкий, утонченный и стильный.Он также долговечен и прост в уходе. Выбор напольного покрытия из сланца для вашего дома — отличный способ мгновенно обновить ваше пространство и повысить общую стоимость вашего дома.

Тем не менее, сланцевая плитка может быть довольно дорогой. Это, безусловно, стоящая инвестиция, но затраты могут быть немного ошеломляющими для домовладельцев, которые пытаются уложиться в бюджет. Вот почему многие люди рассматривают самостоятельную укладку полов из сланцевой плитки как способ сэкономить немного денег на этом проекте по благоустройству дома.Но сможет ли с этим справиться обычный домовладелец? Узнайте больше о процессе укладки сланцевой плитки, чтобы узнать, хотите ли вы взяться за это или лучше оставить профессионалам.

Знаете ли вы, сколько купить?

Чтобы выяснить, сколько плитки вам нужно заказать, сначала определите площадь вашего помещения. Измерьте длину по ширине в футах. Если пространство имеет неровную планировку, разрежьте его на прямоугольные секции и измерьте площадь каждой из них.Сложите эти числа вместе, чтобы получить общую площадь в квадратных футах для вашего заказа плитки.

При укладке плитки вам, скорее всего, придется делать надрезы, чтобы обеспечить правильную посадку. Кроме того, могут быть ошибки, такие как падение плитки, которая треснула, или вам может потребоваться заменить сломанную плитку спустя годы. Все это веские причины для заказа как минимум на 10 процентов больше плитки при укладке новых полов. Поэтому, если ваша общая площадь составляет 100 квадратных футов, вам следует заказать 110 квадратных футов сланцевой плитки.

Вам, скорее всего, придется заказывать плитку по коробкам; как правило, розничные продавцы не позволяют вам покупать часть коробки. Чтобы узнать, сколько коробок нужно заказать, просто разделите общую площадь на площадь каждой коробки. Если в каждой коробке 10 квадратных футов плитки, вам необходимо заказать 11 коробок для приведенного выше примера площадью 110 квадратных футов (включая 10-процентный излишек).

Знаете ли вы, как подготовить пол?

Перед тем, как укладывать любую плитку, необходимо создать ровную поверхность, на которую она будет укладываться.Снимите существующий пол, чтобы обнажить черный пол. Соскребите эту поверхность, пока она не станет ровной и гладкой; затем очистите от пыли и мусора.

Затем, , установите опорную плиту для кладки на черновой пол. Это обеспечит дополнительную прочность, необходимую для поддержки веса плитки, и придаст дополнительную структуру, чтобы плитка не изгибалась и не трескалась. Распределите тонкий раствор по основанию слоем толщиной около 1/8 дюйма. Положите подложку и закрепите ее винтами, убедившись, что головки винтов не выступают из досок.

Наконец, подметите и пропылесосьте армированный пол. Вам нужно, чтобы поверхность была полностью чистой и сухой, прежде чем переходить к следующему шагу.

Знаете ли вы, как установить плитку?

Сланцевая плитка Cabot — французский узор / Артикул: 10072252

Укладка плитки — очень трудоемкий процесс, поэтому не торопитесь и проявляйте особую осторожность при обращении с плиткой. Это помогает выложить все, прежде чем вы начнете, чтобы убедиться, что пол соответствует желаемой планировке.Найдите центр пола, отметив середину каждой стены и проведя линии мелом от этих точек. Место, где линии мела перекрываются, является центром. Начинайте выкладывать плитки с этой точки, добавляя больше линий мелом до отметки разметки .

Когда вы дойдете до краев комнаты, отметьте места, где нужно обрезать плитку, чтобы добиться идеальной подгонки. Вам нужно будет использовать мокрую пилу, чтобы получить чистый и точный срез. Обязательно режьте очень медленно и осторожно, чтобы не повредить плитку.

Смешайте раствор для плитки и начните наносить его на пол небольшими участками. Держите зубчатый шпатель под углом 45 градусов, чтобы получить тонкий ровный слой раствора. В гребнях, которые образует мастерок, вы должны просто видеть опорную доску сквозь слой раствора.

Поместите грифельную плитку сверху, ориентируясь по меловым линиям. Плотно надавите вниз, слегка покачивая его вперед и назад, чтобы установить его в ступке. Используйте резиновый молоток, чтобы слегка постучать по плитке в растворе и удалить все пузырьки воздуха.Поместите пластиковые прокладки по краям каждой плитки, чтобы оставить место для затирки. Продолжайте использовать этот метод, пока не разложите все плитки для пространства.

Знаете ли вы, как герметизировать плитку и залить швом?

Подождите 24 часа после укладки всех плиток, чтобы начать затирку. Смешайте затирку в соответствии с инструкциями производителя; затем нанесите его непосредственно на плитку. Вдавите его в промежутки между каждой плиткой и удалите прокладки по мере продвижения. Удалите излишки раствора, попавшие на сланцевую плитку.Разрешить раствор сидеть в течение 72 часов; затем нанесите герметик.

Знаете ли вы, какие инструменты и материалы необходимы?

Установка собственной сланцевой плитки может помочь сэкономить деньги на трудозатратах. Тем не менее, вам нужно будет раскошелиться на материалы и оборудование, необходимые для завершения этого проекта «Сделай сам». Возможно, у вас уже есть некоторые инструменты под рукой, особенно если вы регулярно работаете над проектами по благоустройству дома. Некоторые виды оборудования, такие как мокрая пила, можно арендовать посуточно, чтобы сэкономить деньги.

Вот необходимые инструменты и материалы для укладки сланцевой плитки своими руками :

  • Мокрая плиткорез
  • Цементная опорная плита
  • Шурупы для цементных плит
  • Миномет
  • Затирка
  • Герметик для швов
  • Распорки для плитки
  • Мел для линий
  • Резиновый молоток
  • Зубчатый шпатель
  • Рулетка
  • Т-образный квадрат
  • Очки
  • Рабочие перчатки
  • Губка
  • Ведро.

Укладка сланцевой плитки — не быстрый и легкий проект выходного дня. На самом деле, большинство домовладельцев считают, что стоит нанять профессионалов для выполнения этой работы. Однако, если вы особенно сообразительны и любите сложный проект по ремонту дома, этот проект, безусловно, то, что вы можете попробовать сделать самостоятельно.

Ресурсов:

https://www.builddirect.com/blog/top-10-slate-tile-installation-errors/

https://www.builddirect.com/Slate-Tile

https://dengarden.com/home-improvement/5-Steps-to-Calculating-How-Much-Tile-You-Need

https://homeguides.sfgate.com/install-grout-slate-tile-20572.html

https://www.thespruce.com/installing-slate-tile-1314981

Slate Tile — Руководство плиточника

Решение о том, будете ли вы укладывать плитку самостоятельно или пригласите профессионала, должно быть хорошо продуманным процессом.

Если вы опытный мастер, вы можете сэкономить деньги, выполнив проект самостоятельно, но имейте в виду, что все работы с натуральной плиткой сложнее и сложнее, чем с плиткой стандартного производства, такой как керамика или фарфор. Несмотря на то, что укладка сланцевой плитки может выглядеть очень простой после завершения, она не рекомендуется для неопытных людей, так как материал может стать хрупким в процессе укладки. Когда дело доходит до сложных рисунков, таких как мозаика, лучше доверить это профессионалам.

Герметизация, резка и укладка шифера имеют врожденные приемы, которым профессионал научился на протяжении всей своей карьеры, и пропуск этих шагов может привести к катастрофе и пустой трате материала.

Если вы решите заняться этим самостоятельно, обязательно подумайте о черновом полу. По большей части использование сланца непосредственно на бетонных поверхностях вполне безопасно. В большинстве случаев требуется простая шлифовка чашечной кофемолкой и грунтовка поверхности. Некоторые плиточники рекомендуют укладывать развязывающую мембрану поверх бетона, чтобы предотвратить боковое смещение нового бетона.

Вероятно, вам потребуется добавить слой подложки для плитки или цементной плиты, если вы работаете с черновым полом из фанеры или дерева, так как это придаст плитке большую жесткость и защитит ее от просачивания влаги через черновой пол. Подготовка чернового пола так же важна, как и любой другой этап процесса, и гарантирует, что ваш пол прослужит десятилетия, а не месяцы.

Еще один шаг, который вы можете предпринять, — это отсортировать все свои планшеты и выбрать, какие фрагменты и где использовать.Как правило, это легче сделать после того, как вы все запечатали. Поскольку вы будете распаковывать и раскладывать каждую часть, чтобы дать ей высохнуть, вы можете легко увидеть все плитки, с которыми вам предстоит играть.

Многие домовладельцы любят использовать свою любимую плитку в местах, где она будет наиболее заметной. Те, у кого есть интересные узоры, цвета или формы, будут помещены на первое место, тогда как более однородные будут размещены в менее заметных местах, например, за дверями, под мебелью и т. д. Используйте эту возможность, чтобы разместить более грубые, более неумолимые выступы и канавки. естественные расщелины плитки в менее используемом месте, где люди с меньшей вероятностью споткнутся о них, как в случае с сланцевой плиткой.

Наконец, для фиксации плитки на месте необходимо использовать модифицированный клей светлого цвета. Избегайте использования темного цвета, так как линии шпателя могут прожечь более светлые детали. В основном это касается мрамора, но все же возможно. Кроме того, используйте некислотный силиконовый герметик для швов возле стен, так как стандартный герметик обесцветит шифер.

Как видите, укладка натурального камня занимает гораздо больше времени, чем укладка стандартной плитки. Такие вещи действительно увеличивают время, затрачиваемое на установку.

.

Советы по герметизации напольной плитки из сланца

После того, как вы решите уложить новую красивую напольную плитку из сланца , как лучше всего ее защитить? Сланец может казаться твердым, как камень, но он может быть пористым, позволяя жидкостям окрашивать поверхность.

Сланец представляет собой метаморфическую горную породу с различной степенью пористости в зависимости от источника. Эксперты по напольным покрытиям рекомендуют прозрачный герметик, чтобы предотвратить появление пятен, которые могут навсегда испортить естественную красоту материала.

Помимо защиты сланца от окрашивания, герметик может придать полу блеск или матовость.

Когда следует наносить герметик?

Один из распространенных вопросов касается того, когда следует наносить герметик во время новой установки. Это нужно наносить до затирки или после?

Согласно сайту MyBuilder.com, наносить герметик лучше всего перед затиркой, так как герметик предотвратит влияние на внешний вид шифера несоответствующей затирки и клея.Эти материалы легче удалить с плитки, которая уже была окрашена.

Однако при наличии существующей сланцевой плитки герметик следует добавлять только после тщательной очистки плитки и затирки.

Этапы установки и герметизации сланцевой плитки

Подготовка

По данным сайта thefloorlady.com, очень важно не допускать скопления грязи и пыли на участке. Очистка ровного основания перед укладкой плитки очень важна.Полностью очистите новую сланцевую плитку, прежде чем добавлять высококачественный герметик.

Применение

Нанесите герметик кистью, валиком или распылителем тонким слоем. Внимательно следуйте инструкциям по сушке продукта перед нанесением второго слоя. На рынке есть несколько качественных герметиков, но чистый продукт на водной основе содержит меньше ЛОС (летучих органических соединений) и считается более безопасным и экологически безопасным. Следите за зерном сланца, чтобы обеспечить надлежащее покрытие.

Выберите герметик, который соответствует вашему предпочтительному внешнему виду. Желаете ли вы более тусклую, матовую или блестящую, глянцевую поверхность, герметики доступны в соответствии с вашими предпочтениями.

Укладка плитки

Аккуратно уложите плитку после герметизации и высыхания, следя за соблюдением расстояния между плитками и отсутствием неровностей основания. Используйте достаточное количество раствора, чтобы обеспечить стабильность и сцепление.

Заливка

После того, как сланцевая плитка уложена и клей высох, следует начать процесс затирки швов.Одной из рекомендаций является смешивание затирочного материала с проникающим герметиком для улучшения прочности на растяжение и водостойкости.

Высушить и нанести повторно

Дайте затирке высохнуть в течение семи дней, а затем тщательно очистите плитку. Убедитесь, что все излишки затирки удалены.

Нанесите еще два слоя герметика и, наконец, дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем использовать ее для красивого и долговечного внешнего вида.

Связаться с PetraSlate

Чтобы получить ответы на вопросы об укладке и процессе герметизации плитки для пола из высококачественного сланца , позвоните специалистам PetraSlate в Денвере по телефону 303-280-9595.

 

 

 

.

Related Post